Роза книрпс

Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что выращивание розы на штамбе – удел профессионалов. Конечно, сформировать розовое «дерево» – не клумбу прополоть, однако, проявив терпение, можно добиться значительных успехов в этом хлопотном деле даже не будучи продвинутым садоводом.

Если же у вас есть опыт прививки садовых деревьев, то с формированием штамбовой розы вы уж точно справитесь, ведь это растение – не что иное, как результат окулировки (прививки почкой) культурного сорта розы на ветку шиповника.

Как самостоятельно вырастить штамбовую розу

Лучшее время для окулировки шиповника – период активного сокодвижения, когда хорошо отделяется кора: конец апреля – начало мая или конец июля – начало августа.

Идеальным подвоем будет крепкая ветка (она впоследствии и станет «стволиком» (штамбом) розового «дерева») шиповника, который не боится морозов, устойчив к болезням и вредителям, имеет мощную корневую систему. Все остальные ветки перед началом прививки следует вырезать.

Заготавливать черенки (побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными почками) для прививки лучше накануне процедуры. Нарезав заверните их во влажную ткань и оставьте на ночь на нижней полке холодильника.

Окулировать штамб (делать прививку почкой сортового привоя) можно на высоте от 40 см до 1,5 м над уровнем земли. Окончательный выбор места прививки зависит лишь от того, насколько высокую штамбовую розу вы хотите получить в результате.

Спустя 2-3 недели после проведения процедуры оцените, удалось срастание или нет. Если привитая почка начнет набухать, а черешок листа отпадет, значит, окулировка прошла успешно. В таком случае немного ослабьте обвязку, а спустя 3-4 недели и вовсе снимите ее.

Почерневший «глазок» − свидетельство неудачной прививки, но не повод для расстройства, ведь после снятия обвязки и обработки ран на штамбе процедуру можно повторить в другом месте.

Следующей весной срежьте ветку шиповника таким образом, чтобы над прижившейся почкой осталось 4-5 см штамба.

Чтобы процесс формирования штамбовой розы шел быстрее, не забывайте своевременно удалять дикую поросль на штамбе и корнях, а также подкармливать растение (выбор подкормки зависит лишь от состава почвы).

Полюбоваться розовым «деревом», выращенным своими руками, вы сможете спустя 2-3 года после прививки шиповника, когда ветки привитого культурного сорта хорошо разрастутся.

Рекомендуемые сорта роз для прививки на штамб

В принципе в качестве привоя для формирования розового «дерева» можно использовать любые розы, которые совместимы с подвоем. Однако если вы хотите получить растение необычной формы и неземной красоты, отдайте предпочтение сорту, который обильно и красиво цветет.

Высоту привоя стоит обязательно учитывать при выборе высоты подвоя. Так, миниатюрные розы будут хорошо смотреться на невысоком (до 0,7 м) штамбе. Оптимальная высота стволика для грандифлор, чайно-гибридных, полиантовых и почвопокровных роз составляет 0,7-1,2 м; для плетистых − 1-2,5 м.

Предлагаем вашему вниманию 7 сортов роз, которые в пору распускания бутонов представляют собой великолепное зрелище и не только хорошо переносят наши суровые зимы, но и устойчивы к болезням и вредителям.

Книрпс (Knirps)

Для украшения небольших садов, создания клумб, микробордеров идеально подходят выращенные на штамбе розы сорта Книрпс. Растения продолжительно и обильно цветут. Их пышно махровые розовые цветки на фоне мелкой насыщенно зеленого цвета листвы – воплощение нежности и беззащитности.

Однако, несмотря на кажущуюся хрупкость, растения прекрасно адаптируются к условиям нашего довольно непредсказуемого климата. Они хорошо переносят жару и сильные морозы, затяжные дожди им также нипочем.

Еще одно достоинство роз сорта Книрпс – их неплохая устойчивость к болезням и вредителям.

Клод Моне (Claude Monet)

Розовое «дерево» сорта Клод Моне покорит ваше сердце необычайно яркой, но не кричащей расцветкой лепестков. Только у недавно распустившихся цветков такая лимонно-желтая с красными вкраплениями окраска, ближе к концу цветения они становятся кремово-розовыми.

Полураспустившиеся цветки источают сложный цитрусовый аромат с нотками ванили.

Растения среднеустойчивы к мучнистой росе и черной пятнистости, хорошо зимуют. А вот при затяжных дождях эти «деревца» чувствуют себя неважно: их бутоны начинают загнивать.

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)

По мнению опытных розоводов, флорибунда Леонардо да Винчи является одним из лучших представителей рода Шиповник. Этот сорт не подвержен болезням, хорошо переносит дождливую погоду, да и морозы ему не страшны. Однако чтобы не знать проблем с выращиванием этого растения, в качестве места посадки лучше выбирать защищенные от ветра участки.

