Как размножается сирень

У владельцев участков иногда возникает вопрос, как заиметь на своей территории то или иного растение. Особенно привлекательно выглядит сирень. Выведено более двух сотен интересных сортов, которые дарят необычные цветы в майские дни.

Если понравился какой-то определенный куст, можно ли размножить его? – такой вопрос задают дачники. – Как размножить сирень черенками?

Вероятно, каждый дачник мечтает иметь несколько кустиков этого растения с разной окраской цветов. Особый спрос отмечается на цветы махрового типа, они выглядят довольно необычно и притягивают взгляд.

Каждый может договориться с соседями, имеющими необычные сиреневые кусты, чтобы им срезали несколько веточек. Из них вырастут новые растения, которые украсят территорию цветами. Нужно только воспользоваться определенной инструкцией, а затем выполнить последовательно все действия.

С чего начать укоренение сирени

Заготовку материала для будущих посадок можно производить только в определенный период. Куст должен находиться в состоянии начала зацветания. К этому моменту в ветвях накапливаются питательные вещества в максимальном количестве.

Иногда можно найти рекомендации, где авторы утверждают, что нужно дождаться завершения цветения. К сожалению, после отцветания концентрация питания резко падает, что заметно снижает приживаемость черенков.

Подготовку необходимо провести за два-три дня до начала распускания цветов. Именно в это время у растения сконцентрирован максимум имеющего питания. Вероятность укоренения достигает до 95 %.

Выбираются небольшие одревесневшие побеги, расположенные около цветов. Сами цветы не используются, нужно то, что располагается рядом с ними. На срезаемой ветке должно быть не менее 6 листьев – это признак достаточного накопления сил для последующих действий.

Заготовка черенков

При образовании на боковом побеге, около цветоноса от четырех до шести листьев он может быть использован в качестве рассадника. Желательно иметь общую длину от 12 до 15 см. На стебле нужно наблюдать наличие трех пар почек.

Внимание! Использование побегов, рядом с которыми нет цветоносов, бесполезно. Они не могут образовать корни. В них недостаточно питательных веществ.

Как показывает практика, оставлять листья на заготовленном материале не следует. Они испаряют влагу, поэтому нужно оставить только часть листовой пластины.

Важно! Многие авторы переписывают один и тот же текст многократно. При этом утверждают, что все имеющиеся (4…6) листьев нужно обрезать наполовину. Так поступать нельзя! Растение не сможет дать корень и обеспечить влагой оставшуюся листву.

Оставляют всего один лист, у которого удаляется не менее 60 % поверхности. Вот такой черенок имеет около 80…85% на выживание и укоренение. Снизу его срезают под углом 45 ° ниже почки.

Чтобы гарантированно иметь будущий посадочный материал, заготавливают несколько подобных черенков. Их нужно в день срезания готовить к посадке.

Приготовление субстрата для укоренения черенков

Для черенков готовят специальные ясли:

1. Берут рассадный ящик глубиной не менее 60 мм.
2. На дне должны быть отверстия, для стекания воды.
3. Ставят на поддон.
4. Насыпают низинный торф.
5. К нему подмешивают примерно 20…25 % речного песка.


6. Добавляют перлит, примерно 50 % от объема торфа.
7. Всю смесь перемешивают.
8. Устанавливают дуги, можно из проволоки согнуть и установить от края до края.
9. Готовят пленку. Можно использовать полиэтилен, а можно применить пароизоляционную пленку, рекомендуемую для утепления стен.
10. Проливают всю массу бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Его желательно подогреть до температуры 60…70 °С. Произойдет не только обеззараживание, но и увлажнение субстрата.

Заранее готовят место, где будут устанавливаться ясли для черенков. Желательно иметь притененный теплый уголок. На него должны попадать солнечные лучи только утром до обеда.

Подготовка и посадка черенков сирени

Необходимо приготовить:

• стимулятор роста корней «Эпин Экстра» или гетероауксин;
• зола древесная или «Корневин» в виде порошка;
• ясли для черенков.

Приготовление раствора для стимуляции роста корней

• Рецепт № 1 на основе «Эпин Экстра»

1. 1 мл «Эпин Экстра» растворить в 1 л воды (для 10 черенков нужно не менее 200 мл рабочего раствора).
2. Перелить раствор в ёмкость, оставив 20…30 мм от верхнего края.

• Рецепт № 2 на основе гетероауксина

1. 1 таблетку растворить в 1 л воды.


2. Залить раствор в подходящую ёмкость (на 10 черенков нужно примерно 200 мл).
3. Подготовленный материал для укоренения промывают в теплой воде, делают косой срез под почкой на 45 °, стряхивают остатки воды и помещают в раствор для укоренения. Черенки выдерживают в растворе не менее 16…20 часов.
4. Вынимают и обмакивают в порошок «Корневин» или древесную золу.
5. Опрыскивают субстрат раствором, где выдерживались посадочные веточки.
6. Высаживают по схеме: расстояние между рядками 10…12 см, расстояние в рядке 6…8 см.
7. Заглубляют на 3…5 см (допускается легкое касание обрезанных листьев между собой).
8. Накрывают парник пленкой.

Выращивание рассады сирени

Два-три раза в день нужно проветривать парник, приподнимая пленку на несколько секунд. Через 30…50 дней можно проверить, насколько успешно происходит укоренение.

Внимание! Если через 10..15 дней лист почернел, почки начали темнеть и отваливаться, то нужно удалить такой черенок. Он не прижился и корней не дал.

Рассаду выносят на открытое место, пленку окончательно не снимают, ставят в притененном месте так, чтобы только часть светового дня на парник падали солнечные лучи, желательно утром.

