Формирование яблонь от высадки до плодоношения

Для чего нужно формировать крону?

Яблони, которые не формировали, конечно, будут давать урожай, но он будет полноценным только в первые годы. Затем, вследствие загущения кроны, произойдёт мельчание плодов и падение урожайности. Вкусовые качества яблок, при этом, также оставляют желать лучшего. Такое дерево будет более слабым и подверженным болезням, нашествиям вредителей. Может снизиться зимостойкость. Уход за запущенной яблоней и сбор урожая с неё будет затруднителен, так как она может достигать в высоту до 8 м.

Правильная и своевременно сделанная формировка кроны, позволит вам достигнуть следующих результатов:

• обеспечит лучшее поступление солнечного света;
• равномерно распределит питание всех ветвей и формирующихся на них плодов;
• сделает дерево более стойким к неблагоприятным условиям;
• затруднит распространение болезней и вредителей;
• улучшит внешний вид и вкус яблок;
• продлит время плодоношения яблони;
• сэкономит время и силы по уходу за деревом и сбором плодов.

В какое время лучше всего проводить обрезку?

Обрезать яблоню для формирования кроны следует весной до начала сокодвижения и набухания почек. В противном случае, срезы будут плохо затягиваться. Такие работы проводятся в сухую погоду, с температурами чуть выше 0°С. Обычно, это время — с конца февраля до начала апреля (в зависимости от региона). Следует перед обрезкой ознакомиться с прогнозом погоды, так как возврат морозов будет мешать дереву затянуть срезы.

Только посаженный саженец обрезается сразу же, весной. Если была произведена осенняя посадка, то деревце начинают формировать весной. Если пропустили формировочные работы весной, то для умеренных и южных регионов допустима обрезка осенью, после листопада, но не позже, чем за 2–3 недели до морозов.

Местам среза нужно успеть затянуться. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. В северных регионах и в местности с внезапными похолоданиями, обрезку лучше отложить до весны.

Основные схемы формирования

На то, как следует формировать яблоню, влияет густота посадок, особенности строения дерева и его возраст. Существуют разные схемы формирования и, в зависимости от вышеперечисленных условий, можно остановиться на одном из нижеприведенных вариантов. Такие манипуляции проводят с молодыми деревьями.

Ярусно-разряженная

Эта схема проста и применяется чаще всего. Для такой формировки расстояние между деревьями должно быть 3–4 м. Метод ярусного разреженного формирования.

Формирование ярусно-разряженной кроны заключается в следующем:

1. В первый год у саженца отмеряют для высоты штамба 0,5 м. На высоте 0,3 м, от помеченного места, оставляют 3 основных побега. Между ними должно быть расстояние в 15 см. Они должны быть направлены в разные стороны, угол между ними должен составлять примерно 120–130°. Это основа для нижнего яруса. Ветки рекомендуют обрезать на одном уровне.


2. В следующий сезон деревце снова даёт прирост. Оставляют ещё две разнонаправленные ветви, выросшие примерно на 0,6 м выше нижнего яруса. Расстояние между ними выдерживают в 15 см и тоже обрезают на одинаковую длину. Конкурирующие побеги срезают. Проводник от верхней ветви должен находиться не выше 20 см.
3. Для рослых деревьев, при разреженных посадках, могут формировать до 7 скелетных ветвей. А ещё через 1–2 года после такой формировки, когда яблоня подросла, срезается проводник, чтобы плодовое дерево не вырастало выше 2,5–3 м.
4. Чашевидная. Эта форма хороша для яблонь со слабой силой роста. Для неё характерно отсутствие центрального проводника. В первый же год оставляют только 3–4 разнонаправленные скелетные ветви. Точку роста над верхней веткой срезают. Оставшиеся ветви подрезают на 45 см.

Чашеобразное формирование. Формирующая обрезка в последующие годы состоит в удалении веток, направленных внутрь кроны. Получается невысокое дерево, с которого удобно собирать плоды.

Вертикальная пальметта

Эта формировка идеально подходит для растений, растущих у оград и стен. Она экономит место и выглядит весьма интересно и декоративно. Главная задача — сформировать ярусами все ветви в одной плоскости, параллельной ограде.

