Как пропарить землю для рассады

Перед тем как начать сеять семена на рассаду, нужно подготовить землю. Опытные огородники знают, что во многом от качества земли зависит здоровье и развитие рассады.

Кто-то покупает землю для рассады в магазине. При покупке земли нужно обратить внимание на её состав, так как часто основной компонент покупного грунта до 90 % — это торф с минеральными добавками. Лучше всего для выращивания рассады использовать многокомпонентную смесь, в которой основная часть – это дерновая земля, перегной, а также добавлены торф и песок.

Многие огородники предпочитают готовить землю для рассады самостоятельно, в целях экономии и так они уверены, что основа для выращивания рассады приготовлена как надо. Самостоятельно землю для рассады можно взять луговую, сняв 10 см под корнями растений, в лесу под кронами деревьев добывают отличный рыхлый грунт. Однако многие огородники не имеют возможность взять землю кроме как с собственного огорода. В этом случае есть риск заражения земли спорами грибов, бактерий, который вызывают болезни овощных культур. Также в самостоятельно собранной земле могут находиться личинки и зимующие вредители, семена сорняков.

Способов обеззараживания земли для рассады много, но мы стараемся выбирать не только эффективные методы, но и не трудоёмкие, чтобы очистить землю от болезней и вредителей.

1. Первый способ  — промораживание земли. Грунт для выращивания рассады набирается осенью в вёдра, в воздухопроницаемые мешки, в ящики. Если вы храните землю для рассады в подвале или в сарае, то зимой в самый сильный мороз более -20 градусов землю нужно вынести на улицу и продержать неделю. После первого промораживания землю верните в тепло, где температура выше ноля градусов, от такого перепада начнут просыпаться семена сорняков, вредоносные микроорганизмы, как весной. Через 7-10 дней в тепле, землю для рассады вновь переместите на мороз на неделю и все проснувшиеся семена, возбудители болезней, личинки вредителей погибнут. Промораживание грунта рекомендуется делать 2-3 раза, чередуя тепло и холод с температурой менее -15 градусов. Можно промораживание грунта делать в морозильнике, но в этом случае вы будете ограничены в объёме.

2. Прокаливание или пропаривание земли хорошо очищает землю от болезней и вредителей. Есть способы обеззараживание земли в духовке, в микроволновке и на водяной бане пропариванием.

При прокаливании земли в духовке землю поливают кипятком, высыпают в подходящую ёмкость слоем около 5 см и ставят в разогретую до 90-100 градусов духовку на полчаса.

Более быстрый способ прокаливания земли в микроволновке, но при этом обработку земли нужно делать небольшими порциями объёмом около 1 литра в стеклянной банке или в полиэтиленовом пакете. Влажную землю в пакете поместите в духовку и включите её на 4-5 минут с максимальной мощностью. Тара, где прогревается земля, не должна быть плотно закрытой, если вы делаете это в пакете, то проткните его в нескольких местах.

 

Способ пропаривания земли на водяной бане довольно трудоёмкий, но возможно кто-то им пользуется. Землю насыпают в тканевый мешок и помещают на решётку или в дуршлаг над кипящей водой в кастрюле, пропаривание земли должно длиться 30-40 минут.

Самое главное в способе прогревания земли не завышать температуру более 100 градусов, так как при этом вы рискуете получить стерильный и мёртвый грунт без вредных и без полезных микроорганизмов.

3. Способ обеззараживания земли с помощью дезинфицирующих средств, например, с помощью марганцовки, очень популярен, так как самый лёгкий. Нужно только развести в тёплой воде марганцовку до розового цвета, не тёмного и не слишком светлого и обильно пролить грунт. Через некоторое время полив делают чистой водой.

