Как обрезать сливу весной схема

На первый взгляд, выращивание сливы — дело несложное, так кажется новичкам-садоводам. В деле же оказывается, что сливовый сад требует к себе внимания в течение всего сезона: полив, подкормка, обрезка обязательны для этой культуры. Но чтобы сливовое дерево радовало много лет не только своей красотой, но и хорошим урожаем, культура прежде всего нуждается в обрезке — санитарная проводится дважды в год, формирующая позволяет получить дерево с определённым типом кроны, омолаживающая — помогает продлить жизнь сливе. Изучив особенности процедуры и разные способы обрезки, сложности минуют сами собой.

Учимся пилить и резать правильно

Правильный уход за косточковыми, в том числе и за сливами, заключается в соблюдении агротехники. Плодовые деревья нуждаются в поливе, регулярном питании, и непременно в правильной обрезке — это определяющие факторы для эффективного выращивания плодоносящих садовых культур.
ива растёт в виде куста — до 2 м и в виде рослого дерева с узкопирамидальной кроной (высота дерева до 7–10 м).  Приступая к обрезке сливы, важно понимать, что в основном это дерево плодоносит на побегах-шпорцах, расположенных в нижней части ствола и на букетных веточках второго года (при формировании древовидного типа кроны) — и первое, и второе ежегодно прирастает на 5–10 см, живут плодовые побеги до 4–5 лет, в таком случае урожай сосредоточен внутри кроны.

В пазухах листьев расположены ростовые почки по 2–4, на шпорцах и букетных веточках обычно встречается 1–2 ростовых (листья или побег) и от одной до трёх цветочных — наш будущий урожай.

Таким образом, обрезка плодоносящей сливы заключается в том, чтобы исключить ослабление годичного прироста (на котором будет сформирован основной урожай)— веточки до 40 см не нуждаются в обрезке, а побеги длиной более 55–60 см необходимо ежегодно укорачивать на 10–15 см. Если этого не сделать, отплодоносившие ветки оголяются и обвисают, в последующие годы дают всё меньше завязей.

Обрезка сливы подразумевает прореживание — контролирование молодого прироста и укорачивание старых отплодоносивших побегов до длины, требуемой видом формировки, или до 50–60 см. Но важно помнить, что некоторые сорта не дают обильного прироста и не требуют ежегодного вмешательства садовода, такие культивары нуждаются в формировке каждый второй год вегетации.

Какие особенности плодоношения сливы учитывают при обрезке веток

Тип плодоношения определяет периодичность вмешательства садовода с секатором. Сливы подразделяют на три вида в зависимости от плодоношения.

• Сорта, плодоносящие на двухлетних шпорцах и букетных веточках, — Венгерка, Персиковая и другие — здесь требуется аккуратная резка старых и загущающих побегов.
• Сливы, которые имеют смешанный тип плодоношения, — завязи есть и на годичных приростах, и на двухлетних боковых шпорцах, это характерно сортам Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная, Тульская чёрная и т. д. — санитарная резка проводится ежегодно, регулирующая или формирующая по необходимости (каждые 2–3 года спустя 4 года после посадки).
• Исключительно на прошлогодних приростах дают урожай уссурийская, китайская, американская слива — основная масса плодов формируется по всей длине побегов — непременно прореживание, регулировка и формировка по необходимости.

Лучший срез — отсутствие необходимости резать. Формировка нужна для того, чтобы не пришлось резать. Чем раньше воздействие — тем сильнее эффект меньшими усилиями. Вовремя — это когда уже видно, но ещё не повлияло.

В какие сроки и зачем обрезают сливу весной, летом и осенью

Весна — идеальное время для обрезки и формирования кроны сливы, весенние спилы лучше затягиваются, а за сезон вегетации растение лучше реабилитируется после «хирургического» вмешательства. Но опытные садоводы утверждают, что эту косточковую культуру можно обрезать в любое время года.

К этой процедуре стоит прибегнуть лишь с наступлением стабильного потепления — то есть садовод должен убедиться, что угроза заморозков миновала. Любые мероприятия с секатором эксперты рекомендуют проводить в сухую безветренную погоду. Считается, что не следует начинать обрезку сливы в канун заморозков и по морозу.

Сначала обрезку организуют на взрослых деревьях, а потом уже на молодых.

В средней полосе России, в Поволжье и Черноземье вполне возможно проводить и весеннюю обрезку сливы — начиная с конца марта, и осеннюю — во 2–3-й декаде октября погода вполне к этому располагает. В южных регионах (Крым, Кавказ, Краснодарский край, Кубань) чаще всего обрезку сливовых деревьев проводят в течение всего сезона: весной (1–3-я декада марта) — регулирование и формировка, осенью (в октябре — ноябре) требуется обычно санитарное прореживание. В северных регионах нашей страны (Сибирь, Урал, Дальний Восток) обрезают сливы исключительно весной — погодные условия позволяют проводить процедуру в апреле.  Летняя обрезка возможна в любой климатической зоне.

Осенью, как и в любое другое время года, у взрослых деревьев можно проводить вырезку сухих, сломанных и загущающих ветвей.

После осенней обрезки сливы желательно места срезов замазать садовым варом или краской на натуральной олифе, что будет способствовать их скорейшему заживлению.

По сравнению с весенней, обрезка плодовых деревьев осенью должна быть более щадящей и осторожной, чтобы не ослабить дерево.

Летом секатор может понадобиться для прореживания кроны — слива очень быстро наращивает «зелёную» массу, и для регулирования плодоношения.

Некоторые эксперты считают, что проводить обрезку сливовых деревьев летом необходимо для того, чтобы стимулировать наращивание годичного прироста — особенно это актуально для сортов, плодоносящих на двухлетних побегах. В таком случае обрезку проводят в июле (прищипка), или позже, после съёма плодов (так удобней работать) — в августе, тем более созревающий урожай сливы убирают одномоментно, иначе он весь падает.

В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки. Необходимо также удалять корневую поросль. Для этого от корневой шейки же удаляют корневую поросль.

Считается, что молодые сливы следует обрезать за 3 недели до активного сокодвижения (примерно во 2-й декаде марта), деревья постарше обрезают в течение марта — апреля. В любом случае хозяин сада должен ориентироваться на климатические условия региона и погоду в наступившем сезоне. Опытные садоводы рекомендуют помимо весенней и осенней обрезки прибегнуть к летней: летом хорошо видны старые отплодоносившие побеги (оголённые) — их можно убрать. На концах прошлогодних веток отчётливо заметны сеголетние приросшие «вилки» — по три побега, один из них можно сразу обрезать (растущий неправильно или внутрь), второй прищипнуть — он даст в течение лета дополнительный прирост.