Главное же достоинство штамбовых роз сорта Леонардо да Винчи – их невероятной красоты цветки. Пышные насыщенно-розовые бутоны в форме розетки очень долго цветут (2-3 недели), источая легкий, едва уловимый аромат.

Розы сорта Леонардо да Винчи – растения самодостаточные, но они будут прекрасно смотреться и в групповых посадках. Выбирая им компаньонов, отдавайте предпочтение растениям с синими или белыми цветками.

Нью Доун (New Dawn)

Кусты штамбовых роз сорта Нью Доун отличаются выносливостью и сильнорослостью, растения прекрасно адаптируются к капризам погоды и не боятся ни 30-градусных морозов, ни высоких температур. Единственная болезнь, которая может им грозить – это мучнистая роса. Однако вовремя принятые меры профилактики позволят вам уберечь розовое «деревце» от этой напасти.

Розы Нью Доун чувствуют себя хорошо и в полутени. Если же вы хотите добиться обильного цветения и в полной мере насладиться красотой серебристо-кремовых цветков, определите штамб на хорошо освещенное место участка. При попадании солнечных лучей на растение его бутоны будут как бы «излучать» свет.

Эти плетистые розы можно использовать для украшения стен, заборов. Интересно смотреться они будут и как самостоятельный элемент ландшафтного дизайна.

Поль Ноэль (Paul Noel)

Выращенные на штамбе розы сорта Поль Ноэль с длинными, изящными, гибкими побегами смотрятся роскошно! Именно поэтому эти растения часто используют для создания декоративных арок, а также украшения беседок.

Яркие кораллово-розовые цветки с сильным яблочным ароматом появляются на побегах прошлого года. Любоваться второй волной цветения (менее обильной, чем первая) можно в конце лета.

Кусты обладают средней устойчивостью к мучнистой росе и, как правило, хорошо зимуют.

Супер Эксцельза (Super Excelsa)

Эти плетистые розы считаются одними из самых подходящих для выращивания в условиях средней полосы. Они устойчивы к вредителям и болезням (исключение – мучнистая роса), им не страшны ни длительная жара, ни дожди с ливнями. Хорошо укрытые растения прекрасно переносят даже 30-градусный мороз.

Длинные светло-зеленые побеги с небольшими, но очень пышными ярко-малиновыми цветками, собранными в крупные соцветия, станут великолепным украшением одной из стен дома. При желании их также  можно пустить вдоль изгороди или на старое дерево.

Шнеевитхен (Schneewittchen)

Растение целиком и полностью оправдывает свое название: в переводе с немецкого языка Schneewittchen – Белоснежка. Пышные ослепительной белизны цветы, собранные в крупные соцветия, напоминают собой облака и источают тончайший медовый аромат.

Кусты чрезвычайно устойчивы к морозам и не боятся жары. Неплохо эти розы переносят и повышенную влажность. Однако в сезон дождей на цветках могут появиться небольшие розовые пятнышки.

Штамбовые розы сорта Шнеевитхен можно использовать для создания живой изгороди, а также как элемент смешанных посадок. Впрочем, в целях профилактики черной пятнистости и мучнистой росы высаживать эти розы слишком близко к другим растениям все же не стоит.

***
Если сделать выбор в пользу того или иного сорта вам сложно, привейте на одном штамбе 2-3 сорта роз! Перед тем, как начать претворять этот эксперимент в жизнь, обязательно убедитесь в том, что розы выбранных сортов сочетаются между собой по цвету, силе роста и срокам цветения.

Удачи!

Источник: www.ogorod.ru

Декоративность цветения и красота цветка

Это комплексная, чисто субъективная оценка, отражающая исключительно личные предпочтения садовода — розовода. Ведь «зацепить» и «влюбить в себя» может с одинаковым успехом как пышная, густомахровая красавица, так и простая с пятью листочками скромница. Оценка включает в себя общее отношение к цвету розы,сложению и качеству цветка, обильности и непрерывности цветения.
★ очень низкая. Полностью не удовлетворен(а) видом цветка и характером цветения (рыхлость, невзрачность, слабое быстрое цветение)
★★ низкая. Не удовлетворен(а) видом цветка и характером цветения (цветок не впечатляет, их немного,продолжительность цветения обычная)
★★★ средняя. Удовлетворен(а) видом цветка и характером цветения, но ждал(а) большего, хотя цветок и цветение нормальные
★★★★ высокая. Нравится и цветок, и цветение. Цветок интересный, цветение по обильности и продолжительности соответствует виду
★★★★★ очень высокая. Восторг от цветка и цветения, красиво, обильно, долго

Аромат

★ отсутствует или едва уловимый аромат свежести
★★ слабый легкий,тонкий, едва уловимый
★★★ средний, умеренный, с разными нотками
★★★★ сильный, интенсивный,с определенными нотками
★★★★★ очень сильный, выдающийся, со сложным ароматом, слышным на расстоянии

Устойчивость к заболеваниям (разные пятнистости, мучнистая роса, ржавчина и т.д.)

