Сливовый сад

История культивирования сливы насчитывает уже не одно тысячелетие. Такой стабильный интерес к этому сочному изысканному плоду объясняет множество сортов, прародителем которых стал гибрид терна и алычи.

Правильно подобрав сорт и соблюдая несложные, но обязательные правила посадки сливы и ухода за этим растением, любой садовод будет получать не только стабильные урожаи, но и огромное удовольствие от процесса.

Ведь сливовое дерево великолепно в течение всего дачного сезона – от буйного цветения до созревания плодов.

Лучшие сорта для разных регионов России

Когда-то выращивание сливы было прерогативой теплых регионов, где климатические условия идеально подходят для плодовых деревьев.

Но стремление садоводов из более холодных мест приручить теплолюбивую красавицу были результативны: выведены сорта сливы, способные прекрасно расти и плодоносить в районах с суровым сибирским климатом.

Сорта слив для Урала и Сибири

Уже по названию сортов можно определить, для какого региона выведен сорт:

Хорошей морозоустойчивостью отличаются также выведенные специально для выращивания в регионе сорта «Северный десерт», «Бордовая», «Радуга», «Краснощекая», «Зарянка», «Медовая», «Алтайская пониклая», «Кулундинская».

Сорта слив для Подмосковья и Средней полосы России

Садоводы этих регионов имеют широчайший выбор сортов с плодами всех оттенков от бледно-желтого до иссиня черного, с богатейшей палитрой вкусов:

Лучшее время для посадки сливы

Плодовые деревья сажают и весной, и осенью. У каждого сезона есть свои преимущества и недостатки.

Выбор времени посадки зависит от климатических условий региона.

Преимущества осенней посадки

На юге России, в Поволжье и Подмосковье плодовые деревья чаще сажают осенью, в сентябре, чтобы дерево успело укорениться до наступления первых холодов, а весной вступило в новый цикл развития со всеми остальными растениями.

Осенью, в конце сезона, выбор саженцев гораздо богаче, посадочный материал свежий – в этом главное преимущество осенней посадки.

Саженец следует на зиму оградить от риска вымерзания и повреждения грызунами.

Для этого приствольные круги мульчируют толстым слоем компоста или перегноя, побеги молодых деревьев укрывают лапником.

Преимущества посадки сливы весной

За Уралом и в Сибири чаще сажают плодовые деревца весной. До начала сокодвижения и распускания почек, в апреле, как только снег растаял и напитал грунт влагой.

Весенняя посадка саженцев в краях с суровым климатом предпочтительней, так как в сентябре-октябре есть риск ранних заморозков. Не успевшее адаптироваться и как следует укорениться деревце не готово к таким испытаниям, поэтому может не пережить зиму.

Яму для весенней посадки готовят предыдущей осенью, а в самом начале сезона, как только земля прогреется так, что можно воткнуть лопату в грунт на штык, приступают к посадке сливы.

Преимуществом весенних посадочных работ является прекрасная готовность саженца к зиме: за лето он полностью адаптируется, разовьет богатую корневую систему.

Но в то же время весной, когда все деревья начинают новый вегетативный цикл, саженец тратит много сил на период адаптации, на развитие корней, а не на листву и рост побегов.

Еще один минус – покупка саженца весной. В это время можно купить ослабленное деревце, выкопанное для продажи осенью и пережившее зиму в искусственно созданных для этого условиях.

Поэтому рекомендуют покупать посадочный материал в хорошо зарекомендовавших себя питомниках.

Лучшее место для посадки сливы

Решив посадить на своем дачном участке сливовые деревья, надо ознакомиться с требованиями этого вида плодовых, чтобы обеспечить комфортные условия растению.

Слива – долгожитель на участке, при правильном уходе она приносит плоды и 20, и 25 лет.

Поэтому место надо выбрать так, чтобы потом не пришлось спасать дерево.

Общие требования к месту

Максимальный эффект от выращивания сливы получают, когда дерево посажено на открытых солнечных площадках или в местах, где некоторое время в течение дня стоит легкая полутень.

Выращивание плодовых в нижних участках сада, где задерживается влага в почве или близко пролегают грунтовые воды, не принесет ожидаемого результата: слива будет в таких условиях болеть, сил на плодоношение у нее не останется.

Сильнорослые деревья сажают на расстоянии минимум 3 м от ближайших соседей, строений, линий коммуникации. Более компактным экземплярам достаточно 2 – 2,5 м.

Благоприятные соседи и антагонисты сливы

Важный фактор успешного выращивании сливы на садовом участке – соседство со сливами, поскольку даже самоплодным сортам такое соседство поможет.

А в окружении грушевых и вишневых деревьев сливе будет некомфортно, растение будет хуже развиваться и плодоносить.

Требования к почве

Тяжелые влажные глинистые почвы, как и песчаники, неспособные задержать влагу, не подходят для выращивания сливы.

Лучший вариант грунта – богатые, питательные влагоемкие суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией, хороший дренаж.

Определить кислотность почвы на участке можно по растущим сорнякам, а зная, какого типа грунт, можно скорректировать уровень кислотности, чтобы создать более благоприятную среду для выращивания разных культур.

Подробная информация об этом здесь.

Как правильно выбрать саженец сливы

Качество посадочного материала – немаловажный фактор успешного выращивания сливы в своем саду.

Чтобы приобрести саженец нужного сорта в хорошем состоянии лучше обратиться в питомник, где разведением и продажей сортовых слив занимаются профессионалы.