Пленку приоткрывают в вечернее время на 2…4 часа. На ночь обязательно закрывают

В течение оставшегося времени лета желательно подкормить подрастающие кустики. Они уже должны давать прирост листвы. Проводят не менее двух подкормок. Периодичность примерно 20…25 дней.

В литре воды растворяют:

• 2,5…3,0 г аммиачной селитры;
• 1,5…2,0 г суперфосфата;
• 0,5…0,8 г калийной селитры.

Этим раствором поливают выращиваемые растения. Можно опрыскать сверху, перелив часть раствора в распылитель. Струя должна представлять мелкодисперсные капли в виде тумана.

После второй подкормки, которая придется на конец августа или начало сентября пленку можно снять.

Важно! Нельзя допускать пересыхание субстрата. Переувлажнять тоже не нужно. Полив проводят 1 раз в три-четыре дня.

Осенью, в конце сентября или в первые числа октября ящик с рассадой желательно утеплить на зиму. Используют солому или сено. Некоторые садоводы применяют торф, которым укрывают саженцы сверху.

Работы второго года

Весной (конец марта, начало апреля) следующего года проводят оценку подросшей рассады кустов сирени. Отбраковывают больные и слабые кустики.

Готовят место в саду или на огороде, где школка (так называют растения, выросшие из черенков) будет подрастать до осени.

Требования для участка:

• место должно освещаться солнцем не менее 10 часов летом;
• почва легкая, рыхлая удобренная;
• удобный полив отстоянной водой, не содержащей хлора.

Внимание! Если в поливной воде наблюдается избыток хлора, а также солей магния и кальция, то возможно изменение цвета цветков. Они могут не соответствовать материнскому растению.

Пересадку необходимо проводить вместе с комом земли, окружающим растение. Стараться не повреждать мелкие корешки. Высаживают по схеме:

• расстояние между рядками 45…55 см;
• расстояние между кустами 35…45 см.

Внимание! Некоторые садоводы, выращивающие кусты сирени на продажу, используют пластиковые ведра, в которых сверлят отверстия (диаметр 6…8 мм) снизу и в боковых стенках. Объем ведер 10…12 л. Ведра прикапывают на 2/3 высоты.

Уход на второй годы выращивания несложный:

• необходим своевременный полив, в зависимости от погоды и состояния почвы на школке. Желательно в течение лета один-два раза пропитать почву на глубину до 30 см (летние дожди Средней полосы РФ выполнят эту работу вместо садовода);
• произвести три подкормки минеральными удобрениями и одну органическими.

Минеральная подкормка для школки сирени

На каждое растение потребуется:

• 3…5 г аммиачной селитры;
• 4…7 г суперфосфата;
• 2..3 г калийной селитры.

Указанное количество желательно растворить в 5 л воды, а потом полить подрастающий куст.

Органическая подкормка

Опытные садоводы рекомендуют использовать кроличий навоз. Его используют без дополнительной подготовки.

1. Рассыпают 200…250 г кроличьего навоза на площади один квадратный метр.
2. Перекапывают на глубину около 5…8 см.

Внимание! Перекопку вести, оставляя защитную зону около куста 7…8 см, чтобы не повреждать корневую часть.

Осенью после опадания листьев куст сирени можно пересаживать на постоянное место. Для пересадки выкопку ведут на расстоянии 35…45 см от сформированного ствола. Для облегчения процесса можно проливать водой, тогда большая часть корней останется целой.

Важно! Окончательно приживаются примерно 35 % от высаженных черенков.

Выращивание куста сирени из воздушного отводка

Кроме черенкования можно получить новое растение, если сформировать отводок. В этом случае приживаемость составляет до 90…95 %:

1. Выбирается подходящая ветка, которую в дальнейшем можно отрезать.
2. Подготавливается пластиковая емкость, в ней будет образовывать корни будущий сиреневый куст.
3. На ветке снимается кольцом небольшой участок коры и смазывается фитогормоном.
4. Ниже подвязывают проволокой пластиковый пакет.
5. Вниз кладут мох-сфагнум.
6. Подсыпают питательную смесь (субстрат).
7. Поливается раствором «Эпин Экстра».
8. Завязывается сверху.
9. Через 30…40 дней образуются корни.
10. Пластиковую емкость надевают на ветвь, фиксируют. Удаляют пластиковый пакет и подсыпают грунт.
11. Осенью после опадания листьев ветка подрезается ниже емкости.
12. Пересаживают на второй год доращивания в школку.
13. К исходу второго сезона получают новый сиреневый куст.
14. Его пересаживают на постоянное место.

Некоторые садоводы на одном кусте формируют несколько воздушных отводков. Данный способ оказывается более эффективным, чем выращивание из черенков.