Поэтапное формирование заключается в следующем:

1. В первый же год, уже при посадке молодого растения, ставят шпалеру, направленную вдоль саженца и параллельно ограждению. На саженце оставляют два верхних побега, направленные в разные стороны, но находящиеся, примерно, в одной плоскости со шпалерой. Вырастающие побеги подвязывают к опоре, формируя прямой угол. Сначала их фиксируют под углом 45°, а в последующие периоды нагибают и подвязывают всё ниже, стремясь добиться угла в 90°.
2. На второй и последующие годы оставляют, через 0,7–0,8 м от нижнего яруса, следующую пару направленных в разные стороны веток, растущие в нужной плоскости. Ежегодно делается обрезка проводника и скелетных ветвей до 1/2 (или трети) годичного прироста.
3. Высоту дерева регулируют обрезкой проводника, срезая его над верхней боковой ветвью, привязанной горизонтально к шпалере решётчатой конструкции.

Формирование вертикальной пальметты. Обычно формировка вертикальной пальметты занимает 4–5 лет. Получается эстетичного вида дерево, занимающее определённую плоскость и очень удобное в уходе.

Веретеновидная

В виде веретена формируют слаборослые и карликовые сорта яблонь. В результате получается плодовое дерево с конусовидной кроной, ветви которого расположены горизонтально.

Формирование веретенообразной кроны происходит таким образом:

1. В первый год у молодого дерева на высоте 0,6 м отбираются 3–4 разнонаправленных ветки для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. Их следует обрезать наполовину «на почку», направленную наружу. Проводник должен иметь над последней веткой яруса 3 почки, а лишние — срезаются. Когда оставленные побеги подрастут, в конце лета их подвязывают, постепенно формируя горизонтальную направленность.
2. На второй год 1/3 прироста у проводника срезается, а основные ветви яруса укорачивают на ¼ на почку, обращённую вниз. Снимаются оттягивающие верёвки. Оставляют ветви нового яруса, и снова в конце лета обеспечивают оттягивание для веток нового яруса. Боковые приросты и побеги, растущие вертикально на ветках, удаляют.
3. В последующие годы процедура повторяется. Нужно при срезке следить, чтобы ветви нового яруса были короче нижнего на 15 см. Их длина не должна составлять более 1,5 м. Когда яблоня начнёт плодоносить, ветви перестанут отгибать.

Такая формировка обычно занимает 5–6 лет. Высоту определяют срезанием центрального проводника у скелетной ветви верхнего яруса. Обычно — она не более 3,5 м. Способ веретенообразного формирования.

Стелющаяся

Эта форма годится для карликовых деревьев и хорошо себя оправдывает в условиях суровых зим, когда нужно быстро восстановить крону. Для того, чтобы вырастить стелющуюся форму, саженец яблони изначально садят под уклоном 40–45° в южную сторону. В июле растение пригибают и пришпиливают к земле деревянными крючьями, а весной — снимают. Расстояние между стволом саженца и поверхностью почвы должно быть около 5–6 см.

Надо следить, чтобы не было перегибов. Боковые ветви, также, фиксируют к земле, разводя их в стороны, как веер. Все ветки, что растут вниз, срезают, а растущие вверх — укорачивают. Прикрепляют к земле только молодые побеги, а старые должны стелиться сами. Формирование стелющейся формы обычно занимает 5–6 лет. Выросшее дерево находится над поверхностью земли не выше 30 см. Стелющаяся формировка яблони.

Кустовидная

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Такое дерево раньше вступит в плодоношение, и будет давать неплохие урожаи в первые годы жизни. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 0,4 м. При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка. Для этого, 1-летнее деревце укорачивают до 0,6 м, а затем оставляют разнонаправленные побеги, расстояние между которыми 15 см. Кустовидная крона имеет небольшие размеры и формируется от 3 до 5 лет.

Мутовчато-ярусная

Такая форма является основой для формирования иных очертаний крон. Мутовчато-ярусная форма считается наиболее природной и в ней хорошо сочетается ярусность с цикличностью. Самый нижний фрагмент формируют на начальной стадии роста из 4–5 ветвей, расположенных на равном промежутке друг от друга. Второй и третий (не во всех случаях) выполняют из 3–4 веток. Между ярусами оставляют промежуток не меньше 1 м. Что касается проводника, то он требуется лишь в первые годы, а потом обрезается.