Формирование саженца и омолаживание взрослого дерева следует завершить примерно за месяц до распускания почек. В случае санитарной обработки с удалением больных, вымерзших и сухих частей ограничений по срокам нет. Необлиственные прутья позволяют легче определить, какие из них следует убрать. При обрезке обязательно пользуемся садовым варом.

Основные цели и правила обрезки

Ежегодная обрезка плодовых деревьев:

• позволяет получить ухоженное дерево;
• гарантирует ежегодное плодоношение;
• увеличивает прирост «плодушек» или молодых побегов;
• регулирует плодоношение;
• позволяет высветлить крону, избавиться от ненужных (старых, кривых веток), таким образом стимулировать воздухообмен и проницаемость света внутрь кроны;
• помогает перенаправить питательные вещества к плодоносящим побегам и замедлить рост непродуктивной поросли.

Правильная обрезка влияет на регулярность плодоношения, иммунитет и долголетие дерева.

Приступая к обрезке, необходимо приготовить хорошо заточенные инструменты (садовый нож, секатор), стремянку и перчатки — у сливы часто на стволах и многолетних побегах расположены короткие шпорцы, способные травмировать руки. А также потребуется садовый вар для замазки срезов.

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают ножовкой. Старые толстые ветви, чтобы не травмировать дерево, сначала подпиливают в нижней части, а затем окончательно отпиливают сверху, «на кольцо» без оставления пенька.

Виды и приёмы обрезки сливы

Практически все сливовые деревья за исключением саженцев нуждаются в санитарной, формирующей и регулирующей обрезке. С возрастом (спустя 10–15 лет) сливе потребуется омолаживающая обрезка. При любой методике побеги вырезают «на кольцо» или укорачивают «на почку».

Срез «на кольцо» («кольцо» — наплыв у основания ветки), когда надо убрать целую ветку, делают грамотно: ветку отпиливают ножовкой или срезают секатором (инструмент при этом располагают так, чтобы его гладкая режущая часть находилась возле ствола) сверху вниз параллельно стволу, не оставляя заусенцев и пеньков, — спил получается гладким и ровным, его сразу обрабатывают садовой замазкой.

С целью формирования новых плодовых образований и придания веткам нужного направления роста проводят обрезку «на почку»: выбирают почку, расположенную с нужной стороны ветки, делают срез над ней (на 0,5 см выше почки), при этом угол наклона должен быть параллельно почке под углом 45 градусов, иначе срез спровоцирует скопление бактерий у основания почки. Неправильная обрезка «на почку» может привести к усыханию и отмиранию побега.

Центральный проводник — часть ствола от нижней скелетной ветви до основания побега продолжения. Побег продолжения — прирост текущего или прошлого года на центральном проводнике.

Скелетные сучья (маточные ветви) – крупные ветви первого порядка, которые вместе со стволом составляют остов кроны и образуют ярусы.

Ниже попытаемся разобраться с основными видами обрезки и известными способами формирования кроны сливы.

Ежесезонная санитарная обрезка, которая также поможет привести в порядок запущенное дерево

Этот тип обрезки проводится ежегодно, начиная со 2–3-го года роста сливы. При этой процедуре делают следующее:

• убирают поломанные, усохшие, повреждённые ветви;
• вырезают растущие внутрь кроны и загущающие побеги;
• близко растущие, трущиеся друг о друга и тонкие слабые отростки тоже удаляют.

Санитарную обрезку регулярно проводят рано весной. Но также есть вероятность, что повторить процедуру потребуется и летом, и осенью.

Схема омолаживающей обрезки старого дерева с ограничением высоты

Омолодив старое сливовое дерево вы не только продлите его жизнь, но и будете наслаждаться плодоношением даже спустя 10–12 лет с момента посадки.  Такая процедура активизирует рост дерева и стимулирует появление молодых побегов, позволяет физиологическое равновесие в кроне дерева. Мероприятие имеет значение не только для великовозрастных деревьев.
гда ежегодный прирост новых отростков притормаживается (это иногда может случиться уже на 6–7-й год), а урожайность понижается, или дерево сильно повреждено градом или морозом. Омолаживающая обрезка этой плодовой культуре может потребоваться через 10–15 лет (зависит от сорта и силы роста дерева). Мероприятие происходит следующим образом:

• штамб укорачивают до высоты 2 м;
• ликвидируют сухие, больные, идущие внутрь к центральному проводнику побеги (санитарная обрезка);
• далее проводится прореживание: выбирают три основные скелетные ветви, остальные вырезают «на кольцо»;
• на оставшихся побегах в общей сложности убирают до 30% прошлогоднего прироста: срезают 25–30 см (обрезка «на почку») — верхние сучья обрезают над боковыми, растущими наружу;
• вырезают прикорневую поросль.

Побеги, образующиеся у основания штамба, довольно распространённое явление на сливе. Это объясняется тем, что слива — корнесобственная плодовая культура. Особенно активно разрастается корневая поросль на 4–6-й год после посадки — эти побеги следует полностью вырезать у основания, в том числе и при омолаживающей обрезке.

Омолаживание основных ветвей и плодовой древесины приводит к тому, что во всех частях кроны образуется большое количество новых приростов. Эти приросты требуют определённой обрезки, которая должна проводиться или уже летом.

Регулирующая обрезка сливы на плодоношение: ослепление, пинцировка, кербовка

Такой тип обрезки позволяет поддерживать крону в аккуратном виде и соблюдать баланс между ростом и плодоношением дерева. То есть ростовые и цветочные почки, а также молодые побеги распределяются по всему периметру кроны равномерно.

Регулирующая обрезка кроны проводится с целью осветления кроны и сохранения её заданных параметров, применяется по отношению ко всему дереву, а не к отдельным его частям.

Такая обрезка проводится летом и включает несколько видов.

• Ослепление почек (чаще всего применяется для молодых деревьев) — удаление нежелательных почек. Их вырезают у основания, прихватывая часть древесины.
• Выломка побегов, применяется к приростам-волчкам и жирующим ветвям. Побег отламывают вручную у основания. Выломка приемлема для взрослых деревьев, где осветление почек довольно трудозатратно.
• Пинцировка — прищипка верхушки части молодого побега (выполняется без инструментов). Для этого отсчитывают 5 почек (длина ветви до 20 см) на молодом приросте и прищипывают его пальцами. Пинцировку проводят на деревьях в любом возрасте.
• Кербовка — продольный или крестообразный срез над почкой, стимулирующий её развитие. Способ применим к молодым деревьям.

Регулирующая обрезка помогает формировать крону уже летом и лучше подготовиться к зиме молодым побегам.