Источник: sornyakov.net

Сирень — наиболее известный красивоцветущий кустарник.
отдельные виды издавна применяются для декоративных насаждений. Ее высоко ценят за красивый облик, обильное и продолжительное цветение с приятным ароматом. В озеленении чаще всего используют сирень обыкновенную и многочисленные сорта, созданные с ее участием, но весьма эффектны и другие дикорастущие виды сирени, также нашедшие свое место в садах и парках. Особенно широкую популярность сирень приобрела с появлением сортов французских селекционеров Виктора и Эмиля Лемуана. 
    В России селекционная работа по сирени была начата И. В. Мичуриным. Он впервые получил карликовый сорт "Сирень столовая", пригодный для выращивания в комнатных условиях, так как высота этого сорта не превышает 35 см. Начиная с 1916 года селекцией сирени и выведением новых сортов занимался выдающийся оригинатор Л. А. Колесников. В течение почти трех десятилетий им было выведено свыше 100 сортов сирени, из которых 52 вошли в Международный реестр. За достижения в области селекции и выведения сортов сирени Л. А. Колесникову были присуждены Государственная премия СССР и в 1973 году "Золотая ветка сирени" Международного союза сиреневодов, сессия которого проходила в Арнольд Арборетуме (Бостон, США).
    Род сирень (Syringa) относится к семейству маслинных (Oleaceae) и объединяет около 30 видов. Латинское название сирени происходит от греческого слова sirinx — "трубка", что, по-видимому, указывает на строение цветка.
другой версии — от имени нимфы Сиринги, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель "сириникс", то ли от ее названия в Древней Эфиопии или (точно не установлено) от нимфы Syrinx, превратившейся, согласно греческой мифологии, в куст сирени.
    В 1563 году австрийский посланник в Турции привез из Константинополя в Вену семена "турецкой калины" и вырастил из них растения. Они были описаны Карлом Линнеем как сирень обыкновенная. К 1770 году было зарегистрировано две разновидности сирени.
    Спустя 50 лет в европейских садах была отмечена белоцветная форма, а спустя 120 лет — форма с пурпурной окраской, с более крупными цветками и соцветиями. В течение почти трех столетий селекционеры-цветоводы Нового и Старого Света трудились над улучшением декоративных качеств этого кустарника.
    Более 30 лет назад в сентябре 1974 года XIX Международный конгресс садоводов в г. Варшаве поручил Королевскому ботаническому саду г. Хэмилтона (Канада) составить и опубликовать контрольный список всех известных наименований рода Сирень. "Предварительный Международный реестр наименований культиваров вида Сирень" был составлен ботаником Оуэном М. Роджерсом, в котором включено было 1539 названий культиваров — форм и сортов, полученных в результате культуры, и 53 наименования незатронутых культурой видов и разновидностей. Из них сорта, созданные в бывшем СССР, составляют 10 % мирового ассортимента.
    В декоративном садоводстве имеют значение не только культивары, но и незатронутые культурой виды, многие из которых впервые описаны русскими ботаниками и путешественниками — А. А. Бунге, Н. С. Турчаниновым, Ф. И. Рупрехтом, Р. К. Мааком, К. И. Максимовичем, Г. Н. Потаниным, В. Л. Комаровым, — и интродуцированы в Европу через ботанические сады Петербурга и Москвы.
    Леонид Алексеевич Колесников мечтал о том, чтобы сирень всюду украшала сады и улицы, радовала каждого, кто любит и ценит природу. Не жалея сил, он отдавал все свободное время любимому и полезному людям делу. По профессии он был механиком (работал на автобазе), а по призванию — вдумчивым исследователем, новатором.
    Мы в большом долгу перед его памятью из-за того, что у нас совсем мало размножают и распространяют его сорта, несмотря на огромную потребность в них.
    Он рекомендовал большинство сортов с нежно-розовыми, сиренево-лиловыми и голубыми цветами выращивать в почве, близкой к нейтральной, иначе окраска таких сортов становится тусклой и даже грязной. Из-за нехватки органических удобрений подкармливал растения настоем сорняков и зеленых веток, а также фекалия с добавлением негашеной извести. В результате сирень у него закладывала не 2-3 пары цветочных почек, как обычно, а 5-6 пар на побеге, и на следующий год развивалось крупное, эффектное соцветие.
    Было проведено множество опытов по срокам пересадки и найдены оптимальные — через 14-18 дней после окончания цветения. Даже в жару растения при пересадке можно полить всего 2-3 раза, но обильно, а затем лишь опрыскивать.
    Сортовую сирень размножают вегетативно — прививкой методом окулировки или копулировки на семенные сеянцы сирени обыкновенной и укоренением отводков и зеленых черенков, а также делением корнесобственных кустов. У привитых растений есть свои преимущества: они быстрее растут, раньше зацветают и хорошо удаются в выгонке. Однако корнесобственная сирень по сравнению с привитыми кустами гораздо декоративнее, устойчивее и долговечнее. Также есть еще один весомый довод в пользу корнесобственных кустов сирени — отпадает очень трудоемкая операция по удалению дикой поросли, которую в противном случае необходимо выполнять ежегодно.
    В некоторых учебниках ботаники (например, академика П. М. Жуковского) в качестве примера растений, образующих корневую поросль, приводилась и сирень. Однако Л. А. Колесников, на основании своих наблюдений, заключил, что на корнях сирени почки не образуются, а поросль — то укоренившиеся однолетние побеги, развивающиеся из спящих почек выше корневой шейки. П. М. Жуковский затем признал, что его пример с сиренью неудачен. Учитывая наблюдения Колесникова, профессор Н. К. Вехов провел анатомические исследования и также пришел к выводу, что корневой поросли сирень не дает. Зная это и применяя правильную агротехнику, можно избежать значительных затрат на удаление "порослевых бород" вокруг кустов и получить полноценные растения.