Отдавая предпочтение сортам, выведенным для конкретного региона, садовод претендует на гарантию того, что растение жизнеспособно.

Покупая саженцы, необходимо внимательно их осмотреть, чтобы вовремя увидеть дефекты и избежать возможных неприятностей.

Подробно ознакомиться с правилами выбора саженцев можно здесь.

Пошаговая инструкция правильной посадки сливы

Правильная посадка – третий фундаментальный этап успеха садовода, мечтающего получать хорошие урожаи.

Даже идеально подобранный саженец, укорененный в оптимальном месте, может принести разочарование, если нарушить правила посадки плодового дерева.

Подготовка почвы под сливу

Площадку, где планируется посадка слив, надо тщательно очистить от сорных растений, перекопать на глубину штыка лопаты, удаляя корни и одновременно внося в грунт элементы, нормализующие необходимую для сливы кислотность.

Также на этом этапе улучшают структуру почвы: слишком тяжелую глинистую землю разбавляют песком, торфом, а чересчур песчаный грунт наоборот «утяжеляют» глиной.

Тщательно перекопанная для равномерного распределения компонентов почва готова для следующего этапа.

Подготовка посадочной ямы

Неважно, осенью или весной планируется посадка, яма готовится заранее. Для осенних посадочных работ – минимум за 2 недели, лучше, если за месяц до посадки.

Для весенней работы с посадочным материалом – в конце предыдущего сезона. Соблюдение этого правила необходимо, так как за обозначенное время грунт в яме уляжется, уплотнится, и, после того как деревце обретет свое постоянное место, риск осадки грунта будет минимален.

Яма, выкопанная за 2-3 дня до посадки, будет долго при поливах, перепадах температуры «втягивать» саженец проваливающимся грунтом.

Деревце в итоге окажется ниже общего уровня почвы. Если его не «поднять» до нужного уровня, оно погибнет от застоя влаги.

Просто подсыпать земли, чтобы приподнять грунт, не поднимая растение, — значит еще быстрее загубить деревце, так как корневая шейка окажется под землей.

Размеры ямы не должны быть меньше 60 см х 60 см. Верхний слой грунта, очищенный, с улучшенной структурой, складывают отдельно, так как он еще пригодится.

Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы втыкают колышек, который над уровнем посадочного места должен возвышаться на 40-50 см. Эта опора поможет сохранить вертикальное положение молодому деревцу. Саженцам с закрытой корневой системой дополнительная опора не требуется.

Дно ямы засыпают дренажом, это особенно важно, если грунт на участке тяжелый. В легких рыхлых почвах, где влага не задерживается, на дно ямы лучше насыпать немного глины.

Отложенная верхняя часть земли, вынутой из ямы, смешивается с компостом, перегноем, обогащается золой и укладывается в яму для усадки до момента посадочных работ.

Не следует землю перенасыщать удобрениями, так как есть риск ожога нежной корневой системы.

А стимуляция роста в то время, когда все силы должны пойти на укоренение и адаптацию, может ослабить саженец.

Поэтапная схема посадки

За 1,5-2 часа до посадки саженец погружают в воду или раствор препарата, стимулирующего корнеобразование («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост»).

Саженец напитается необходимой влагой.

К тому же посадочный материал с закрытой корневой системой после такого увлажнения будет легче достать из контейнера, не повредив корешки.

1. Из ямы вынимают 1/3 грунта, оставшуюся почву неглубоко и слегка взрыхляют, формируя в центре небольшую горку для саженца с открытой корневой системой и ровную площадку для деревца из контейнера;
2. Если корешки открыты, их следует аккуратно расправить и установить деревце в центр ямы так, чтобы корневая шейка была выше уровня ямы на 3-5 см;
3. Удерживая этот уровень высоты, постепенно и равномерно заполнить яму оставшимся грунтом, распределяя его между корешками, слегка встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все полости, не оставляя воздушных камер, способных подсушить нежные корни;
4. Когда яма полностью заполнена, грунт тщательно уплотняют. Из остатков почвы верхнего слоя и земли, поднятой с самого дна ямы, делают земляной валик по краю приствольного круга. Эта преграда будет препятствовать растеканию воды при поливе;
5. Если используется колышек, то ствол фиксируется в двух местах – в 10 см от земли и выше на 20-30 см;
6. В приствольный круг вылить 2 ведра воды;
7. Замульчировать приствольный круг перегноем или компостом так, чтобы мульча не касалась штамба – это исключит выпревание коры;
8. Провести первую обрезку саженца: на треть укоротить центральный ствол и боковые побеги, которые не должны быть выше основного ствола.

Уход за сливой после посадки

Первый год после посадки слива не нуждается в подкормках – достаточно питательного запаса, если посадочная яма была правильно заряжена.

Первый полив после посадки – через 10 – 15 дней, в зависимости от погоды.

Если слива посажена осенью, то нельзя забывать про влагозарядный полив в самом конце сезона.

В течение первого лета необходимо наблюдать за саженцем, подверженным нападению вредителей, чтобы вовремя принять меры.

Как правильно ухаживать за сливой

Условия содержания сливы аналогичны уходу за другими плодовыми деревьями.

Они включают полив и рыхление земли, прополку, подкормку, регулярную обрезку.

Весенние работы по уходу за сливой

Максимум внимания требуется плодовым деревьям весной, когда сад только освободился от снега и деревья начинают просыпаться.

Именно в это время закладываются основы обильного урожая.