Как обрезать двухлетний саженец сливы на следующий сезон после посадки

Слива в разном возрасте имеет свою специфику обрезки: молодые деревья не нуждаются в формировке, а старым требуется омоложение — это и формировка, и санитарное прореживание одновременно.  Садоводы с опытом утверждают, что саженцы сливы сразу после посадки лучше не трогать. Если слива посажена на участке весной, то только летом, после того как молодое деревце нарастить побеги, потребуется вмешательство секатора.

Сливовый саженец подвергают летом следующей обрезке:

• после посадки проводят обрезку центрального проводника до высоты 0,8–1 м;
• оставляют оголённый штамб ндо высоты 30 см (лишние побеги убирают);
• выбирают 2–4 крепкие скелетные ветви, расположенные равномерно друг от друга (на расстоянии примерно 10 см), остальные убирают;
• выбранные скелетные побеги укорачивают на 5–10 см для стимулирования годичного прироста.

У саженцев сливы со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса.

Как правило, в таком возрасте прочие манипуляции с секатором сливе не требуются. К осени сливовый саженец будет иметь 4–6 крепких побегов. После летней обрезки дерево рекомендуется подкормить и полить.

Формирование кроны молодого сливового дерева по годам

К формированию сливы приступают на 2-й год после посадки. Это одно из самых важных мероприятий в плане обрезки. Формирование кроны призвано частично осветлить сливу, получить аккуратное дерево, с проветриваемой кроной и хорошим доступом солнечных лучей. При правильной формировке штамб не перегружен, со сливового дерева удобно собирать урожай.  Нужно сразу определить, какой крона должна стать в будущем: разреженно-ярусная, в форме чаши или кустовая.

Фотогалерея: виды кроны сливы

Разреженно-ярусная

Такая крона формируется из 5–7 скелетных ветвей первого порядка, которые равномерно размещены в пространстве двумя, реже тремя ярусами.

Первый ярус формируется уже при посадке, если саженцы, кроме центрального проводника, имеют и боковые ветви, обычно это двухлетки.

На 2-й год после посадки слива нуждается в санитарной и формирующей обрезке.

• Дерево нуждается в санитарной обрезке (убирают сухие, подмороженные ветви).
• Прошлогодний прирост обрезают наполовину их длина составит примерно (40–60 см) — эти ветви образуют 2-й и 3-й ярус (на скелетных побегах по 2–3 ветвления).
• Многолетние ветви не обрезают, если они меньше 60 см. Им требуется только летняя регулирующая обрезка (см. выше).

Весной третьего года повторяют санитарную и регулирующую обрезку, продолжают формирование. В первом случае убирают побеги конкуренты и волчки, растущие внутрь кроны. Горизонтальные ветви стараются не трогать — на них, как правило, закладываются завязи. Разреженно-ярусная крона сливы формируется на штамбе высотой до 0,6–0,8 м.  Трёхлетняя крона сливы обычно состоит из 3–4 равномерно разреженных ярусов (с интервалом между ветвями 15–20 см) и имеет до 5 скелетных побегов, высота дерева на тот момент составляет примерно 2 м — это сформированная разреженно-ярусная крона. В дальнейшем дереву требуется только санитарная обрезка и регулирование годового прироста.

Формирование кроны в виде чаши

Для формирования чашеобразной кроны саженец сливового дерева уже в год посадки необходимо укоротить — оставляют центральный проводник высотой 0,5–0,6 м.

При формировании кроны сливы в форме чаши скелетные ветви дерева выходят из одной точки, или сохраняется расстояние между побегами 5–7 см (улучшенная чашевидная крона). Эксперты утверждают, что при такой формировке желательно, чтобы верхняя ветвь была направлена на север — это предотвращает вытягивание побегов к солнцу.

На 2-й год с момента пересадки деревца на постоянное место оставляют 3–4 боковых симметрично расположенных побега и позволяют им свободно развиться (расстояние между скелетными ветками — примерно 15 см). К концу сезона каждая скелетная ветвь имеет прирост — 2–4 ветвления — в июле проводят прищипку. На 3-й год выбранные скелетные ветви укорачивают до 50 см (примерно оставляют 10 почек), проводят санитарную обрезку (описание дано выше).

В дальнейшем требуется лишь регулирование развития годового прироста на этих побегах.

При такой форме кроны слива часто нуждается в подпорках, особенно в период активного плодоношения (деревьям старше 4 лет).

Как сформировать кустовую сливу

Чтобы получить кустовую сливу, при посадке саженец укорачивают до длины штамба 35–40 см, при этом чуть ниже среза оставляют 2–4 побега. На 2-й год с момента высадки дерева на участок поступают следующим образом.

1. Скелетные ветви обрезают, оставляя длину около 40–45 см.
2. Все побеги, расположенные на штамбе до высоты 0,3 м, вырезают «на кольцо».
3. Подросшие побеги второго порядка (сеголетние) укорачивают таким же образом (на 10–15 см).

На 3-й год весной проводят санитарную и регулирующую обрезку.  С целью дальнейшего формирования куста на трёхлетней сливе делают обрезку прошлогоднего прироста — оставляют длину побегов около 0,5 м (как правило, слива на этот момент имеет от 4 до 7 побегов, каждый по 2 ветвления). В таком возрасте слива считается сформированной и ей в дальнейшем требуется лишь регулирующая и санитарная обрезка.

Кустовая крона формируется из 2–4 скелетных побегов с одним порядком ветвления, преобладающих по высоте над центральным проводником. Как правило, эти скелетные ветви растут из нижней части дерева (на высоте не более 20–35 см) и со временем отклоняются под углом 45 градусов. Каждая ветка имеет свободно растущий прирост — от 3 до 5 побегов — их рекомендуется прищипывать летом и проводить регулярное прореживание кроны. Такой тип кроны прост в уходе и не требует лишних трудозатрат.

Обрезка сливы по Курдюмову

Николай Курдюмов, автор книг по природному земледелию, садовод и огородник со стажем, имеющий разноплановый опыт выращивания садовых культур, советует поступать с саженцами сливы по предложенному выше алгоритму формирования ярусной кроны. Но на 2-й год роста дерева он советует регулировать годичный прирост — обрезать на 15–20 см «волчки» и провести санитарную обрезку при необходимости. В этот же год проводят пригиб 2–3 прошлогодних веток под углом 50–80 градусов (градус наклона зависит от толщины побега).  На 3-й год автор методики предлагает поступать также с другой парой веток — их наклоняют, подвязывая шпагатом, с использованием распорок.