 

Все перечисленные способы обеззараживания земли имеют один существенный минус – с вредной микрофлорой в почве погибают и полезные микроорганизмы, земля становится бедной, не живой. Поэтому после любой процедуры обеззараживания земли мы должны внести в неё полезные микроорганизмы и питательные вещества, чтобы оживить землю. Можно использовать доступные биоудобрения  – это фосфобактерин, азотобактерин, Байкал М, Сияние.

4. Самый щадящий и простой способ обеззараживания земли можно назвать биологическим, так как при этом используются препараты с полезными бактериями, которые в почве будут подавлять рост вредных микроорганизмов, грунт становится безопасным и в тоже время не теряет своих свойств. Доступные и популярные препараты для обеззараживания почвы – это триходермин и фитоспорин. Этот способ можно применять и как дополнительный, после процедуры промораживания, прокаливания или полива марганцовкой, чтобы заселить землю полезными микроорганизмами.

 

5. Помимо обеззараживания земли при подготовке к посеву необходимо позаботится об обеззараживании тары, в которой вы выращиваете рассаду из года в год. Пластиковые стаканчики и ёмкости нужно тщательно вымыть с добавлением Белизны. Деревянные ящики можно обработать раствором марганцовки.

Следующие этапы подготовки земли для выращивания рассады состоят в определении кислотности почвы и добавлении различных компонентов, которые сделают её нужной структуры и обогатят питательными элементами.

Далее читайте в новом выпуске, как приготовить самостоятельно землю для выращивания рассады помидор, перца, баклажан, огурцов и других культур. Для этого подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых статей.

Источник: klumba-plus.ru

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Совет

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

• Обработка фунгицидами

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

• Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

• Дезинфекция марганцовкой

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Совет

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• золу;
• мел;
• гидрогель;
• перлит, вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Совет

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.


6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

Источник: goodgrunt.ru

Зачем проводят дезинфекцию почвы перед посадкой рассады

Каждый год в грунте накапливаются невидимые глазу вредители, грибки и разрушительные микроорганизмы. Для всхода здоровых растений и получения в дальнейшем полноценного урожая, оптимальным решением было бы каждый новый сезон снимать верхний слой почвы и заменять его новым. Но этот процесс стал бы довольно трудоемким и затратным.

Поэтому большинство огородников предпочитает очищать грунт определенными способами. Заранее подготовленная и обработанная почва даст стабильную жизненную энергию молодым росткам, предотвратит проникновение в них вредных микробов. Обратим внимание на несколько важных моментов:

1. Очистка почвы проводится, как правило, весной или летом – перед началом дачного сезона и после сбора урожая.
2. Идеальная земля для рассады должна быть мягкой и рыхлой, чтобы кислород в достаточном количестве мог питать корни растений.
3. Обработанная основа для рассады содержит натуральные комплексы микро- и макроэлементов, которые добавляются в строго установленных пропорциях.
4. Необходимо контролировать степень кислотности почвы, чтобы растения в дальнейшем не заболели.
5. При выборе способа очистки почвы следует учитывать условия климата и погоды, консистенцию и состав почвы, а также те заболевания, которым чаще всего подвергаются насаждения в той или иной полосе.

При дезинфекции грунта своими силами соблюдайте установленные пропорции!

Варианты термообработки грунта

Для того чтобы в основе для рассады не осталось вредоносных микробов, ее подвергают обрабатыванию специальными методами и средствами. Ниже приведены наиболее популярные способы обработки почвы:

Вид обработки	В чем суть	Недостатки
Прокаливание	Процедура заключается в прогревании почвы высокими температурами – это может быть прожарка на сковороде, пропекание в духовке либо микроволновой печи. При прокаливании грунт высыпают на противень слоем примерно в 5 см и помещают в разогретую до 70-90°С духовку на 30-40 минут. В процессе пропекания земли присутствует эффект пропаривания, который очищает грунт от всяких вредных микроорганизмов.	Следует учесть, что при высоких температурах уничтожаются полезные вещества, грунт может утратить свои полезные свойства и функции, стать сухим как пыль.
Замораживание	Для обработки холодом необходимое количество почвы осенью помещают в холщовый мешок и выносят на улицу, когда температура воздуха опустится ниже -15°С. На морозе субстрат держат около недели – за это время уничтожаются все личинки вредных насекомых, грибков и бактерий. Затем мешок заносят в теплое помещение на некоторое время, и снова повторяют процедуру замораживания. Для такого действия подойдет большая морозильная камера.	Такое мероприятие подойдет не для всех видов грунта. Так, в процессе замораживания в почве могут остаться бактерии фитофтороза или килы – заболеваний, которые можно устранить с помощью прокаливания.
Пропаривание	Под таким действием предполагается обработка почвы горячим паром либо водой, этот метод считается наиболее экономным. Для сеанса пропаривания ведро воды поставьте на плиту, доведите до кипения. Необходимое количество грунта поместите в тканевый мешок и установите его на решетку или дуршлаг над кипящей водой. Пар оказывает дезинфицирующее действие, уничтожая личинки вредителей. Возможен вариант, когда подготовленный грунт поливается крутым кипятком и оставляется для сушки.	Метод пропаривания невыгоден тем, что наряду с вредными микробами уничтожаются и полезные вещества.

После подобных сеансов обязательно выложите грунт на противень слоем в 5-7 см и дайте постоять остыть, чтобы почва обогатилась кислородом.

После любой термической обработки грунта его необходимо оживить питательными веществами, чтобы он как можно дольше оставался плодородным и давал богатый урожай.

Вы можете увидеть процесс подготовки грунта к пропариванию как одному из методов обеззараживания почвы:

Дезинфекция грунта специальными веществами

Помимо воздействия на основу для рассады горячими и холодными температурами, существуют методы очистки дополнительными веществами. Очищение почвы проводят на основе химических и биологических веществ.

Химические средства для дезинфекции грунта применяются в самых крайних случаях – когда ни термообработка, ни биологический метод очистки не дали результатов. К таким веществам относятся:

• Хлорная известь – уничтожает большую часть болезнетворных микроорганизмов, вводится в грунт за 6 месяцев до высадки рассады в количестве до 200 гр./1 кв. м. Но следует учесть, что не все саженцы положительно воспринимают это вещество.
• Формалин борется с микробами болезни «черная ножка», его необходимо добавить в почву за две недели до посадки ростков. 200 мл 40% средства растворяют в ведре воды и выливают в грунт. Средства в указанном количестве будет достаточно на 1 кв. м участка. Затем обработанный участок накрывают клеенкой, в качестве укрытия можно использовать перегной либо скошенную траву. После трех дней защитный слой снимают и перекапывают землю.
• Химическое средство ТМТД в виде порошка либо суспензии вводят в основу для высадки саженцев непосредственно перед посадкой. Данное вещество безвредно для растений. Для обработки достаточно суспензию концентрацией 0,6% развести в ведре воды и вылить в почву.
• С помощью медного купороса дезинфицируют грунт по осени, после сбора урожая. На ведро воды оптимальным количеством будет 50 граммов средства. Допускается обработка указанным веществом один раз в пять лет.

Не перестарайтесь: медный купорос в большом количестве губителен для растений!

Биологические вещества придают грунту жизненные силы, воздействуют на увеличение количества полезных бактерий, снижают токсичность. Из биологических добавок к почве для получения очистительного эффекта можно выделить следующие:

• Триходермин – по сути, антибиотик, содержащий биологически активные вещества, которые вырабатываются при появлении вредных грибов-конкурентов. Действие описываемого средства выражается в выделении полезных грибов, подавляющих жизнедеятельность патогенных микробов и бактерий. Средство смешивают в пропорции: 1 грамм на 1 кг грунта, предварительно растворяя вещество в воде.
• Байкал ЭМ-1 идеален для профилактической обработки почвы перед высадкой рассады и после сбора урожая. 150 мл средства добавляют в ведро воды, перемешивают. На 1 кв. м почвы оптимально будет вылить 2,5 л раствора.
• Алирин-Б – борется с корневой гнилью. В воде объемом 5 литров разводят 1 таблетку средства и осуществляют полив ростков.
• Фитоспорин-М – действие основано на том, что после растворения средства в воде, активные вещества начинают действовать, и подавляют жизнедеятельность вредоносных бактерий, приводя в норму микрофлору, повышая устойчивость к различным видам заболеваний рассады. Для обработки 1 кв. м участка достаточным будет 6 гр. вещества растворить в ведре воды.

Категорически запрещается смешивать химические и биологические препараты. Во избежание гибели полезных соединений необходимо выждать около двух недель между применением указанных средств.

Обеззараживание почвы народными средствами

Наряду с использованием описанных методов и средств дезинфекции, не менее популярны и народные методы обработки грунта. Народные способы считаются экологически чистыми и по большей части эффективными:

• Обеззараживание марганцовкой – применяется в основном для черноземных и дерново-карбонатных почв. 5 граммов кристаллов марганца растворяют в 10 литрах воды и поливают участок земли таким образом, чтобы на 1 кв. м пришлось 30-50 мл раствора.
• Настойка из чеснока уничтожает личинки мелких вредителей, а также сводит к минимуму возможность заболевания растений пятнистостью, фитофторой, ржавчиной. Залейте 1 головку измельченного чеснока литром кипятка, дайте настояться в течение недели. Для опрыскивания достаточно будет в 10 литрах воды растворить 50 мл чесночной настойки. Противомикробное и противогрибковое действие имеет лук, из которого готовится аналогичный настой.
• Настои из лечебных трав – календулы, чистотела, крапивы, бархатцев оказывают дезинфицирующее действие и способствуют укреплению иммунитета растений. Так, для приготовления раствора из крапивы, 700 граммов растения залейте 5 литрами кипятка, закройте крышкой и оставьте в тепле до начала процесса брожения. По истечении 5 дней, когда раствор хорошо забродил, его следует процедить и применять по назначению, а именно: 1 литр экстракта добавляют к 10 литрам воды, и применяют как подкормку для растений.
• Обработка щелочью на основе золы – убивает вредные микроорганизмы. 0,5 кг золы заливают 3 литрами воды, тщательно мешают, доводят до кипения на большом огне и оставляют на некоторое время. Верхний слой раствора и есть зольная щелочь, которую снимают, разводят в воде в пропорции 1:2 и поливают почву для рассады за две недели до высадки в открытый грунт.

Вариант подготовки почвы к высадке рассады с использованием биологически активных добавок подойдет для тех садоводов, кто не пользуется термообработкой грунта:

Все перечисленные методы дают свои положительные результаты. Важно учитывать тип обрабатываемой почвы, вид рассады, которая будет в ней произрастать. В любом случае важно подготовить землю для высадки растений, чтобы в дальнейшем избежать затяжных заболеваний почвы и потерю плодородия.

