Можно ли подсвечивать рассаду светодиодными лампами


Дача  »  Огород

Рассаде, посеянной суровыми сибиряками в зимние месяцы, нужно дополнительное освещение. Лампы для растений также необходимы тем, у кого окна выходят не на южную сторону. Некоторые цветы, такие, как петунии и эустомы, вырастить без досвечивания вообще невозможно.

  • Какие лампы можно использовать для выращивания рассады?
  • Какие лампы нельзя использовать при выращивании рассады?
  • Чем отличаются обычные лампы от специальных фитоламп?
  • Можно ли вместо биоламп применять бытовые?
  • Лампы дневного света
  • Расчёт количества ламп
  • Светодиодные лампы
  • Инструкция по сбору ламп дневного света

Какие лампы можно использовать для выращивания рассады?

  • Специальные фитолампы «Флора» (их ещё называют биолампами).
  • Люминесцентные (дневного света).
  • Светодиодные.

Какие лампы нельзя использовать при выращивании рассады?

Не рекомендуется применять обычные лампы накаливания:

  • они сильно нагревают воздух вокруг, чем могут повредить ростки,
  • пересушивают воздух,
  • малая светоотдача — около 10-15 Лм/Вт,
  • в спектре ламп накаливания нет синего цвета, необходимого для рассады.

Существуют зеркальные лампы накаливания для растений, например, OSRAM Concentra Spot Natura. Стекло у них изготовлено с примесью неодима, поглощающего определенную часть спектра света (жёлто-зелёную), тем самым способствующего фотосинтезу подсвечиваемых растений. Но всё же эффективность и у таких ламп меньше, чем у люминесцентных и светодиодных. Они больше подходят для точечного освещения 2-3 растений, например, орхидей.

Категорически нельзя включать рядом с растениями кварцевые лампы, в том числе медицинские приборы бытового назначения «Солнышко» или лампы, которые используются в солярии. Достаточно одной минуты, чтобы растения получили сильнейшие ожоги, причём погибнет не только рассада, которую целенаправленно освещали, но и все находящиеся в той же комнате домашние растения.

Какая разница между «освещать» и «досвечивать»?

Если вы выращиваете рассаду не на подоконнике, а на специальных стеллажах или в тепличках, то растения надо «освещать», а не «досвечивать». Это означает, что освещение должно быть включено с утра и до вечера, часов с 7 и до 22.


Лампы для растений (рассады)

Рис. 1 Мини-тепличка. Фото Mama Lanya.

Лампы для растений (рассады)

Рис. 2 Фото petunja: «Я пользуюсь лампой люминесцентной L-36/в77 OSRAM FLUORA. Включаю примерно на 16 часов в день, расстояние до саженцев примерно 15 см. Вот здесь видно лампы и дырочки сбоку, по мере роста петуний я их поднимаю».

Для рассады, выращиваемой на подоконнике, досветка нужна в часы, когда нет солнца.

Лампы для растений (рассады)

Рис. 3 Фото cvetiksemicvetik: «По-моему, расстояние от лампы до растений великовато получилось. Где-то читала, что оно должно быть 25-30 см. Но чем верёвку снова перевязывать, проще коробки какие-нибудь под сеянцы подставить».

Чем отличаются обычные лампы от специальных фитоламп?

Растениям необходим широкий спектр освещения, содержащий и красные, и синие области. Поэтому лампы для выращивания растений выпускают со специальным покрытием колбы. Светоотдача у фитоламп выше, чем у обычных, впрочем, цена тоже. На сайте "Леруа Мерлен" можно посмотреть актуальные на нынешний момент цены, например, на самые популярные фитолампы — люминесцентные Osram Fluora длиной 60 см и 120 см (светят розовым светом).
Красный спектр необходим растениям для наращивания мощной корневой системы, для более пышного цветения и хорошего плодообразования. Синий – для наращивания зеленой массы. Поэтому, если в вашей лампе нет синего спектра (например, используется лампа накаливания), то рассада будет тянуться.

Можно ли вместо биоламп применять бытовые?


Да, можно. Главное, чтобы они были не кварцевыми или лампами накаливания, и не светили с излишним тепловым эффектом.
Опыт Сибмамы это подтверждает:
MIhalich: «У меня на стеллаже на двух полках стоят «Флоры», а на двух — обыкновенные люмки. Рассада с «Флорами» немного больше, чем с обычными люминесцентными лампами. Но везде нормально все растёт».
MNBer: «Существенной разницы в подсветке «Флорой» и обычной лампой я не заметила. Возможно, эта разница заметна при профессиональном выращивании рассады и подсвечивании в течение определенного времени. Для обычных садоводов (для меня) вполне подходят и обычные лампы. У меня два комплекта подсветки. Сейчас (в начале января) уже один работает для подсветки черенков хризантем утром и вечером по 1-2 часу. Когда пойдут томаты и другие однолетки, света нужно будет и больше, и дольше».

Лампы для растений (рассады)


Рис. 4 Фото MNBer с двумя видами ламп.

Mama Lanya: «Две лампы вместе, параллельно – это у меня на окне висят. Одна лампа – «Флора», вторая Osram 36W/765 (холодный белый свет)… Отдельно «Флору» не использую, только в паре с люмкой белого свечения. От неё одной я большого эффекта не вижу».

