Орошение сада

Без полива сада и огорода плодовые деревья и другие культуры не дадут того урожая, на который вы рассчитывали, а в засушливые сезоны и вовсе погибнут. Существует несколько способов полива сада и огорода, и перед тем как прибегнуть к одному из них или использовать целый комплекс, нужно ознакомиться с правилами полива.

Нормы полива растений в саду и на огороде

Полив сада летом, весной и осенью – это трудное, но необходимое дело. Поэтому поливальные установки должны быть простыми в изготовлении, надежными и безопасными при обслуживании.

Выпускаемые промышленностью небольшие дождевальные насадки значительно облегчают труд при поливе. Насадка вставляется в шланг, который вертикально закрепляют проволокой или хомутиком на шесте, воткнутом в землю. При подаче в шланг вода разбрызгивается, увлажняя почву. Закончив полив одного участка, шланг с шестом переставляют на другое место, и процесс повторяется.

Можно провести трубопровод с вертикальными трубами, закрепив на каждой по насадке, и, открывая вентиль, поливать сразу весь участок. Часто используется трубное орошение. В этом случае в саду укладывают трубы с отверстиями. Подаваемая под напором вода через отверстия попадает в борозды, выкапываемые на глубину 20–30 см около растений на расстоянии 0,5–1 м от их стволов (в зависимости от возраста).

По потребности в воде плодовые культуры можно расположить следующим образом (от более требовательных к менее требовательным): айва, яблоня, груша, слива, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос.

Полив плодовых садов производят с учетом фаз вегетации плодовых растений. До начала цветения обычно бывает достаточно влаги, накопленной почвой в зимний период.

В период цветения сады поливают, если почва сухая, а цветение обильное.

В июне – июле саду обычно требуется полив, если количество осадков недостаточно. Вода в этот период требуется для роста побегов, плодов и закладки плодовых почек.

Плодоносящие сады в течение лета рекомендуется поливать в случае недостаточных дождевых осадков пять-шесть раз в южных районах и 3–4 раза – на севере, а молодые насаждения – в 3– 4 раза чаще. При высоком урожае и достаточном количестве удобрений число поливов следует увеличить.

Нормы полива садов зависят от возраста растений, состава почвы, величины урожая и пр. Считается, что для площади сада 5 соток (0,05 га) требуется в среднем 15–30 м3 воды на один полив. Через 1–2 дня после каждого полива необходимо рыхление почвы. В случае мульчирования почвы число поливов может быть сокращено в два раза.

Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20—30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.

Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же для большинства растений нормы полива определяются из расчета 10—15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.

Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками.
тересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.

Как правильно поливать плодовые деревья и видео полива сада

Недостаток воды неблагоприятно сказывается на росте, плодоношении и зимостойкости плодовых деревьев. Но еще более губителен для них избыток влаги. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются жизненные микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, что может привести к отмиранию части корней. Для плодовых деревьев вреден и частый полив, когда увлажняется лишь поверхностный слой почвы. Это приносит лишь вред, поскольку препятствует свободному воздухообмену. Полив плодовых деревьев должен производиться на глубину 60—80 см. Чтобы определить обеспеченность почвы водой, необходимо раскопать совком ямку на глубину 40—50 см, взять в горсть комок земли и плотно сжать. Если он сохранит свою форму, значит, влажность нормальная, а если земля на ладони рассыпается, требуется полив. Правда, для песчаной почвы такой способ менее показателен.

Перед тем как правильно поливать плодовые деревья, нужно определить срок, когда это делать.
д одним из деревьев при посадке на глубине 1–1,5 м закапывают пластиковый сосуд, заполненный наполовину гравием, а далее почвой с поверхности участка. Сосуд с помощью шланга соединяют с другим, закопанным неподалеку на том же уровне. Над ним в землю горлышком вниз втыкают бутыль емкостью 20 л. Через пробку бутыли пропускают 2 трубки: в одну поступает атмосферный воздух, а другую опускают во второй пластиковый сосуд.

По мере расхода деревом влаги ее количество в первом сосуде станет уменьшаться, а вода из бутыли будет поступать во второй сосуд. Чтобы знать точно, когда начинать полив, на стенке бутыли делают отметку критического уровня. Слой почвы в саду должен быть увлажнен на глубину жизнедеятельности корневой системы, для чего на 1 га при разовом поливе следует расходовать 600–1000 м3 воды. Если говорить о поливе каждого дерева, то для 3–5-летнего экземпляра разовый полив должен составлять 5–8 ведер, для 7–10-летнего – 12—15 ведер, а более старые деревья поливают еще обильнее. Например, при диаметре кроны яблони 3 м ей требуется 20 ведер воды во время первого весеннего полива и 30—35 ведер при втором.

А как поливать сад с учетом состава грунта? При легких песчаных почвах необходимы более частые поливы, но с меньшей нормой расхода воды; при тяжелых глинистых – редкие, но обильные.

Здесь вы можете посмотреть видео полива сада самым распространенным методом:

Правильный полив овощных культур

При недостатке влаги в почве рост выращиваемых культур приостанавливается, происходит испарение воды через листья, с поверхности почвы вокруг растений.

В жаркий день испарение влаги может достигать 5 л/м2. Но это не значит, что поливать овощные культуры надо ежедневно, избыточное увлажнение, как уже говорилось, может тоже тормозить рост.

