Сад

Закладка сада схема

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

капуста, огурцы, горох;
белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
помидоры, горох, морковь;
хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Источник: diz-cafe.com

24.09.2013 16:51

Выбор типа почвы для закладки сада

При посадке большое значение имеют почвенные условия.
д сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т.е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.

Окультуривание песчаных почв

Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1кв.м — 50 кг глины, органических удобрений — 10-15 кг, извести в зависимости от кислотности почвы — от 500 до 800 г, суперфосфата — до 70 г, хлористого калия — до 40 г).
случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.

  Окультуривание глинистых и суглинистых почв

Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых -40 см, среднеподзолистых — 50 см) и внесением удобрений (на 1 кв. м органических — 10-15 кг, суперфосфата — до 70 г или фосфорной муки — до 120 г, хлористого калия — до 50 г , извести — 500-800 г)
Для улучшения физических свойств этих почв род перекопку вносят песок (до 50 кг на кв.м) и опилки (до 15 кг на кв.
). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку

Окультуривание торфяных почв

Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества- торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкованием и пескованием торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

-serif; font-size: 15.555556297302246px; line-height: 23.33333396911621px;" /> Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения — сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши, рябины возможно при уровне грунтовых вод 200-250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностна. Пользуются и другими приемами: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30-50 см.

&.
шающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 куб. м , или 6 тонн на 100 кв.м) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участке со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4-6- куб.м на 100 кв.м.

сением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину 20-25 см из расчета на 1 кв.м : 1-2 кг органических (навоз, компост и др.), 70-90 г двойного или 150-200 г простого суперфосфата или 200-250 г фосфоритной муки, 40-50 г хлористго калия или сульфата калия, а также 600-1000 г извести при наличии кислотности.
При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

  Известкование почв

Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается значком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальное значение рН для садов находится в пределах 5,5-6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.
В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5-4,5 кг извести на 10 кв.м. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.

Учет рельефных условий при посадке при посадке груши

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений, однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1-3 градусов. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствуют тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой , проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

Учет взаимного влияния растений при посадке саженцев

При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений — аллелопатии — известно пока очень мало. Однако, установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает корни яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная явно угнетает рост соседних деревьев яблони.

  Выбор схемы посадки деревьев в саду

От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т.е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение всего светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга , а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2-3 м. Расстояние между рядами 4-5 м на сильнорослых подвоях и 3-4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Допускается смешанное размещение плодовоягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1-2 м, а между рядами — на 1-1,5 м .
  Особенности посадки деревьев на холмиках

Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться , в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сразу сажают на земляных валах высотой 30-50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10-15 см.. Через 10-15 лет ширина вала увеличится на 1-2 м и более.

Особенности посадки деревьев на склонах

На склонах крутизной свыще 8-10 градусов деревья размещают поперек склона на расстоянии 3-4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.

Подготовка посадочных ям

При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить в одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) — на другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1-1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40-50 см, то в этом случае посадочные ямы тоже не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают глубже и шире на 10-15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

Заправка почвы перед посадкой саженцев

Основная цель заправки почвы — накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.
Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 60х80) они составляют: органика — 20-30 кг, суперфосфат гранулированный — 1 кг, суперфосфат двойной — 500 г, калий сернокислый — 130 г, калий хлористый — 100 г, древесная зола — 800-1000 г.
Способы внесения удобрений

Вносить удобрения можно двумя способами:
1. Если органические удобрения хорошо разложившиеся, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.
2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения надо вносить на дно ямы , перемешав их с небольшим количеством почвы.

Влияние удобрений на приживаемость саженцев

Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы при недостатке кислорода воздуха, плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений.
Азот также плохо действует на приживаемость растений , Поэтому азотные и азотосодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски , аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.
Сроки посадки саженцев яблони, груши и рябины

Саженцы яблони, груши и рябины в средней полосе России сажают осенью (лучший срок посадки) и весной. Осеннюю посадку проводят в конце сентября — первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.
Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как, чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживется и будет расти после посадки,. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше 0 градусов.

Правила посадки саженцев

Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:
1) не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;
2) сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;
3) между корнями не допускать пустот, т.е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;
4) сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;
5) не засыпать корневую шейку.
Чтобы все это выполнить, из прикопки надо вынимать саженцы по одному и сразу сажать, делая это вдвоем. Сажать деревья лучше в засыпанную на 2/3 посадочную яму (засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой).