Лампы дневного света

Так называют люминесцентные лампы. Они подходят для выращивания рассады непрофессиональными овощеводами.

Достоинства:

  • световая отдача — 40-50 Лм/Вт, то есть эффективность достаточно высока,
  • не греется и не сушит воздух возле растений,
  • большой срок службы,
  • холодный свет, который необходим особенно на ранней стадии роста, чтобы сеянцы не вытягивались.

Недостатки:

  • Лампы с дросселем с ненадёжным стартером мерцают и издают некоторый шум, а также дают несколько вспышек перед стартом, что уменьшает срок службы прибора, но можно применять вместо них ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат.
  • Нельзя использовать при температуре ниже +15 +20 градусов. Поэтому, закаляя рассаду на лоджии, надо внимательно следить за температурой воздуха.
  • Нет красного спектра. Можно, в крайнем случае, применять вместе с лампой накаливания, но лучше с лампой «Флора» или (что наиболее экономично и хорошо для растений) с люминесцентными лампами тёплого свечения.

Лучше использовать лампы помощнее – от 18 до 36 Вт. Чем больше длина, тем лампа мощнее. Что касается вида света – холодный или тёплый, Mama Lanya пишет: «У меня Osram 18W/765 и 18W/840. Это лампы длиной 60 см. Если брать длинную (1,2 м), то она будет 36W/765 или 36W/840. 765-е — с холодным белым светом, 840-е — с тёплым желтоватым. Читала, что на первом этапе рассаде нужен белый свет (для наращивания корневой), а на втором этапе нужен тёплый жёлтый — для зелёной массы. Но я так чётко не соблюдаю, куда поставила, там и растут. 765-е лично мне (и моей рассаде, конечно) нравятся больше, возможно, потому что у них свет кажется более ярким».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 5 Фото Mama Lanya, Osram 18W/865 60 см (дневной белый свет).

Mama Lanya делится опытом выращивания рассады на первом этапе в ванной комнате: «Мне очень нравится следующее: в ванной нет сквозняков. Там всегда влажно и тепло. Там нет палящих солнечных лучей, нет батарей. Свет лампы никому не мешает. То есть одни плюсы, и почти никаких минусов (минусы — это электричество и теснота). Лампа включается и выключается сама, по таймеру — с 6:30 до 00:00. Висит она примерно в 5-8 см от рассады. Если надо какие-то растения поднять (они же могут быть разной высоты) — подкладываю всякие коробочки и плошки. А вообще лампа висит на шнуре, и высоту легко регулировать. Ну, а сейчас вот уже 2 дня, как вся рассада переехала в новый дом (тепличку с полочками, стоит в комнате)».


Лампы для растений (рассады)

Рис. 6 Фото Mama Lanya.

Выгоднее использовать длинные лампы, по 120 см, чем 60 см, поскольку у них больше мощность и суммарный отдаваемый свет. Вместо 4 ламп длиной 60 см по 18 Вт лучше подвесить 2 длинных по 120 см мощностью 36 Вт. Высота варьируется от 15 см до 50 см над макушками растений, в зависимости от их светолюбивости. Ну и, конечно, монтировать лампы надо на всю длину подоконника, а не только посредине.

Лампы для растений (рассады)

Рис. 7 Фото Цветлячок: «И к ним электронное пускорегулирующее устройство ЭПРА — 18-40. Выставил время включения и отключения, и спи спокойно».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 8 Можно использовать бытовое временное реле, я покупала (давно уже) в Икее. Фото Надья.

Расчёт количества ламп

Считается, что для растений нужна освещённость около 8000 люксов.
итаем площадь нашего подоконника (или полки стеллажа). Например, она равна 30 см х 150 см = 4500 кв. см = 0,45 кв.м.
Теперь умножаем 8000 лк на площадь подоконника, получаем, что нам нужно 3600 Лм. Учитываем примерно 30 % потерь от подвешивания лампы на некоторую высоту над растениями, получаем, что нам надо обеспечить около 4600 Лм. При покупке смотрим на световой поток, который даёт лампа, этот показатель указывают на этикетке в люменах. Получается, что при световом потоке лампы в 2350 Лм нам надо купить две лампы длиной 1200 мм. Это если лампа обычная люминесцентная, мощностью 36 Вт.

У фитоламп световой поток ниже, около 1400 Лм, поэтому их потребуется, как минимум, три штуки. Учитывая цену фитолампы, ставить их невыгодно. Расчёт количества фитоламп от dosya: «У меня лампа люминесцентная L-36/77 OSRAM FLUORA. В одном светильнике по две такие лампочки. А над каждой полочкой висят по два светильника. То есть на полку размером 1 метр на 0.8 метра светит четыре лампочки L-36/77 OSRAM FLUORA».