★ очень низкая (постоянно болеет, несмотря на профилактику)
★★ низкая (болеет только в неблагоприятное лето, профилактика не помогает)
★★★ средняя (болеет только при массовом заболевании всех растений в очень неблагоприятное лето, профилактика и лечение помогают)
★★★★ высокая (если и наблюдались начальные признаки заболевания, то всё проходило при профилактике и лечении)
★★★★★ очень высокая (не наблюдалось заболеваний)

Зимостойкость

★ очень низкая ( требует сильного укрытия, но может вымерзнуть несмотря на благоприятную зиму без восстановления)
★★ низкая ( требует надлежащее зимнее укрытие,оптимальные условия, но может вымерзнуть в неблагоприятную зиму)
★★★ средняя ( зимует хорошо, но требует правильной зимней защиты, восстанавливается при подмерзании)
★★★★ высокая (зимует хорошо, практически без потерь под соответствующей для региона зимней защите)
★★★★★ очень высокая (зимует без или под легким укрытием, без потерь)

Устойчивость к дождю

★ очень низкая (полностью теряется декоративность, бутоны загнивают, цветок опадает)
★★ низкая (частичная потеря декоративности, бутоны чуть подгнивают, цветок быстро опадает)
★★★ средняя (небольшая потеря декоративности, бутоны и раскрытые цветы немного портятся или подвядают)
★★★★ высокая (слегка реагирует, например появляются конопушки, без потери декоративности)
★★★★★ очень высокая (на дождь не реагирует)

Устойчивость к солнцу

★ очень низкая (полная потеря декоративности, запекаются и опадают бутоны и цветы)
★★ низкая (частичная потеря декоративности, запекаются края бутонов и цветов, теряется цветность)
★★★ средняя (небольшая потеря декоративности, бутоны целы, запекаются края раскрытых цветов, может некритично измениться цвет)
★★★★ высокая (нет влияния на декоративность, цветение без потерь, цвет не меняется)
★★★★★ очень высокая (нет влияния на декоративность, напротив, цвет улучшатся, обильность цветения увеличивается)

Листва и форма куста

★ не привлекательные листва и форма куст
★★ низкая привлекательность листвы и формы куста
★★★ средняя привлекательность листвы и формы куста
★★★★ высокая привлекательные листвы и формы куста
★★★★★ очень высокая привлекательность листвы и форма куста