1. Обрезка. В Поволжье можно начинать весеннюю обрезку уже в середине марта, когда серьезные морозы уже позади. В средней полосе и Подмосковье – к концу марта, а на Урале и в Сибири – с середины апреля. Секатором убирают все подмерзшие и поврежденные побеги – это санитарная обрезка. Далее следует провести обрезку с целью формирования кроны.

Для сливы формирующая обрезка заключается в том, что оставляют для последующего развития 4-5 сильных веток у молодых деревьев, а у взрослых по 7-8 здоровых веток, растущих относительно ствола примерно под углом 90^о.

Эти ветки и все побеги на них следует укоротить вдвое. Остальные ветки, особенно те, что растут вниз и внутрь кроны, следует удалить.

Места срезов обработать толченым углем и замазать садовым варом.

2. Побелка. Молодые деревья особенно нуждаются в ежегодной побелке стволов, способной защитить от ожогов нежную кору.

Сделать это нужно как можно раньше, сразу после обрезки, пока солнце не начало как следует пригревать.

Штамбы взрослых слив чаще белят осенью, чтобы обезопасить стволы от проникновения насекомых, зимующих под корой деревьев.

Для побелки годятся как уже готовые смеси («Садовая побелка»), так и приготовленные самостоятельно растворы из погашенной извести (около 3 кг на ведро воды).

Можно добавить пару килограммов глины. Все тщательно перемещать и кистью нанести на ствол дерева сплошным слоем.

3. Подкормка. С началом нового вегетационного цикла плодовые деревья нуждаются в подкормке. Слива благодарно отзовется на полное комплексное удобрение в начале сезона, плюс известково-аммиачная селитра, если почва подкислена, или сульфат аммония на подщелоченном грунте. Эти добавки содержат большое количество азота, необходимого именно в начале вегетативного цикла.
4. Полив. Весной земля напитана талыми водами, влаги хватает всем растениям. Но удобрения вносят только после полива, поэтому в комплекс ранних весенних работ обязательно входит и этот этап. Сливу поливают из расчета 1-2 ведра воды в приствольный круг молодого деревца. Взрослому потребуется 4-5 ведер. Весной полив необходим во время цветения. Если погода установилась сухая и жаркая, то плодовые деревья поливают через каждые 10-12 дней.
5. Мульчирование.

Для сохранения влажности грунта и предотвращения роста сорняков приствольный круг мульчируют любым материалом – сорванными сорняками, перепревшими опилками, торфом, вплоть до листов картона.

Важно не обкладывать мульчей ствол дерева, чтобы кора не сопрела.

6. Защита от весенних заморозков. Слива цветет рано, поэтому не исключено, что последние заморозки могут застать садовода врасплох. В этот период важно следить за прогнозами, чтобы успеть защитить цветущие деревья. Для этого молодые экземпляры оборачивают на ночь тканью, например, мешковиной. Использование синтетики — не лучший способ защиты, так как это чревато опрелостями.

Взрослые деревья трудно обмотать защитным материалом, поэтому между деревьями можно расставить металлические ведра с прошлогодней листвой или опилками.

В центре ведра черенком лопаты продавить углубление, поджечь на дне углубления, чтобы поднимающийся дым защищал ветки деревьев от замерзания.

Уход за сливой летом

1. Полив. Большинство сортов сливы очень болезненно реагирует на дефицит влаги летом, поэтому основой летнего ухода является полив.

Поливать плодовые деревья лучше утром, с 7 до 9 часов, или вечером, после 19 часов.

В это время солнечные лучи не так обжигают: малейшая капля на листве может стать линзой, вследствие чего образуются многочисленные ожоги.

В случае засушливого лета сливу поливают раз в 7-10 дней по 6-7 ведер под взрослые деревья, чтобы земля хорошо пропиталась влагой.

Но заливать сливу не стоит, так как это скажется на качестве плодов.

2. Прополка, рыхление, мульчирование. Каждый полив стоит сопровождать прополкой, рыхлением земли в приствольном круге и мульчированием.

Если застелить приствольный круг одуванчиками, крапивой и другими сорняками, то влага не так быстро будет испаряться, а дерево получит дополнительный заряд питательных веществ.

Своевременное удаление корневой поросли не позволит сливе потерять силы на вскармливание отростков, так как они питаются за счет материнских соков, не развивая собственную корневую систему.

3. Подкормка. Формируя завязи плодов после цветения, слива нуждается в дополнительном питании. Для подкормки в этот период использует тот же набор, что и при первом весеннем удобрении.
4. Прореживание плодов. При слишком обильном плодоношении дерево не всегда может справиться с большим количеством плодов: ветви перегибаются и ломаются. Для исключения таких ситуаций рекомендуется сливы срезать вместе с плодоножкой в тех местах, где сформировалось сразу несколько ягод, которым явно тесно. Дополнительная мера поддержки дерева в этот ответственный период – опоры для веток. В землю втыкают бруски, к которым подвязывают ветки, чтобы зафиксировать их на определенной высоте.

Как ухаживать за сливой осенью

Осенний этап не менее важен весеннего, так как дерево, отдавшее все силы на вынашивание урожая, готовится к зиме.

1. Санитарная обрезка. Освобожденное от урожая дерево подлежит тщательному осмотру: все поврежденные побеги необходимо удалить. Если на стволе или ветках обнаружены ранки, их необходимо обработать фунгицидом или медным купоросом и замазать садовым варом. Снять с коры все обрастания (мох, лишайник), отслоившиеся кусочки коры, зачистить мелкой шкуркой, обработать тем же составом и замазать.
2. Профилактика заболеваний и поражения вредителями. В конце сезона проводят профилактическую обработку дерева раствором любого инсектицида («Фитоверм», «Актеллик») или бордосской смесью.