В дальнейшем, корректировать форму кроны можно обрезкой. Если же проводник оставить, то это спровоцирует «вытягивание» яблони, вызовет затенение нижних веток, затруднит проведение обрезки и осуществление ухода за яблоней, снизит морозоустойчивость, оголит нижние ветки. Всё это может спровоцировать возникновение глубоких трещин в коре и появлению так называемых «мёртвых поясов».

Самые распространённые ошибки при обрезании

Ошибаются те, кто считает, что обрезку проводить не стоит, а деревья сами, в процессе роста, сформируют надлежащее расположение ветвей. Такой подход приводит к накоплению сухих и поражённых болезнью веток, вытягиванию кроны и др. Плодоношение становится периодичным, а не постоянным. Обрезку нужно делать регулярно, а не ограничиться одной проведенной процедуре.

Важно не пропустить время для формирования кроны яблонь. На начальном этапе роста, когда ветви молодого дерева ещё гибкие и достаточно тонкие, лишние ветки легко удаляются, их проще отогнуть под нужным углом и в требуемом направлении. Чем старше дерево, тем данный процесс проходит сложнее. Необходимо при использовании верёвок, оттяжек и прочих приспособлений для выпрямления веток, придания им нужного направления и угла, постоянно следить за процессом.
Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов. Важно проводить своевременное ослабление верёвок и снимать их вовремя. В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия — верёвки или другие фиксаторы врастают в древесину. Такое явление может привести к гибели скелетной ветки, а порой, и всего дерева. Нельзя игнорировать сроки обрезки яблоневых посадок. Если обрезку провести после раскрытия почек, когда начинается процесс сокодвижения, то на местах срезов будет активное выделение жидкости.

Такие раны невозможно замазать садовым варом. Зато сок будет привлекать насекомых, которые являются переносчиками всевозможных болезней. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. Слишком ранняя обрезка и возврат морозов вызовет промерзание, иссушит места срезов. Ещё одной ошибкой является применение для обработки среза средств, которые не подходят для этой цели. Для замазки используют специальные средства.
Самое популярное средство для замазки — это садовый вар. Можно для этой цели пользоваться масляной краской. Не стоит оставлять пеньки при обрезке веток и отростков. Срезы делаются на кольцо. На участке правильно сделанного среза, тканевые волокна дерева образуют «кольцевой наплыв», который пытается затянуть срез. Если оставлять пеньки, то это вызовет ещё более сильное загущение кроны. Ошибочно считать, что яблони нужно обрезать только весной. Обязательно на осень следует проводить санитарную обрезку — удалять сухие и поражённые болезнями ветви.

Советы опытных садоводов

Осуществить правильное формирование кроны яблоневых деревьев можно за несколько лет. Главное, в первые годы после высадки саженца, получить хороший прирост веток. От их качества и длины зависит выбор метода формирования кроны. Поэтому саженцам следует организовать надлежащий уход.

Для этого нужно правильно выбрать участок для посадки, а также проводить полив и удобрять их, рыхлить почву вокруг и удалять сорную траву. При проведении закладки скелетных ветвей часто становится жалко удалять лишние отростки. Если они не мешают сформировать крону, то их можно разместить в горизонтальном положении.

А вот ветви, которые взяты как основные, следует срезать на 1/3 от всех длины, а также, при возникновении необходимости, сделать больше угол примыкания к кроне. При укорачивании проводника надо, соответственно, подрезать все основные ветви, сохраняя принцип соподчинения, то есть укоротить пропорционально. Скелетные ветки должны быть примерно равными по развитию и толщине. На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы В одном ярусе не стоит оставлять больше трёх основных веток с углами расхождения 90°. Определённые побеги следует превратить в ветки, которые затем обрастут древесиной. Этот процесс можно провести разными способами — путём прищипывания, скручивания, отгибанием или обрезкой на 2/3 от длины ветви. На главном проводнике, зачастую, появляются побеги-конкуренты из второй боковой почки прироста прошлого года. Такие отростки быстро растут, тормозя рост главного проводника.