Техника посадки саженцев

При посадке, сделав холмик в посадочной яме, взять саженец, поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику корни. Делать это надо так, чтобы корневая шейка была на 4-7 см выше уровня поверхности почвы. Затем засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо с перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).
Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец так, чтобы основные ветки были направлены вдоль ряда деревьев, а другой подсыпает рыхлую почву лопатой, время от времени легонько встряхивая саженец, чтобы почва заполнила пустоты.

По мере засыпки ямы и после легких встряхиваний почву надо уплотнить ногой так, чтобы ступня находилась дальше от саженца, а носок ботинка направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить прочный контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом. Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листовым опадом.

Технология посадки саженцев при высоком стоянии грунтовых вод

При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1-1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрыты почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65-70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем или другим материалом.

Сроки заправки посадочных ям удобрениями

Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением заморозков. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

Полив саженцев

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

Глубина посадки деревьев

Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.

Заглубление корневой системы растений на слаборослых подвоях

Растения на слаборослых (клоновых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием клонового подвоя. Корни деревьев, привитых на клоновых подвоях должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5-6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.

Защита саженцев от грызунов

При осенней посадке штамбы деревьев плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем, стеклотканью. Можно использовать пластиковые бутылки. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей также используют отравленные приманки, которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно подмерзание корней.

Выбор и подготовка саженцев к посадке

Для посадки сада используют однолетние и двухлетние растения. В средней зоне яблоню, грушу и рябину высаживают как однолетними, так и двухлетними саженцами. Приживаемость 1- и 2-летних саженцев значительно выше, чем у более взрослых растений.
Для посадки саженцы готовят осенью. Для весенней посадки их прикапывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой от 0 до -1 градуса. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30-40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (до 1/3) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг места хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40-50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.

Источник: xn--b1afig0bh2a6b.xn--p1ai

Закладка яблоневого сада

Закладка сада – один из самых ответственных моментов. В это время, один раз на всю последующую жизнь сада, то есть на десятки лет, определяются такие решающие для урожайности и самого существования сада вопросы, как выбор места, подбор сортов и подвоев, порядок размещения и площади питания деревьев и т.п. Ошибки, допущенные при закладке сада, выявляются нередко лишь много (иногда 10-15) лет спустя и поэтому, как правило, или совсем не поддаются исправлению или, если и могут быть исправлены, то лишь частично и с большим трудом.

Выбор места для плодового сада

Выбирая место под сад, нужно помнить, что для яблони в отличие от однолетних растений важны особенности всего года, а не только вегетационного периода. В средней полосе в неблагоприятные зимы подмерзают даже зимостойкие сорта яблони. В последние 50 лет яблони здесь повреждались морозами, а в определенных местах в значительном количестве погибали. При этом результаты перезимовки почти всегда сильно зависели от особенностей местоположения.

Как известно, воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он поэтому во время заморозков и морозов стекает вниз, заменяясь притекающим сверху более теплым (происходит так называемый воздушный дренаж). На ровных местах воздуху стекать некуда, и он ночью охлаждается все больше. В пониженных же местах (замкнутые долины, котловины, западины, «блюдца») не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше. Абсолютный минимум, характеризующий наиболее низкие температуры воздуха в самые суровые зимы, в среднем для Московской области равен 43-480. Он опасен даже для морозостойких сортов. В замкнутых понижениях температура холоднее еще на 5-70. Средний же минимум на верхних частях склонов на 4-60 выше, а в котловинах и низинах на 4-60 ниже, чем на ровных и открытых местах. Поэтому на склонах со свободным стоком холодного воздуха условия перезимовки плодовых деревьев всегда значительно лучше, чем на ровных местах, а тем более в низинах. Приведем некоторые примеры.

В неблагоприятную зиму в опытном саду Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы на восточном склоне около 30 крутизны вымерзла полностью по линию снега надземная часть у сорта Мелба: в верхней части склона — у 10 % деревьев, в средней части – у 61,6, а в нижней – у 100 % общего числа деревьев. У деревьев сорта Пепин шафранный соответственно 0 %, 31,6 и 36, 9 %. После зимы в Мичуринске на родине Пепина шафранного, в саду института садоводства процент средне- и сильноповрежденных морозами деревьев этого сорта равнялся в верхней части склона 4,5 %, средней – 39, а нижней – 75,9%. В учхозе «Александр Невский» Рязанской области деревья сортов Пепин шафранный, Бельфлер-китайка, Папировка и Уэлси на равнинных участках и в микропонижениях погибли полностью. В эту же зиму в садах на хороших склонах деревьев Пепина шафранного удовлетворительно перезимовали в садах Липецкой, Тульской и даже Московской областей.

