Начинающему садоводу

Трудно быть начинающим дачником. Во-первых, хочется всего, сразу и побольше. Во-вторых, собственный участок представляется землёй обетованной, на которой видятся усыпанные плодами деревья, ягодами — кустарники, и пышущий здоровьем огород с самыми вкусными и крупными овощами. Пусть завидуют знакомые, друзья и родственники! В-третьих, обилие информации в Интернете, совокупность которой позволяет воскликнуть: «Стойте! Я знаю короткую дорогу!». Переехавшие же из одного региона в другой, чаще всего, излишне самонадеянны, считая, что прекрасно разбираются в земледелии. Реальность, как правило, другая. Вот для тех, кто только начинает свою деятельность на земле, а также для переехавших из одного региона в другой опытных земледельцев, и будет статья.

Первая примерка

Очень разные земли попадаются новоиспечённым земледельцам: и целина, и старые дачи, и участки с землёй, испорченной предыдущим хозяйствованием (не обязательно земледельческим). Поэтому перед началом любых посадок неплохо понять, что за почва на вновь обетованной земле.

Самое первое – накопать ямок в разных местах и примерно прикинуть толщину плодородного слоя. Его будет видно – верхний тёмный слой, на котором растёт трава. Когда он от 20 см и больше – очень повезло, если сантиметров 5, значит, придётся поработать.

Во время выкапывания ямок в целом будет понятна и структура почвы: легко копается, легко ссыпается с корешков растений – почва песчаная. Долгое и трудное ковыряние (в мокром состоянии кусок почвы неподъёмный, в сухом – камень-камнем), это глина. Если почва очень тёмная, вокруг относительно мокро и растут вересковые – попался торфяник. Переживать ни в каком варианте не нужно, везде есть свои плюсы.

Существенный показатель – кислотность почвы, но её, как ни копай, не увидишь. Можно, конечно, заказать лабораторные исследования, но всю землю с участка туда не утащишь, а она может быть очень разной даже в пределах 6 соток. Если позволяет сезон (конец весны, лето, начало осени), лучше осмотреться вокруг, приглядеться к сорнякам, которые растут, и уже по ним сориентироваться.

Например, на откровенно кислых почвах можно обнаружить кошачью лапку, хвощ, мох сфагнум, пушицу; на несколько менее кислых – кислицу, лютик, цикорий, подорожник; на слабокислых — колокольчики, ветреницы, медуницы; на нейтральных – землянику, клевер, мать-и мачеху, ромашки, тысячелистники, сныть. Щелочные почвы предпочитают мятлики, полевицы, тимофеевки, гусиные лапки.

Сныть, крапива, чистотел и кровохлёбка в больших количествах характеризуют плодородие почвы положительно, вот только крапива хорошо растёт и на бывших помойках, так что найти под ней можно всякое.

Помимо почвы, существенное условие для выращивания растений – освещение. В течение дня очень неплохо несколько раз обратить внимание, куда ложится тень и как она перемещается. Потом подключить воображение или гаджеты и прикинуть, как это будет выглядеть в летние месяцы с высоким солнцестоянием. В средней полосе и севернее овощам хорошо бы отдать самое солнечное место, а вот в южных лучшими для них будут места с утренним и вечерним солнышком.

Читайте также нашу статью Какая бывает почва, и как её улучшить?

Дорога к пониманию

В разных регионах почвы одной и той же структуры ведут себя по-разному. К примеру, глина в регионах с прохладным и сырым летом заставляет садоводов всячески её разрыхлять и отводить лишнюю воду, которую глина не пропускает в нижние слои. В регионах же с жарким и засушливым летом глина, в некотором роде, спасение: она накопила влагу с зимы, и держит её, никуда не пропуская, так же не пропускает вниз влагу от выпадающих дождей, удерживая ее в зоне корней. С песчаной почвой, понятно, всё с точностью до наоборот.

Торфяные почвы в разных регионах тоже разные, особенно велика разница между европейскими и азиатскими торфяниками. И даже лесные подзолистые почвы, где, кажется, и сравнивать-то нечего, один бесполезный прах, в разных местах они разные. Особенно по кислотности.