Оптимальной формой кроны сливового дерева считается разреженно-ярусная. Штамб не должен быть выше 30–40 см. Внизу стоит оставить не более 3 ветвей, 2 ярус должен состоять из 2–3 ветвей, дальнейшие ярусы должны насчитывать по 1 ветви. Чтобы дерево не разломилось, стоит оставлять в роли основных те ветви, которые отходят от ствола дерева под углом, не превышающим 40 градусов. Между ярусами важно оставлять расстояние не менее 60 см, между ветвями стоит соблюдать расстояние в 15 см, одиночные же ветви правильнее разместить на расстоянии 30–40 см. Для того, чтобы полностью покрыть основные ветви обрастающими, важно следить за отсутствием оголённых участков. Для этих целей применяется дифференцированная система укорачивания. Те деревья, которые имеют среднюю и сильную пробудимость почек, однолетние ветви стоит срезать на ¼ от их длины. Если же пробудимость низкая, тогда на 1/3, те ветви, которые имеют очень слабую пробудимость необходимо срезать на 1/2.

В конце июля сливы в возрасте 3–4-х лет подвергаются незначительной обрезке: снова укорачивают годичный прирост до длины 25–30 см, убирают неправильно растущие побеги — кривые, близко расположенные друг к другу или штамбу.

Завершающий шаг очередной обрезки — подкормка, сопровождающаяся дальнейшим обильным поливом.

Познакомившись основательно с одной из методик обрезки сливы, можно спокойно приступать к мероприятию. Получить сливовое дерево с ежегодным плодоношением и аккуратной кроной совсем несложно: хорошо заточенный инструмент и освоенные азы обрезки — первые помощники в этом деле. На самом деле, обрезка не будет трудной, а при грамотном подходе успех в этом деле гарантирован. Главное не забывать — урожайность и долголетие дерева зависят не только от правильной обрезки. Мастерство садовода, соблюдение агротехники в совокупности с погодными условиями и климатом региона — не менее значимые факторы, влияющие на эффективность выращивания сливы.

Источник: 6cotok.boltai.com

Когда и для чего обрезают сливу

Удаление и укорачивание ветвей имеет следующие цели:

1. Ограничение или стимулирование роста – c помощью обрезки можно ограничить рост дерева в высоту или в стороны.
2. Улучшение формы кроны для обеспечения правильного режима освещения и проветривания – слива меньше подвергается болезнями и вредителям.
3. Приближение начала плодоношения – правильно обрезанные деревья начинают плодоносить на 1-2 года раньше.
4. Омолаживание и оздоровление  – вырезают поврежденные вредителями, заболеваниями, неблагоприятными условиями ветви.

Кронирование проводится весной, летом или осенью – каждый из сезонов предполагает только определенные виды работ:

1. Обрезка сливы весной производится до наступления сокодвижения (до набухания почек), чтобы избежать ослабления дерева. Оптимальный срок в зависимости от региона – март-апрель. Выполняют работы по формированию правильной кроны, санитарному прореживанию (удаление сухих, сломанных, поврежденных побегов), восстановлению поврежденного и омолаживанию старого дерева.
2. Обрезание летом осуществляется только после цветения. В этот период вырезают некоторые загущающие и непроснувшиеся побеги, которые не были видны до распускания листьев.
3. В южных регионах обрезка сливы осуществляется осенью, а для более северных районов в этот период разрешена санитарная обрезка.
   
   

   Делать кронирование осенью не рекомендуется, поскольку велика вероятность подмерзания в местах среза.

Обязательно ежегодно очищают штамб сливы (его высота обычно составляет 30-50 см) от новых побегов. Также обязательно удаляют ветви, имеющие острый угол отхождения от ствола, а также конкурирующие внутри кроны, загущающие и поврежденные побеги.

Подрезка верхних побегов предполагает лидирующую высоту центрального проводника (при лидерных формах обрезки). Укорачивают также побеги текущего года в зависимости от их длины:

• 50-60 см ветви нужно подрезать на треть;
• 80-100 см следует обрезать минимум наполовину.

Уменьшение длины побега текущего года не уменьшает урожайность дерева в следующем году, поскольку молодая ветвь еще не имеет цветочных почек.

Почему не нужно проводить обрезку в первый год после посадки

Частая ошибка садоводов – проведение обрезки непосредственно после посадки саженца в грунт. Объясняется такая позиция распространенным заблуждением о несоответствии надземной и подземной части сливы из-за обрыва корней при выкапывании.

Но обрезка сразу после посадки ослабляет растение и увеличивает время его приживаемости.

При повреждении корней растение берет питательные вещества и гормоны из надземной части – из побегов и почек. При их удалении сливе неоткуда восполнить дефицит продуктов фотосинтеза, необходимых для восстановления и роста корневой системы.

Как обрезать сливу весной – популярные схемы

Основную обрезку сливы рекомендуется проводить весной, до начала вегетации – на дереве, не имеющем листьев, хорошо видно мешающие и поврежденные ветви. Существует три основных схемы формирования кроны сливы:

1. Лидерная – предполагает наличие основного проводника (ствола) и 4-6 скелетных ветвей, расположенных разреженно по стволу. Преимущество лидерной обрезки – возможность получения малогабаритного дерева. Это важно при выращивании культуры в уплотненных насаждениях при недостатке места.
   
   

   Главный минус такого кронирования – быстрый рост дерева вверх, что неудобно при сборе плодов, а также постоянно возникающая загущенность растения.

2. Вазообразная. Отличительной особенностью способа является полное отсутствие центрального проводника. Все побеги и центральная часть кроны хорошо освещены. Слишком высокий штамб не рекомендован из-за вероятности его повреждения в зимний период. Подходит для выращивания в суровых климатических условиях – Сибири, средней полосе России, и применяется для снижения общей высоты растения. При отсутствии центрального проводника и наличии ветвей-конкурентов происходит обрастание кроны в нижнем ярусе. Уход за компактным деревом становится проще.
   
   

   Недостатком такого способа обрезки является постоянная возникающая загущенность, а роль проводника пытается перенять одна из скелетных ветвей.

3. Разреженно-ярусная – подразумевает расположение ветвей группами в ярусах, что облегчает уход за деревом, улучшает его проветриваемость и доступ к солнцу.

При выборе кроны опираются на сорт сливы (ее силу роста), регион выращивания (для северных рекомендована вазообразная обрезка), возраст дерева.

Лидерная

Лидерная крона закладывается на протяжении нескольких лет после посадки саженца сливы с следующей последовательности:

1. Весной второго года осуществляется наметка штамбовой части ствола. Для этого отмеряют от земли 30-70 см и удаляют на кольцо все растущие побеги.
2. Весной третьего года приступают к определению перспективных ветвей нижнего яруса. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга и расходиться в разные плоскости. Остальные побеги удаляют, чтобы не загущать крону и не расходовать на их рост питательные вещества.
3. На четвертый год следует сформировать верхний ярус ветвей. Он отличается от нижнего большей разреженностью побегов – рекомендуемое расстояние между ними составляет 30-40 см.
4. На пятый год рекомендуется притормозить быстрый рост сливы, переведя основной проводник на боковую ветку.