Для большей части форм кроны нужен крепкий ствол, поэтому все ненужные отростки следует обрезать. Если оставить их, то со временем они начнут ломаться и могут, тем самым, причинить серьезный вред дереву. Важно соизмерять расположение веток. Если побеги растут под максимально-острым углом, надо их отогнуть в сторону при помощи специальных скобок, распорок, оттяжек или путём фиксации к рейкам. Это поможет не только поменять положение ветки, но и выпрямить ее кривизну. Отвисшие ветви привязывают к стволу яблони.

Правильная формировка яблони поможет сэкономить место на участке и получить хороший урожай качественных яблок. Существуют виды обрезки, позволяющие дереву лучше пережить суровые зимы. При выборе способа формирования кроны следует учесть место посадки и особенности сорта. Формировку начинают делать в раннем возрасте саженца и продолжают процесс в течении последующих лет.

Источник: fermer.blog

Правильная обрезка саженца яблони

При РѕР±СЂРµР·РєРµ саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь — прочной и округлой.

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения) 

---

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три.

Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.

На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.

Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.

В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.

Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным — путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Самое важное при проведении обрезки — не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) "угнетает" оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель — поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины. 

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой — лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему — они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Источник: www.liveinternet.ru

Нужно ли формировать крону у яблони

Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.

Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:

• закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
• обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
• отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
• упрощает процесс сбора урожая;
• регулирует плодоношение.

Схема и рекомендации по работам

Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.

Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение. Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения. При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).

Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).

На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника. Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять. Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.

Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.

Способы формирования кроны

Существует множество вариантов кроны яблони:

• чашеобразная;
• разреженно-ярусная;
• шпалерная;
• пальметта;
• плакучая и другие.

Каждая из них требует своего подхода.

Чашевидная

Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.

Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.

Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120^о. Можно заложить ярус из 4 ветвей. Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр. Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.

Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.

Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой

https://youtube.com/watch?v=s-nyn_8c8-Q

Разреженно-ярусная

Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.

Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).

Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной. Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола. Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.

Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.

Видео: пример формирования разреженно-ярусной кроны

Крона веретеном

Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.

При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).

На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.

На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).

Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.

Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.

Видео: формирование веретенообразной кроны в интенсивных садах

Вертикальная пальметта

Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.

Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.

Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.

На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.

Видео: последовательность действий для пальметты

Плакучая яблоня

Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).

Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.

Видео: как получить плакучую крону

Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.

Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март. Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно. Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.

Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.

Видео: советы по формированию кроны яблони

Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.

Формирование саженца

Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.

Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют. Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек. Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).

Действия с кроной на второй год после посадки

На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают. В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек. Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».

Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.

Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.

Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.

Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.

Видео: омолаживающая обрезка старой яблони

Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.

Источник: dacha.help

Какие бывают яблони по высоте и форме

Яблони различаются между собой по форме и высоте. Данные характеристики зависят от типа подвоя – растения, к которому приращивается почка либо черенок.

Семенные подвои

Семенной – семечковый сильнорослый подвой, который получают из семян. Он имеет глубокие сильные корни, взрослые деревья достигают 6-7 метров в высоту, срок жизни культур продолжительный, стойкость к неблагоприятным погодным факторам хорошая, урожайность высокая. Также семенные яблони не требовательны к орошению и типам почв, не боятся засух, нормально растут без опоры и достаточно поздно начинают плодоносить. Оптимальная схема посадки – 4*6 м.

Полукарликовые

Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40%. У таких яблонь период активного плодоношения приходится уже на 1-3 годы жизни. В большинстве случаев правильно подобранные полукарликовые подвои позволяют получать максимальные урожаи (если сравнивать с сильнорослыми яблонями). Корневая система прочная, мощная, разветвленная, надежно удерживает растения в грунте.

Карликовые

Карликовые подвои представляют собой отдельную группу растений, из которой получают низкорослые формы плодовых культур. В качестве карликовых подвоев для яблонь в южных районах используются такие сорта как Парадизка, Дусен, в черноземных – Парадизка краснолистная. Взрослые деревья вырастают до 3 м, качество плодов хорошее, урожаи высокие. Про обрезку карликовых яблонь читайте здесь.