    Самый эффективный способ выращивания корнесобственных саженцев — зеленое черенкование. Лучшее время для этого — период массового цветения. Желательно срезать черенки со специально выращиваемых маточных растений, на которых не допускают цветения. Но на наших садовых участках не так много земли, поэтому допустимо срезать черенки с цветущих экземпляров. На черенки срезают тонкие побеги 3-4 и более порядка внутри кроны рано утром, когда в них больше влаги. Делают это с помощь окулировочного ножа или бритвы. Черенок должен иметь 2 пары почек. Над верхней парой почек делают прямой срез, под нижней — косой, и удаляют нижние листья. Для уменьшения испарения листовые пластинки наполовину укорачивают. Желательно листовую пластинку укорачивать прямо на кусте за сутки до нарезки черенков, чтобы раневые поверхности затянулись и опробковели, что уменьшит водопотери черенка, и сохранит их тургор. Для стимулирования корнеобразования применяют фитогормоны, стимулирующие корнеобразование. Температура водного раствора должна быть в пределах 18-22° С. Если черенков много, для удобства их связывают по 10-15 штук так, чтобы нижние концы были на одном уровне, и помещают в стеклянные банки с раствором. Нужно следить, чтобы раствор не попал на листья. Не пригодны для черенкования нулевые и жирующие побеги.
    Обработанные черенки высаживают в холодный парник под стекло или пленку. В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок или его смесь с выветрившимся торфом в равных частях. Очень хороший субстрат получают из смеси сфагнового мха и вермикулита в соотношении 3:1 или 1:1. Расстояние от поверхности субстрата до стекла (пленки) должно быть не менее 60-80 см. Перед посадкой для дезинфекции полезно пролить субстрат слабым раствором марганцовки. Черенки сажают на глубину 1,5-2 см не ближе 5 см друг от друга. Парник притеняют марлей, ветками или забеливают стекла, если парник закрыт рамами с остеклением. Уход заключается в поддержании оптимальной температуры (22-24°) и повышенной влажности воздуха (90-95 %). В жаркую погоду черенки опрыскивают чистой водой 4-5 раз в день, в пасмурную — достаточно 2-3 опрыскивания. Если пленочный парник устроен в полутенистом месте, герметично запакован, то опрыскивание и дополнительное орошение проводится 1-2 раза в неделю в зависимости от наличия конденсата на пленке и погодных условий. Каллюс образуется через 20-25 дней, а корни развиваются через 30-45 дней. Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, приоткрывая рамы на 1,5-2 часа. Через 2 недели рамы или пленку снимают совсем. Спустя месяц после этого черенки можно подкормить слабым настоем коровяка, но только после хорошего полива чистой водой. На зиму их укрывают сухим листом, а весной пересаживают в школку для подращивания. Доращивание укорененных черенков можно проводить и в парнике еще 1 год без пересадки, тогда у них образуется более мочковатая корневая система.
    При малом объеме черенков укоренять можно в горшке, используя обычные пластиковые бутылки, которыми накрывают черенки для сохранения влаги. Такой мобильный микропарничок удобен тем, что его можно увезти в городскую квартиру, и укоренение вести на подоконник.
    Массовое цветение сирени, выращенной из черенков, начинается на 4-5-й год в зависимости от сорта. Следует отметить, что не все сорта успешно размножаются черенками. Хорошо укореняются сорта "Катерина Хавемейер" ('Katherine Havemeyer', syn. 'Frau Katherine Havemeyer'), "Бюффон" ('Buffon'), "Утро Москвы", "Гортензия" ('Gortenzija'), "Юбилейная", "Маршал Фош" ('Marechal Foch'), "Президент Греви" ('President Grevy').
    Низкая укореняемость у сортов "Олимпиада Колесникова", "Мадам Лемуан" (M-me Lemoine'), "Шарль Жюли" ('Charles Joly'), "Людвиг Шпет" ('Souvenir de Ludwig Spaeth', syn. 'Andencen an Ludwig Spaeth', 'Ludwig Spaeth'), "Жюль Симон" ('Jule Simon'). Сорта "Жанна д`Арк" ('Jeanne d`Arc'), "Монж" ('Monge'), "Луи Пастер" ('Louis Pasteur') занимают промежуточное положение в способности укореняться. Объясняется это тем, что лучше всего укореняются молодые сорта и культивары, т.е. созданные относительно недавно. Правда и здесь бывают исключения — сорт "Олимпиада Колесникова", зарегистрированный в 1941 году, тому подтверждение.
    Почти не укореняются черенки сортов "Альба-грандифлора" ('Alba Grandiflora'), "Амброиз Варшафелт" ('Ambroise Verschaffelt'), "Гиацинтифлора Плена" ('Hyacinthiflora Plena') и "Марлиенсис" ('Marlyensis', syn. 'Marly', 'Marlyensis Rubra', 'Rouge de Marly'), являющаяся одной из первых садовых форм сирени обыкновенной. Эти сорта находятся только в коллекциях ботанических садов и у селекционеров, их уже почти не размножают ввиду малой декоративности.
    Лучше всего укореняются черенки с молодых кустов до 6 лет или маточников с регулярной обрезкой, у которых подавляется функция цветения (куст постоянно поддерживают в ювенильной фазе).
    Все сорта сирени можно размножать так называемыми "отводками" (см. выше). Их можно получить, окучивая вертикально растущую молодую поросль корнесобственных кустов. Для этого осенью маточный куст сильно обрезают. На следующий год отросшие на 15-20 см побеги перетягивают у основания медной проволокой или делают кольцевой поперечный надрез под первой парой развитых почек. Эти приемы стимулируют корнеобразование. Побеги окучивают на половину длины, и по мере роста добавляют плодородную почву. В сентябре их осторожно откапывают, срезают секатором в месте перетяжки и высаживают на гряду, несколько заглубляя. Существует другой, так называемый китайский способ отведения побегов. В качестве маточного куста отбирают 3-4-летнее растение, которое осенью срезают "на пень", оставляя 2 пары хорошо развитых почек. Приствольный круг удобряют перегноем, пеньки на зиму укрывают листом. Весной из почек развивается поросль, которую осенью также срезают подобным образом. Так поступают до тех пор, пока на маточном кусте не отрастет 8-10 побегов. Ранней весной половину из них раскладывают в бороздки глубиной 1,5-2 см, пришпиливают в нескольких местах алюминиевой проволокой и присыпают плодородной землей. Образование корней стимулируют, перетягивая побеги медной проволокой под первой парой почек до или после пригибания. Укоренение начинается через 45-50 дней. По мере отрастания новых побегов из проснувшихся почек, их окучивают землей для лучшего укоренения. В течение всей вегетации за сиренью тщательно ухаживают: регулярно поливают, рыхлят почву, 2-3 раза окучивают побеги. Осенью отводки осторожно отделяют секатором, оставляя пенек длиной 10 см, и высаживают на подготовленную гряду для доращивания.