Ежегодно следует обрезать загущающие крону ветви.

Вазообразная или кустовая

Вазообразный способ обрезки кроны сливы предполагает отсутствие центрального ствола (безлидерный метод).  Формировка вазообразной выглядит следующим образом:

1. Весной следующего за высадкой саженца года центральный проводник обрезают на высоту 20-50 см, (зависит от климата в регионе выращивания – чем суровее зимы, тем ниже должен быть штамб). При этом оставляют 5-7 ветвей, отходящих в разные стороны, для формирования кроны.
2. На третью после высадки весну выполняют подрезку скелетных веток на почку на расстоянии 40-45 см от штамба для получения разветвления второго порядка.

Более подробно процесс продемонстрирован на следующем видео:

И результат обрезка через год:

Скелетные ветви при их близком расположении разводят несколькими способами: выставляют между ними распорки, отгибают и подвязывают к стволу или подвешивают грузы. Это позволяет снизить загущенность кроны и определить для каждой ветви свой сектор роста.

Разреженно-ярусная

Закладка этого типа кроны осуществляется по схеме:

1. Следующей после посадки весной определяют зону штамба (нижней части ствола до начала кроны) до 50 см и зачищают ее от побегов. Намечают 20-30 см, в которых будет располагаться первый ярус, представленный 3 основными ветвями, отходящими друг от друга под примерно одинаковым углом (120 градусов). Удаляют все побеги выше намеченного яруса на кольцо.
2. На третью весну очищают зону штамба от побегов, появившихся из проснувшихся почек. Затем отступают от первого яруса 40 см и намечают второй ярус из 2-3 ветвей – в проекции кроны они должны занимать свободное пространство между побегами первого яруса.
3. На четвертый год  аналогичным образом организовывают третий ярус. Для него оставляют 1-2 ветви, а центральный проводник удаляют с переводом на боковой побег – это необходимо для ограничения роста сливы вверх.

Разреженно-ярусная форма кроны сливы формируется в течение 3-5 лет.

Распространенные ошибки

Неверно выполненная формировка кроны сливы приведет к проблемам с деревом в будущем – болезням, плохому качеству плодов, отсутствию урожая и т.д. К типичным ошибкам относятся:

1. Задержка с началом обрезки – формирование начинают со следующего после посадки года. Упущенное время затруднит кронирование, т.к. вызревшие побеги не поддаются отгибанию, их можно только удалить, а одновременное срезание нескольких крупных ветвей может вызвать у дерева стрессовое состояние.
2. Несоблюдение сроков – обрезка сливы весной наиболее благоприятна. Летом и осенью можно проводить только санитарную обрезку.
3. Неправильная техника. Срез на почку производится чуть выше ее вершины под углом. Обрезка на кольцо производится максимально близко к кольцевому утолщению, но не травмируя его.
   
   

   Распространенная ошибка в этом случае – оставление пенька. Он в будущем станет слабым местом дерева – не зарастающие открытые ткани подвержены морозам, попаданию грибков и вредителей. Из пенька ежегодно до момента его иссушения будут вырастать волчковые побеги.

4. Использование некачественных инструментов и обеззараживающих средств, низкое качество работы. Секаторы и ножовки должны быть остро заточенными, чтобы предотвратить перелом побега и отслаивание коры. Для защиты среза используют садовый вар или иные обеззараживающие средства – специальная краска или паста.
5. Неполная обрезка – часто садоводы опасаются обрезать побеги, боясь недополучить урожай. Такой подход в корне неверен, поскольку это помогает сливе правильно перераспределить питательные вещества в пользу плодоносящих ветвей, и как следствие, получить хороший урожай.

Недостаточная проветриваемость и освещенность кроны часто становится причиной распространения заболеваний и ослабления иммунитета дерева, а растущие под острым углом побеги в будущем могут обломиться под тяжестью плодов.

Если у вас остались вопросы – всегда рады обсудить их в комментариях и наших группах в соцсетях.

Источник: HozGround.guru

Зачем нужна обрезка сливы

Многие садоводы считают, что из-за небольшой высоты и габаритов кроны слива не нуждается в обрезке. Но на самом деле для данной культуры это один из важнейших агротехнических приёмов. Грамотно проведённая процедура продлевает продуктивный период жизни дерева, положительно сказывается на морозостойкости и иммунитете, обеспечивает обильное плодоношение. Крона сливы довольно быстро загущается, мелкие веточки переплетаются между собой. В таких условиях плоды, не получающие достаточно тепла и солнечного света, мельчают, существенно теряют во вкусе.

У молодых саженцев с помощью обрезки формируется крона желаемой конфигурации. Для сливы есть несколько подходящих вариантов. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений садовода и конкретного сорта. Как правило, на формирование кроны уходит 4–5 лет, затем нужно будет просто поддерживать достигнутый результат.

У взрослой сливы достаточно прореживать крону, удаляя наиболее неудачно расположенные побеги, вырезать мелкие засыхающие веточки внутри неё. Также придётся бороться с прикорневой порослью (у большинства сортов она образуется очень охотно и активно) и мелкими ветками, образующимися на нижней части ствола, до первой развилки.

Помимо формирующей, существует и санитарная обрезка. Её проводят дважды в год, ранней весной и осенью, уже после листопада. В первом случае удаляют все ветви сливы, которые сломались под тяжестью снега и льда, просто не пережили морозы. Во втором — высохшие, отмершие, обломившиеся, поражённые болезнями и вредителями. В случае с санитарной обрезкой очень важна регулярность. Сливе совершенно не нужен такой «балласт».

Долговечностью эта культура не отличается. Но грамотная омолаживающая обрезка способна продлить период плодоношения старой сливы на 5–7 лет. При этом нужно помнить, что чем взрослее дерево, тем большим стрессом является для него эта процедура. Здесь очень важно не переборщить.

Некоторые садоводы выступают против обрезки плодовых деревьев, мотивируя это тем, что в природе ничего подобного не происходит. Практика показывает, что слива, не подвергавшаяся обрезке после высадки, быстрее вступает в плодоношение, иногда уже на следующий сезон. Но происходит это в ущерб формированию сильного «скелета». В дальнейшем такие деревья быстро истощаются, темпы годового прироста падают, формируется множество переплетающихся мелких веточек, загущающих крону. В данных условиях урожайность предсказуемо снижается, сливу атакуют всевозможные заболевания и вредители. Плодоношение на сливах, выращиваемых без обрезки, выраженно нерегулярное. Удачные в этом плане сезоны чередуются с полным отсутствием урожая.