Источник: ferma.expert

Большое спасибо за советы! А откуда эти клещи могут взяться в квартире? Если почву прокалить, червивыми экскрементами домашнего производства полезные бактерии восстановить, семена перед проращиванием продизенфицировать… В интернете много фото с огурцами на подоконнике и хорошо растут. Значит можно как-то избавиться от этой заразы? Но как же совсем без дырочек обойтись, ведь, полную изоляцию от квартирного воздуха обеспечить невозможно, всё равно какие-то щёлочки останутся, да и немного воздуха растению тоже нужно. Я могу накрыть молоденькое растение одной прозрачной бутылкой и проделать в ней сверлом несколько миллиметровых дырочек по бокам, а затем накрыть второй прозрачной бутылкой с несколькими миллиметровыми дырочками по бокам. Тогда между двумя бутылками будет пространство в виде воздушной подушки и проветриваться влага из под первой бутылки не будет, и свет будет пропускать.
По поводу дренажа. Я могу взять любое по ёмкости ведро, даже самое большое под одно растение (экономия по месту мне не нужна). Какой литраж ведра будет вполне достаточен, чтобы растение не испытывало дискомфорта 10-20… литров? А, если по стенкам ведра насыпать мелкий керамзит для накопления/отдачи влаги ещё и в самом ведре? Дело в том, что в московской квартире у меня можно выращивать только «на подоконнике», но т.к. подоконника, как такового нет, то на небольшом столике около окна. Но в Подмосковье у меня есть небольшая квартира с большим, широким подоконником и застеклённой лоджией 4,5 метра, расположенной на юго-восточную сторону. Там можно, хоть полкомнаты около окна использовать под домашний парник, мы там не живём, а только вещи храним. И часто ездить туда я не могу, самое частое раз в неделю. Поэтому для меня мало значения имеет размер ведра, а имеет значение обеспечение влагой растение довольно длительное время. Поддон с керамзитом/перлитом я обеспечу и медицинскую капельницу для капельного полива тоже, подсветку фитолампами тоже можно обеспечить с использованием реле времени, чтобы каждые сутки время подсветки было заданным. Но в самом начале подращивания только проросщей рассады, конечно надо следить каждый день и это я буду делать в Москве, а потом, если удастся немного подрастить, то увезу несколько растений в Подмосковье, а несколько оставлю в Москве. Для меня, для начала, важно научится вырастить, хоть одно-два растения, чтобы они не заболели и довести их до ума. Очень хочется выращивать свои огурцы и помидоры для своего употребления экологически чистыми и полезными, а не покупать неизвестно что в магазине. Я не стремлюсь к дешивизне (хотя и это было бы не плохо), а стремлюсь к качеству продукта, поэтому для меня мало значения имеет стоимость оборудования для выращивания огурцов и квартиру в Подмосковье я могу использовать только для этих целей.

Источник: 7dach.ru

Содержание

Какой должна быть смесь для рассады ↑

Почвосмеси для рассады – это детское питание для новорожденного. Грунт должен быть нетяжелым, воздухо– и водопроницаемым, в тоже время влагоемким. Это свойство почвам придает органика. Поэтому в состав земли для рассады обязательно входят рыхлящие материалы – созревший перегной или биогумус. В регионах, богатых торфом можно его использовать для увеличения пористости смеси, но только верховой. Низинный торф имеет повышенную кислотность, а для рассады показатель оптимален в пределах рН 6,5-7,0. Искусственно созданный субстрат должен содержать достаточное количество питательных солей и микроэлементов.

Готовим почвосмесь своими руками ↑

Заготовка компонентов ↑

Компоненты заготавливают с осени при солнечной погоде, размещая их по отдельным емкостям – ящикам, мешкам, небольшим пластмассовым контейнерам. Обычно заготавливают:

• дерновую землю с верхнего 5-15 см слоя (легкая земля, ниже тяжелая). Измельчают на мелкие кусочки и очищают от неперегнившего мусора. Лучше использовать землю с клеверного поля.

• При отсутствии дерновой, можно заготовить листовую землю из лесного верхнего 5-8 см слоя под опавшими листьями. Нельзя использовать грунт из-под дубов и ивняка.
• Садовую землю набирают со своего участка, чистую от химических препаратов и гербицидов,
• Просеянную древесную золу.
• Перегнойную землю из полностью разложившегося навоза конского или коровьего. Созревший навоз или биогумус просеивают через крупные решета и укладывают в подготовленные ящики.
• Торфяную землю заготавливают с возвышенных мест торфяных островков или высохших болот с верхнего 12-15 см слоя. Этот торф имеет нейтральную кислотность, что очень важно для земли под посадку.
• Из разрыхлителей всегда нужен перлит, керамзит, гидрогель, соломенная резка. В смеси рыхлящие вещества составляют до 30% для обеспечения оптимальных условий для корневой системы растущего зародыша и сеянца.
• Дома обязательно должны быть минеральные удобрения в легкодоступной (водорастворимой) форме, микроэлементы, а также препараты для защиты рассады от болезней и вредителей.