Светодиодные лампы

Среди светодиодных есть тоже приспособленные специально для растений, например, Uniel (18 Вт) IP40. Правда, цена на них выше, чем на люминесцентные фитолампы, примерно раза в полтора.
Обычные светодиодные лампы тоже можно использовать для досветки. Световой поток у них приличный, доходит до 2000-3400 Лм. На размеры нашего подоконника 0,45 кв.
понадобится два светильника LWL-3017 2х14 Вт,  в каждом из них установлено по два светодиода. Правда, обойдутся они дорого.
Дачники с форумов Сибмамы не очень активно используют светодиодную досветку. Леночка73 пишет: «Видела, что светодиодные лампы используют как фито. Но недавно смотрела передачу в программе «Удачный», там есть раздел, ведёт женщина — не помню, как зовут, но очень грамотная, она сказала, что светодиоды имеют очень узкий спектр, который у каждого растения свой, и попасть в нужный диапазон для каждого растения очень сложно. Но вообще люди используют. У меня знакомый вырастил в прошлом году под светодиодными лампами землянику из семян».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 9 Фото эустомы от ceilingman: «Для досветки приспособил светодиодный модуль — полуфабрикат для светодиодных панелей, мощностью 25 Вт. Включаем с наступлением сумерек и до «отбоя», и с утра (кто раньше встал) до наступления светового дня».

Antalvi использовала светодиодные лампы точечного освещения для небольшого количества рассады.

Лампы для растений (рассады)

Рис. 10 Собрать осветительный прибор можно самому. Фото Antalvi.

Лампы для растений (рассады)

Рис. 11 Фото Antalvi.

Инструкция по сбору ламп дневного света


Ценной информацией о самостоятельной сборке люминесцентных ламп поделилась MNBer: «Девочки, у меня работают две подсветки: одна на полу, вторая на окне. Из 4 ламп одна – «Флора». Стоимость обычной подсветки порядка 450 руб. Отражатели — зеркала от совкового серванта (можно использовать любой фольгированный материал). Это две обычные лампы теплого спектра (есть еще голубые холодные, они не годятся) 36 Вт длиной 120 см + дроссель (Feron EB53 электронный балласт 2х36). Это такая штучка с длинными проводками 1.2 м. Есть "Эпра", она подешевле. На концах проводочков типа розеточки, которые очень легко соединяются с лампами (штырьки на лампах вставляются в дырочки на розеточках) + провод с вилкой + изолента. Провод с вилкой методом скрутки соединяется с дросселями, изолируется изолентой и вставляется в обычную розетку.
Всю эту конструкцию собирала сама (а я бабулька, мне 60 годиков), без помощи мужчин, зятя я не привлекаю к садово-огородным делам. Если есть мужчина в доме, ему это соорудить — пара минут. Лампа "Флора" вроде лучше (но, если честно, я не заметила, что под «Флорой» растениям лучше), но цена одной лампы более 300 руб.».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 12 Фото MNBer: «Вот всё, что нужно для устройства подсветки».


Лампы для растений (рассады)

Рис. 13 Фото MNBer: «Здесь видна разница в свечении, розовая — это «Флора».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 14 Фото MNBer: «Лампы крепятся к ящикам из-под мандаринов скобками, которые входят в комплект дросселя».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 15 Фото MNBer: «На ящики я положила брусочки, а на них ДВП для устройства второго этажа без досветки».

Лампы для растений (рассады)

Рис. 16 Фото MNBer: «А это подсветка на полу, ламп две штуки, с боков просто подставлены зеркала, и ещё одно зеркало кладу сверху».

А вы какими лампами пользуетесь? Делитесь в комментариях к статье! Всем богатого урожая и пышных цветов!

14.02.17,
 Надья,
Новосибирск

Источник: dom.sibmama.ru

Нужно ли досвечивать растения зимой на окне, насколько это эффективно и как правильно это делать. Статья о собственных экспериментах и результатах многолетнего использования.

Куст земляники при подсветке.

Здравствуйте.

В этой статье я немного отойду от темы деревянных самоделок. Хочу поделиться опытом сборки и использования светодиодного освещения растений. Применяя такую подсветку уже несколько лет, я могу делать определенные выводы о её преимуществах и недостатках. Я не претендую на правильность принятых решений. Скорее это отчет о проделанной работе и возможно эта статья поможет тем, кто давно хотел бы попробовать данное освещение, но не знает с чего начать.

Скоро зима и в саду работы будут завершены, но самые активные любители выращивания растений уже прикидывают какую рассаду и сколько нужно будет посадить на следующий год. Есть еще и энтузиасты вырастить чего-либо зимой на окне в горшке – хотя бы клубнику. (Я сам такой). Поэтому как раз есть время задуматься над тем, как лучше освещать будущую рассаду. Ведь это очень важный момент. Порой приходится наблюдать, как по весне люди везут свои худые и длинные саженцы и понимаешь, что что-то пошло у них не так. А проблема именно в нехватке света. Если еще и весна поздняя – можно и вообще погубить весь труд. Я сам долгое время мучился с этой проблемой. Южный подоконник всего один. На нём этажерки с рассадой, а результат имеет «бледный вид».

Создание досветки растений, причем правильной, стало моей основной задачей. Я не биолог и могу ошибаться, ниже я расскажу о своих опытах и их результатах.

Для контроля за уровнем освещенности приобрел два индикатора. Они безусловно не так точны, как лабораторные приборы, поэтому и купил два разных, чтобы иметь что-то среднее.

Мне не требовалось численное значение освещенности, а больше сравнительные показания. Для этого они вполне подходили. Вооружившись своими приборами, я замерял освещенность на подоконнике. Все замеры и сборку светильников производил в конце зимы, как раз в момент первых посадок рассады.