    Еще один способ размножения корнесобственных сортов сирени — отделение поросли, которое можно проводить 2 раза за сезон. В начале июня, когда молодые побеги достигнут 5-7 см в высоту, их высаживают в холодный парник, осторожно отделив вместе с нежными корешками. Здесь в течение двух недель саженцы содержат под пленкой и опрыскивают водой. Затем укрытие снимают и поливают растения по мере необходимости. На зиму их оставляют в парнике, а весной пересаживают для доращивания в школку. Второй раз поросль можно отделять от маточного куста в конце августа-начале сентября. К этому времени побеги полностью одревесневают и имеют хорошо развитую корневую систему. Их пересаживают на гряду и укрывают опавшими листьями.
    С весны до середины лета корнесобственные сорта сирени можно размножать черенкованием так называемых подземных побегов. По возможности дальше от ствола откапывают молодые, светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 10 см. Для посадки готовят грядку с пленочным укрытием или холодный парник. Черенки высаживают наклонно на расстояние 20 см. Верхний конец должен находиться под землей на глубине около 1 см. При регулярном поливе уже через 20 дней появляются зеленые побеги. Укоренившиеся черенки 2 года доращивают на грядке, прежде чем высадить на постоянное место.
    Воздушные отводки — также один из старых способов вегетативного размножения. Он был известен в Китае более 4000 лет назад и до сих пор широко используется там; поэтому метод воздушных отводков традиционно во всем мире называют китайским. Его применяют в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников. Воздушные отводки можно получать весной из приростов предшествующего года и летом из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.
    Выбирают растущий побег. На участке 15-30 см от его верхушки удаляют все боковые ветви и листья. Затем на стебле делают кольцо, в результате чего питательные вещества и фитогормоны начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней, — обычно в 20-25 см от верхушки побега. Для усиления корнеобразования обнаженную поверхность можно обработать порошком, содержащим регуляторы роста.
    Лучшей средой для образования корней служит сфагновый мох: он стерилен и обладает антисептическими свойствами, прекрасно удерживает влагу, хорошо аэрируется, с ним несложно обращаться. На ночь мох замачивают в воде. Затем берут две большие пригоршни мха, слегка отжимают его и скатывают в шар, так что все волокна спутываются. Получившийся комок диаметром 6-7 см разрывают пальцами пополам, как это делают с апельсином, и этими половинками плотно обжимают участок стебля с кольцом. Затем мох оборачивают квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматывают к стеблю изоляционной лентой. Убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. Для этого края полиэтилена обвязывают с перехлестом, наматывая ленту по спирали, чтобы она зашла и на открытую часть стебля. Черный полиэтилен обеспечивает сохранение влаги, повышенную температуру, исключает попадание света и при этом особенно не нарушает газообмена.
    Для образования корней понадобится, по меньшей мере, вегетационный период. Ко времени окончания периода покоя с отводка удаляют весь молодой прирост и секатором ниже пленки срезают и сам укореняемый побег. Пленку снимают.
    Побеги двух-, трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон, полностью пригибая к земле ветку с отводком для зимнего укрытия. В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.
    И. В. Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках. Этот способ состоит в следующем. На одно-, двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5-8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом. В свободный конец трубки наливают кипяченую воду, по мере убывания ее доливают.
    Л. А. Колесников первый предложил проводить в средней полосе Союза раннюю окулировку сирени, при которой оставляется одна треть листовой пластинки, но увеличивается размер щитка. Им разработан метод прививки угнетенными веточками (с весны — до конца второй декады июня), которые он научился долгое время сохранять. Благодаря такой прививке оригинатор мог спасать гибнущие гибридные сеянцы или маточные экземпляры коллекции.
    Садовую сирень (разные сорта и формы) размножают также прививкой черенков, заготовленных ранней зимой или весной (до набухания почек) с прошлогодних ветвей, или летней окулировкой спящим глазком.
    Сиреневод Б. Г. Тарасов из Полтавы предпочитает прививать летом зелеными черенками, нарезая их с кустов цветущей сирени непосредственно перед прививкой. Это облегчает выбор сорта и гарантирует получение именно тех растений, которые хочется иметь. Черенки можно брать у цветоводов-любителей и с цветущих веток, купленных в магазине или на рынке. На них почти всегда бывает по несколько зеленых побегов с листьями. Их он и использую на черенки.
    Вполне годны для прививки побеги текущего года, срезанные из любой части кроны. С побегов удаляются все листья, укорачивая черешки примерно до 1 см. Черенки нарезают из средней части с одним или лучше двумя узлами. После прививки за кору это место обвязывают полиэтиленовой лентой, обмазывают садовым варом, а конец подвоя с черенком для лучшей приживаемости накрывают полиэтиленовым пакетом и укрепляют его шпагатом. Если прививка сделана правильно, то почки привоя через 12-15 дней начинают развиваться. Пакет тогда снимают и обвязку ослабляют. Молодые побеги для того, чтобы их за лето случайно не обломали ветер или птицы, аккуратно подвязывают к сухому прутику, укрепленному на ветке-подвое.
    Этим способом на один куст сирени можно прививать несколько разных сортов.
    Видовые сирени и подвои для прививки размножаются семенами, которые перед посевом стратифицируют в увлажненном песке в течение 45-60 дней при температуре 0-5 °С, семена высевают ранней весной в гряды открытого грунта или в теплицах и парниках. При посеве стратифицированными семенами в теплице всходы появляются на 10-11-й день, а при посеве нестратифицированными семенами — на 18-20-й день. Подвой готов к окулировке, если он достиг толщины 0,7-1 см в диаметре у основания корневой шейки, а ткань коры легко отделяется от древесины.