Колоновидные

Клоновые подвои рано вступают в плодоношение, быстро наращивают объемы урожаев в последующие годы (то есть можно говорить о хорошей скороплодности). Товарные урожаи можно собирать на 3-4 годы после посадки у подавляющего большинства сортов.

Первые два-три года растение активно укрепляет корневую систему, наращивает листовой аппарат. Поскольку деревья имеют небольшие размеры, ухаживать за ними достаточно просто.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Дикие

Дикая яблоня – очень ценный подвой. Привитые на нем деревья долговечные, хорошо сохраняют продуктивность. Корни зимостойкие, к качеству почв неприхотливы, засух не боятся.

Как привить яблоню на дичку читайте в этом материале.

Разветвленность корней слабая, поэтому нужны подрезки либо пикировки.

Дикие яблони совместимы с любыми сортами культур.

Сроки проведения

Обрезать ветки нужно начинать спустя год после высадки деревьев. Корни молодых саженцев развиты плохо и не обеспечивают полноценного питания кроны, поэтому верхние побеги обрезают примерно на треть. В первую очередь обрабатывать следует сильные верхние веточки, а нижние срезают совсем немного. Формирование кроны следует делать ежегодно, укорачивая побеги примерно на четверть длины от прироста.

Все обрезки желательно закончить до начала активного сокодвижения (это март-апрель).

Определите самые крепкие ветки, которые остались с прошлого года. Их удалять нельзя, поскольку дерево иначе не выдержит ни массу яблок, ни снежный покров. Практикуются также осенние обрезки. Они не оказывают влияния на качество, количество урожая, зато готовят дерево к зиме, избавляя его от ненужного груза. Еще реже побеги срезают летом – предпосылкой к этому является появление чрезмерного числа новых отростков. У летних обрезок много противников – они считают, что подобные манипуляции оказывают негативное влияние на качество плодов и урожая в целом.

Выполняя формирование кроны, сохраняйте равновесие между старыми и новыми побегами. Центральный проводник должен быть более высоким, крепким и мощным, чем все остальные. Когда побеги дорастут до его уровня, их нужно будет укоротить.

Схемы

Формирование кроны яблони производится несколькими способами. Рассмотрим их.

Ярусно-разряженная

Ярусно-разряженная схема считается самой простой в выполнении и пользуется высоким спросом. Силуэт дерева после процедуры остается естественным, побеги становятся ярусными. Единственный нюанс – подобное формирование возможно только в том случае, если яблони растут на отдалении 3 м друг от друга. К работам можно приступать, когда сойдет снег. Отмерьте от земли 0.5 м и сделайте на саженце отметку, вторую поставьте для скелетных ветвей первого этажа примерно на 30 см. Все остальные ветки, которые есть выше, можно смело убирать. В следующем году со штамба срезают прорезавшиеся отростки, на первом ярусе оставляют одну веточку, второй ярус располагают на 15 см выше данной веточки.

В области среза центрального проводника не следует оставлять новые ростки – они подлежат удалению.

На третий год из расположенных выше на 50 см от первого яруса ветвей отбирают самые мощные – они нужны будут для построения скелета дерева. Если еще выше есть крупные отростки, их оставляют, сохраняя интервальные промежутки в 15 см. Основные веточки при этом обрезают, а конкурирующие убирают. В следующем году от свежего яруса нужно будет отступить 40 см и снова заложить ветку. На этом процесс формирования разреженной кроны считается завершенным. Нужно будет только время от времени укорачивать центральный ствол, чтобы высота дерева находилась на отметке в 2.5 м.

Чашевидная

Хорошая схема обрезки для слаборослых разновидностей яблонь. Принцип выполнения работ практически такой же, как в первом случае, но есть и различия. Так три побега с первого яруса нужно нацелить в разные стороны, чтобы между ними получился угол 120 градусов. Для формирования парных ответвлений каждый отросток, который отходит от проводника, срезается до 40 см. Центральный проводник обрезают над главной ветвью – это можно делать сразу или спустя пару лет, когда остов станет достаточно сильным. Следите за тем, чтобы средняя часть кроны не зарастала – для этого своевременно обрезайте те отростки, которые уходят вглубь. Маленькие веточки можно оставлять для сбора урожая.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта – схема, используемая для обрезки деревьев, растущих вдоль ограды. Процесс создания такой кроны занимает 4 года, скелетные отростки должны образовываться плоскую шапку и находиться в одной плоскости.