Источник: rosecatalog.ru

ПОДГОТОВКА РОЗ К ЗИМОВКЕ И УКРЫТИЕ. ПОДРОБНО С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ФОТО (по материалам книги Ю.Тадеуш, С.Недялкова) На самом деле не существует единого способа укрытия роз. Поэтому не удивляйтесь, читая разные, совершенно противоположные советы. Одна только окучка вызывает большое количество споров. Если у одних прекрасно зимуют розы с окучкой, то для других она будет связана только с неприятными воспоминаниями о потерянных растениях. Слишком разные у нас у всех условия: почва, микроклимат на участке, подход к уходу за розами.В связи с этим основной совет, который позволю себе дать начинающим розоводам: не бойтесь экспериментировать, только опытным путем вы сможете понять, что необходимо цветам именно на вашем участке. Давайте начнем с выбора территории для розария и посадки. В месте, которое вы предназначили для своих цветов, не должна застаиваться вода как весной, так и осенью. Нет ничего хуже для роз, чем долгое время находиться в холодной воде. Обратите внимание, защищено ли это место от северных зимних ветров, не будут ли они сдувать снег с укрытий, ведь главная защита растений от мороза – снег.
говорка «Готовь сани летом» отлично подходит и для роз. На благополучную зимовку влияет множество факторов. Немаловажный из них – общее состояние растений летом. Понятно, что ослабленные растения зимуют гораздо хуже. Что бы понять, что происходит с розой, проведите параллель с человеком. У растений, как у нас, есть иммунная система. Они плохо реагируют на внесение удобрений не в то время или же на их избыток. А к препаратам у них происходит привыкание. Поняв свои розы, вы сами сможете сделать вывод, почувствовать, как правильнее за ними ухаживать. Комплекс мероприятий по подготовке роз к зимовке начинается во второй половине лета. В начале августа последний раз подкармливаю растения органикой. (Многие авторы не рекомендуют удобрять кусты азотом уже после 15 июля, но сейчас достаточно частое явление – долгая и теплая осень.) Через две недели стоит подкормить розы калийно-фосфорными удобрениями, а еще через неделю – сульфатом калия. В сентябре я перестаю рыхлить землю в розарии и прекращаю полив. В начале месяца последний раз подкармливаю калимагнезией. Отцветшие цветки уже не обрезаются, завязывание плодов способствует вызреванию древесины. Невысоко окучиваю молодые кусты этого года посадки до наступления первых заморозков. Немалая часть споров приходится на вопрос обрезать листья перед укрытием или нет. Лично я их удаляю. На своем опыте убедилась, что на моей земле это делать необходимо. Участок старый, не очень солнечный из-за близости соседских деревьев. Не хотелось бы создавать грибкам улучшенные условия зимовки. К тому же имела возможность убедиться на личном опыте, как оставленная под лутрасилом листва загнивала между пригнутыми побегами. Листья я не обрываю, а обрезаю обычными ножницами. Начинаю эту немного нудную процедуру с нижней части кустов в октябре. Последние листья обрезаю перед самым укрытием. Я не раз задавала себе вопрос, обрезать розы перед укрытием или нет. В большинстве случаев стараюсь пригнуть практически все растения. Как же быть, если побеги гнутся плохо даже в теплую погоду и при малейшей попытке это сделать выламываются у самого основания? Одна из таких капризниц у меня Westerland. Зачем мучиться, теряя побег полностью? Просто обрезаю куст на нужную высоту, так чтобы его было удобно укрыть. Это же проделываю с большинством плохо гнущихся чайно-гибридных роз, оставляя приблизительно 40 см. В октябре отвязываю от опор плетистые: пусть привыкают к горизонтальному положению. Пригнуть розы желательно до наступления заморозков, в холодную погоду побеги плохо гнутся и ломаются. Начинать стоит постепенно, так чтобы справиться к концу октября. Слегка стягиваю побеги синтетической веревкой и пришпиливаю дугами из металлических прутков. Их можно обернуть старыми капроновыми колготками или подложить кусочки пенопласта, чтобы не травмировать стебли. Если какие-то розы упрямятся, пригибаю их в несколько приемов. Встречаются такие мощные особы, которые при любой попытке их укротить, выстреливают вверх, например Aloha и Rosarium Uetersen. Надеюсь, вы не будете шокированы, но с этими «монстрами» я поступаю достаточно жестоко: придавливаю их деревянными досками, прибавляя сверху для веса пару кирпичей. Поверьте, гибкости побегам хватает, чтобы не сломаться. Через неделю «упрямицы» смиряются со своей судьбой и привыкают к горизонтальному положению, тогда доски можно убрать, а розы пришпилить к земле дугами. Еще один волнующий многих момент – окучивание. Каждый должен решить сам для себя – окучивать или нет. Я практически отказалась от окучки после того, как несколько раз весной часть моих роз оказалась с черными побегами под окучкой. Окучиваю лишь молодые растения смесью песка и земли, которую заготавливаю заранее и храню в сухом месте. С каркасом для укрытия мне не менее сложно. Понятно, как его сделать, если цветник ровной геометрической формы. А когда он произвольной формы, к тому же занимает почти все шесть соток? Промучившись пару лет, я однажды сдалась и на часть пригнутых роз просто накинула лутрасил. Весной с радостью обнаружила, что розы неплохо перезимовали и без каркаса. С тех пор поступаю так, как мне удобно. Каркасом служат лишь дуги, которыми я пришпиливаю плети, а в больших по площади цветниках я дополнительно ставлю по центру старые поленья. Сразу оговорюсь: зима нас не балует высокими сугробами, поэтому мои укрытия не испытывают большой снеговой нагрузки. Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет. Знаю по себе, как эта рекомендация заставляет мучиться, вызывая море вопросов и сомнений. Рано – не рано, пора – не пора? Вот незадача, погода капризная, холода могут застать врасплох, а иногда, наоборот, осень сильно затягивается. Во-первых, не переживайте: розы запросто выдерживают кратковременные понижения температуры. Во-вторых, слава тебе, добрый человек, придумавший лутрасил! Я спокойно накрываю им розы одним слоем в конце октября-начале ноября независимо от погоды. Перед этим опрыскиваю кусты раствором 3%-го железного купороса. Даже если потом еще долго будет тепло, а последние годы такое бывает часто, розы не сопреют. И при понижении температуры вы будете спать спокойно, не переживая за своих любимиц. Лутрасил можно использовать несколько лет, старый обычно укладываю первым слоем. До середины ноября стараюсь укрыть розы окончательно еще одним-двумя слоями лутрасила в зависимости от его плотности. А вот что пишет о зимовке роз Стефан Федорович Недялков. Для регионов с холодной зимой организация зимовки растений – это наиболее ответственная часть ухода за ними. Только при правильном укрытии роз можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, бутонами и цветками. Морозы прерывают вегетацию и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0°С) кусты немедленно выходят из него, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки. При резком снижении температуры (ниже -3°С) в побегах замерзает сок. Образовавшийся лед разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда. Морозобоины могут не образоваться, если снижение температуры происходит постепенно. В этом случае побеги просто освобождаются от воды. На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки иногда бывают настолько малы, что их невозможно обнаружить невооруженным глазом. В зоне морозобоины кора и эпидермис поврежденных побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0°градусов, как заражение растения становится весьма вероятным. Этого не произойдет только в том случае, если соки, вытекающие из раны цветка, будут быстро высыхать и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими. Колебания температуры в укрытии нужно свети до минимума. Для роз лучше всего подходит воздушно-сухое укрытие. Данный способ я с успехом применяю больше 30 лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобожденные от листьев побеги пригибаю к земле (но они не должны лежать на почве) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки (крючок можно изготовить из электродов для сварки – продаются на любом строительном рынке – прим. Qaz1971). Втыкаю его в землю (сколько войдет), а верхняя его часть огибает побеги. Такой крючок можно воткнуть в почву и привязать к нему связанные побеги. При необходимости крючок заглубляю. Если нужно, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких метах веревкой. Побеги аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно, иначе они поранят друг друга шипами. Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, Heideberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я делаю это в 2-3 приема. Вначале слегка наклоняю побеги в сторону, противоложную изгибу у их основания. В противном случае в месте изгиба происходит надлом. Обычно обрезаю розы после 15 октября. В нашей климатической зоне (Стефан Федорович проживает в Республике Беларусь — 5 зона — примечание qaz1971)в это время короткий день и довольно прохладно. Поэтому не нужно бояться, что обрезка вызовет рост молодых побегов. Один из вариантов укрытия роз – использование щитов из тонких досок или горбыля. Высота их не больше 80 см, длина – любая. Щиты сбиваю, не беспокоясь о том, что будут щели. Основная их функция – крепкий каркас и сглаживание колебаний температуры. Для устойчивых к болезням плетистых роз (например, Dortmund) не опасно соприкосновение побегов и щитов, так растение не поражается ожогом или раком коры. Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как можно меньше побегов касалось стенок укрытия. В местах касания долго задерживается влага, а это чревато заражением наиболее опасной для роз грибковой инфекцией – раком коры. Деревянные щиты укрытия ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки. Поверх щитов настилаю целую полиэтиленовую пленку (можно использовать и ту, которую снимаю осенью с пленочных теплиц). Если одного куска пленки не хватает, настилаю два-три внахлест и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6°С не вредят розам. Заранее подгоняю подходящий материал для торцев (использую ДВП, отходы досок, фанеру). После замерзании почвы под укрытием при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них пленку. Если розы растут одиночно, то для их укрытия использую ящики, которые в начале октября накрываю сверху пленкой, а наверх кладу укрывной материал (лутрасил, спандбол). Мокрый снег и дождь не должны попадать вовнутрь, ведь влага наиболее опасна для перезимовки роз. Если на щитах лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5-8°С. В морозы внутри все покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают 10 см. При длительных оттепелях он тает медленно, в это время температура внутри укрытия не поднимается выше 0°С. В таком случае не создаются условия для размножения патогенных грибков. Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, что они с момента укрытия и до весны будут находиться в замороженном состоянии. С ноября до середины февраля солнце не прогревает пленку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений. Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Окучивание я не провожу. Испытал различные варианты, но никакого улучшения перезимовки они не дали. Даже стало хуже. Под окучкой, если она намокала, появлялись морозобоины. Но если сделать так, чтобы материал или почва оставались сухими всю зиму, тогда есть смысл окучивать отдельно стоящие невысокие розы, например чайно-гибридные, флорибунда. При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В теплые зимы я часто оставляю отдушины для проветривания растений. Данный способ укрытия имеет ряд недостатков: — одному человеку трудно установить такие щиты; — в феврале-марте трудно регулировать температуру под щитами, розы начинают прорастать и заболевать. Чтобы этого не происходило, нужно находиться рядом с розами и вовремя открыть торцы; — невозможно установить укрытие на фигурных посадках; — щиты нужно где-то складировать, они занимают много места. Преимуществом данного способа является его дешевизна, а так же долгий срок службы этих щитов. Любое воздушно-сухое укрытие желательно устанавливать на группу, а не на одну розу, иначе приходиться ее лучше укрывать, следовательно, под щитами будет мало воздуха. Он должен служить буфером для сглаживания резких скачков температуры, чтобы розы успели приспособиться к таким изменениям. В укрытии всегда тепло, нет ветра. Чем больше пространства охвачено, тем теплее внутри во время морозов. Если кусты роз высажены в композиции с другими растениями, то из-за нехватки свободного места укрыть их таким способом будет сложно. Можно воспользоваться и другим способом: затянуть сбитый каркас стеклотканью. Он должен быть таким, чтобы стеклоткань не провисала от мокрого снега. Воду данное укрытие практически не пропускает, «дышит», прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Его преимущества заключаются в следующем: можно изготовить фигурный, более легкий каркас по форме розария. Такое укрытие было мною испытано суровой зимой 2005-2006 гг. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под ним мои розы прекрасно перезимовали. Расскажу и о третьем способе, на который я перешел совсем недавно. Он тоже позволяет укрывать любые фигурные посадки роз, еще проще второго и требует меньше материала. Сделайте каркас по форме, напоминающей посадки роз. Он должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый снег не мог его прогнуть. Я изготовил каркас из арматуры (8 мм) в виде усеченной трапеции, использовал так же и другие материалы. Класть на каркас сверху только укрывной материал нежелательно, поскольку он пропускает воду. Розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. Хотя два слоя нового укрывного материала марки 60 не пропускают воду, если не образовались впадины, поэтому так важно установить дуги погуще. Если же укрывной материал обернуть сверху или снизу еще и полиэтиленовой пленкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале. Чтобы этого не случилось, обязательно нужно оставить торцы без пленки. Главное, чтобы ею были накрыты только розы. Попробовал несколько вариантов. Больше всего мне понравилось, когда полиэтиленовая пленка находится под укрывным материалом. После обрезки и пригибания роз использую следующую технологию. — Установка дуг. Дуги в виде усеченной пирамиды устанавливаю по шнурам, если розы высажены в линию. У меня они изготовлены из различного материала. Сверху по дугам натягиваю три рада шпагата, по бокам «ног» дуг – по одному ряду (натяжение-крепление всех концов шпагатов в двух точках-колышках на концах тоннеля). Количество дуг должно быть таким, чтобы укрывной материал не прогибался под тяжестью мокрого снега. — Использование полиэтиленовой пленки. Сверху на дуги натягиваю полиэтиленовую пленку, чтобы капельная влага не попадала на стебли роз. С боков она может не доходить до земли. Чтобы пленка на торцах случайно не закрыла их, закрепляю ее: по бокам можно привязать шпагатом к крайним дугам, а наверху обычно пользуюсь деревянной бельевой прищепкой. Если длина укрытия достаточно большая, тогда одну сторону пленки приподнимаю до уровня половины высоты дуг для лучшего проветривания. — Применение укрывного материала. В зависимости от того, в каком регионе вы живете, такой и натягивайте. Я использую два слоя марки 42. Укрывной материал прикрепляю железными шпильками к почве. Они сделаны в виде буквы «Г» с острым углом. Материал натягиваю на все укрытие, включая и торцы. Получается, что под пленкой только розы, а все пространство над дугами устлано укрывным материалом. Преимущества очевидны: — Если на улице оттепель и нет снега, розы легко проветриваются. В феврале-начале марта в укрытии намного теплее, чем в открытом грунте, но розы сухие, и нет опасности развития грибковых болезней. Весной желательно приоткрыть торцы. — Сооружение быстро разбирается и собирается, его хранение не требует много места. — Использование на посадках с другими растениями, но в этом случае его, возможно, нужно будет снять пораньше. Если под таким укрытием окажутся луковичные растения, они зацветут на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. — На укрывной материал легко ложится снег и тает только в оттепель. Присутствие даже небольшого количества снега смягчает резкие перепады температур окружающего воздуха. Земля под укрытием тоже отдает свое тепло. Замораживание происходит медленно, растения успевают подготовиться. Но есть и недостаток: укрытие роз воздушно-проницаемым материалом приводит к возникновению конвекции, то есть явлению переноса теплоты в газе. В данном случае произойдет выравнивание температуры над и под укрытием. Следовательно, температура под укрытием не будет сильно отличаться от температуры над ним. Поэтому, в случае суровой зимы, если не будет снега, оно только частично спасет растения от промерзания. При подготовке статьи использованы материалы книги Ю.Тадеуш, С.Недялков "Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем, наслаждаемся"