Сначала для чистоты эксперимента и калибровки показаний я несколько раз замерил яркость света, выйдя на улицу в разную погоду и время суток. Оказалось, что мои приборы показывают относительно верно. Затем зашел в дом. Как и ожидалось, интенсивность света была крайне мала. Даже на южном окне в ясную погоду света было в пределах нормы только при прямом солнце, а ведь зимой световой день короткий, ясная погода бывает не каждый день, да и солнце перемещаясь освещает даже стороны подоконника по разному. Также у меня далеко не все окна выходят на юг, а там показатели были еще хуже. Возник очевидный вывод – требуется искусственная досветка.

Самым распространенным способом досветки в домашних условиях с давних времен являются лампы дневного света. Это самый доступный вариант, но имеет ряд недостатков. Вот только некоторые из них, что удалось выявить мне. Для эксперимента я взял новую лампу мощностью 36Вт белого спектра и повышенной яркости.

Вроде как должно быть все хорошо, но замерив яркость свечения на прогретой лампе с расстояния 5 см я убедился, что света НЕДОСТАТОЧНО.

Стрелка около 500 единиц. На цифровом — LOW.

Даже близко не подходим к показателям 1000 единиц (в каких единицах измеряет индикатор сказать сложно, наверно в люксах, но мне нужны были относительные показания). На солнце значение было 2000 и более. Нормальное значение прибор показал, если лампу положить прямо на датчик.

Когда лампа лежит на датчике, стрелка показывает около 1000 единиц.

Применяя блестящий отражатель на лампу я немного улучшил показания, но не на столько, чтобы остаться довольным. Во-первых я не смогу так близко располагать лампы от растений и самих ламп надо тогда очень много, во-вторых лампы со временем выгорают и их яркость заметно снижается, в третьих, что самое важное, обычные лампы дневного света дают мало света, который непосредственно нужен растениям. Этот пункт требует более детального пояснения.

Немного теории по освещению растений.

Изучив несколько статей по теории освещения растений я узнал, что в отличии от человеческого глаза, который максимально чувствителен к зеленому свету (длина волны 555 нм), растениям свет должен быть другой.

Для фотосинтеза безусловно требуется практически весь спектр видимого света, но в основном в очень незначительных количествах. Исключением составляют только свет с длиной волны 400-500нм – синий и 600-700нм – красный, который активно поглощают хлорофиллы и другие пигменты. В диапазоне синего и красного спектра усвоение может составлять до 80-90% светового излучения. Если посмотреть на график, то даже выше перечисленные диапазоны слишком большие. Разница всего в 10-20нм может стоить 20-30% КПД подсветки. Желательно получать свет в диапазоне 440-447нм, 445-450нм и 655-660нм, а остального хватит и от света из окна.

Фитолампа 18вт в стандартный плафон

Уже давно в продаже появились специальные фитолампы на стандартный плафон ламп дневного света. Светят они фиолетово-розовым цветом и многие пользователи их положительно оценили. Это безусловно лучше обычных ламп, но я провел с ними несколько экспериментов. Яркость у них тоже слабая (они тоже по 18 или 36Вт) и также со временем выгорают. Обеспечить нужную длину волны можно очень приблизительно.

Вывод – использование таких ламп лучше, чем белых, но не стоит сильно на них надеяться, хотя это самый простой вариант.

Натриевая лампа для растений

Еще одним вариантом досветки является использование натриевых фитоламп. Их можно купить разные по мощности и габаритам, но они выделяют значительное количество тепла и поэтому требуют отдельного помещения или теплицы. Установить такую лампу на подоконнике будет проблематично.

Пересмотрев разные варианты я остановился на светодиодной технологии. Это не самый дешевый вариант по изготовлению, но имеет самый высокий КПД и относительно низкое энергопотребление, а при условии досветки в течении 8-12 часов в сутки это не мало важный аргумент. Самым большим плюсом является способность светодиода выдавать световую волну заданной длины в очень узком диапазоне. (Это правда относится к хорошим и качественным маркам, а не к самым дешевым). При этом он имеет направленное излучение, что позволяет использовать его свет по максимуму.

Круглая лампа под стандартный патрон Е27.

Сейчас можно купить в специализированных магазинах или заказать через интернет готовую лампу. Для экспериментов я приобрел две китайские по 25 вт. Светят они вроде как очень ярко, но на деле потребляют всего 15.5 вт – любят китайцы преувеличить.

Светит очень ярко, но площадь освещения мала. Поднимая выше, можно увеличить площадь, но понизить освещенность.

Как показали замеры освещенности – они хороши для подсветки одного растения. Например, я использовал для куста земляники.

Поэтому я решил делать подсветку сам. Во-первых, я тогда точно буду уверен, что светодиоды нужного мне диапазона, во-вторых, габариты подсветки будут мне полностью подходить, в-третьих у меня будет возможность экспериментировать, а в-четвертых, узнав цену на комплектующие я выяснил, что половина стоимости готового изделия- это красивый алюминиевый корпус. Последнее было мне не актуально. Проводя исследования, главной задачей было убрать рассаду с подоконников и перенести в нежилой полуподвал, где уличного света практически нет совсем. Такое расположение не мешало бы для комфортного проживания. Очень малое количество естественного света накладывало еще более жесткие требования для освещения и требовало гораздо большую яркость, но это меня не пугало.