Для прорастания семян и нормального развития рассады требуется много воды, но сколько именно – зависит не только от погодных условий, но и от вида культур. Листовые овощи, у которых в пищу употребляются листья или побеги (цветная и белокочанная капуста), хорошо реагируют на частые регулярные поливы, начиная с фазы всходов. Оптимальная недельная норма в засушливые периоды при вегетации составляет 10—15 л/м2.

У таких культур, как горох и фасоль, избыточное увлажнение почвы в начале вегетации может вызвать усиленный рост листьев в ущерб развитию плодов. В данном случае в фазе всходов нет необходимости в искусственном орошении (кроме периода засухи), но во время цветения и начала формирования плодов требуется полив 1–2 раза в неделю при расходе воды 5–10 л/м2.

По правилам полива растений в огороде, орошение овощных культур лучше всего проводить в вечерние или утренние часы. При этом необходимо добиваться, чтобы почва увлажнялась на большую глубину.

При поливе овощных культур разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к излишнему испарению, и влага даже не успевает поступить к корневой системе растений.

В то же время вечерние поливы способны приводить к развитию некоторых заболеваний овощных культур, так как почва может не просохнуть до утра.

Во избежание необходимости постоянных поливов следует проводить влагоудерживающие мероприятия.

На тех почвах, которые слабо удерживают воду, рекомендуется глубокая перекопка, что способствует увеличению мощности корнеобитаемого слоя и, как следствие, запасов воды, доступной растениям. Наиболее эффективным способом сохранения влаги является внесение в почву навоза, компоста, торфа, перегноя. Все органические вещества следует тщательно перемешивать с почвой.

В целях экономии влаги важно вовремя уничтожать сорняки, в самом начале их роста. Ширина междурядий и расстояние между растениями в ряду также имеют значение для определения нормы полива. Опытным путем устанавливают оптимальные площади питания различных овощных растений.

Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень эффективно мульчирование посевов компостом или перепревшими листьями. Мульчирующий материал необходимо раскладывать после дождя или полива.

Чтобы избежать уплотнения верхнего слоя земли, перед мульчированием ее надо хорошо прорыхлить. Кроме того, мульча препятствует и росту сорняков. А если они и появляются, из рыхлого субстрата их легче выдергивать.

Для прорастания семян необходимо определенное количество воды, поэтому почва при посеве должна быть влажной. Обычно ее поливают за 1–2 дня. В этом случае в почве формируется благоприятный водно-воздушный режим для появления всходов. Можно полить борозды и перед самым посевом, расходуя 0,6–0,8 л на погонный метр.

После высадки рассады на постоянное место ее необходимо поливать. До укоренения расход воды на 1 растение должен составлять 0,1 л в сутки при условии тщательно замульчированной почвы.

Для правильного полива овощных культур лучше всего увлажнять не всю грядку, а только прикорневую зону. На больших площадях такой полив неэкономичен, в данном случае рекомендуется применять разбрызгиватели и осуществлять увлажнение почвы ежедневно, хотя это и чревато перерасходом воды.

Виды полива растений на огороде

Существует 4 основных вида полива растений: поверхностное, дождевание, подпочвенное и струйчатое. При поверхностном орошении вода распределяется по поверхности почвы.

При дождевании под давлением вода разбрызгивается в виде дождя. При подпочвенном орошении она поступает к корневой системе растения, проходя над непроницаемым почвенным слоем. При струйчатом орошении вода поднимается под напором по тонким трубам к отдельным растениям.

Простейший вид полива огорода – с помощью лейки. Данный садовый инструмент представлен в продаже в нескольких видах различных объемов, но на участке целесообразнее использовать 10-литровую лейку. Лейки большего объема тяжелы в использовании, а меньшего – требуют частого наполнения.

У лейки должна быть удобная ручка и длинный носик. Большинство леек снабжены насадками с мелкими отверстиями или сеткой, которые используются при поливе семян и всходов. Его начинают с одной стороны, проносят лейку над рассадой, стараясь сохранять постоянный напор воды.

Известен всем садоводам такой способ увлажнения почвы на участке, как полив из шланга, который подключают к водопроводному крану или сливному крану из емкости. При применении шланга необходимо следить, чтобы струя воды не размывала почву и не обнажала корни растений.

Как правильно поливать растения в саду при помощи шланга? При поливе овощных культур необходимо направлять шланг на междурядья, чтобы обеспечить быстрое поступление воды к корневой системе растений. Шланг не должен перекручиваться на сгибах, тогда он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Самыми прочными считаются шланги с нейлоновой оплеткой.

Многие пользуются для полива шлангами, снабженными отверстиями, проделанными под разными углами.

Такие перфорированные шланги кладут поперек орошаемого участка и для равномерного увлажнения почвы постоянно переносят их с места на место.

К шлангу можно подсоединить дождевальную установку. Дождеватель колебательного типа состоит из перфорированной трубки, раскачивающейся из стороны в сторону и распределяющей при этом воду по прямоугольной или квадратной грядке. Дождеватель вращательного типа распыляет воду через одну или более насадок, которые совершают круговые движения под напором воды. Дождеватели обоих типов устанавливают в парках, на газонах и дачных и приусадебных участках. При этом равномерность полива определяют по количеству воды, попадающей в пустые банки, расставленные по периметру или окружности участка.

Для постепенного распределения воды, подаваемой к цветникам, парникам и растениям в горшках, используют длинные трубки с мелкими отверстиями для капельного полива.