Источник: ok.ru

История создания и характерные особенности

Основным прародителем почвопокровных роз по праву считается Rosa rugosa rubra – японская или морщинистая роза, у нас же она получила название шиповник. Родина этих цветов является восточная Азия: Корея, Япония, северо-восток Китая и даже была замечена на юго-востоке Сибири. Произрастает шиповник предпочтительно в прибрежных зонах на песочном пространстве.

Кратко о развитии ассортимента

В 1796 года rosa rugosa дало начало целому подклассу стелющихся роз, которые способны покрыть огромную площадь земли. Также садовники применили и другой вид роз для селекции — Rоsa wichurana, применявшийся в середине 19 века для формирования в ландшафтном дизайне, так называемых, цветочных ковров.

В 20-30-х годах 20 века появилось еще несколько сортов роз, среди которых лучшими были Fairy и Max Graf. Это были цветы первые среди почвопокровных роз. Ближе к 60-ым годам селекционеры вывели популярные в нынешнее время Sea Foam и Nozomi (ее можно увидеть на заглавном фото).

Дальше уже к существующим сортам добавились Fairy, Fiona, Bionica 82 и другие цветы, которые были результатом работы французской компании Meilland Star Rose.

А уже в 2000х годах Meilland, путем совмещения почвопокровных и миниатюрных роз, добилась появления сортосерии Drift, особенностью которых стала их компактность, низкорослость, жизнестойкость и, конечно, красота.

У почвопокровных роз достаточно много различных по важности достоинств, но наиважнейшими являются:

• неприхотливость;
• легкость размножения отводками или черенками;
• отличная устойчивость к вредителям, болезням и морозам;
• отсутствие необходимости ежегодной обрезке специалистом;
• способность подавлять развитие сорняков с возраста 2-х лет;
• быстрое укоренение побегов и сильная вегетация, дающие в результате достаточно плотное ковровое покрытие с цветами.

Лучшие сорта почвопокровных роз

Со времени выведения первых почвопокровных роз прошло уже немало времени. За это время появилось огромное количество их представителей. Рассматривать их все нет никакого смысла. Поэтому мы составили небольшую их классификацию по трем пунктам:

1. Красота
2. Цвет
3. Наилучшее цветение.

На самом деле все эти розы очень красивые, и так как мнение людей часто не совпадают по поводу красоты, приносим сразу свои извинения, если в данной подборке вы не нашли своих любимых.

Розовые

Итак, первая роза, которую мы хотели бы отметить, это Мирато (Mirato).

Этот сорт имеет прекрасные темно-розовые цветки, имеющие округлую форму. Стечением времени они выгорают, но это не делает их менее красивыми. Во время дождя иногда покрываются пятнышками, а в центре самого цветка можно заметить золотоватые тычинки. Когда расцветает куст, он весь от начала и до конца покрывается бутонами.

Следующий представитель данной подборки — это Книрпс (Knirps). Этот сорт отличается прекрасными ярко-розовыми миниатюрными бутончиками, которые отлично смотрится на фоне темно-зеленой листвы.

Белые, желтые, красные

Кент (Kent) – одна из лучших представительниц белых роз, участвовавшая на многих соревнованиях с чайными розами и доказала, что почвопокровные розы могут составить им конкуренцию. Сами из себя они представляют куст с полумахровыми мелкими бутонами. Цветки обладают легким, приятным ароматом.

Следующий представитель нашей подборки – это Амбер Ковер (Amber Cover). У бутона превосходный янтарно-желтый цвет, но со временем они станут ярко-желтыми, но это ничуть не ухудшит композицию, потому что на фоне темно-зеленых листков будет создаваться впечатление, что у вас в саду находится огромное количество маленьких солнц.

Рэд Леонардо (Red Leonardo) – непревзойденная по красоте роза. Густая махровость, темно-красный цвет, средние по размеру цветки, умеренный аромат  – все это делают данный сорт очень привлекательным и незабываемым.

Розы для средней полосы

Следующая классификация по цвету. Всего почвопокровные розы бывают 5-ти цветов:

• белые;
• красные;
• розовые;
• оранжевые;
• желтые.

Проанализировав большое количество отзывов российских садоводов, мы выбрали сорта каждого цвета, которые идеально подойдут для Подмосковья, на основании нескольких параметров: приемлемость отечественных погодных условий, красота, выносливость.

Одним из лучших среди сортов, обладающих розовыми бутонами, является Фэйри (Fairy), или как ее еще называют, зе фейри. Из-за красоты цветка может показаться, что он слабый, но это совсем не так. Многие садоводы называют его самым выносливым из всего подкласса. Этот сорт начинает цвести только к середине лета, но компенсирует потерянное время, и цветение продолжается до сильных морозов. Фея, так ее называют в России, покрывается цветами так, что не видно зелени.