Наличие воздушного дренажа на склонах уменьшает также опасность заморозков – поздневесенних (способных повредить или убить цветки яблони) и раннеосенних (ухудшающих подготовку деревьев к зиме).

Безморозный период длится в Московской области в среднем 120-140 дней, но в пониженных местах, лишенных воздушного дренажа (осушенные болота, котловины, лесные поляны), он сокращается до 100, а в отдельные годы до 80-90 дней. Наиболее короток безморозный период в Наро-Фоминском районе Московской области – в среднем всего 102 дня.

Рельеф влияет на уровень температуры во время заморозков. По данным Центральной геофизической обсерватории, в областях центральной зоны во время осенних и весенних заморозков температура воздуха на вершинах и верхних частях склонов выше на 20, а в котловинах и низинах на 4-60 ниже, чем на ровных местах.

При этом воздушный дренаж и опасность заморозков в большой степени зависят от соотношения площадей участков, с которых и на которые стекает воздух. Даже легкий склон, расположенный всего на несколько метров выше широкой долины, обеспечен хорошим воздушным дренажем. И наоборот, если площадь, на которую стекает холодный воздух с окружающих ее возвышений невелика, то она быстро заполняется им, и действие воздушного дренажа прекращается. Наличие хорошего воздушного дренажа не только уменьшает опасность повреждения деревьев низкими температурами, но также защищает их от грибных болезней.

Более благоприятны для яблони на склонах по сравнению с равнинами, а тем более низинами и почвенные условия. Мы уже отмечали, что для хорошего роста и плодоношения яблони важно развитие сильной корневой системы и возможно глубокое ее залегание. По данным большого количества производственных опытов было установлено, что в средней полосе хорошо растут яблони и дают высокую урожайность на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 сантиметров.

Одним из важнейших условий оптимального развития корней является обеспечение в почве на достаточной глубине хорошего газообмена, что тесно связано с ее водопроницаемостью.

При хорошей водопроницаемости и, следовательно, быстром просачивании в глубь почвы воды, содержащей воздух, обеспечиваются условия для развития аэробных бактерий и удовлетворяются потребности корней деревьев в кислороде в течение всего вегетационного периода. При слабом и медленном просачивании воды в почву микроорганизмы и корни плодовых деревьев используют уже на небольших глубинах содержащийся в воде кислород быстрее, чем он поступает в почву. Малопригодны или совсем непригодны для яблони почвы с близким к поверхности залеганием плоховодопроницаемых грунтов и высоким в связи с этим стоянием грунтовых вод (выше 1,5 – 2 метров от поверхности).

На пониженных местоположениях в ряде случаев приходится считаться с верховодкой – водой, застаивающейся в почве после таяния снега или обильных дождей, если слаб поверхностный сток, а нижележащие горизонты почвы водонепроницаемы или очень слабо водопроницаемы. Участки, на которых вода сильных дождей после начала активного роста деревьев долго застаивается выше 20-30 сантиметров от поверхности почвы, без искусственного дренажа непригодны для яблони. В средней полосе малопригодны или совсем непригодны для яблони также почвы с сильным проявлением подзолообразования.

В средней полосе наиболее ценны для яблони глубокодерновые, дерновые, слабооподзоленные, темно-серые и серые лесостепные почвы, а в южной части – также деградированные черноземы легкого и средне-суглинистого механического состава. Их ценность повышается, когда они залегают на лессовидных и структурных суглинках, а также производных иных покровных суглинистых пород. Среднеоподзоленные почвы менее желательны. Малопригодны глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы, залегающие на глинистых и тяжелосуглинистых породах.

В переувлажненных горизонтах почвы обычно появляется серая или чаще голубовато-серая окраска (так называемое оглеение). При временных заболачиваниях оглеение проявляется пятнами, при постоянных – хорошо выраженными сплошными горизонтами. Рекомендуется внимательно изучить условия дренирования почв при появлении в ее профиле пятнистости, особенно серых, оранжевых или ржавых крапинок. Всегда подозрительны также резкие изменения окраски в профиле почвы, сложенной одной материнской породой. Обычно это означает какое-либо нежелательное свойство, чаще всего уплотненность или непроницаемость.

Как известно, образование подзолистых почв связано с длительным просачиванием в почву воды с растворенными в ней продуктами разложения лесной подстилки. В связи с этим при прочих равных условиях на склонах, где значительная часть воды скатывается, не просачиваясь в грунты, процесс подзолообразования бывает выражен значительно слабее, чем на ровных элементах рельефа.