Перечисленные способы относятся в основном к поливу овощных и декоративных культур.

Методы полива растений в саду

В технике полива плодоносящего сада существуют некоторые особенности. Если сад большой, деревья поливают по бороздам в междурядьях.

При этом расстояния между бороздами на легких почвах должно быть 70—80 см, на тяжелых (глинистых) – до 1,5 м. Глубина борозд – 20—25 см, ширина – 0,5 м.

Но в садах на дачных и приусадебных участках, как правило, полив деревьев традиционно проводят в приствольные круги, вернее, в канавы, вырытые по их окружности. После полива круговые канавы засыпают землей. Нельзя поливать деревья в углубления приствольного круга, вырытые в виде воронки. В этом случае вода не доходит до концевых корней дерева, а полив ближе к штамбу не имеет никакой практической пользы.

Для полива сада очень эффективно использовать подпочвенное орошение. Например, на каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10—12 см и глубиной 50—60 см, которую забивают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком.

Деревья поливают именно через такие скважины, через них вносятся и жидкие удобрения. При этом на поверхности не образуется корка, а все питательные вещества и драгоценная влага проникают сразу в глубинные слои почвы. Такие отверстия могут достаточно долго выполнять свои функции.

Более простой метод полива растений – пробивание скважин для полива с помощью лома с последующим засыпанием их землей.

Часто садоводы поливают деревья с помощью шланга, бросив его в приствольный круг и занимаясь при этом другими делами. Через некоторое время шланг перемещают в приствольный круг другого дерева, совершенно не учитывая количества воды, поступившей к корням первого дерева. А определить норму совсем несложно. Нужно только знать, сколько ведер необходимо для полива того или иного дерева и время наполнения одного ведра из шланга. Тогда можно будет судить о количестве воды, поступившей в приствольный круг.

Сроки полива для сада тоже имеют свою особенность. Наиболее оптимальными для плодовых деревьев в центральных районах России являются следующие:

• весной до распускания почек на деревьях, когда начинается бурный рост, а воды в почве бывает недостаточно;
• через 15—20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время пускаются в рост завязи плодов, которые опадают при недостаточной влаге;
• за 15—20 дней до сбора плодов, но только не при их созревании;
• поздней осенью, в октябре, в период листопад (такой предзимний полив называют влагозарядкой).

Системы полива сада и огорода

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения дачного или усадебного дома следует принимать во внимание местные условия, которые определяют выбор той или иной системы водозабора. При этом требуется расчет норм расхода воды, которые зависят не только от уровня благоустройства дома, но и от наличия огорода, сада, подсобного хозяйства. Необходимо учитывать значительный расход воды на хозяйственные нужды.

Очень часто вода в централизованный водопровод подается по определенному графику. Поэтому рекомендуется иметь на участке ее гарантированный запас. В большинстве случаев при организации системы полива сада отдается предпочтение подземным источникам.

Для поливочного водоснабжения иногда устраивают специальный водопровод с подачей воды по наземным трубам или специальным водотокам.

Сад и огород хорошо поливать дождевой водой, которую следует собирать и хранить в открытых резервуарах, устанавливаемых в местах стока ее с крыш.

В местах с неглубоким залеганием грунтовых вод устраивают мелкотрубные колодцы для одного или нескольких примыкающих друг к другу участков.

Освежающий полив летом

Чтобы плодовые и ягодные культуры вовремя и качественно получали влагу, садоводу необходимо знать и применять несколько видов полива. Каждый из этих видов подходит для определенного времени года и играет особую роль в развитии растения и его защите от неблагоприятных условий.

Летний полив (полив в летний период, сезонный полив) также называют обычным, или вегетационным, регулярным поливом. Его проводят не только в летние месяцы, но в течение всего активного вегетационного периода (с момента окончания весенних заморозков до начала первых осенних заморозков). Деревья и кустарники начинают нуждаться в поливе сразу после наступления теплых солнечных дней, когда у них распускаются почки и цветки, оживают побеги. Но при достаточной толщине снежного покрова в первые дни теплого периода полив иногда не нужен: растения питаются влагой от таяния снега.

Освежающий полив, или дождевание, проводят в жаркую погоду. Этот вид полива допустим не для всех культур. В особенно жаркие часы проводить дождевание не следует. Такой вид полива повышает влажность воздуха и несколько снижает его температуру. Дождевание – это мелкодисперсный полив, поэтому необходимо пользоваться распылителем, опрыскивателем или специальной насадкой на шланг, просто поливать растения сверху потоками воды нельзя.

Удобрительный полив – это полив специального назначения, способ внесения в почву жидких удобрений. Но одновременно с получением питательных элементов при таком поливе дерево или кустарник принимает и необходимую ему влагу.

Влагозарядковый осенний полив деревьев в саду

Влагозарядковый (подзимний) полив используют осенью. Он необходим для создания запаса влаги в почве. Осенью, после окончания плодоношения, деревья и кустарники начинают активно развивать свои поглощающие корни, накапливать питательные вещества в тканях. Хотя при этом активная всасывающая зона у корней может почти отсутствовать, для всех перечисленных процессов необходима постоянная оптимальная влажность почвы. Летом слой почвы, в котором расположены корни растений, в значительной степени пересыхает, поэтому перед началом подготовки к холодному периоду года этот слой нуждается в качественном увлажнении. Корни растений, к периоду плодоношения начинающие испытывать дефицит влаги, тоже нуждаются во влагозарядковом поливе. При этом осенью начинает преобладать механическое всасывание влаги (через поры в древесине корней), а не физиологическое (с помощью активных поглощающих корней).