Среди представителей сортов красного цвета очень сильно выделяется Гартенфройде (Gartnerfreude). Это совсем недавно выведенный сорт. Среди массы его достоинств особенно хочется выделить красоту, которая создается малиново-красным оттенком и небольшим размеров бутонов, а также махровостью. Еще они устойчивы к осадкам. Он не пахнет. Это качество для одних может быть положительным, а для других отрицательным.

По поводу Си Фоам (Sea Foam) довольно часто возникают жаркие споры: некоторые считают, что это не почвопокровные розы, другие доказывают обратное. Цветок имеет жемчужно-белый цвет, можно сказать цвет морской пены, не зря ведь его так и называют Морская пена. Они густомахровые. Куст имеет сильную структуру, тем самым обеспечивая, выносливость и неприхотливость к погодным условиям.

Среди желтых сортов лучшим представителем по сумме положительных качеств является Надья Мейяндеор (Nadia Meillandecor). Он совсем молодой. Дата его создания приходится на 2006 год, но это не помешало этому сорту зарекомендовать себя как очень выносливого бойца, который может расти практически в любых условиях. Он представляет из себя куст с нежно-желтыми и пышными бутонами. Помимо этого он очень приятно пахнет.

Сортов оранжевых роз не так много, выделяется на их фоне Априкот Клементин (Apricot Clementine). Очень красивая расцветка, которая плавно перетекает от оранжевого к розовому. Обладает небольшими, но очень крепкими цветками, которые отлично переносят дожди, и имеет превосходный иммунитет к заболеваниям.

Розы с самым обильным цветением

И последний параметр, который мы планировали рассмотреть – это обильность цветения. Среди всех почвопокровных роз особенно выделяются 3 представителя.

Первым представителем является сорт, который называется Супер Дороти (Super Doroti). Благодаря селекционеру Карлу Хетцелю мы можем наблюдать этот прекрасный куст. Он обладает темно-розовым цветом, который бледнеет к краям. Начинает расти он где-то в середине лета, но, из-за активности цветения, вы радоваться его красоте аж до самых морозов.

Следующий сорт, заслуживающий внимания – Эксцельза (Excelsa) обладает очаровательными чашевидными бутонами красно-малинового цвета. Данные розы завоевали большую популярность благодаря своему быстрому росту. В некоторых случаях, куст может достигать 4-х метров. Еще одним достоинством является то, что сорт переносит хорошо морозы.

Следующий сорт всем очень знаком, он часто представлен в дизайне сада – Нью Доун( New Down). Этот куст растет в отличие от перечисленных ранее сортов летом, он плохо переносит холод. Но все лето у вас в саду будут прекрасные жемчужно-розовые цветы, радующие ваш глаз. Может также расти в обедненных почвах и находиться в полутени.

Уход за розами

Наконец, хотелось бы дать несколько советов по почвопокровным розам.

Если вы все-таки решите облагородить ваш сад, палисадник или террасу, то будет лучше приобрести несколько сортов роз с бутонами разного окраса.

Также приобретите незаменимых партнеров: манжетку, шалфей и дельфиниум. Также хорошим дополнением могут стать лаванда или гейхера.

При посадке не забудьте соблюсти расстояния, иначе вы можете поплатиться за это здоровьем цветов. В случае если кусты будут на большом расстоянии друг от друга, то они, наверняка, будут долго разрастаться, и оголенное место будет смотреться не очень хорошо. Если будут тесно, то в таком случае будут мешать развитию друг друга. Только оптимальное расстояние даст вам результат в виде густого ковра.

Лучшим временем для посадки роз является начало весны и осень.

Земляное пространство между кустами необходимо засыпать с помощью древесной мульчи, толщина которой должна быть не более 5 см. Это позволит подавить рост сорняков, а также предохраняет почву от засыхания. Во избежание заболеваний куста, необходимо поливать розы только утром. При наступлении весны необходимо растение подкормить, потому что для активного будущего роста ему необходимо будут питательные вещества.

Подводя итог, можно сказать, что почвопокровные розы являются очень хорошим украшением сада, двора, террасы и не требуют особо жесткого ухода. Среди огромного количества сортов вы можете выбрать, который больше всего понравился.

Консультация на видео

Почвопокровные розы неприхотливы, они редко болеют и при условии выполнения несложных правил выбора места, посадки и ухода, просты в уходе. Однако некоторые моменты следует знать. Подробнее о том, как ухаживать за почвопокровными розами — на видео ниже.

Источник: 1decor.org