Садоводам, сменившим регион пребывания, нужно будет пересматривать привычные приёмы работы с землёй. Поэтому первый сезон – прикидочный. Посеять и высадить надёжные овощи, а уж они покажут, какие тут исходные условия. Новичкам же неприхотливые овощи помогут не потерять веру в свои силы, а может, и добавят уверенности.

Если позволяет ситуация, хорошо бы первый сезон обработки от вредителей и болезней свести к минимуму, чтобы понять, кто тут на самом деле есть вредный и на что он покушается.

Также очень неплохо в первый сезон фотографировать всё, что можно. Не для того, чтобы похвастаться в соцсетях, а себе же в помощь. Даты фотографий очень помогают сориентироваться по срокам роста, цветения, плодоношения. На фото можно будет разглядеть то, что не увидели сразу – признаки болезней, затаившихся вредителей, живность, обитающую на участке, а также, что немаловажно, уровни освещения в те или иные периоды.

Дополнительно по фото можно определить произрастающую на участке растительность, она ещё много чего может подсказать, кроме кислотности: уровень залегания грунтовых вод, избыток или недостаток некоторых элементов, уровень водообеспечения, или проницаемость почвы, степень её плодородия.

И, конечно, нужно наладить контакт с соседями. Хорошо, если они старожилы, если нет, надо скооперироваться и найти-таки старожила. А уж он-то расскажет в задушевной беседе все тонкости земледелия именно в этой местности.

Сменив три региона садоводства и набив немало шишек при достаточном уже вроде бы опыте, к информации старожилов я отношусь очень внимательно. Даже к той, которая поначалу кажется пережитком, заблуждением или суеверием. Всё имеет свои корни.

Читайте также нашу статью Плохая почва — не проблема, или Как я выращиваю овощи в траве.

Овощи и зелень для первого сезона

Подавляющее большинство овощей любят рыхлую, питательную, средне увлажнённую, слабокислую, слабощелочную или нейтральную почву. С освещением прямыми солнечными лучами в течение дня — в средней полосе и севернее, преимущественно утренним или вечерним солнышком – на юге и в зоне континентального климата. Но это идеальный вариант, в реальности такого счастья почти не встречается.

Зато практически все овощи замечательно растут на целине. Поэтому, если попался участок с целиной, есть смысл взять от него в первый же сезон максимум возможного, понасажав всякого разного по всему участку. Тем более, что на целине ещё нет специфических вредителей огородных культур.

Для зелени (укроп, кинза, салат, петрушка) нужна сколько-нибудь окультуренная земля, то есть перекопанная, взрыхлённая и с выбранными корневищами сорняков. Конкуренции с местным травостоем они не выдержат.

А вот с кабачками заметно проще: в потенциально плодородном месте (заросли крапивы, например) траву скосить, вырыть ямку, насыпать семян, полить и закопать. Скошенную траву уложить валиком вокруг ямки – и сорняки придавит на первое время, и удобрением послужит. После появления первых настоящих листьев лишние растения аккуратно выщипать (корни пусть остаются), оставив пару самых сильных. Дальше кабачкам нужен будет только полив и выдёргивание высоких сорняков некоторое время, потом они разлопушатся и справятся сами.

Примерно так же поведут себя и тыквы, только они ещё и раскидают свои плети на несколько метров вокруг. Кабачки относительно теневыносливы, а тыквам нужно побольше солнца.

Привычным корнеплодам (редис, морковь, свёкла) место желательно подготовить такое же, как и для зелени. Морковь всходит и нарастает долго, за это время между рядками моркови успеет вырасти редис, если его туда посеять. Так же редис можно редко посеять по рядам моркови, он послужит маркером. Долго всходящую морковку часто забивают сорняки, а так хотя бы будет понятно, где выдёргивать сорняки поосторожнее. Свёкла всходит побыстрее морковки, при первой прополке её уже будет видно. Морковь и свёклу для первого сезона лучше посеять погуще, а потом, вместе с прополкой, проредить.