3. Подзимний полив. Для повышения зимостойкости плодовые деревья перед наступлением холодов поливают большим количеством воды. Эта процедура называется влагозарядкой. В каждый приствольный круг вливается не менее 10 л. воды.
4. Подготовка к зиме.Приствольный круг деревьев мульчируют толстым слоем компоста или перегноя, что защитит корни от промерзания, а весной станет хорошей органической подкормкой. Стволы и нижние ветки покрывают защитным слоем садовой побелки. Молодые штамбы укрывают лапником и обвязывают – хорошая защита от грызунов. 2-3 – летние сливы можно обернуть мешковиной. Но делают это уже по первому снегу, когда солнце уже точно не сможет хорошо пригреть. А рано весной, с первым солнечным теплом, ткань необходимо снять, чтобы деревце не сопрело.

Размножение сливы

Семенами

Самые терпеливые и любопытные садоводы могут получить сливовое деревце из косточки – никаких особых премудростей здесь нет, нужно только время.

Осенью косточки, очищенные от сока и остатков мякоти, заворачивают во влажную ткань, укладывают в пакет или контейнер и до конца зимы держат в холодильнике, следя за влажностью материала.

В первых числах марта стратификация заканчивается – семена высаживают в грунт – в общий контейнер или маленькие рассадные горшочки.

Всходы в стадии двух пар листочков пикируют. Своевременный полив, рыхление грунта в горшке, подкормки – через год растение готово к пересадке в открытый грунт с соблюдением всех правил посадки.

Корневой порослью

Это самый простой и быстрый способ получить новое растение определенного сорта.

Корневая система сливы поверхностная, она образует множество отпрысков, которые подлежат уничтожению, так как высасывают соки из материнского дерева.

Выбрав крепкий отросток на расстоянии не менее метра от дерева-донора, следует слегка отгрести землю от штамба, в результате чего легко отыщется основной корень.

Откопав в обе стороны корень на длину 10-15 см, острым ножом или секатором перекусывают корень с обеих сторон, присыпав срезы толченым углем.

Подержав отпрыск в растворе гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования, высаживают черенок на отведенное ему место.

Такое черенкование лучше проводить ранней весной, чтобы к зиме черенок окреп и нарастил собственную корневую систему.

Корневыми черенками

Тоже достаточно простой и эффективный способ размножения, больше актуальный для ранней весны. Для получения посадочного материала также раскапывается часть корневой системы материнского дерева на расстоянии около 100 см от ствола.

Для черенков выбирают отрезки корня с почкой.

Сам отрезок должен быть не менее 10 мм толщиной.

Черенки отрезают, выдерживают в стимуляторе корнеобразования и высаживают в заранее приготовленную грядку.

Эта грядка предварительно перекопана, очищена от сорняков и остатков корней других растений. В почву внесены компост и перегной, немного песка.

Подготовленные черенки высаживают в бороздку, предварительно хорошо политую теплой водой, присыпают компостом, слегка уплотняют. Место посадки накрывают пленкой для создания парниковых условий.

Когда появятся всходы, пленку приподнимают на дугах, чтобы не мешать росту. Периодически парничок проветривают, землю поливают и рыхлят.

Сорняки необходимо вовремя удалять, так как они угнетают рост культуры и отнимают у ростка влагу и питание. Через год подросшие растения можно пересаживать на постоянное место.

Черенкование сливы

Во время летней борьбы с корневой порослью заготавливают черенки для укоренения. Острым инструментом срезают побеги до 40 см, удаляют нижние листья. На несколько часов погружают в раствор стимулятора корнеобразования.

Для укоренения черенков готовят отдельную грядку. Землю перекапывают, очищая от сорняков. Вносят в равных количествах торф и песок. Устанавливают невысокие дуги, чтобы создать для черенков парник.

В слегка утрамбованную и хорошо увлажненную землю черенки заглубляют до первого удаленного листа. Черенок должен располагаться под углом 45^о относительно поверхности грядки.

Грунт вокруг стеблей уплотняют, поливают и накрывают пленкой. Регулярно тепличку открывают, чтобы проветрить. Важно следить за влажностью грунта.

Спустя месяц черенкам полезно подкормиться азотным комплексом или хорошо разведенным раствором коровяка.

Укоренившиеся черенки на зиму хорошо утепляют мульчей из компоста или перегноя, укрывают лапником, засыпают опавшей листвой.

Возможен другой вариант зимовки: черенки выкапывают, нижнюю часть с корнями укутывают влажным сфагнумом, заворачивают в полиэтилен и размещают на зиму в неглубокую траншею, засыпав листвой, опилками, накрыв лапником.

Весной перезимовавшие черенки пересаживают на постоянное место.

Прививка как способ размножения сливы

Укорененные черенки из корневой поросли или деревце, полученное из семени сливы, используют в качестве подвоя при размножении прививкой.

Подробнее об этом способе можно узнать здесь.

Болезни слив. Меры профилактики и лечение

Плодовые косточковые деревья, к каким и относится слива, поражаются многими грибковыми заболеваниями, способными уничтожить не только текущий урожай, но и дерево.

Если вовремя не обнаружить проблему и не принять меры, болезнь уничтожит весь сад.

Но стоит помнить, что прежде всего заражаются те растения, которые ослаблены неправильными условиями содержания, подверглись подмерзанию зимой. Поэтому рачительный садовод старается предупредить возникновение болезни.