Выбор светодиодов

Светодиоды я выбрал мощностью 3 ватта.

Есть еще и по 1 ватту, ими можно обеспечить более равномерное освещение, но их надо в три раза больше, они требуют больше монтажа и габариты установки увеличиваются. Оглядываясь назад, я бы советовал использовать именно менее мощные светодиоды, но в большем количестве –неравномерность освещения от 3-ваттников заметна.

Как я говорил выше, растения требуют в основном свет определенной длины волны, но для различных растений он может немного отличаться. Кроме этого в разные периоды вегетации он требуется в разных количествах. Точного рецепта для конкретного растения похоже до сих пор не существует. В нашем городе есть НИИ, где проводят исследования в этом направлении, но пока на уровне экспериментов. Поэтому при создании такой подсветки есть огромное поле для импровизации. Могу только уточнить, что синий цвет нужен в основном для формирования корневой системы, а красный для проращивания и развития растения вплоть до плодоношения. Таким образом изменяя количество и цвет светодиодов можно получать разные результаты на одной культуре.

В качестве основных светодиодов я использовал красные с длиной волны 650-660 нм и синие 440-450нм. Кроме них для экспериментов были куплены теплые белые, красные 620-630нм и ультрафиолетовые 390-400нм. Применение дополнительных цветов на мой взгляд не дало особенных результатов, поэтому я останавливаться на них не буду, но для других культур возможно они могут дать положительный эффект. Более продвинутые системы подсветки изготавливают с переключателем режимов, где меняется количество синих светодиодов, но я не планировал круглогодичное освещение, а только на период выращивания рассады и поэтому светильники горят одним цветом постоянно, а дозировать тот или иной цвет можно перестановкой ящиков с рассадой. Оптимальное соотношение по цветам у меня получилось 1 синий к 2-3 красным.

Монтаж светодиодов

Трехватные светодиоды достаточно сильно греются и им нужен хороший радиатор. В качестве радиатора я использовал профильную алюминиевую трубу. К трубе светодиод можно закрепить специальным термоклеем или через специальную плату с алюминиевой основой. Я остановился на втором варианте.

Монтажных плат огромное разнообразие. Я пробовал разные от индивидуальной до линейки на 12 светодиодов. Самая неудачная по 3 светодиода — получаются большие промежутки.

Он требовал покупку дополнительных плат, но позволял легко менять светодиоды во время экспериментов. Платы как оказалось бывают разные как по количеству устанавливаемых на них светодиодов, так и по форме. Я использовал далеко не все их варианты. По моему мнению лучше использовать единую плату на всю длину подсветки, так как упрощает монтаж, но ограничивает с размерами светильника.

При монтаже как самих светодиодов, так и плат к радиатору необходимо использовать теплопроводную пасту. Перегрев светодиода может вызвать как снижение яркости свечения, так и полный выход его из строя. Это надо помнить как при выборе сечения радиатора, так и при пайке. Для монтажа я использовал паяльную пасту. Это не обязательно, но значительно ускоряет процесс. Паять нужно мощным паяльником. Я использовал мощностью 80 ватт. Дело в том, что платы для светодиодов специальные и в основном сделаны из алюминия с нанесением дорожек. Более слабый паяльник сразу остывает при контакте с платой, а длительный прогрев скорее приведет к перегреву светодиода, чем кратковременное касание мощным паяльником. Расстояние между светодиодами примерно 8см. Этого достаточно, чтобы разместить на алюминиевой профильной трубе 40х20мм и длиной 1 метр 12 светодиодов и при этом конструкция будет слегка теплой. (Сильно горячий радиатор будет сушить воздух вокруг и землю растениям. )

Для крепления плат к радиатору использовал клепки.

Светодиоды соединяются последовательно. Для монтажа я использовал изолированный провод сечением 0.25. Второй цельный провод можно пропустить внутри трубы.

Рабочее напряжение до 48 вольт при токе 700 мА. По правилам неплохо бы произвести изоляцию контактов. Это позволяют легко сделать специальные алюминиевые профили, но я их не использовал, так как они неудобны для экспериментов. Зеркальные отражатели ставить практически нет смысла. Светодиоды дают направленный свет и отражать получиться только отражненные лучи от земли и листьев, которых не много.

Питание подсветки

Питание трехваттных светодиодов осуществляется через специальный источник тока.

На выходе напряжение 24…48 вольт. Ток 700мА.

В отличии от обычных светодиодных линеек, где питание идет стабилизированным напряжением в нашем случае стабилизированным является ток и для этих светодиодов он составляет 700 мА. Значит наша схема не должна потреблять больше этого значения. При этом напряжение может меняться в достаточно широком диапазоне. Дело в том, что напряжение питания у светодиодов разное. Так у красных рабочее напряжение 2.2-2.6 вольт, а у синих 3.4-3.6 вольт. Таким образом набирая линейку светодиодов надо считать их суммарное напряжение (так как соединение последовательное), а ток будет постоянным. Значит при линейке в 12 светодиодов у на 8 красных и 4 синих. Получаем:

8*2.6 +4*3.6=20.8+14.4=35,2 вольта.

А если бы использовали все 12 синих, то вышло уже 43,2 вольта. Таким образом при выборе блока питания нужно учитывать общее рабочее напряжение светильника.