После правильно проведенных осенних поливов деревьев почва становится устойчивее к похолоданию, медленнее отдает тепло (т. е. после поливов повышается ее теплоемкость). Сами растения с их почками лучше переносят понижение температур.

Влагозарядковых полив начинают со второй половины сентября и заканчивают в начале октября. Эти поливы не должны зависеть от дождей, идущих или отсутствующих в указанный период: даже обильные ливни не в силах компенсировать нехватку влаги в корневом слое почвы, поэтому этот вид полива нужно проводить при любой погоде.

Почву при осеннем полив сада увлажняют на достаточно большую глубину (больше, чем при летних поливах). Для каждого растения существуют свои рекомендации по проведению влагозарядкового полива, включая глубину промачивания почвы и глубину кольцевой канавки для полива. Дело в том, что почва должна быть увлажнена на глубину до 90-100 см, и достичь этого обычным поверхностным поливом невозможно, поэтому необходимы кольцевые канавки (исключение могут составлять только песчаные почвы, даже на легких суглинках нужны канавки). У разных растений корневая система расположена на различном удалении от поверхности почвы, поэтому и глубина канавок, например, для яблони и вишни, будет не одинаковой. Канавки роют вокруг ствола на расстоянии 60–80 см друг от друга.

Как поливать деревья саду в соответствии с нормами? Поливную норму определяют в литрах на каждое дерево в зависимости от его породы и возраста (плодоносящее или молодое). Норму можно уменьшить, если в основной вегетационный период сезонные поливы проводились регулярно и обильно. При этом сначала проверяют состояние почвы, подкапывая ее лопатой. В отличие от летнего полива, землю промачивают не только на глубину размещения тонких корней, а немного глубже (примерно на 10 см). После полива канавки заполняют (при необходимости) удобрением и заравнивают мотыгой.

Влагозарядковый полив деревьев проводят путем равномерного увлажнения почвы в приствольном круге, выливая воду в специально проделанные в приствольном круге скважины или в борозду, которую прокапывают вокруг приствольного круга. Главное, чтобы почва пропиталась водой на большую глубину, до зоны расположения корней.

При этом следует быть осторожным: нельзя переувлажнять почву, т. е. вода при дождевании должна идти в небольших количествах и через очень мелкую сетку распылителя. Важно также знать, что наиболее опасно воздействие на растения ночных заморозков (до 5 часов утра).

Противозаморозковый полив: как поливать растения перед заморозками

Противозаморозковый полив (полив перед заморозками) проводят ранней весной и поздней осенью для защиты вегетативных частей растений от заморозков. Плодовые и ягодные культуры особенно подвержены повреждению от заморозков в период цветения и образования завязи: урожай может не просто снизиться, но полностью погибнуть.

Вода обладает большой теплоемкостью, при понижении температур она выделяет тепло, увеличивая теплопроводность почвы после увлажнения последней. Весной несильные заморозки меньше затрагивают растения, если почва под ними в меру увлажнена. Осенью опасность снижается благодаря запасу тепла, связанного с теплоемкостью воды. Вода для полива растений перед заморозками при низких температурах воздуха (но не отрицательных – в этом случае полив противопоказан) часто теплее, чем почва и воздух, т. е. сама по себе является источником тепла. При этом листья можно полностью смачивать с помощью опрыскивателя или насадки-распылителя на шланге. Но это мероприятие действенно только при отсутствии угрозы сильных заморозков. Противозаморозковый полив дождеванием проводят при температуре не холоднее -2… -7 °C. За температурой наблюдают именно на уровне расположения цветков и почек растения. При отрицательных температурах проведенное дождевание позволяет образоваться на листьях ледяной корочке, под которой температура не опускается ниже 0 °C, благодаря чему вегетативные части растения не промерзают.

Поливать перед заморозками начинают примерно за два дня до наступления холодов. Для дождевания используют насадки-распылители, расположенные, как правило, на устройствах автоматического полива. Дело в том, что во время заморозка дождевание нельзя прерывать более чем на 20–40 минут, иначе температура воздуха может резко понизиться, и наступит обратный (отрицательный) эффект от процедуры. Поэтому дождевание должно быть непрерывным, в крайнем случае его можно проводить с перерывами с несколько минут.

Способы полива сада и огорода: поверхностный метод и система дождевания

Существует три метода полива сада: поверхностный, полив методом дождевания и подпочвенное орошение.

Поверхностных способов полива несколько, для садового участка подходят не все из них.

1. Поверхностный полив по бороздам. Его проводят следующим образом. В междурядьях проделывают борозды шириной 20-30 см с небольшим уклоном, в которые из поливочного шланга подают воду. По окончании полива через некоторое время борозды заделывают.

2. Поверхностный полив по чашам. При применении этого метода под кроной плодового дерева выкапывают лунку в виде чаши. Размер чаши, т. е. ее диаметр, зависит от возраста дерева, плотности посадок, но он не должен быть меньше проекции кроны самого дерева. По краям готовой лунки насыпают земляной валик высотой 20-25 см. Чаши под соседними деревьями соединяют общей канавкой. В эту канавку подают воду из поливочного шланга, а уже по канавке вода поступает в лунки.