Регулярная санитарная обрезка кроны, исключающая загущение листвы, позволяет дереву дышать, особенно в сырую погоду, когда застой влажного воздуха провоцирует развитие грибков.

В таких условиях могут развиться:

Необходимо срочно удалить все поврежденные ветки и плоды (обязательно сжечь), обработать дерево 1 %-й бордосской жидкостью или любым фунгицидом. Впоследствии обеспечить правильный уход.

Дерево, пострадавшее от подмерзания, не получающее достаточно питания, не защищенное ежегодными побелками, может заболеть млечным блеском: листья становятся белесыми, серебристо-белыми. Сливы, посаженные в низинах с холодным сырым воздухом также подвержены этой болезни.

Все пораженные побеги удаляют и сжигают, дереву необходимо обеспечить фосфорно-калийную подкормку, провести инспекцию коры стволов – замазать раны и побелить.

Камедетечение – проблема всех косточковых плодовых деревьев.

Солнечные ожоги, раны приводят к выделению смолы – камеди.

Если процесс не остановить, дерево может погибнуть.

Раны и места ожогов следует зачистить, обработать фунгицидом и замазать садовым варом.

Многочисленные рыжие пятна на листьях говорят о поражении ржавчиной. Болезнь подрывает иммунитет дерева, которому будет труднее справиться с зимовкой.

Профилактика: уборка всей опавшей листвы в саду, обработка дерева хлорокисью меди.

Коккомикоз поражает листву, ветки, плоды.

Симптомы – постепенно растущие и сливающиеся в одно пятно пурпурно-фиолетового или красновато-коричневого оттенка пятнышки.

Замедляется развитие листвы и плодов, которые становятся сначала водянистыми, а потом усыхают.

Меры борьбы те же – тщательная уборка участка в конце сезона, обработка дерева бордосской смесью, хлорокисью меди или любым другим фунгицидом.

Корневой рак проявляется уродливыми наростами на поверхности ствола в районе корневой шейки и ниже.

Возбудители проникают из почвы в поврежденные корни.

Поэтому так важно при выборе саженца внимательно осматривать целостность корней.

При своевременном обнаружении болезни дерево можно спасти.

Все разрастания вырезают, промывают корни в марганцовке, обрабатывают медным купоросом и высаживают на другое место.

Вредители сливы и методы борьбы

Все косточковые плодовые деревья подвергаются нападению многочисленных вредителей.

В основном вред (объедание листвы и порча плодов) наносят личинки (гусеницы) – сливовая, яблонная, вишневая плодожорка, боярышница, шелкопряд и другие.

Обнаружив гусениц, пожирающих зелень и почки, необходимо собрать их вручную, осмотреть обратную сторону листьев и развилки побегов, где бабочки откладывают яйца, строят гнезда. Немалый вред наносят колонии тли, всевозможные пилильщики.

Деревья обрабатывают Актелликом, Актарой, Дендробацеллином, Карбофосом.

Для профилактики в начале сезона, до раскрытия почек, и в самом конце садовых работ, под зиму, проводится обработка сада бордосской жидкостью.

Участок следует содержать в чистоте – убирать опавшую листву, каждый год проводить санитарную обрезку, побелку стволов. Деревья, чувствующие заботу садовода, реже болеют и страдают от вредителей.

Не найден плагин CherryLink

Источник: NaGrunte.ru

Особенности роста и плодоношения

Слива растёт в виде высокого кустарника или дерева. Крона раскидиста или узкопирамидальная, ветви поникшие или прямые. Наземная часть варьируется от 2 до 8 метров. Всё зависит от сорта, почвы, климатических условий. При благоприятных условиях, высота отдельных видов достигает 10 и более метров.

В первые 4-6 лет наблюдается интенсивный рост веток. Плодоношение затормаживает процесс.

В Краснодарском крае выращивают сильнорослые сорта: Венгерка, Ренклод зелёный, Онтарио.

В средней полосе России распространены средне – (Вашингтон, Венгерка ажанская) и слаборослые (мирабели) сорта. Площадь кроны последнего до 40 кв. м.

В плодоношение слива вступает на 3-4 или 5-6 году. Продолжает давать урожай в течение 20 лет.

На сливе образуются простые (ростовые) и смешанные (листья, цветы) почки. Формируются поодиночке и группами. Далее, из групповых почек образуются букетные веточки и шпорцы. Последние формируют ростовые почки.

По характеру плодоношения, сорта слив подразделяются на группы:

1. Сорта, плодоносящие на прошлогодних приростах. На ветке преобладают групповые почки. Форма кроны раскидистая. К ним принадлежат американская, китайская, уссурийская, сливы. Для ускорения появления плодов поддерживается рост побегов.
2. Плодоношение на двухлетней ветке. Плоды образуются на шпорцах и букетных веточках. Продолжительность жизни шпорцев 5 лет. Сорта этого типа имеют пирамидальную форму кроны (Анна Шпет, Венгерка Домашняя, Персиковая).
3. Смешанное плодоношение. В группе присутствуют оба варианта. Большинство сортов с 3 группой плодоношения: Тульская черная, Венгерка московская, Мирная, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Волжская красавица, Очаковская желтая. Отличаются сорта высоким урожаем, ранним созреванием.

Особенности плодоношения учитывают при обрезке, регулирующей урожай.

Распространенные сорта слив

По степени созревания сливы подразделяются на следующие группы: очень скороплодные, скороплодные, среднеплодные, позднеплодные.