В интернете есть много схем для самостоятельного изготовления таких блоков питания, но мне нужно было их достаточно много и быстро, поэтому я купил готовые на разные диапазоны напряжений. Как видно из фотографии данный блок питания удовлетворяет нашим требованиям. Я делал и несколько более коротких и более длинных светильников, на них были уже другие по характеристикам блоки.

Если светодиоды правильно соединены, то после подключения блока питания светильник готов. Амперметром полезно на всякий случай проверить потребляемый ток, но с готовыми блоками питания он у меня всегда был в пределах нормы.

Светильник очень яркий и я не советую напрямую светить им в глаза. Это очень неприятно и не думаю что полезно для глаз. На подоконник шириной 30..40 см и длиной 120см нужно как минимум 2 светильника по 12 светодиодов. Угол рассеивания у стандартный трехваттных светодиодов 120 градусов. Поэтому их свет будет смешиваться даже при небольшой высоте. Существуют специальные рассеиватели, которые можно закрепить на светодиоде.

Они дают более равномерное освещение, но падает его яркость. Проведя несколько замеров я от них отказался.

Оптимальное расстояние до растений составляет около 5 см. При такой дистанции мои приборы показывают нормальную освещенность даже при отсутствии другого света.

Если использовать подсветку на подоконнике светильники можно поднять выше. Также можно увеличить высоту добавив дополнительный светильник. Таким образом можно увеличить и рабочую ширину. Так на стол шириной 80 см я устанавливал от 3 до 6 светильников на высоту около 10 см.

По мере роста растений подсветку надо приподнимать.

Очень маленькое расстояние между светодиодами и листьями могут привезти к ожогу растения.

Для удобства я из шпильки и самодельного барашка сделал регулируемые подставки. Если светильников много, то подставка более мощная с четырьмя барашками.

Для автоматизации включения и выключения подсветки установил программируемый таймер.

Даже на экране долго смотреть на свет неприятно.

Светодиодная подсветка имеет один большой недостаток. Это очень яркий малиновый свет. Долго находиться в одной комнате с такой подсветкой неприятно и ее надо закрывать. Если установка стоит на подоконнике, то с улицы подсветка тоже впечатляющая – очень яркий малиновый квадрат окна на фоне темного дома.

Мое расположение в подвале этих проблем не создает, но при поливе подсветку приходится отключать. Подсветка сильно искажает цвета и растения под ней кажутся очень темные. Но эти неудобства можно перетерпеть, так как результат очень неплохой. В первый год экспериментов я посадил часть растений на окно без подсветки (по старому способу, так как результат с подсветкой был не ясен) и для сравнения удалось сфотографировать и сравнить результаты, используя одинаковые семена и грунт.

Результаты

Первое, с чем я столкнулся при светодиодной подсветке, что семена прорастают быстро, а затем как бы не растут. На подоконнике уже вытянулись сантиметров на 5-8 а под лампами 2-3 см. Но это оказалось не страшно, так как очень сильно развиваются корни.

Рассада томатов. Под светодиодами не переростают.

Вообще рассада под светодиодами не получается длинной, но с мощной корневой системой. Так как я в основном экспериментировал на петунии, герани и томатах, то и отчетные фотографии с ними. Иногда жена даже не довольна такой высотой рассады, так как листья петуньи плотно закрывают землю и сложно поливать.

На фотографии карликовый сорт томатов.

На примере герани разница очень существенная.

Это один и тот же сорт герани, но слева рос просто на окне, а справа под светодиодами.

Если сравнивать рассаду, выращенную на подоконнике (слева) и под светодиодами (справа), внешне кажется, что это растения разных сортов, но это не так. Это точно — проверено. Отличается все, даже форма листьев.

А вот так растет петуния. Тоже одинаковый сорт.

Слева петуния росла на окне, справа под светодиодами.

Правая уже пустила боковые ветки и полностью закрывает землю. Поливать сложнее, но приходится мириться.

Сажая в грунт рассада из под светодиодов выглядит более мелкой, но очень быстро обгоняет долговязую с окна. Главное – это мощные корни.

Также был эксперимент с высокорослыми томатами, но технология требует доработки. Рассада за 3 месяца выросла сантиметров на 60 с мощными листьями. Они стали закрывать свет к нижним листьям и те не получая света стали увядать. Пришлось при посадке сильно заглублять ствол в землю. Возможно что такие сорта нельзя выращивать без бокового оконного света или просто сажать их нужно было позже.

Интересный эффект получился с большим кустом бругмансии. На зиму мы занесли растение в тот же подвал и оно стояло на полу в бочке между окном и столом со светильниками. На той стороне, что ближе к светодиодам листья быстро выросли в 2-3 раза больше, чем на стороне с окном. При этом и цвет листьев был разный – «светодиодные» гораздо более темные и сочные. К сожалению, я не додумался тогда это сфотографировать.

Для индивидуальной подсветки я сделал небольшие светильники всего на 5 светодиодов. Ими подсвечивал кусты земляники и в феврале получил первый урожай.

Земляника в феврале. На плантацию не тянет, но ради интереса получилось. .

Опылять пришлось кисточкой.

Итоги.