При использовании полива методом дождевания влага попадает не только в почву, но и в воздух. Вода, попадая в почву через воздух, обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Отличие системы полива дождеванием от поверхностного полива состоит в том, что при поверхностном поливе необходима тщательная планировка и выравнивание земельного участка. Это связано с тем, что вода во время полива не перемещается по поверхности почвы, не смывая тем самым ее плодородный слой.

Перед поливом огорода дождеванием обязательно рыхлят почву, и если есть необходимость, то вносят удобрения. Для такого полива потребуются специальные приспособления – дождеватели. Эти устройства могут быть веерными, импульсными или в виде пистолета. Они распыляют воду на различную высоту и в разном направлении, причем высоту, направление и даже величину капель можно регулировать. Устройства устанавливают под кронами кустарников и плодовых деревьев и используют для полива приземного слоя.

Полив сада, газонов и клумб дождеванием проводите только вечером, когда нет яркого солнца. Если сделать это днем, то листья растений получат ожоги, так как капельки воды действуют как собирательные линзы и фокусируют солнечные лучи.

Способы орошения плодового сада

Существует несколько способов орошения сада, самые популярные из них – полпочвенное и капельное.

Подпочвенное орошение. При использовании этого метода полива применяют систему гончарных, асбоцементных или полиэтиленовых труб, через отверстия которых вода под давлением подается в почву. Иногда при таком орошении плодового сада вместе с водой к корням растения подаются и удобрения.

Основным недостатком данного способа является его дороговизна. Укладка труб по всему участку – дело весьма трудоемкое, и должно осуществляться на этапе планирования садового участка и строительства. Кроме того, качество поливочной воды зачастую оставляет желать лучшего, поэтому трубы служат относительно недолго, быстро засоряются и заиливаются.

Капельное орошение. Это разновидность подпочвенного орошения. Данный метод весьма удобен и несложен в исполнении. Капельное орошение ведется по системе пластиковых труб небольшого диаметра. Под одним плодовым деревом или ягодным кустарником размещают 2-3 капельницы на глубине 30-35 см. Преимущество данного вида орошения состоит в том, что в несколько раз сокращается расход воды, а также существует возможность постоянно поддерживать необходимую влажность почвы. Кроме того, вместе с подачей воды можно осуществлять и внесение удобрений.

Правила полива растений в саду и на огороде

Рациональный полив растений по правилам включает в себя несколько обязательных составляющих.

1. Оптимальная температура воды для полива.

2. Способ полива. Возможен полив под корень и вместе с листьями, а также дождевание (полив через распылитель сверху). Дождевание может быть не только поверхностным (со смачиванием листьев и веток), но и прикорневым – в этом случае смачивается только грунт в приствольном круге, но с помощью дождевальных насадок, благодаря чему не происходит размывания почвы и вымывания из нее питательных веществ из-за большого напора воды. Для разных растений в различные периоды года требуются эти виды полива в разных соотношениях.

3. Время полива. Обычно полив проводят утром или вечером. В жаркий период дня при дождевании могут появиться ожоги на листьях, да и полив под корень лучше проводить не в самый разгар дня.

4. Количество воды. Поливные нормы обычно указывают либо на единицу площади, либо на одно растение. Для деревьев и крупных кустарников более характерен последний вариант.

5. Но существуют также общие правила полива, применимые для всех плодово-ягодных культур.

6. Влажность грунта должна быть оптимальной. Переувлажненный грунт – серьезная проблема, как и пересыхание почвы, поскольку может снижать устойчивость растения к вредителям и болезням, ухудшать аэрацию почвы. Комок оптимально увлажненного грунта должен сжиматься в руке без выделения воды и без рассыпания. Этот показатель подходит даже для песчаных почв.

7. От механического состава почвы зависит скорость впитывания грунтом влаги. Тяжелые суглинки пропитываются водой медленнее, поэтому лучше увлажнять почву не слишком сильным напором воды (в течение более продолжительного времени), но используя большее ее количество. Песчаные почвы необходимо поливать чаще, поскольку влага не способна долго задерживаться в таких почвах, и грунт быстрее пересыхает. Соблюдая это правило полива огорода, глинистые почвы поливают реже, чтобы не вызвать переувлажнение, потому что в них влага способна «стоять» достаточно долго.

8. Полив деревянистых растений должен быть редким и обильным. Частые поливы «по чуть-чуть» скорее вредны, нежели полезны. Полив проводят, как правило, на глубину залегания активных (тонких, впитывающих) корней растения.

9. Средняя норма разового полива для деревьев возраста 3–5 лет составляет 50–80 л на одно растение или более. Тот же показатель для деревьев возраста 7-10 лет равен 120–150 л.

10. Плодоносящие деревья и кустарники нуждаются в более обильных поливах, нежели молодые растения того же вида.

11. Любой полив под корень (не только влагозарядковый) можно проводить в кольцевые канавки. После полива в канавки при необходимости насыпают удобрения, засыпают их грунтом или мульчирующим материалом.

12. Не следует поливать деревья и кустарники в приствольную воронку, а тем более лить воду на корневую шейку дерева. При таком поливе влага будет поступать в избытке к основному (стержневому) корню и в недостатке – к периферийным (активным) корням. Но именно периферийные корни являются поглощающими, т. е. впитывающими основное количество полезных веществ и влаги для растения. Поэтому основное место для полива – круг, который представляет собой проекцию кроны на поверхность земли, а также почва вблизи этого круга. В целом же полив в приствольном круге должен быть равномерным, без «сухих» мест.