В южных и континентальных регионах с жарким летом весьма неприхотливы томаты, причём самыми нетребовательными являются ранние детерминантные сорта и черри-томаты. Они могут расти в подготовленной, как для зелени, почве, просто посеянные семенами. Томаты–черри при этом плодоносят до заморозков. Высокорослым нужна подвязка, низкорослые справляются с вертикальным положением сами и выглядят очень нарядно. Среднепоздние и поздние сорта хорошо растут, если они высажены рассадой.

Кстати, томатам, как и тыкве, солнца нужно максимум – тогда они будут слаще. Подвязка к колышкам обязательна – так томаты получат больше солнца и будут лучше проветриваться, что убережёт их от заболеваний.

В средней полосе и севернее, чтобы не разочароваться, лучше выращивать томаты в теплице или парнике.

А вот огурцам как раз наоборот – средняя полоса подходит значительно лучше, чем южные регионы или континентальные с жарким летом: жары и больших суточных перепадов температур огурцы не любят, капризничают. Но пробовать всё равно надо – как же без огурцов-то? Поэтому в качестве эксперимента неплохо бы посадить огурцы и семенами, и рассадой, когда почва уже хорошо прогреется и заморозков однозначно не будет, посмотреть, как лучше получится. С опорами тоже всё неоднозначно: где-то огурцы лучше растут на сетке, а где–то  — просто на земле.

Без лука и чеснока, как и без огурцов, жизнь российскому огороднику не мила. То есть, высаживать и то, и другое нужно обязательно. Для них, как и для томатов, выбрать самое солнечное и сухое место. Вполне можно посадить по краю томатных грядок с южной стороны, эти культуры благоприятно влияют друг на друга.

Если на участке есть влажное светлое место (в средней полосе и севернее – солнечное, на юге – затенённое в жаркие часы), да ещё и сныть там растёт – самое место для капусты. Под капусту на целине подготовка почвы самая простая: срезать сорняки, застелить участок (после того, как прогрелась земля) картоном, сверху – белым мульчирующим материалом, наделать в этом «бутерброде» отверстий и в землю закопать семена. Потом из взошедших росточков оставить по одному. Самые простые виды капусты – белокочанная и брокколи. Можно и рассадой высаживать.

Ну, и картошку, конечно. Нельзя же оставить близких без молодой картошечки. Тут тоже в зависимости от региона и местности: если мокро, посадить в гребни и высоко окучивать; если жарко, сухо и ветрено, высадить в канавки, замульчировать скошенной травой и всё лето по возможности слой мульчи наращивать; если с климатом непонятно – посадить, окучить после всходов, а дальше – по ситуации.

Прост в выращивании горох. И дружит с огурцами, «подкармливая» их азотом. Можно посадить рядом, если огурцы на сетке – они будут расти «в обнимку».

Главное – не забыть регулярно фотографировать! Выводы и работа над ошибками будут в конце сезона.