Равнинные элементы рельефа, в том числе водораздельные плато, в средней полосе нечерноземной зоны имеют резко выраженных горизонт вмывания и большей частью, особенно при подстилании глинами, отличаются ухудшенным водно-воздушным режимом почв. На таких элементах рельефа создаются благоприятнее условия для прохождения, хотя бы временами, болотных процессов. Отрицательные элементы рельефа – низины, западины, котловины, «блюдца» — в этой зоне находятся, как правило, в условиях избыточного увлажнения с преобладанием болотных процессов. В результате на водораздельных плато и в отрицательных элементах рельефа обычно формируются неблагоприятные для яблони сильноподзолистые почвы с малой мощностью дернового горизонта и различными степенями заболачивания.

Из изложенного можно заключить, что по рельефу лучшими местами для яблоневых садов являются склоны, верхние и средние трети их. Нижние части склонов для яблони менее пригодны. Еще менее пригодны для яблоневых садов равнины, в особенности расположенные у подошвы склонов. Совсем непригодны для садов так называемые «блюдца», или западины без стока. Отведение под сады склонов тем более целесообразно, что это не наносит ущерба другим сельскохозяйственным культурам. Для полевых и овощных культур гораздо более удобны ровные места. Следует однако, иметь в виду, что на склонах, особенно крутых, почвы могут быть сильно смытыми и, следовательно, маломощными, что значительно ухудшит рост и последующую урожайность деревьев.

Направление склонов имеет значение, но, как правило, меньшее, чем ему часто придают. Предпочтительны южные, юго-западные склоны как несколько более теплые. Склоны северные, северо-восточные и восточные менее желательны, особенно для требовательных к теплу сортов (Мелба, Пепин шафранный, Уэлси и т.п.). При отсутствии более теплых склонов северный склон все же будет лучше, чем ровное место, — пониженное или водораздельное плато.

При закладке кооперативных и индивидуальных садов не всегда оказывается возможным подобрать вполне пригодные почвы. В таких случаях приходится применять специальные мероприятия (устройство дренажа или открытых канав для удаления избытка воды, посадка на холмиках), выращивать только наиболее выносливые сорта и мириться с худшими.

Источник: zen.yandex.ru

Подготовительные работы

При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.

Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.

Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.

На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.

Спланируйте будущий сад так, чтобы растения не мешали друг другу и не загораживали свет. © pickleshlee

Планировка ягодников

При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.

Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).

Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.

Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.

Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.

Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.

Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.

Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.

Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.

Общие подходы к посадке сада

Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси

Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.

Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday

Покупка и подготовка саженцев

Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.

Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.

Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.

Правила посадки саженцев

За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.

У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.

Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.

Как определить корневую шейку

У молодого саженца мокрой тряпкой хорошо протереть нижнюю часть ствола и начало корня. Корневая шейка определится как переход зеленоватого цвета (ствол) в светло-коричневый (зона корня).
У саженцев более взрослых (3-4 летних) протираем мокрой тряпкой нижнюю часть ствола и после высыхания влажной зоны соскабливаем осторожно кору ножом на месте малозаметного расширения ствола в корень. Если на месте расширения соскобленный цвет молодого подкоркового слоя зеленый – значит это стебель, а если желтоватый – то корневая зона. Место перехода одного цвета в другой и есть корневая шейка.
У некоторых саженцев хорошо видно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это и есть корневая шейка. Место отхождения корней должно остаться над уровнем посадочной ямы.

Что нельзя делать при посадке саженцев

Нельзя при посадке использовать полуперепревший навоз, только перегной в смеси с почвой.
Нельзя часто поливать саженцы малыми нормами воды. Они только иссушают почву в посадочной яме.
Нельзя поливать саженцы холодной водой (из артезианки).
Нельзя в первый год после высадки удобрять растения, и особенно азотными туками.
Нельзя после посадки мульчировать приствольный круг большим слоем мульчи. В случае затяжных дождей вода, скопившаяся в мульче, станет причиной выпревания молодой коры и гибели растения. Толстый слой мульчи накладывают осенью, что предохранит почву от промерзания и гибели саженцев от низких температур.

Что необходимо сделать при посадке саженцев

Молодые саженцы побелить раствором мела с глиной с добавлением биопрепаратов от болезней и вредителей или раствора медного купороса.
Утеплить ствол несколькими слоями мешковины, лутрасила, спандбонда, бумаги и других материалов.
От зайцев и других грызунов защитить ствол сеткой рабицей или лапником, заглубив последние в почву на 5-10 см.
После каждого достаточно большого снегопада, притаптывать снег вокруг ствола, что предохранит последний от потравы мышами.

Источник: www.botanichka.ru