Составление почвосмесей ↑

Заготовленные ингредиенты служат основой составления почвосмесей. Количество входящих ингредиентов их соотношение могут быть самыми разными под каждый вид рассады. Но чаще всего огородники готовят универсальную смесь из 2-4 составных частей, которая состоит из:

• 2 частей созревшего перегноя или биогумуса. Полуперепревший навоз использовать не рекомендуется. Высокая концентрация активных  органических веществ может негативно повлиять на молодые корешки зародыша Процесс перепревания несозревшего навоза поднимает температуру почвы, иногда до +30°С, что тоже приведет к гибели зародышевых корешков.
• части дерновой земли, которую можно заменить листовой, приготовленной самостоятельно из опавших здоровых листьев садовых культур.
• одной части разрыхлителя, например, речного мелкого песка. Рыхлителем почвенного грунта можно использовать верховой торф.

Ингредиенты почвосмеси тщательно перемешиваются, очищаются просеиванием через крупные решета от крупных включений.

Обеззараживание ↑

Основной целью обеззараживания является очистка почвенной смеси от семян сорных трав, вредителей, грибковых заболеваний. Обеззаразить можно холодным и горячим способами. К холодному обеззараживанию относятся промораживание, протравливание почвосмеси. К горячим способам – пропаривание и прокаливание.

Холодный способ обеззараживания целесообразнее проводить там, где суровые зимы. В южных районах разумнее использовать пропаривание или прокаливание почвенной смеси. Обеззараживание почвы препаратами (протравка почвы) не зависит от климата и его можно проводить в любой климатической зоне. При протравливании смеси лучше использовать биопрепараты.  Они для человека и животных безопасны.

Пропаривание ↑

Как пропарить грунт для рассады? При горячем обеззараживании методом пропаривания обычно используют водяную баню. Если почвосмеси требуется немного, то можно использовать дуршлаг. Чтобы почва не просыпалась, дуршлаг застилают марлей, насыпают слой земли, закрывают крышкой и размещают над кипящей водой. Длительность пропаривания составляет от 15-20 до 40-45 минут.

Если почвы требуется большое количество, то используют большие емкости. На дно бака наливают воду, выставляют посередине высокую подставку, размещают мелкопродырявленный мешок с почвосмесью. Пар от кипящей воды за 1,0-1,5 часа хорошо пропаривает смесь. Увлажненную паром её распределяют по подстилке, высушивают до сыпучести.

Промораживание ↑

В холодных регионах с наступлением холодов выносят подготовленную землю ящиками на улицу, где она может находиться от 3-5 дней до нескольких недель. При морозах -15…-25-35°С большинство семян, яиц и личинок вредителей, микрофлора погибают. За месяц до набивки емкостей под посев рассады, почвосмесь заносят в отапливаемое помещение с температурой +18..+25°С. Почвенные вредители, сохранившиеся семена сорняков начинают активную жизнь. Процедуру повторяют несколько раз. Перед набивкой контейнеров под посев семян можно пролить смесь 2% раствором марганцовки с последующей просушкой до сыпучей массы.

Прокаливание ↑

Пропаривание можно заменить прокаливанием. Как прокаливать землю для рассады? Грунт рассыпают на подносах слоем 5-6 см, слегка увлажняют через пульверизатор или сбрызгивают, нагревают при +40…+60*С около 40-45 минут. Разогретую почву охлаждают до комнатной температуры.

Протравливание ↑

Самое доступное протравливание проводят марганцовкой.  Готовят раствор из расчета 3-4 г/ведро воды, проливают почву, тщательно перемешивают. Влажный субстрат рассыпают, просушивают.