Как и любое агротехническое мероприятие, обрезку нужно проводить правильно. В противном случае эта процедура принесёт сливе не большую пользу, а значительный урон вплоть до гибели дерева. Наиболее распространённые ошибки начинающего садовода:

• Нерегулярная обрезка. Проведение процедуры от случая к случаю, в любое удобное время.
• Оставляемые после удаления веток «пеньки». На этом месте нередко образуется дупло или формируются «волчки». Также повышается риск заражения болезнями, атак насекомых.
• Ежегодное укорачивание центрального проводника в попытке ограничить рост дерева. Это не даст желаемого результата, только поспособствует формированию множества «волчков».
• Чрезмерное усердие. Любая обрезка — стресс для дерева. Если ежегодно превращать сливу в «ёжик», она вскоре просто погибнет.
• Необработанные срезы. Для обрезки используют исключительно острый и продезинфицированный инструмент. Все «раны» сразу же промывают густо-малиновым раствором перманганата калия или 2%-м медным купоросом. Небольшие повреждения замазывают садовым варом сразу же. Если диаметр ветки превышал 3 см, ей нужно дать подсохнуть в течение 4–7 дней.

Видео: общие принципы и правила обрезки плодовых деревьев

Оптимальные сроки проведения процедуры

Обрезку сливы проводят минимум дважды в год — весной и осенью. Небольшую коррекцию, если это необходимо, осуществляют ещё и летом.

Слива выходит из зимней «спячки» раньше остальных плодовых деревьев. Поэтому важно не опоздать с обрезкой. Но и приступать к работе при отрицательной температуре нельзя. Желательно, чтобы она продержалась на отметке 10°С или немного выше около недели. День выбирают ясный, безветренный.

Проводят её где-то за 20–30 дней до того, как распустятся листовые почки. В регионах с умеренным и более суровым климатом на конец марта и начало апреля приходится основной объем работ по обрезке. В это время хорошо заметны и старые побеги, которые уже не будут плодоносить, и неудачно расположенные молодые ветки, направленные вниз и вглубь кроны.

Самыми первыми обрезают наиболее возрастные сливы. Чем старше дерево, тем раньше оно «просыпается».

Если вы не успели с обрезкой, лучше перенести её на осень. После того как уже началось активное сокодвижение, любые более или менее заметные повреждения древесины вызывают обильное камедетечение. Это негативно сказывается на морозостойкости сливы и её иммунитете.

Весеннюю обрезку сливы желательно проводить в два этапа. Начинают с прореживания кроны, затем укорачивают побеги, сформировавшиеся в прошлом году. Это стимулирует их более активное ветвление. Плодоношение у большинства сортов сливы букетное. Ягоды завязываются в основном на веточках прошлого сезона.

Видео: как правильно обрезать сливу весной

В течение лета исключается формирование кроны и омоложение дерева. Слива в период активной вегетации просто этого не перенесёт. Можно только слегка «помочь» ей, перенаправив питательные вещества от бесполезной поросли к плодам. Для этого в июне-июле удаляют всю поросль у основания и в нижней части ствола, а также «волчки». Это прямые, толстые, направленные почти вертикально вверх побеги, на которых никогда не завязываются плоды. Немедленно удаляют все ветви и ягоды, если на них проявляются симптомы заражения болезнетворными грибками, вирусами, бактериями, когда они повреждены насекомыми. Из приствольного круга убирают падалицу.

У слив в возрасте до пяти лет в течение лета также рекомендуется на 15–20 см укоротить все имеющиеся боковые побеги, не трогая центральный проводник. Это стимулирует более активное ветвление.

Летняя обрезка имеет и свои преимущества. Например, глядя на облиственную крону, гораздо легче объективно оценить степень её загущенности. Можно спланировать объем предстоящих работ и понять, нужно ли вообще в этом сезоне прореживание. По отсутствию листвы сразу заметны вымерзшие ветки, которые весной не всегда видны.

Со второй декады июля вмешательство сводят к абсолютно необходимому минимуму. В противном случае это негативно скажется на количестве и качестве плодов.

Хуже всего переносят летнюю обрезку старые сливы. Единственным оправданием такого вмешательства служит развитие заболевания.

Видео: летняя обрезка сливы

Формирующую и омолаживающую обрезку сливы можно отложить на осень только в том случае, если климат в регионе это позволяет. В основном это практикуется в Причерноморье, на юге Поволжья, в Крыму, на Кубани и так далее. Дереву на то, чтобы отойти от перенесённого стресса, потребуется не менее двух месяцев. Поэтому нужно быть уверенным, что зима наступит более или менее в соответствии с календарём. Для подстраховки обрезку сливы проводят в первой половине сентября, некоторые садоводы могут дотянуть с этим до начала октября. Дерево к этому времени должно лишиться большей части или всей листвы. С момента сбора урожая проходит минимум три недели.

В средней полосе России и областях с более суровым климатом осенью ограничиваются санитарной обрезкой. Весь образовавшийся в ходе процедуры растительный мусор желательно как можно быстрее сжечь. Его ни в коем случае не оставляют под деревом — там с успехом зимуют возбудители заболеваний, яйца и личинки вредителей. Также полезно укоротить (не более чем на четверть) чересчур длинные ветки. Иначе они почти наверняка пострадают от морозов и сильных порывов ветра.

Зимняя обрезка сливы — достаточно спорная процедура. Однако в последнее время она становится всё более популярной у садоводов, проживающих в южных регионах. Суть её заключается в том, что все работы, которые должны были проводиться весной, переносятся на середину февраля. Но температура воздуха при этом должна быть не ниже 5–7°С. Основной аргумент в пользу зимней обрезки — так как отсутствуют листовые и цветочные почки, дерево испытывает минимальный стресс. Также замёрзшие ветки легче спиливаются, древесина меньше «лохматится». Весна в условиях субтропического климата нередко наступает очень быстро и неожиданно. Легко не заметить момент, когда набухают почки, тем самым пропустив благоприятное время для обрезки сливы.

Видео: обрезка плодового дерева зимой

Подходящие для сливы схемы обрезки

Слива с кроной, которой придана определённая форма, выглядит намного аккуратнее и презентабельнее, чем неухоженное дерево. За ней гораздо легче ухаживать и собирать урожай. Как правило, весь процесс занимает 4–5 лет, затем можно ограничиться поддержанием достигнутого результата. Существует несколько подходящих для сливы вариантов конфигурации кроны. Выбор садовод, как правило, делает, руководствуясь собственными эстетическими критериями.