Очень скороплодные

Красный шар. Сорт выведен селекционерами путём скрещивания Уссурийского красного и американского Бёрбанка. Дерево вытягивается до 2,5 м. в высоту. Форма ветвей раскидистая. Цветение раннее, листья появляются позже бутонов.

Плоды крупные (40 г), красного оттенка. Вкус кисло-сладкий с ярко выраженным ароматом. Особенность плодоношения – 2 группа (на шпорцах). Урожай снимают на 2-3 год после посадки.

Сапа. Карликовое растение в высоту вытягивается до 1,5 м. Сорт получен от скрещивания вишни и сливы. Представляет собой куст. Плоды растут на однолетних приростах. В пазухах листьев образуется до 6 цветочных почек. Поэтому сорт радует обильным урожаем.

Плодоношение наступает на втором году после окулировки. На 3 году плодоношения Сапа даёт урожай до 4 кг. Приросты регулируются систематической обрезкой. Плоды маленькие – 9-10 г. Мякоть тёмно-бордового цвета применяется для окрашивания мармелада, вина. Вкус напоминает тёрн.

Селекционеры используют Сапу для скрещивания персиков, абрикос.

Опата. Карликовое дерево до 2 м в высоту. Продукт от скрещивания сливы и вишни. Плоды используются для технических целей.

Скороплодные

Маньчжурская красавица. Сорт является производной 3 сортов: Китайского, уссурийского, «Симона». Рост достигает до 1,8 м. Растение принадлежит к самобесплодным растениям. Рядом с ним высаживают опылитель. С этой ролью хорошо справляется Уссурийская слива.

Регулярное плодоношение начинается на 3 год после посадки. Период созревания август – сентябрь. Масса жёлто-оранжевых плодов 15 г. Плодоношение фруктов образуется на букетных ветках.

Плоды после созревания надо собирать все. Иначе слива скинет их с дерева.

Искра. Среднерослое дерево с высокой урожайностью. Плоды яйцевидные, массой 18 г. Окрас тёмно-красный с налётом.

Яичная жёлтая. Деревья плодоносят на 6-7 год. Урожайность высокая. Плоды крупные. Форма яйцевидная оранжево-жёлтого оттенка.

Среднеплодные

Персиковая. Слива предпочитает южные регионы из-за плохой зимостойкости. Плодоношение на букетных ветках появляется на 5-7 году. Со временем повышается урожайность дерева. В 25 лет персиковая слива плодоносит до 50 кг с одной единицы. Вес одной ягоды варьируется от 45 до 50 г.

Цвет сливы меняется в зависимости от погоды. В холодное время – зеленовато-жёлтый цвет, в солнечную, тёплую погоду – розовый румянец покрывает почти весь плод.

Виктория. Слива относится к самоплодным сортам с английским происхождением. Может быть опылителем сортов Анна Шпет, Венгерка, Кирке. Деревья крупные с раскидистой кроной. Плодоносят на 3-4 год.

Плоды красновато-жёлтые, с солнечной стороны светло-фиолетовые. Присутствует восковой налёт. Масса плода 40-45 г. Любит влажные плодородные почвы с присутствием извести.

Итальянская. Родина сорта – Италия. Дерево неморозостойкое. Предпочитают южные регионы. При благополучных условиях, в возрасте 5-6 лет, урожайность Итальянки – 50 кг. В 10-летнем – 100.

Венгерка. Дерево высокорослое с раскидистой кроной, пирамидальной формы. Морозостойкий сорт, устойчивый болезням. На влажных плодородных почвах урожайность – 150-180 кг.

Ренклод. Высокорослое растение достигает до 5-7 м в длину. Крона округлая. Плоды чёрно-черничного цвета с восковым налётом.

Позднеплодные

Вашингтон. Дерево частично самоплодное средних размеров. Опылителем могут быть Анна Шпет, Персиковая слива. Крона шаровидная. Листья появляются после цветения. Хорошее плодоношение наступает на 7-8 году. Плоды светло-жёлтые, крупные.

В регионах с влажным климатом или дождливым летом Вашингтон поражает фруктовая гниль. Сырая погода влияет на вкусовые качества.

Ренклод Улленса. Дерево сильнорослое. В плодоношение вступает с 5-6 лет. Урожайность высокая. Предпочитает климат южных регионов. Плоды зелёные, при полном созревании приобретают жёлтый оттенок. Мякоть сочная, сладкая.

Выбор места посадки сливы

Раннее цветение сливы могут уничтожить поздние заморозки. Поэтому место выбирают возвышенное, солнечное, без доступа северных ветров.

Выдерживают расстояние учитывая характеристики сорта и раскидистости кроны. Вблизи не высаживаются плодовые деревья. Так как сливе потребуется достаточное количество влаги и питательных веществ.

Выбираем посадочный материал

При выборе посадочного материала учитывают сорта, которые приспособлены к условиям конкретного региона.

Деревья подразделяются на самоплодные и самобесплодные сорта. Если выбирается второй вариант, то надо позаботиться о приобретении сортов-опылителей.

При покупке саженца обращают внимание на внешний вид:

1. корневая система должна быть здоровой, без пересохших частей;
2. обязательно присутствие бирки, содержащей информацию о производителе, характеристиках сорта;
3. саженцы с открытой системой не должны иметь признаков болезни, пятен, повреждений, корни светлого оттенка;
4. саженцы однолетние в высоту должны иметь 1-1,3 м, из косточки выращенные – 1,5 м. Отклонение от норм говорит о неправильном уходе и нарушении технологии в выращивании.