Источник: www.liveinternet.ru

Особенности

Сирень – теплолюбивое, и в целом, неприхотливое растение. Кустарник очень любит солнечный свет и свободу. Поэтому лучше садить сирень в том месте, где она сможет свободно разрастись. Однако кустарник не очень любит сквозняков, поэтому учтите это при посадке. Почва подойдет любая, даже не самая плодородная, возможно каменистая. Сирень не любит застоя влаги, поэтому посадить кустарник можно на дренаж. По крайней мере, он лишь поспособствует нормальному росту. Сирень неприхотлива в уходе и посадке. Поэтому она не требует никаких минеральных подкормок.

Способы размножение

Кустарник размножается:

• черенками;
• отводками;
• корневой порослью.

Подробнее остановимся на каждом из указанных способов. Итак.

Черенкование

Размножение сирени этим способом достаточно простое. Вам потребуется черенок. Подойдет как молодой, зеленый пагон, а и уже одеревеневший. Срезать его можно весной, летом, а также глубокой осенью, когда куст сбросил листья. Давайте подробнее остановимся на тех черенках, которые срезают весной, во время цветения куста. Что вам нужно знать?

• аккуратно срезаем черенок, на котором расположено от 4 до 6 листьев. Обычно это веточка с тремя-четырьмя парами почек. Лист на нем обязательно оставляем;
• перед тем как садить черенок, нужно удалить листья с последних двух почек;
• срезаем веточку скоса;
• верхушку веточки нужно обрезать по прямой;
• можно обработать черенки специальными растворами для роста и оставить их на 18 часов;
• готовим яму для посадки. Для этого насыпаем на дно дренаж, примерно на 15 см., заливаем жидким перегноем, и обильно поливаем водой;
• садим черенки, оставляя 5 см друг от друга;
• накрываем пленкой;
• поливаем их примерно 1 раз в неделю;
• убираем отпавшие листья;
• выбираем самые хорошие отростки и пересаживаем на постоянное место, слабые побеги удаляем.

Как вы видите, способ размножения черенками очень прост. Иногда можно не сразу садить черенки в землю, а предварительно высадить в горшок. Но сразу стоит понимать, что у вас не будет 100 выхода. Примерно 50% всех черенков отбракуются или не примутся.

Если вам нужно вырастить сирень из уже одеревеневших веток, то их стоит заготовить поздней осенью. Обрезать черенки, как показано выше, и оставить во влажном песке в подвале зимовать. Затем весной пересадить чубуки в теплую землю. Таким методом посаженная сирень начнет цвети примерно через 5-7 лет.

Корневая поросль

Сирень – удивительный куст, который также размножается и порослью. Это, пожалуй, самый простой способ пересадки, он не требует особых усилий от хозяина. Новый куст обычно имеет очень крепкие корни, хорошо укореняется и растет, не требуя особого ухода. При этом, новый куст полностью сохраняет особенности своего сорта, что немаловажно для истинных ценителей сирени.

Отделяется молодой саженец от материнской корневой системы примерно к октябрю месяцу, именно в этот период его стоит отсаживать. Ведь в конце октября значительно снижается сокодвидвижение, и травма для корневой системы от пересадки будет минимальной. Для пересадки лучше всего выбрать не солнечный день и обильно полить новый куст водой. Делать все стоит предельно аккуратно, чтобы не повредить молодые пагоны.

Отводки

Рассказывая о том, как размножается сирень, невозможно не вспомнить о китайском способе. Суть его заключается в следующем:

• весной возле хорошо принявшегося 3-4 летнего куста сирени делают небольшие борозды в земле, шириной примерно на 20 мм.;
• туда кладут самые сильные побеги и несколько раз их фиксируют;
• перетягивают побеги медной проволокой;
• засыпают побеги землей. Из узлов должны вырасти вертикальные побеги;
• окучивают побеги в том случае, когда они подрастут на расстояние 15 см.;
• регулярно поливают;
• в конце сентября убирают землю вокруг куста и пересаживают на доращивание.

Это более хлопотный способ размножение, однако он имеет право на жизнь.

Семенами

Сирень размножается также с помощью семян. Собирают их осенью с того куста, который вам хотелось бы разрастить. Семена нужно немного посушить, чтобы не раскрылись створки. Перемешивают семена с песком и хранят в холодильнике несколько месяцев. После этой процедуры стоит пересадить семена в специальный контейнер или горшок. Семена обычной сирень начнут всходить примерно через 2 недели, сортовые – несколько дольше. После того, как вы пикировали молодняк, их можно переносить в землю. Некоторые практикуют посев семян непосредственно в землю. Делать это нужно в ноябре, октябре, перед первыми морозами.

Как вы видите, вырастить сирень можно самыми различными способами. Главное, — добиться поставленного результата.

Источник: ogorodnikam.com

Способы размножения

Сирень – относят к семейству Маслиновых, специалисты насчитывают около 36 видов и более 2300 сортов растения. Размножить кустарники можно пятью способами:

1. Корнями или порослью;
2. Отводами;
3. Черенками;
4. Семенами;
5. Прививкой.

Сирень до появления почек, после зимы, можно размножить с помощью одревесневших побегов, но их выживаемость очень низкая менее 30%.

Чтобы растение прижилось на новом месте необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Почва для кустарника подходит почти вся, кроме затопляемых территорий и кислой почвой. Лучше всего подходит суглинистая или супесчаная. Если почва скудная, то в нее необходимо добавить удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, куриного помета. В кислую почву необходимо добавить негашеной извести и песка.
2. Место посадки должно быть большую часть дня солнечное, но не под прямыми лучами. Отсутствие сквозняков, поможет растению благоприятно развиваться и разрастаться.
3. В первые два года Сирени очень важен регулярный полив, чтобы корневая система быстрее разрасталась и наращивала свою мощь.
4. Еще одним важным правилом в выращивании сирени, наличие подземных вод более чем на 1,5-2 метра.