Источник: www.botanichka.ru

Каждому садоводу охота иметь свой красивый и здоровый сад. Для этого нужно правильно ухаживать за растениями, простые рекомендации могут помочь начинающему садоводу.
— Не следует сажать с фруктовыми деревнями, такие растения как: розы, пихта, сирень. Они подавляют деревья, особенно грушу и яблоню.
— Малину или другие ягодные кустарники ненужно сажать на склоне, так от избытка влаги, они сгниют и погибнут.
— Овощные грядки и кусты клубники, желательно менять местами каждые 4 года.
— Нельзя сажать картофель (как избавиться от проволочника) в близи яблочных деревьев.
почве может скопится большое количество токсинов, от чего прежде всего пострадает яблоня.
— Рябина посаженная рядом с грушей, негативно влияет на рост и развитие груши.
— Весной, сразу после морозов внимательно просмотреть деревья на наличие повреждений. Побелить стволы известью.
— По соседству со смородиной и малиной, следует сажать герань. Её запах отлично отпугивает тлю.
— Корни саженцев, после покупки, обмакнуть в глинистый раствор. После чего завернуть в тряпку.
— Высаживать плодовые деревья нужно, осенью, когда опала листва, а весной, пока не стали набухать почки.
— Нельзя поливать растения часто поверхностно, так как почва уплотняется, и не дает доступа кислороду. От этого корням не хватает влаги, она их не достигает.
— Кусты малины хорошо сажать вблизи яблочных деревьев. От такой посадки ягоды малины не будут болеть от мучнистой росы, а дерево яблони от парши.
— Если крыжовник посадить по соседству с сосной, то ему не грозит мучнистая роса.
— Чтобы повысить фруктовым растениям иммунитет, их опрыскивают до появления почек нитрофеном.
— Для быстрого восхода семян, их можно замочить в " живой воде". Для этого нужно воду довести до кипения, и охладить в закрытой таре.
— Весной осмотреть деревья на повреждения. Глубокие ранки зачистить и покрасить эмалью, маленькие покрасить без зачистки.
— Если одолели муравьи, то надо залить их горячей водой, обложить чесноком и присыпать поваренной солью.
— Сливу и черешню не стоит высаживать осенью. Эти культуры могут не выдержать морозов и погибнуть. Высаживать косточковые растения надо только ранней весной.
— Чтобы на клубнику не нападали паразиты, следует посадить рядом ноготки календулы. Но как только она зацветает, аккуратно, не допуская попадания на клубнику семян, срезать цветы.
— Если саженцы вишни посадить рядом с черешней, будет богатый урожай.

Источник: zen.yandex.ru

Давным-давно я создала в разделе Огород тему "Азбука начинающего огородника", где "на пальцах" рассказывается о выращивании овощных культур. Прошедшие годы показали, что эта тема очень помогает многим дачникам (особенно, новичкам) овладевать огородными "премудростями".
Решила я подобную тему создать и в отношении плодового сада…
Многие из нас в момент покупки участка говорят, что кроме газона и цветов там больше ничего не будет. Ага, ага……”зарекалась ворона гхххо не клевать”.
Рано или поздно, но большинство дачников “дозревают” до решения иметь свой плодовый сад (яблони, груши, сливы, вишни, смородина, малина и т. д. и т. п.).
И подойти к воплощению этого решения надо ответственно, ведь сад будет расти на нашем участке не один десяток лет.
Моему саду, доставшемуся мне “в наследство” от прежних хозяев уже более 40-ка лет и в уходе за ним у меня “свои заморочки”, но это не значит, что мой сад полностью “готов под ключ”. Некоторые деревья/кустарники в моем саду стареют и их приходится заменять на новые. Подбор новых саженцев для своего сада я провожу “с чувством, с толком, с расстановкой”. Основными и очень важными моментами этого выбора я и хочу с вами поделиться, дорогие форумчане.

Сразу оговорюсь, что мой “опус” применим в основном к садам, находящимся в Московской и смежных с ней областях.

Но существует шесть “заповедей” в закладке сада, актуальных для любого региона.

Не поленитесь заранее узнать о саженце “всю подноготную”:
1/ районирован ли понравившийся сорт в вашем регионе;
2/ самоплоден или самобесплоден сорт;
3/ если сорт самобесплоден, то какие другие сорта его опыляют (любые другие с такими же сроками цветения или только определенные);
4/ каковы требования к произрастанию у данного вида растения (состав, кислотность и влажность почвы, солнце/полутень);
5/ какова устойчивость данного сорта к различным заболеваниям;
6/ каково назначение плодов данного сорта (только столовое, только для переработки или универсальное).

Давайте сначала “познакомимся” с основными деревьями и кустарниками, которые растут в наших садах.