Разреженно-ярусная крона

Самый распространённый вариант. В таком виде слива максимально приближена к своему естественному виду. После завершения процесса формирования дерево имеет явно выраженный центральный проводник и 3–4 яруса скелетных побегов, на которых присутствуют ветви второго и третьего порядка. Данная схема позволяет и ограничить рост дерева на желаемой высоте.

Все ветви, которые к осени короче 30 см у взрослой сливы не обрезают, не отгибают и не укорачивают, если это не оговаривается специально. Они растут довольно медленно, на них же формируется бо́льшая часть плодов.

Формирование разреженно-ярусной кроны начинается на следующий год после высадки однолетнего саженца сливы на постоянное место. Весной от поверхности почвы отмеряют около 50 см. Это оптимальная высота штамба, ниже на стволе взрослого дерева не должно быть никакой поросли. Если сделать её меньше, потом будет проблематично рыхлить почву, вносить удобрения, проводить мульчирование, прополку и так далее. Более высокий штамб, как показывает практика, намного чаще подмерзает и получает солнечные ожоги в течение зимы.

Над зоной штамба отмеряют ещё 30 см. На этом участке будет располагаться первый ярус ветвей. Выше ствол обрезают в 5–7 см над последней хорошо развитой почкой. Срез делают под углом около 30°. Нельзя оставлять короткий «пенёк» почти над ней, иначе формирующийся из этой почки побег может сильно отклониться от вертикали.

В течение лета появляющиеся в зоне штамба побеги прищипывают после 3–4 листа. Это способствует утолщению ствола. Формирующиеся выше ветви до следующей весны не трогают.

У двухлетнего саженца, как правило, уже есть 4–6 боковых побегов. Сразу же после высадки у таких слив примерно на 10–15 см укорачивают центральный проводник и приступают к формированию первого яруса.

На второй сезон пребывания на постоянном месте всю поросль ниже места ветвления удаляют. Из расположенных в зоне первого яруса веток выбирают три наиболее мощных и развитых. Они не должны быть скучены, оптимальное расстояние между ними — 10–15 см. Желательно, чтобы они были направлены в разные стороны и располагались по отношению к стволу под углом не менее 60°. Их обрезают до примерно одинаковой длины, ориентируясь на самую короткую. Некоторые садоводы вместо этого самую длинную ветку отгибают и подвязывают, придавая ей почти горизонтальное положение — так можно ощутимо замедлить её рост. А наиболее короткую, наоборот, привязывают к стволу, чтобы образовался более острый угол.

Формирующиеся ближе к вершине центрального проводника ветви удаляют полностью. Это так называемые конкуренты. Растут они так же активно, как и ствол, но намного менее надёжны. Образуя с ним острый угол, они почти неизбежно сломаются.

Срезают ненужные ветви у самого основания, там, где заметен небольшой кольцевидный наплыв. Отсюда и термин «вырезать на кольцо». Клетки на этом участке обладают самой высокой способностью к активному делению, повреждения зарастают намного быстрее.

На следующий сезон, отступив 50–60 см от первого яруса, закладывают второй. Он должен состоять из двух ветвей с тем же интервалом между ними. Длину также надо будет уравнять. Ещё через год на 40 см выше этих побегов оставляют следующую одну основную ветвь. На этом формирование скелета сливы считается законченным, хотя некоторые садоводы считают необходимым наличие ещё одного яруса. В этом случае в первых двух оставляют по три скелетных побега, в третьем — два, в последнем — один.

В течение следующих 2–3 лет высота дерева должна достигнуть 2,5–3 м. Это оптимальный показатель для ухода за ним и сбора урожая, поэтому центральный побег укорачивают.

Рост проводника после окончания формирования разреженно-ярусной конфигурации постоянно придётся постоянно ограничивать. Если для данного сорта сливы характерна пирамидальная крона, его обрезают в 15–20 см над последним ярусом. Когда она раскидистая, с никнущими побегами, хватит 10–15 см.

Закладывая новые ярусы, не забывают и о предыдущих. На каждом побеге на следующий сезон оставляют по 4–5 наиболее удачно расположенных ветвей первого порядка. Сразу исключаются те, что направлены вниз и вглубь кроны, находятся очень близко к стволу. Из оставшихся выбирают наиболее мощные, не деформированные. Ненужные срезают до точки роста. Далее каждый год поступают так же, оставляя на побегах первого ветви второго порядка и так далее. Критерии выбора те же самые. После того как сформированы побеги третьего порядка, можно остановиться.

Видео: как сформировать разреженно-ярусную крону

Чашевидная крона

Дерево сливы с чашевидной кроной больше напоминает большой куст. Основная особенность такой конфигурации — отсутствие явно выраженного центрального проводника. Она хорошо подходит для этой культуры, ведь дерево не отличается долговечностью. Особенно популярен такой вариант в субтропическом климате и в европейских странах. Основные преимущества данной конфигурации — низкорослость дерева и незагущенность кроны, что обуславливает хорошее освещение и аэрацию.

Создание кроны-чаши начинают с выбора 3–5 ветвей. Нужно, чтобы они не были сконцентрированы с одной стороны ствола, а располагались по окружности более или менее равномерно. Их укорачивают до длины 45–50 см, отгибают так, чтобы образовался угол 70–75°, и фиксируют в таком положении. Всю поросль ниже удаляют полностью.

На следующий год в 5–7 см над последней веткой обрезают центральный проводник. Это необходимо, чтобы скелет получился более мощным. Оптимальная высота штамба — 45–60 см. Если слива выращивается в южном регионе и/или высажена на достаточно крутом склоне, её увеличивают до 60–70 см.

В это же время выбранные скелетные побеги укорачивают, оставляя только нижние 3–4 почки, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление. Образующиеся на них веточки убирают полностью, если они направлены в центр кроны и вниз.

Дальнейшее формирование чашевидной кроны очень напоминает разреженно-ярусную. На каждом из выбранных скелетных побегов постепенно формируют ветви первого, второго и третьего порядка так, чтобы получившаяся конструкция слегка напоминала вилку. Всего на каждом из них ближе к периферии кроны должно быть 6–8 таких вилкообразных ветвей. Ежегодно укорачивают центральный проводник.

Существует также улучшенная чашевидная крона. Её единственное отличие в том, что скелетные ветви (3–5 штук) располагаются не на одном уровне, а примерно с интервалом 10–20 см в шахматном порядке. Скелет получается более мощным, урожай распределяется равномернее. Риск того, что слива сломается под порывами сильного ветра, заметно снижается.

Видео: крона плодового дерева в форме чаши

Пальметта

Выглядит сливовое дерево с кроной-пальметтой очень необычно и декоративно. Это слово можно перевести с французского как «орнамент» или «узор». Основная отличительная особенность такой конфигурации — все скелетные ветви располагаются в одной плоскости. Такая слива напоминает скорее рисунок на стене или барельеф, чем живое и плодоносящее дерево.