В саду не стоит высаживать под деревья и в тени между постройками. Можно высадить около забора или дома, но так, чтобы в течение дня попадали на куст солнечные лучи.

Размножение корнями или порослью

Отделение корня с порослью можно проводить, начиная с конца июля и до середины сентября. Чтобы не повредить материнский корень, необходимо выбирать поросль от куста на расстоянии 15-25 см. Для этого от поросли необходимо отступить 7-10 см и выкопать, разрезав лопатой основной корень. Если перевернуть вниз поросль, то корень образует букву «т».

Выкопать яму в 2 раза больше, чем корень поросли. Чтобы сирень лучше росла в ямку нужно выложить слой дренажа и перепревший навоз, полить водой и прикопать растение. Поливать молодой куст нужно 1-2 раза в неделю. Сортовая сирень таким способом размножения может не сохранить материнских признаков.

Размножение отводами

Привитую сирень необходимо пригибать выше места прививки, для обычной сирени пригибают самую жизнеспособную ветку, которая отцвела. Ветку следует пригнуть к земле и присыпать грунтом, лучше закрепить ее с помощью веревки и опоры или колышки.

Всю весну и лето отвод необходимо поливать, можно в воду добавлять стимуляторы корнеобразования или удобрения. На следующую весну отвод можно обрезать и откапать.

Размножение черенками

Размножение черенками проводят весной в апреле, мае месяце. Для этого необходимо выбрать молодую ветку с ее середины выбрать зеленую ветку (боковую), снизу и сверху от нее должно быть по 2 узла. Необходимо черенок срезать так, чтобы он был прям над верхним узлом. Далее для черенка проводят подготовительные мероприятия:

1. Подготовить раствор со стимулятором корнеобразования и поставить черенки на сутки;
2. Подготовить место в теплице или парнике, можно подготовить емкость в квартире, которую потом следует накрыть стеклом или прозрачным полиэтиленом. Для черенка необходимо создать условия повышенной влажности и температуры не менее 23 градусов;
3. Подготовить смесь грунта с торфом и компостом для высадки черенка.

Емкость с растением необходимо проветривать 1-2 раза в неделю и поливать теплой водой 2-3 раза в неделю.

Чтобы черенок лучше прижился его нужно срезать рано утром или вечером на растущей луне.

Размножение семенами

Семена собирают осенью в сентябре-октябре месяце, отделяют от ветки, просушивают 1-2 недели в тепле и сухом месте, можно на подоконнике. Семенные коробки будут открываться постепенно. Такие семена можно высеять в открытый грунт под зиму в обогащенную почву или в домашних условиях. Для посадки дома, подготавливают почвосмесь из грунта с сада, торфа, песка и древесной золы, можно добавить биогумус. Подготовка семян проходит в несколько этапов:

1. Выдержать 7-10 дней в холодильнике на полке с овощами. Потом вытащить семена и оставить на сутки при комнатной температуре;
2. Через день замочить семена в слабом растворе марганца на 2-3 часа. Далее семена вытаскивают и оставляют на 1-2 часа просыхать;
3. Следующим этапом семена замачивают на сутки в стимуляторе роста и высевают в подготовленные емкости с почвосмесью.

Высевать следует на глубину 1-1,5 см и емкость накрыть стеклом, поставить в теплое место, в вечернее время лучше устанавливать дополнительное освещение. После появления 2-3 листа саженцы необходимо рассадить в отдельные емкости. На следующий год весной или осень высаживают в открытый грунт. Такой способ размножения не сохраняет на молодых саженцах материнских признаков, чаще всего цветки вырастают мелкие.

Источник: cvety-na-dache.ru

Размножение

Не все способы одинаково передают генетический код. Поэтому для размножения сортовых кустов применяют ограниченное их количество.

Можно размножать:

• прививкой;
• корневой порослью;
• отводками;
• зелеными (не одревесневшими) черенками;
• мерисистемным способом.

Нельзя размножать:

• семенами.

Сравнение способов размножения сортовой сирени

Для каждого можно выделить положительные моменты и отрицательные.

Корнесобственная сирень здоровее — у нее высокая зимостойкость, большой прирост, поросль наследует признаки. Существенный недостаток в том, что пора цветения наступает на три, а то и четыре года позже, чем у привитой.

Привитая сиринга раньше зацветает. Из нее можно сформировать штамбовое дерево. Прием распространен в современном ландшафтном дизайне. Увы, она живет значительно меньше, чем корнесобственная. Более устойчивой считается прививка на дикорастущую. При должном уходе долгожителем может стать кустарник и с другими подвоями.

Сирень, выращенная мерисистемно, также корнесобственная. Она качественнее передает признаки сорта, меньше болеет вирусными и другими заболеваниями, легче переносит сложные климатические условия. Саженец, полученный мерисистемным способом, дает маленький прирост на первых годах. Зацветает не ранее пятого года.

Методика

Легче всего рассаживать корневую поросль. Немного сложнее и дольше сделать отводки. Самый популярный способ – зеленое черенкование, которое подходит не для всех сортов. Процесс прививания сложен для садовода и требует хорошей сноровки и опыта. Должен быть в наличии и специальный инструмент. Размножить сирень мерисистемно вне лабораторных условий невозможно.

Теперь подробнее, как размножить сирень.

Прививание

Прививкой размножают любые сорта. Подвоем для прививания служат дикие сеянцы, бирючина, сирень венгерская.