Эффект от светодиодной подсветки считаю очень хорошим. У меня получилось не занимать по весне все подоконники стаканами с рассадой, а собрать всю «плантацию» в подвале на удобных столах. Свет от подсветки не мешает жить. Также теперь нет запаха сырой земли в комнатах. Поливать тоже проще. Рассада получается невысокая, но крепкая и с мощными корнями. Хорошо приживается и быстро обгоняет оконных переростков.

Недостатки такой подсветки тоже есть. Некоторые я уже перечислял. Добавлю еще один — растение которое росло под светодиодами нельзя выносить из под них просто на подоконник до самой посадки в грунт. Иначе из-за недостатка света оно сразу вытягивается и даже еще сильнее, чем если бы оно росло постоянно на окне. Также достаточно большой расход электроэнергии. Что либо делать в помещении с включенной подсветкой долго невозможно – начинаешь путать цвета.

Однако в результате плюсов получаем больше чем минусов. С этим согласны и многие мои знакомые, кто также решил повторить такую подсветку, провел собственные эксперименты и теперь по другому рассаду не выращивает.

Если вы заинтересовались статьей, нажмите "палец вверх".

Чтобы проще находить мои статьи, подпишитесь на канал.

Все вопросы и замечания пишите в комментариях.

Источник: zen.yandex.ru

1. Определитесь с формой фитолампы

Если у вас подоконник, стол, длинная полка, стеллажи, то, конечно, удобней приобрести линейную фитолампу. Она будет освещать рассаду или цветы, высаженные в длинный ряд, равномерно. Если цветы расположены на радиусной стойке, вам нужно подсветить миниатюрное деревце или участок небольшой площади на столе, лучше воспользоваться цокольной фитолампой.

2. Проверяйте спектр диодов в фитолампе

Общеизвестно, что растениям для роста и развития необходим солнечный свет, состоящий из волн разной длины и цвета. Весной, в период выращивания рассады, когда солнечного света не хватает, для досвечивания растений обычно используют лампы искусственного освещения. Однако спектр их излучения ограничен и происходит в основном в желтом и зеленом цветовых секторах. К тому же лампы накаливания потребляют много электроэнергии. Люминесцентные и современные энергосберегающие лампы – более экономные, но излучают мало света в красной и оранжевой спектральных областях. А растения хорошо реагируют ответным ростом на синий и красный цвета.

Такого оптимального сочетания цветов удалось достичь при использовании в фитолампах светодиодов. Поэтому эти источники освещения называют биколорными. Чтобы правильно выбрать лампу, нужно посмотреть так называемую спектрограмму (см. рисунок 1). Есть она и на упаковке самой лампы. На спектрограмме должны быть пики в синем и красном секторах спектра. В синем секторе оптимальная для рассады длина волны – 440-450 нм, а в красном – 650-660 нм. Если спектральные показатели сильно отклоняются в обе стороны, такую лампу покупать не стоит, так как волны другой длины для рассады малоэффективны.

3. Различайте реальную и номинальную мощность диода

Диоды бывают разной мощности – 1 Вт, 3 Вт или 5 Вт. Для нужд «домашней теплицы» наиболее подходящие – эмиттерные лампы с первичной линзой, которые рассеивают свет под углом 120 градусов. Оптимальной считается лампа мощностью 3 Вт с правильным соотношением излучаемого света и тепла.

Чтобы не ошибиться с выбором лампы, нужно различать понятия номинальной и реальной мощности. Разберемся, что они означают. Номинальная мощность – это та мощность, при которой диод работает на максимальном пределе. Это означает, что «жизнь» диода при такой нагрузке будет короткой. Чтобы диоды прослужили дольше, их «питают» наполовину от их мощности, то есть диод мощностью 3 Вт в реальности «покажет» 1,5 Вт. Это и есть его реальная мощность. Уважающие себя производители светодиодных ламп обязаны указывать эту информацию на своих сайтах (см. рисунок 2).

4. Правильно рассчитывайте мощность светодиодов в лампе

Как высчитать общую мощность светодиодов? Какое количество диодов должно быть в лампе? Ответ на эти вопросы зависит от конкретной ситуации. Самое важное в выборе – соотношение между диодом и радиатором (об этом в пункте 6).

Формула для расчета количества диодов довольно проста: М=К×М1, где М – общая мощность лампы (Вт), К – количество диодов, а М1 – мощность одного диода. Однако далеко не все производители предельно честны с покупателями. Чтобы не попасться на удочку, ликвидируем пробел в знаниях.

Допустим, вы выбрали лампу мощностью 54 Вт и на 18 диодов c Алиэкспресс, где производитель заявляет, что мощность каждого диода 3 Вт. Если же измерить ваттметром (прибор для измерения мощности подключенных приборов), то получается, что она выдает 11 Вт.

Нужно учитывать, что диод не может работать на максимуме долго! Итак, посчитаем: 54 Вт делим на 18 диодов, получаем 3 Вт на каждый диод, которые работают на полную! Но такого не может быть! Однако вы платите за 54 Вт номинальной мощности и за 27 Вт реальной мощности (см. информацию выше.) Но по факту замера она выдает 11,6 Вт. Это далеко от 27 Вт.

Реальная выдача диода – половина мощности. Тогда если взять 1,5 Вт мощности каждого диода и умножить на 18 диодов, то получим, что эта лампа должна состоять как минимум из 27 диодов, а не из 18, как есть по факту. Обман? Нет, просто там стоят диоды меньшей мощности, то есть мощностью в 1 Вт, которые работают наполовину от своей мощности. Об этом производители, конечно, не пишут.