Новым веткам придавайте наклонное положение. Если ветви отклоняются слишком сильно, их подтягивают. При использовании данной схемы ширина кроны будет составлять от 2 м, высоту можно регулировать.

Веретеновидная

Хорошая схема для садоводов-новичков. Все, что вам нужно будет делать, — это срезать главный проводник на почку. Полускелетные побеги укорачиваться могут на любом уровне – выбирайте тот, который считаете оптимальным. Формирование кроны в форме веретена рассчитано примерно на 3 года. Начинается процесс с неразветвленных годовалых саженцев – их обрезают на треть. Потом из ответвлений средней части путем их отгибания формируется первый ярус.

В следующем году проводник и побеги подрезают – получается новый уровень. Когда крона дорастет до 2.5 м (то есть примерно через 3 года), над горизонтальной веточкой нужно будет обрезать проводник. Если побеги образуются очень быстро, центральный проводник можно будет оставить, как есть. В тех ситуациях, когда проводники вырастают до 70 см и более, от них рекомендуется избавляться.

Стелющаяся

Стелющая обрезка проводится для низкорослых сортов, хотя приземное положение можно придать абсолютно любой яблоне. Для посадки выберите маленький свежий саженец с достаточно гибким стволом, подрежьте его верхушку примерно на 15 см, пригните и зафиксируйте. В июне из боковых отростков нужно будет сформировать скелетные веточки первого яруса, спустя год сделать дифференцированную стрижку – убрать слабую поросль, а остальные побеги немного укоротить. Каждая веточка в данном случае выполняет роль центрального проводника, на котором будет расти молодая поросль.

Ветки второго яруса формируют на второй год после посадки, прищипывая и пригибая каждую. Все дальнейшие действия состоят в удалении направленных вверх побегов.

Кустовидная

Данная схема хороша в том случае, если участок небольшой, и на маленькой территории нужно разместить большое количество деревьев, заодно избавив себя от лишних неудобств, связанных с уходом за ними.

Сразу отберите шесть скелетных побегов, расположенных на расстоянии 15 см друг от друга, а остальные удалите. Поросль оставляют на скелетных ветках (ее нужно будет подрезать на треть), нижние веточки должны быть длиннее верхних. Тщательно наблюдайте за проводником – по мере обретения им устойчивости производится спил в районе последней боковой ветки. Данный способ оптимально подходит для сильнорослых сортов, поскольку дает быстрый прирост листвы.

Мутовчато-ярусная

Чтобы сделать обрезку по мутовчато-ярусной схеме, вам нужно будет оставить 5 веточек на нижнем ярусе. На втором достаточно будет 2 ветки, расположенные через одну почку между собой. Расстояние между первым и вторым уровнями составляет 60 см, другие ярусы формировать не требуется. Проводнику предоставляется полная свобода в плане развития – его обрезку не производят. Со временем структура отделится сама с образование боковой ветви. В будущем вам нужно будет сделать 12 побегов и поддерживать их постоянное количество. Некоторые садоводы уменьшают данный параметр до 9, аргументируя это вредом чрезмерной скученности для молодых побегов.

Особенности формирования

Для саженцев и двухлеток используются разные принципы формирования кроны.

Саженца, однолетней

Формировать крону молодых яблонь нужно сразу во время посадки саженца. Однолетние деревца обычно не содержат сильных разветвлений, поэтому первая весенняя обрезка нужна скорее чтобы выиграть время и дать корневой системе хорошенько укрепиться. Также формировка стимулирует активный рост новых побегов в будущем сезоне.