У привитых растений поросль в приствольном кругу и возле корневой шейки несортовая, дикая, поэтому ее удаляют секатором полностью — «на кольцо».

Для привоя берут однолетние веточки сиринги. Заготавливают их заранее и хранят до прививания во влажном, холодном и темном месте.

Существует такие способы:

• окулировка;
• копулировка;
• прививание в боковой зарез;
• прививка в расщеп;
• за кору.

Корневая поросль

Отделение корневой поросли лучше проводить осенью. Желаемый экземпляр отсекается от основного корня с максимальным сохранением собственной мочковатой корневой системы. В дальнейшем посадка и уход за отделенным растением осуществляется как за обычными саженцами.

Отводки

Для размножения сортов отводками в основном используются корнесобственные маточные кусты. Процесс занимает несколько лет.

1-2 год. Для подготовки к зиме в первый и второй год кустарник, предназначенный для размножения при помощи отводков, обрезают до самой корневой шейки.

3 год. К осени на кусте появится много молодых побегов.

4 год. Весной подросшие однолетние побеги пригибают к земле, закрепляют вбитыми в землю крюками и присыпают грунтом. Весь сезон нужно следить, чтобы почва возле отводков была достаточно увлажнена. Осенью четвертого года укоренившиеся отводки отделяют от веток маточного куста.

Реже на собственные корни отводками переводят привитую сирень, если прививка находится не очень высоко над землей. Растение высаживают наклонно. Весной к земле притягивают побеги, находящиеся выше прививки. Используют специальную проволоку и штыри. Растение окучивают в течение всего вегетационного периода и поливают. Осенью выше перетяжки появятся корни, и отводок можно будет отсечь от куста.

Этим методом можно получить наибольшее количество саженцев с единственного кустарника за короткое время.

Размножение сирени черенками весной

Этим методом можно размножить некоторые сорта за один сезон. Процесс включает в себя такие этапы:

• выбор материала и его подготовка к вегетативному размножению;
• срезка зеленых черенков;
• предпосадочная обработка побегов;
• подготовка грунта;
• посадка подготовленного материала;
• уход в период укоренения;
• пересадка укоренившихся в открытый грунт для подращивания.

Остановимся более конкретно на основных моментах.

Как выбрать побеги для черенкования и подготовить к срезке

Чем старше куст-маточник, тем хуже происходит укоренение. Растение должно быть не младше 4-5 лет, но и не старше 10-15.

Крупные зеленые побеги, их еще называют жировыми, практически не укореняются. Вертикальные крепкие – тоже не очень подходят. Лучшая способность к образованию корней у некрупных зеленых веточек, растущих вбок.

Для повышения укореняемости черенков, садоводы применяют различные ухищрения. В частности, используют «этиоляцию». Изоляционной лентой темного цвета за 3 недели до черенкования обматывают не очень туго молодые побеги снизу под междоузлием. По сути этиоляция – это изоляция части веточки от света. Спустя некоторое время участки коры под изоляцией станут белесыми, именно здесь и нужно делать срез, а ориентировочно через 10 недель на этом месте разовьются корешки.

Обрезать сортовую сирингу на черенки рекомендуют реже одного раза в два года и не сильнее, чем на 80 %. В противном случае маточное растение будет ослаблено.

Время обрезки – вечер, можно утро, если день обещает быть пасмурным. Тогда веточка потратит меньше влаги в свой самый сложный первый день.

Правила срезки зеленых черенков

Черенкование проводят в период цветения или сразу после него. Выбранные побеги срезают чистым острым ножом. У побега отрезается верхушка, отсчитывается два-три междоузлия и отсекается нижняя часть.

Важно!Нижний срез должен быть косым и проходить сразу под третьим узлом, но его не задевая.

На побегах все листья срезают до половины и упаковывают в пленку тонкими слоями до момента посадки. В воду ставить не нужно.

Предпосадочная обработка

Веточки укореняются очень тяжело.

Поэтому перед посадкой их обязательно обрабатывают стимуляторами корнеобразования (индолилмасляной кислотой, гетероауксином, цирконом). Препараты разводят водой или спиртом по инструкции. Если использовалось спиртовое разведение, побеги окунаются в раствор на 5 секунд и высаживаются в землю, если водное – выдерживаются до 18 часов, окунутыми на глубину в 1 см.

Подготовка грунта

Чаще всего укореняют в песке или смеси песка и перлита. Но чтобы добиться наибольшего процента укоренения, лучше использовать такой состав: часть крупного перлита, часть верхового торфа, две части низинного торфа.

Дренажный слой из мытого песка и керамзита – 15 см, далее 20 листвяного перегноя или перепревшего навоза, а сверху от пяти до восьми сантиметров смеси для укоренения.

Посадка

Готовый грунт уплотняют и поливают. Черенки углубляют, погружая первое междоузлие в землю полностью. Именно под ним и будет развиваться система мочковатых корней. Между рядами оставляем расстояние в 10 см, а между побегами – 5 см. Еще раз поливаем.

Температура не должна быть сильно высокой. Если на улице жарко – парник притеняют и проветривают.

Самое главное условие хорошей приживаемости – высокая влажность, идеально – 100 %. Для укоренения в промышленных масштабах в теплицах устанавливают специальную туманообразующую машину.

Первые корешки могут появиться не раньше, чем через месяц-полтора.

Не забывайте периодически удалять опавшие или порченые листья, чтобы предотвратить грибковые инфекции.

Говорить о проценте укоренения можно только осенью. Тогда же их можно рассадить для подращивания на грядку-школу. Не забудьте на зиму укрыть полученные саженцы, чтобы предотвратить вымерзание нежных еще побегов. Если сомневаетесь, лучше сделайте пересадку укоренившихся черенков следующей весной, как обычно, до начала сокодвижения.

Источник: dom-sad-og.ru