Но как это получилось? Берем 11,6 Вт реальной мощности из розетки, делим на 18 диодов. И получаем 0,64 Вт! То есть 0,64 Вт – это как раз почти половина от 1 Вт.

Теперь берем лампу Минифермер.ру. На упаковке написано, что лампа состоит из 12 диодов мощностью 3 Вт – в сумме это 36 Вт, то есть реальная мощность из розетки должна быть 15-18 Вт. Так и есть!

 

Это означает, что в лампе стоят точно 3-ваттные диоды! Они будут долго работать, и при этом вы получите хороший результат. Так что в информации к лампе должны быть указаны и номинальная мощность, и реальная.

5. Учитывайте площадь радиатора

Радиатор – это алюминиевый корпус, который в цокольных лампах расположен по кругу или, если это линейная лампа, радиатором является весь корпус. На рисунке 3 радиатор обозначен стрелками.

Радиатор предназначен для распыления тепла, которое производят диоды. Поэтому объем радиатора должен быть рассчитан на количество диодов таким образом, чтобы они не перегревались. Максимальная температура на кристалле диодов не должна превышать 70-75°С, иначе они «деградируют». То есть если в лампе много диодов, а радиатор маленький – такая лампа быстро выйдет из строя.

Чтобы светодиодная фитолампа работала исправно, соотношение между площадью радиатора и количеством диодов должно быть хорошо выверено. Не менее важно расстояние между диодами, то есть если места между диодами достаточно, тепло распределяется быстрее. Пример правильной «посадки» диодов на радиатор представлен на рисунке 4.

Узнать подробную информацию о светодиодных фитолампах можно из следующего видеоматериала:

6. Учитывайте расстояние от лампы до зоны засветки

На каком расстоянии от растений нужно все-таки размещать фитолампы? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, в каком помещении и сколько растений вы собираетесь выращивать, а также от продолжительности светового дня.

Чтобы лампа сохраняла свои функции, и эффект такого освещения не уменьшался, ее можно оснастить дополнительными линзами, дабы сузить пучок света. Площадь засветки будет зависеть от выбранных линз. Чтобы не переплачивать за лишние лампы и ненужную мощность, лучше подобрать их с помощью профессионалов.

7. Обдумайте возможность установки дополнительных линз

Как говорилось ранее, у диодов уже есть первичная линза и угол засветки 120 градусов. Но если повесить лампу слишком высоко, света к растениям будет доходить меньше, и рассеиваться он будет сильнее. То есть, свет будет охватывать неполезную площадь. Такое использование малоэффективно, а вот за электроэнергию вам придется доплачивать. Эту проблему поможет решить установка дополнительных линз. Они бывают на 15, 30, 45, 60, 90 градусов. Подбор линзы даст возможность выбрать нужную высоту и сохранить полезную мощность лампы, необходимую растениям.

8. Подбирайте лампу нужного спектра

Биколорный (bicolor spectrum) – основной спектр для придания растению энергии, необходимой для фотосинтеза.
Лампа с таким спектром рекомендуется:

  • для подсветки любых растений на подоконнике, балконе и в местах с минимальным количеством солнечного света;
  • для выращивания рассады и молодых растений; 
  • для досвечивания взрослых растений в помещении с дополнительными источниками света; 
  • для поддержки растений зимой и в условиях недостаточной освещенности.

Полный спектр (full spectrum). Это лампы биколорного спектра с более широким диапазоном пиков в красном и синем поле. Они универсальны и подойдут многим растениям. В плане энергоэффективности и пиков спектра эти источники света немного уступают биколорным лампам, но за счет более широкой зоны спектров позволяют дать растению максимум искусственного света, по действию схожего с солнечным.

Существуют более усовершенствованные лампы – это полноспекторные лампы с добавлением белого света. Они пригодны для использования в местах проживания людей. На вид свет такой лампы теплый белый, но содержит волны полезной для растений длины.

Мультиспектр (multicolor spectrum) – это уникальная лампа, в которой сочетаются красный, синий, теплый белый и дальний красный свет. Она дает максимальное стимулирование цветения и плодоношения у многих растений, включая орхидеи и адениумы, а также большую долю красного и синего света для фотосинтеза в стадии роста. Лампа с таким спектром рекомендуется:

  • для подсветки взрослых растений;
  • для стимулирования цветения и плодоношения;
  • для выращивания в помещении в отсутствии солнечного света;
  • для досвечивания комнатных цветов, особенно орхидей;
  • для подсветки декоративнолиственных растений.

Среднее рекомендуемое время досвечивания фитолампами – 13-14 часов в сутки. Эти лампы можно использовать не только для удлинения светового дня, но и его замены в темном помещении. В ночное время растениям устраивают перерыв, поскольку у них, как и у человека, есть биологические часы, и «сон» ночью им необходим.

Перцы, томаты, баклажаны, огурцы рекомендуют досвечивать от 8 до 13 часов в день. Зеленные культуры (салаты) – 8-11 часов в день, туговсхожие растения (сельдерей, редис, репа) – 12-16 часов в день.

Источник: www.ogorod.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.