Основные этапы выполнения работ:

1. Неразветвленной яблоньке, только высаженной на постоянное место, срезают верхушку на отметке около метра в высоту.
2. Если у плодового саженца есть ответвления, все побеги ниже 50 см срезаются, а те, которые расположены выше данной точки, внимательно рассматриваются и оставляются или, если они создают острый угол со стволом, то удаляются. Столь радикальные меры являются гарантией того, что уже во взрослом возрасте ветки не будут ломаться под тяжестью плодов. Если вам жалко срезать много, попробуйте оттянуть веточки с помощь растяжек, распорок либо придавите их камнем (должен образоваться широкий угол со стволом). Когда побеги привыкнут к своему новому положению и станут достаточно крепкими, приспособления можно будет убрать.
3. Сильные побеги, образующие широкий угол со стволом, обрабатывают ножом либо секатором. Их укорачивание следует проводить по принципу «елочки», делая ветки нижнего яруса 30 см в длину, а среднего немного короче. Ствол обрезают таким образом, чтобы его наконечник располагался выше побегов примерно на 20 см. Если вам кажется, что стволик поврежден или просто слабый, и навряд ли будет нормально развиваться, подвяжите в вертикальном положении его самую сильную ветку (она в будущем станет лидером).
4. Обрежьте побеги возле наружной почки – в дальнейшем из нее может вырасти новый побег. Такие меры позволят вам получить сильный густой скелет, который будет нормально выдерживать нагрузки от обильных урожаев и обеспечит плоды необходимым количеством питательных веществ.

Как обрезать молодую яблоню читайте тут.

Двухлетней

Формирование кроны у двухлетки проводится по аналогичному разветвленной однолетке принципу. Дерево нужно сначала внимательно осмотреть, потом выбрать 5 сильных побегов, которые располагаются под широким углом по отношению к проводнику. Эти побеги станут для взрослого дерева основными скелетными ветками, остальные нужно будет убрать.

Сильные ветки обрезаются по схеме «елочки». Побеги нижнего яруса отсекаются в районе 4-5 наружной почки, те, которые расположены выше, укорачиваются. Следите за расположением самых верхних почек – из них в течение летнего сезона будут расти новые побеги. Эти отростки должны «смотреть» от ствола, не допускайте пересечения их планируемой траектории с другими ветвями.

Если вы видите, что ветки в дальнейшем могут переплетаться, выберите максимально высокую точку среза.

Омоложение яблони

Обрезка старой яблони проводится для деревьев, которые нельзя заменить. Если выполнить манипуляции по всем правилам, можно сохранить качество плодов и максимальные показатели урожайности. Главная цель в данном случае – очистить центр и проредить побеги. Сначала обычно укорачивается ствол, потом выполняется прореживание проблемных зон. Придерживайтесь угла среза в 45 градусов, поскольку он в данном случае является оптимальным. Ветки, которые находятся по отношению к стволу под прямым углом, обрезаются. Сначала рекомендуется удалять самые верхние побеги. После обрезки дереву нужен обильный полив и побелка ствола в целях защиты коры.

Делать омолаживающие обрезки следует ранней весной, пока дерево спит, или летом.

Рекомендации по обрезке

Формирование кроны – ответственная задача, решение которой требует грамотного подхода. Если вы ошибетесь, исправить ситуацию будет или трудно, или невозможно. Самые популярные среди новичков ошибки:

1. Размер кроны увеличился – причина данного явления кроется в недостаточном прореживании и обрезке. К осени годовалые саженцы должны иметь 4 скелетных веточки длиной 50 см.
2. Размер кроны уменьшился – вы удалили не конкурирующий, а лидирующий побег. Нужно находить и прищипывать ветви, которые конкурируют по силе с лидерами, а затем удалять их совсем. Как прищепить яблоню весной читайте по этой ссылке.

Некоторые начинающие садоводы вообще не уделяют внимания развитию дерева, допуская серьезную ошибку. Ведь если ничего не делать, то шевелюра яблони станет очень густой, а плоды маленькими и невкусными.

Крона формируется в течение нескольких лет. Сначала вас должны интересовать мощные приросты, а только потом – аккуратная крона.

Видео

Данное видео расскажет, как правильно формировать крону яблони.

Выводы

1. Правильное формирование кроны яблони – залог ее активного роста и хороших урожаев.
2. Слишком сильно загущать ветки не следует, поскольку за ними будет сложно ухаживать, появятся благоприятные условия для размножения вредителей и риск заражения плодовой гнилью.
3. Правила обрезки одно— и двухлетних яблонь незначительно отличаются. Учитывайте этот момент во время ухода за садом.
4. Запускать крону не следует, поскольку пострадает качество и количество урожая.

Источник: PoFerme.com