13. Необычный, но эффективный способ полива – с помощью заранее проделанных под деревом скважин диаметром 10–12 см и нужной для полива определенной культуры глубины. Скважины проделывают буром и заполняют галькой, щебнем, кирпичным боем или крупным песком. На м2 площади приствольного круга устраивают одну скважину.

14. При обычном поливе с помощью шланга сложно определить объем воды, попавший в почву. Можно перед началом такого полива, включив воду на определенный напор, посчитать, за какое время вода с таким напором заполнит емкость, например, объемом в 10 л. Тогда путем простых подсчетов несложно узнать, сколько времени потребуется для полива конкретного растения таким способом.

15. Сезонный полив необходим, как правило, в следующие периоды вегетации деревьев и кустарников: перед весенним распусканием почек; через 2–3 недели после окончания цветения; за 2–3 недели до сбора урожая. В остальное время полив проводят по мере необходимости и в специальных целях (влагозарядковый, противозаморозковый, освежающий, удобрительный).

16. Площадь питания дерева или кустарника обычно определяют ориентировочно по диаметру кроны (чуть шире проекции кроны на поверхность земли). Этот показатель полезно знать для расчета полива.

17. Если во время полива молодого деревца или кустарника обнажились поверхностные корни, их следует сразу же засыпать влажной почвой.

Чтобы понять, требуется ли тому или иному растению полив, необходимо оценить состояние почвы рядом с ним. Ее влажность следует определять не по верхнему слою, который чаще всего бывает сухим (это происходит из-за того, что с поверхности почвы большая часть влаги теряется во время испарения). Следует обратить внимание на активный слой почвы, где расположена корневая система растения. Если говорить о плодовых деревьях, таких как яблоня, груша, то этот слой находится на глубине 90—120 см, у вишни, сливы и абрикоса – на глубине 80 см, у ягодных культур – 50 см.

Для оценки влажности почвы по периферии кроны растения выкапывают небольшую лунку глубиной до 1 м, со стенки лунки берут комочек почвы и сдавливают в руке. Если комочек формируется и не разбивается при падении с высоты 1,5 м, значит, влажность почвы составляет около 70 %. Если комочек земли рассыпается, это означает, что почва нуждается в поливе.

Оптимальным уровнем влажности почвы считается уровень, равный 75-80 %. Чтобы сохранить влагу в почве как можно более длительное время, после проведения полива ее рыхлят и вносят в нее торф или перепревшие опилки.

Как правильно поливать деревья и другие растения в саду

И еще несколько советов, как правильно поливать сад, чтобы обеспечить обильное цветение и хорошую урожайность.

Первый полив необходим растениям еще весной, когда не распустились почки. В этот период начинается фаза его активного роста, и оно очень нуждается во влаге.

Второй полив должен проводиться приблизительно через 15-20 дней после окончания периода вегетации деревьев и кустарников, поскольку именно в это время происходит рост завязей, а если почва будет слишком сухой, то может случиться опадение только что завязавшихся плодов.

Третий полив проводят за 15-20 дней до снятия плодов с деревьев и кустарников.

Если третий полив проводить непосредственно перед уборкой урожая, то это может привести к опадению и растрескиванию плодов.

И последний полив проводят уже поздней осенью, когда начинается активный листопад. Его еще называют влагозарядковым.

Ранние сорта яблоневых и грушевых деревьев требуют меньше воды, чем поздние.

Если проводить чрезмерный полив грушевых деревьев, то они могут пострадать от избытка влаги.

Косточковые породы плодовых деревьев (абрикос, вишня, слива) надо поливать реже, чем семечковые (яблоня, груша).

Ожидая с определенных деревьев или кустарников богатый урожай, следует уделить поливу именно этих деревьев или кустарников особое внимание. Им потребуется больше воды, чем деревьям с меньшей урожайностью или тем, которые отдыхают от плодоношения.

Дождевой полив помогает спасти деревья с распускающимися почками от заморозков, которые нередко случаются весной. Набухшие почки и цветочные бутоны – наиболее уязвимые части плодово-ягодных деревьев, и их необходимо защитить от воздействия нижних и отрицательных температур для сохранения урожая.

Молодые плодовые деревья надо поливать меньше, чем взрослые. Особенно это касается второй половины лета, поскольку излишняя влага спровоцирует дополнительный рост побегов, которые вымерзнут в течение зимы.

При частом применении удобрений и накапливании в почве сада солей, что вредит росту большинства растений, проводят промывочный полив. Большое количество воды вымывает растворенные в ней соли на большую глубину, очищая слой почвы в котором находится основная масса корней. Для промывочного полива на каждые 10 м2 почвы расходуют по 2000-8000 л воды. Необходимость в нем может возникнуть в том случае, если для подкормки растений использовались длительное время в большом количестве минеральные удобрения, натуральные органические удобрения (компост, навоз, торф) не вызывают такого эффекта, хотя их тоже нужно дозировать.

Источник: kvetok.ru

9. Залужение плодового сада

Под естественным залужением понимают такую систему содержания почвы в саду, когда большая часть площади находится под естественным травостоем, а обрабатывается лишь незначительная часть — приствольные круги.

При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве.