Яблоня
Для посадки лучше всего использовать 2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов необходимо перекрестное опыление.
По высоте бывает сильнорослой, полукарликовой и карликовой. К сожалении., деревья на полукарликовых и карликовых подвоях живут всего 15-25 лет.
По срокам созревания сорта яблони бывают:
Летними (Грушовка, Белый налив и пр.),
Осенними (Коричное полосатое, Штрейфлинг и пр.),
Зимними (Антоновка, Уэлси и пр.)
Если вокруг вашего участка есть сады, то можно “обойтись” всего 3-мя саженцами яблони (1- летнее, 1- осеннее, 1- зимнее).
Если участок буквально находится в чистом поле и в радиусе 100-500 метров садов нет, то для нормального плодоношения яблонь придется:
1/ либо сажать еще яблони других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца яблони (на 3-4 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания.

При выборе сорта яблони обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к парше.

Груша
Для посадки лучше всего использовать 2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов 98% сортов необходимо перекрестное опыление.
По высоте бывает сильнорослой и среднерослой.
По срокам созревания сорта груши бывают:
Летними (Видная, Лада и пр.),
Осенними (Памяти Яковлева, Бере Московская и пр.),
Зимними (Бере зимняя Мичурина, Яковлевская и пр.).
Если на участке нет больше груш и в радиусе 100-300 метров садов с грушами тоже нет, то для нормального плодоношения груши придется:
1/ либо сажать еще груши других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца груши (на 3-4 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания,
3/ либо сажать самоплодные сорта.

При выборе сорта груши обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к парше и степень осыпаемости зрелых плодов.

Слива.
Для посадки лучше всего использовать 1-2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов 90% сортов необходимо перекрестное опыление.
По срокам созревания сорта сливы бывают:
Летними (Очаковская желтая и пр.),
Осенними (Венгерка Московская и пр.),
Зимними (Венгерка Ажанская и пр.).
Если на участке нет больше сливы и в радиусе 50-200 метров садов со сливами тоже нет, то для нормального плодоношения сливы придется:
1/ либо сажать еще сливы других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца сливы (на 2-3 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания,
3/ либо сажать самоплодные сорта.

При выборе сорта сливы обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к монилиозу и коккомикозу.

Вишня.
Для посадки лучше всего использовать 1-2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов 90% сортов необходимо перекрестное опыление.
Вишни бывают кустовыми и древовидными. Правила обрезки кустовых и древовидных вишен рознятся.
По срокам созревания сорта вишни бывают:
Ранними (Тургеневка и пр.),
Средними (Владимирская и пр.),
Поздними (Шубинка и пр.).
Если на участке нет больше вишни и в радиусе 50-200 метров садов с вишнями тоже нет, то для нормального плодоношения вишни придется:
1/ либо сажать еще вишни других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца вишни (на 2-3 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания,
3/ либо сажать самоплодные сорта.

При выборе сорта вишни обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к монилиозу и коккомикозу.

Черешня.
Для посадки лучше всего использовать 1-2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов необходимо перекрестное опыление.
Все черешни, районированные в Центральном регионе цветут и плодоносят примерно в одни сроки.
Если вблизи участка (50-200 м.) больше ни у кого черешня не растет, то для полноценного плодоношения надо:
1/ либо сажать еще черешню других сортов,
2/ либо в крону подросшего деревца черешни (на 2-3 год после посадки) прививать черенки других сортов.

При выборе сорта черешни обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к монилиозу и коккомикозу.

Смородина (черная, красная, белая) и крыжовник.
Для посадки лучше всего использовать 2-ух летний саженец.
Плоды завязываются через самоопыление посредством насекомых.

При выборе сорта смородины или крыжовника обращайте особое внимание на его устойчивость к мучнистой росе, антракнозу и почковому клещу (черная смородина).

Малина.
Бывает обычной (плодоносит на побегах прошлого года) и ремонтантной (плодоносит на побегах текущего года).
Плоды завязываются через самоопыление посредством насекомых. При перекрестном опылении другими сортами, ягоды бывают крупнее и слаще.

При выборе сортов обычной малины обращайте особое внимание на устойчивость сорта к побеговой галлице.
При выборе сортов ремонтантной малины обращайте внимание на сроки созревания. В условиях Подмосковья хороший урожай удается получить в основном с раннеспелых сортов.

Источник: www.forumhouse.ru