Опытные садоводы советуют выбирать двухлетние саженцы. Они быстро приживаются и легче переносят стресс, чем более взрослые экземпляры.

Для весенней посадки саженцы покупаются осенью и прикапываются в землю под углом 60 град. на глубину 40 см.

Выбираем почву для посадки

Состав земли выбирают согласно сорту. Для плодов овальной формы, подходят глинистые почвы, круглой – суглинистый чернозём. Сливы расти могу на сухих супесчаных почвах, если землю предварительно хорошо удобрить. Для этого весной в грунт добавляют перегной.

Капризно слива относится к кислым почвам. Повышенную кислотность определяется визуально. Индикатором будут растения: щавель, вереск, мята, подорожник. Понизить уровень можно известкованием, внесением золы, доломитовой муки.

Грунтовые воды должны залегать на расстоянии 1,5 м, не выше.

Осенняя и весенняя посадка сливы

Сливу высаживают осенью и весной. В южных регионах предпочтительней сажать осенью, в средней полосе – весной.

Сигналом для посадки весной является полностью оттаявшая почва. Работы надо провести в течение двух недель. Подготовку посадочного места начать осенью. Ширина ямы – 70-80 см, глубина 40-50.

Для бедных суглинок размер выбирается больше (ширина 2 м., глубина – 1). Дно покрывают слоем глины (5-10 см) и утрамбовывают землю. Сверху плодородный слой с удобрениями.

Осеннюю посадку проводить за 1,5-2 месяца до стабильных заморозков. Слива за этот период успевает укорениться. Посадочное место готовится за 15 дней до посадки. В осенний период в яму добавляется плодородный грунт с перегноем (1 ведро), суперфосфат (350 г), калийная соль (65 г). Плотную почву перемешивают с песком.

Удобрения с азотом осенью не применяются. Азот стимулирует рост.

Уход за саженцами

После посадки саженцам требуется уход за приствольным кругом, полив, мульчирование, подкормка, обрезка.

Ухаживаем за приствольным кругом

Радиус 1 метр от саженца называют приствольным кругом. После посадки сливы ему уделяют особое внимание:

• своевременно освобождают от сорняков;
• регулярно рыхлят почву;
• удаляют корневую поросль до 4-5 раз за вегетативный период;
• сад старше 2 лет, в приствольный круг вносятся гербициды. Работы проводят в безветренную погоду. Не допускают при этом попадание гербицида на листву, штамб. Расход раствора 20 г на 1 кв. м.

Полив и мульчирование

Первый полив растение получает во время посадки (2 ведра). Вода напитывает влагой и уплотнит почву.

Далее, поливают 1 раз в неделю в течение лета. Орошение лучше проводить дождевой установкой (2 часа), чтобы не размывать плодородный слой приствольного круга. Или из лейки, 20-30 л воды под одно дерево.

В сухое лето полив делают чаще, в дождливое – реже.

На втором году жизни саженца орошение сокращается. Полив производят по необходимости: жара, отсутствие дождей.

Гербициды не потребуются, если после полива мульчировать приствольный круг. В качестве мульчи используют опилки, солому, хвойные ветки, торф. Мульчирование сохранит влагу и защищает от сорняков.

Очень важно насытить влагой почву осенью. Когда деревья ещё не сбросили листья. Поливать каждые сутки в течение 7 дней.

Немало пользы слива получает от дождевания. Молодые саженцы опрыскиваются в жаркую погоду и осенью. Летом процедуры проводить в вечернее время. Осеннее дождевание молодых деревьев без листьев поможет бороться с резкими перепадами температур. Дождевание начинается вечером и продолжается до рассвета.

Подкормка сливы

Удобрения, которые получили саженцы при посадке, хватает на 2 года. В последующие годы деревцу потребуются минеральные и органические удобрения.

На третьем году сливу подкармливают мочевиной (20 г) с добавлением карбамида (2 ст. ложки), на 5 л. воды. В первой декаде мая проводится внекорневая подкормка рабочим раствором.

Вначале июня вносят нитрофоску. Доза: 30 г. препарата на 10 л. воды. Подкормка внекорневая.

В середине августа используют суперфосфат (2 ст. ложки), сульфат калия (2 ст. ложки) на ведро воды.

Корневая подкормка проводится в августе:

• 15 г сульфата калия;
• 15 г суперфосфата;
• 70 г золы;
• 10 л воды.

От ствола отступить 80 см и сделать лунки, куда зальётся раствор. Подкормку совмещают с поливом (25 л воды под каждое растение).

В качестве органики применяют:

1. сухой куриный помёт. Доза: 1 кг на 3-4 л воды. Смесь оставляют для брожения на 2 дня. Перед поливом разбавляют в пропорции 1/10 л. воды и тщательно перемешивают;
2. перегной.

Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.

Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.

Далее, скелетные ветки не обрезаются. Удаляются побеги, растущие внутрь кроны, сухие, повреждённые. Однолетние побеги не подрезают, если они меньше 70 см. Если больше, укорачивают на третью часть.

Формирование кроны

Формирование кроны проводится в любое время, но лучшим периодом считают раннюю весну.

В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.

На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.

На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.

На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).

Размножение сливы

Корнесобственные сливы размножаются корневыми черенками, порослью, привитые – зелёными черенками, прививками.

Начинающим садоводом следует начинать с простых способов размножения – порослью.