Так как трава, под плодовыми деревьями, конкурирует с корнями плодовых деревьев за влагу, воздух и питательные вещества, необходимо использовать залужение только для взрослых деревьев на сильнорослых подвоях. Необходимо отметить, что помимо того, что имеется сильная конкуренция деревьев и травостоя в водопотреблении существует еще один существенный недостаток данной системы содержания почвы – сад сильно заселяется почвообитающими грызунами.

Тем не менее, отказываться от залужения не стоит, так данная система имеет ряд преимуществ: залужение способствует сохранению и повышению плодородия почвы, уменьшает ее засоление, устраняет повреждения корней и эрозию почвы, создает удобства при уходе в дождливые дни и улучшает качество плодов (окраску, химический состав и лежкость).

Траву следует регулярно скашивать – это ослабляет корни травы и уменьшает их конкуренцию с корнями плодовых деревьев. Укосы травы лучше оставлять в саду. Залуженый сад нуждается в дополнительных поливах, так как трава сильно иссушает почву.

10. Подкормка деревьев в залуженом саду

В первые 3-4 года в насаждениях сливы ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения — половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество, при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы. При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят некорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины: первая подкормка – через 10-14 дней после цветения,  вторая подкормка – через 1-2 недели после первой с добавлением хлористого калия. Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами. Фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками. Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Источник: StudFiles.net

Орошение является одной их главных составляющих оптимального ухода за садовыми растениями. Залог обильного плодоношения деревьев и неувядаемости сада – своевременный и правильный полив.

Насколько обильно и как часто надо поливать деревья? Какой выбрать способ и систему орошения? Ответы на эти вопросы позволят грамотно организовать полив и повысить урожайность плодовых культур.

Содержание

1. Важность полива садовых растений
2. Ориентированные сроки и нормы полива
   • плодовые деревья
   • ягодные кустарники
3. Памятка по организации садового полива
4. Способы орошения  сада
5. Автоматический полив
   • возможности поливной системы видео
   • особенности эксплуатации

Важность полива садовых растений

Большинство плодовых деревьев и ягодных кустарников любят влагу и плохо переносят засуху. При значительном снижении влажности деревья плохо прибавляют в росте, меньше плодоносят, теряют морозоустойчивость и долговечность.

У источников воды всегда сосредотачивается наиболее богатая растительность. Ведь именночерез воду в растения поступают все питательные вещества с грунта. Вода выступает регулятором температуры растений, защищая их в жаркую погоду.

Считается, что полив сада надо производить, когда уровень предельной полевой влагоемкости (максимального содержания воды в почве после затопления) ниже 70%. Необходимо учитыватьи влажность воздуха, рассчитывая, что чем она ниже (сухая жаркая погода), тем чаще требуется увлажнение почвы. Максимальная влажность воздуха наблюдается при тумане (100%).

Среди плодовых деревьев, наиболее требовательны к регулярному поливу: яблоня, слива и груша. Наименее восприимчива к засухе черешня.

Ориентированные сроки и нормы полива

плодовые деревья

Полив плодовых деревьев рекомендуется проводить с наступлением фенофазы вегетативного роста, формирования плодов и закладки цветковых почек на будущий год.

Груши и яблони поливают по такой схеме:

• в начале июня – после того, как опадет лишняя завязь;
• в середине июля – полив проводится за 2-3 недели перед созреванием плодов и способствует их наливу;
• конец августа или начало сентября – орошение для деревьевзимних сортов (если лето было засушливым, то проводится общий полив сада).

Порядок орошения вишен и слив:

• конец мая или начало июня – в период активного роста побегов;
• ориентировочно за 2 недели до полного созревания плодов (полив деревьев поможет предупредить сбрасывание завязи);
• после окончания плодоношения и сбора урожая.

Этапы полива молодых неплодоносящих деревьев:

• во время образования плодовой завязи;
• в период созревания плодов;
• после уборки урожая.

Если зима была малоснежной и почва не достаточно насыщена влагой, то для всех деревьев проводится дополнительное орошение до распускания почек.

Поливная норма в приусадебном садоводстве составляет от 40 до 100 литров воды на 1 квадратный метр. Расход воды варьируется в зависимости от качества грунта и предназначения полива. Для молодых деревьев норма снижена (чтоб не спровоцировать гниение корней), а на глинистых почвах – увеличена до 120 литров.

ягодные кустарники

Полив или опрыскивание кустарников (малины, крыжовника, смородины) дает положительный результат в период бутонизации и завязи ягод. Эффективное опрыскивание предполагает полное смачивание листьев, веток и стволов водой.

Нельзя поливать ягодные кустарники ранней весной – это спровоцирует преждевременное распускание почек, которые могут подвергнуться подмерзанию и опасть. Для грамотной подготовки кустарников к зиме не рекомендуется увлажнять почву поздней осенью.

Поливные нормы для ягодных кустарников:

• крыжовник – 10 л. воды из расчета на 2-3 куста;
• малина – 20-35 литров воды на 1 метр квадратный (зависит от состава почвы);
• смородина красная и черная – 20-45 литров.

При подзимнем «влагозарядном» поливе (в период опадания листвы) расход воды может быть увеличен в два раза.