Как восстановить почву после обеззараживания ↑

При обеззараживании почвы часть полезной микрофлоры погибает. Поэтому после  процедуры обеззараживания в увлажненную землю вносят так называемые препараты эффективной микрофлоры или ЭМ-препараты:

• биофунгициды протигрибковые (триходермин, фитоспорин, гамаир и др.),

• биоинсектициды, уничтожающие почвенных вредителей (фитоверм, актофит, боверин  и др.). Быстро размножаясь, они активизируют почвенные процессы, одновременно уничтожают остатки выживших вредителей. Вместе с биофунгицидами можно внести биопрепарат «Эммочка-Бокаши». Некоторые огородники увлажняют биогрунт рабочим раствором концентрата «Байкал ЭМ-1». В теплой влажной среде эффективная микрофлора быстро восстановит биохимические процессы.

Какие удобрения нужны для грунта под рассаду ↑

Рассада овощных культур нуждается в хорошем обеспечении питательными веществами, поэтому в подготовленную почвосмесь добавляют минеральные удобрения. Чтобы уменьшить затраты времени на подготовку разных смесей под каждый вид овощной культуры бывалые огородники готовят почвосмеси, добавляя количество удобрений с учетом требований культуры, а иногда вносят усредненную норму минеральных туков.

На ведро обеззараженной смеси добавляют 200 г древесной золы, не более 50 г гашеной извести, по чайной ложке без верха аммиачной селитры и сернокислого калия, десертную ложку суперфосфата (лучше водорастворимого). Полученный рассадный грунт тщательно перемешивают. Из индивидуальных почвосмесей можно предложить как ориентир начинающим огородникам.

• Под огурцы: по 1 части дерна, биогумуса или перегноя. Добавить около 200 мл золы, по 15 г основных минеральных туков.
• Под баклажаны, перец сладкий:  по 2 части перегноя и огородной земли, торфа. Внести в смесь  1,0-1,5 стакана золы, 20-25 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Все тщательно перемешать.
• Под томаты: такую же смесь как в предыдущем пункте или 8-10 г аммиачки, 80 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия.
• Под капусту: на 20 частей дерновой или листовой земли добавить 5 частей золы, по части песка, извести. В такую смесь удобрения можно не добавлять или внести по 20-25 г мочевины и суперфосфата, 10 г калийных туков и 25-30 г доломитовой муки (извести).

Приведенные смеси ориентировочны. Опытные огородники обычно имеют свои наработанные рассадные грунты.

Как улучшить покупную почвосмесь ↑

Некоторые огородники, не желая затрачивать время на самостоятельное изготовление, закупают готовую почвосмесь. Закупку необходимо проводить заблаговременно (за 2-3 недели), обязательно проверить качество продукции. Иногда вместо качественной почвы можно приобрести  смесь перекисленную из-за низинного торфа, не обеззараженную, с наличием болезнетворной микрофлоры.

Готовый рассадный грунт необходимо:

• проверить на кислотность (можно лакмусовой лентой),
• при большом количестве торфа к ведру смеси всыпать 250 мл золы, грамм 30-40 гашеной известки,
• обеззаразить почву одним из вышеописанных способов,
• на ведро купленной земли (после обеззараживания) добавить 20-30 г нитрофоски, азофоски или нитроаммофоски,
• Если вместо почвы был закуплен практически один торф, нужно смешать приобретенную некачественную почву с садовой землей с участка в соотношении 3:1, добавить гашеную известь, обязательно обеззаразить,
• чтобы повысить влагоемкость некачественного грунта можно добавить гидрогель или перегной. Учтите, что гидрогель во влажной среде в объеме увеличивается в 250 раз.

Процедура улучшения приобретенной почвы всегда окупится качественной рассадой.

Источник: teplicnik.ru