Размножаем корневыми отпрысками

Возле ствола появляются побеги. Обычно их удаляют, но можно применять для размножения:

• Ранней весной подальше от ствола (1 м) отделяется отпрыск, высотою 50 см, с хорошо развитой корневой системой. От штамба поросли шаг обрезки корня 20 см. Место среза обрабатывается золой.
• Посадочное место выбирают в тени.
• Верхушку после посадки прищипывают.
• Сигналом укоренения отростка, будет появление листочков.
• Через 30 дней саженец подкармливается органикой и минеральными удобрениями. Подкормку проводить регулярно 1 раз в две недели, чтобы саженец окреп.

Прививка

Размножение прививкой сохраняет материнские признаки:

• Подвой (основа) выращивают из поросли или косточки. Идеальный возраст 1 год.
• В качестве привоя используют почку сортового дерева. Метод прививания почкой называют окулировкой.
• Подвой обильно поливается, чтобы кора хорошо отделялась, увеличилось сокодвижение, а в день прививки протирают ствол влажной тканью для удаления пыли.
• Полоску с почкой (3 х 0,5 см) вставляют на ствол подвоя. Для этого от земли отступают 4 см и делают в коре надрез. Аккуратно отгибают кору, вставляют щиток с почкой. Обматывают место окулировки целлофаном. Почка остаётся открытой.
• Спустя 20 дней повязка снимается.

Корневые черенки

• От штамба отступают 1-1,5 метра и подкапывают корневую систему.
• Отбираются корни с толщиной 0,5-1,5 см. Разрезаются на (15 см) черенки.
• Подготавливается грядки, куда высаживаются корешки под наклоном, с шагом 10 см.
• Посадки укрывают агроволокном. Материал защитит от солнечных лучей и создаст благоприятный микроклимат для черенков. Новые побеги появятся через месяц.
• Выбирают самые крепкие экземпляры и доращивают.
• Готовые саженцы через 2 года пересаживают на постоянное место.
• Дальнейший уход осуществляется как за молодыми саженцами – подкормка органикой, минеральными удобрениями 2 раза в неделю.
• Осенние заготовки отправляют в ящики с песком и ставят в подвал. Весной высаживают в открытый грунт. Температура хранения 0-2 град.

Как посадить сливу из косточки

Размножают сливу из косточки. Сорта, подходящие для такого метода: Китайская, уссурийская, канадская дальневосточная.

Алгоритм действий:

1. Выбирается созревший плод. Сорта, выращенные в похожем климате, идеально подойдут для размножения.
2. Косточка освобождается от мякоти и промывается под проточной водой. Выкладывается на подоконник для просушки.
3. Как только подсохнет орешек, отделить семечку от скорлупы, так, чтобы оно оставалось целым.
4. Проверить жизнеспособность поможет пиала с водой. Утонувшее семя пригодно к проращиванию.
5. Посадочный материал проходит стратификацию в холодильнике при температуре 4 град по С.
6. Семя хранится во влажных опилках.
7. Как только наклюнется семечка, посадочный материал высаживают в горшок.
8. Уход ведётся как за комнатным растением.
9. Осенью, сеянец высаживают в открытый грунт.
10. Посадку проводить за 1,5 месяца до стабильных морозов. После зимовки, саженец пересаживают на постоянное место.

Цветут, но не плодоносят

Начинающие садоводы сталкиваются с тем, что слива прекрасно цветёт, но не плодоносит.

Самобесплодные сливы не могут плодоносить без опылителя. В таких целях высаживают сливы-опылители. Каждому сорту соответствует свой опылитель, но если по каким-то причинам вы не знаете опылителя своего сорта, следует придерживаться некоторых правил при выборе:

• дерево с ежегодным цветением;
• продолжительность жизни с основным сортом одинаковая;
• доброкачественной пыльцы в достатке.

Среди самоплодных сортов выделяют сорта:

1. Ранняя синяя.
2. Память Тимирязева.
3. Венгерка обыкновенная.
4. Искра.
5. Скороспелка красная.
6. Венгерка домашняя.
7. Венгерка московская.

Деревья высаживают в пределах 60 метров.

Другие причины:

• Завязи уничтожены вредителями.
• Недостаточная подкормка осенью. Удобрения в этот период отвечают за будущее плодоношение.
• Деревьям не хватило влаги.
• Не соответствует регион данному сорту.
• Почва с повышенной кислотностью. Не любит дерево и болотистых мест.
• Неправильная агротехника при посадке. Корневую шейку при посадке заглубляют и дерево болеет. Все свои силы дерево тратит на восстановление и плодоношения не происходит.
• Возраст сливы.

Борьба с вредителями и болезнями

Устранение явных причин, залог ежегодного плодоношения. Профилактический осмотр и обработка помогут вовремя уничтожить вредителя и предупредить заболевание.

Весной дерево подвержено нападению клещей, тлей, щитовки и грибковых заболеваний. В целях защиты проводится опрыскивание инсектицидными препаратами.

В период распускания почек вплоть до цветения вред наносят тля, клещ, пильщики, листья-сосущие вредители. В этот период проводится повторная обработка инсектицидами.

Лето – пора возбудителей грибковых заболеваний, клещей, сливовой плодожорки. В борьбе и профилактике с ними используют проверенные препараты.

Осенью после сбора урожая опавшие листья собирают и сжигают.

Для того чтобы слива обильно плодоносила, надо придерживаться некоторых требований: правильно выбирать участок, почву, сорт. С первого года жизни начинать формировать крону и постоянно бороться с болезнями и вредителями. Тогда красавица-слива отблагодарит вкусными плодами.

Источник: agroportal.online