Памятка по организации садового полива

Рассмотрим общие правила, как осуществить эффективный полив деревьев и кустарников:

1. Оптимальное время для орошения – 6-7 утра и 9-10 вечера, то есть период, когда лучи солнца «не опекают» листья растений.
2. Для того чтоб определить необходимость полива, надо в междурядьях сада с глубины 30-40 см выкопать горсть земли и сжать ее в руке. Если формируется комок – полив не нужен, если рассыпается на крупинки – самое время увлажнить грунт.
3. Вода не должна быть холодной (колодезная, ключевая) – оптимальная температура воды примерно равна температуре почвы.
4. Орошение сада надо начинать, не дожидаясь полного пересыхания верхнего слоя грунта.
5. Садовый полив проводится редко, но обильно.
6. Чернозем и глинистая почва лучше удерживают влагу, чем песчаные грунты.
7. Рыхление земли позволяет дольше удерживать влагу в почве.
8. Хороший затяжной дождь приравнивается к поливу, а небольшой дождь отодвигает срок поливки на неделю.

Способы орошения сада

Для орошения садовых растений, в зависимости от типа подачи воды, используют три способа:

• капельное орошение;
• поверхностный полив (прямая подача воды);
• полив дождеванием.

Капельный полив может использоваться для эффективного удобрения прикорневой системы деревьев и кустарников. Дозированная подача позволяет рационально использовать воду. Такой способ полива незаменим на ветряных участках.

 

Поверхностный полив чаще применяют на почвах с плохой впитываемостью, что позволяет создать оптимальный запас влаги. Эффективен полив деревьев летом поверхностным способом по бороздам, лункам-кольцам или чашам.

Для проведения поверхностного полива в больших садах необходимо проложить металлический трубопровод. Компактные садовые участки можно поливать, прокладывая перед каждым орашением глубокие борозды.

При дождевании увлажняется почва, воздух над почвой и наземная часть растений. Основное преимущества метода – структура  орошаемой почвы не повреждается.

Осуществить полив дождеванием можно вручную (через шланг, гидрант для полива сада), установив оросительную систему с распылителями или монтировав автоматический полив.

Автоматический полив

Возможности поливной системы

За последние десятилетия технология полива садовых участков автоматизировалась и усовершенствовалась. Возможность автополива орошать почву разными способами и в любое время значительно расширила область ее применения (сады, ландшафтный дизайн, стадионы, городские клумбы и огородные участки).

Автоматический полив сада обладает рядом преимуществ:

• универсальность поливной системы обеспечивает уход большому ассортименту растений;
• возможность проводить орошение ночью, когда испарение влаги минимально;
• сокращение времени и сил на полив участка;
• расход воды сокращается почти на 50%;
• повышение урожайности и придание саду красивого, благоухающего вида;
• нет необходимости делать борозды и траншеи для направления потока воды.

Особенности эксплуатации

Для бесперебойной эксплуатации автополивной системы сада, необходимо знать некоторые нюансы по ее установке и работе.

Рассмотрим наиболее важные моменты эффективной работы автоматического полива:

• обеспечение надежного источника воды (водопровод);
• для поддержания постоянного давления (4-6 Бар) устанавливается накопительный бак с насосом;
• использование воды из естественных водоемов может привести к сбою в работе системы;
• для того чтоб система не мешала косить газон, головки дождевателей надо устанавливать на уровне почвы (с началом орошения распылители поднимаются);
• дождеватели надо равномерно распределить по саду, избегая появления «мертвых» зон полива;
• необходимо предусмотреть возможность ручного полива.

Грамотное и своевременное обеспечение оптимального водного режима для растений, позволит ежегодно получать высокий урожай и наслаждаться великолепием ухоженного сада.

Источник: strgid.ru

Выбираем источник водоснабжения

Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.

Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:

• главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
• скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;
• колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;
• бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
• природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.

Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.

Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики

Насос Малыш, характеристики	Показатели
Тип насоса	Бытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока	3 А
Мощность	165 Вт
Забор воды	Нижний
Напор	40 м
Производительность	432 л/мин
Длина кабеля	10-40 м
Непрерывная работа	Не более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минут	Через каждые 2 часа
Подклключение	К гибкому шлангу

Делаем полноценный автоматический полив

Чертим план

Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.

На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива

Выбираем метод орошения

В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.

Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.

Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.

Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.

Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.

Составляем схему полива

Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:

• по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
• вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
• по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
• по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.

Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.

В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:

• сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
• по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
• в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.

Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.

Проверяем водозабор на пропускную способность

Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:

• берем метровый шланг диаметром порядка 2 см и подключаем его к источнику воды;
• погружаем второй конец шланга в 10-литровое ведро и замеряем время, за которое оно наполнится водой. Для получения более точных результатов измерения проводим несколько раз, в запланированное время полива участка;
• измеряем расстояние между точкой водозабора и наиболее удаленным дождевателем. Далее на каждые 15 м полученного расстояния добавляем по 1 секунде к времени, затраченному ранее на наполнение ведра водой. В нашем примере пропускная способность источника составляет 60.

Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:

• устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м²— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
• дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м²– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
• устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м²– 1 штука. Потребность – 7;
• прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м²– 1. Потребность – 9;
• дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м²– 1. Потребность в воде – 6.

В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.

Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.

Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.

Автоматизируем систему

Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.

Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.

Мы обустроили линии следующим образом:

• одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
• вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м². Трубы использовали аналогичные;
• третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.

Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.

Подключаем и настраиваем полив

Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.

Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.

Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.

Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.

Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.

Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.

Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.

Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.

Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.

Бюджетный вариант полива

Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.

Первый шаг

Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.

Второй шаг

Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.

Третий шаг

На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.

Четвертый шаг

Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.

Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.

Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.

Удачной работы!

Источник: stroyday.ru