Крона-пальметта широко используется в ландшафтном дизайне. Такие деревья позволяют отвлечь внимание от неприглядных заборов или построек. Можно значительно сэкономить место на садовом участке — требуемый интервал между двумя сливами — около 1 м. При этом урожайность дерева никак не страдает, ведь его крона отлично освещается и прогревается солнцем.

Существует несколько десятков вариантов этой конфигурации. Они отличаются наличием или отсутствием боковых побегов, их расположением относительно ствола с одной или с двух сторон, интервалами между ними, углами между веткой и стволом, количеством ярусов и так далее.

Самая простая — так называемая свободная пальметта (она же упрощённая, нерегулярная и неправильная). Сформировать такую сливу по силам даже начинающему садоводу. Сорт выбирают не отличающийся интенсивностью роста. Весь процесс занимает 5–7 лет. Обязательно потребуется шпалера.

Лучше всего для формирования пальметты подходит однолетний саженец. Сразу же после высадки его укорачивают до 40–45 см. В течение лета должно начаться ветвление.

Следующей весной из появившихся боковых побегов выбирают три. Они должны располагаться в одной плоскости с интервалом около 10 см. Это центральный проводник и первый ярус. Проводник фиксируют в строго вертикальном положении, две оставшиеся ветви отгибают от ствола под углом около 50°. В течение лета всю поросль, появившуюся на штамбе ниже первого яруса, удаляют. Остальные побеги фиксируют в горизонтальном положении, чтобы замедлить их рост.

Второй ярус закладывают на высоте около 1 м. Происходит это на следующий год или через год, когда появятся подходящие побеги. Скелетные ветви при формировании пальметты никогда не обрезают. Силу их роста регулируют, на некоторое время отгибая побеги до горизонтали или, наоборот, уменьшая угол расположения по отношению к стволу.

В готовом виде сформированная в виде свободной пальметты слива достигает высоты максимум 3 м. Длина ветвей первого яруса — 2–2,5 м, второго — 1,5–2 м, третьего — 1–1,2 м. Как только они достигнут требуемого значения, их направляют вверх под углом 55–60°С и фиксируют в таком положении.

Готовую конфигурацию поддерживают, регулярно прореживая крону и омолаживая плодоносящие побеги. Тем ветвям, что выделяются более высокой скоростью роста, нужно время от времени придавать горизонтальное положение. Когда прирост в течение года уменьшается до 10–15 см, это сигнал к тому, что пора начинать заменять скелетные ветви. Процедура растягивается на несколько лет. Первым убирают самый нижний ярус.

Видео: формирование кроны-пальметты

Обрезка колонновидной сливы

Колонновидная слива отличается почти полным отсутствием боковых побегов. Их длина не превышает 15–20 см. Поэтому обрезка в данном случае сводится к минимуму. В основном от садовода потребуется удалять ветви, пострадавшие от мороза, вредителей, порывов ветра и так далее.

Ни в коем случае нельзя у таких деревьев трогать центральный проводник, там располагается точка роста. Иначе слива начнёт ветвиться и постепенно превратится в обычное дерево, правда, с более низкой урожайностью.

Единственное исключение — если верхушечная почка серьёзно пострадала от мороза. Как правило, на колонновидной сливе в таком случае недалеко от вершины формируется 2–3 дополнительных побега. Можно сразу же выбрать один из них, самый мощный, и удалить остальные. Есть и другой вариант — подождать ещё сезон, чтобы посмотреть, какая ветвь будет развиваться активнее. Это станет ясно следующей весной, когда они достигнут длины 20–25 см. Ненужные побеги срезают (это вполне подходящий материал для прививки), оставшаяся заменяет собой центральный проводник.

Омолаживающая обрезка сливы

Как правило, период продуктивной жизни у сливового дерева составляет максимум 20–25 лет. Омоложением начинают заниматься по достижении им 10–15-летнего возраста. О том, что пришло время, свидетельствует резкое сокращение урожайности, очень небольшой годовой прирост и формирование плодов только ближе к верхушке кроны.

Процедуру проводят только весной, регулярно, в течение 3–4 лет. Любой сливе очень трудно даётся залечивание «ран», превышающих 5 см в диаметре. Если срезать все скелетные побеги за раз, дерево точно погибнет. На успех можно рассчитывать только при условии наличия крепкого и совершенно здорового штамба.

Ежегодно спиливают по 1–2 скелетные ветви, начиная с самых нижних, оставляя «пеньки» не более 15 см. Эти побеги желательно пилить одновременно с двух сторон, чтобы они не сломались под собственным весом. Опыт садоводов свидетельствует — после того как ветви спилены, слива восстанавливается намного быстрее, чем если бы они были сломаны. Это особенно актуально при работе со старыми деревьями.

В течение сезона активной вегетации на «пеньках» появляется обильная поросль. Чтобы не перегружать дерево, оставляют 3–4 самые крепкие веточки. Остальные срезают в конце июля или в начале августа.

В течение всего периода времени, пока идёт омолаживающая обрезка, слива нуждается в особенно тщательном уходе. Особенно это касается полива и внесения удобрений. Калий и фосфор помогают дереву быстрее залечивать повреждения.

Видео: как омолодить старое плодовое дерево с помощью обрезки

Обрезка саженца сливы

Нужно ли обрезать саженец сливы сразу же после высадки или подождать ещё год, зависит от его возраста. Однолетнее растение выглядит как гладкая палочка, поэтому в обрезке не нуждается. Его для надёжности привязывают к опоре и оставляют до следующей весны. Хотя некоторые садоводы и практикуют его укорачивание на 7–12 см, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление.

У саженцев в возрасте двух лет уже имеется несколько боковых побегов, поэтому сразу можно приступать к формированию кроны. Медлить с этим не стоит. Если оставить деревце на 2–3 года адаптироваться к новым условиям обитания, в дальнейшем скорость роста у них заметно снизится, а древесина будет более хрупкой.

Отличительной чертой молодых слив является склонность к неоднородному росту отдельных побегов. Некоторые ветви в одинаковых условиях почему-то получаются намного длиннее остальных. Обычно саженцам хватает одной обрезки в год, но может потребоваться и внеплановая процедура летом. В этом случае в июле такие ветви укорачивают на 15–20 см.

У молодой сливы в первые 2–3 года после высадки требуется каждую весну укорачивать центральный проводник. До точки роста удаляют волчки и слабые, деформированные побеги.

Основная цель любого садовода — получение обильного урожая. Но это невозможно без грамотной агротехники. Любые плодовые деревья, в том числе и слива, нуждаются в регулярной обрезке. Надлежащим образом сформированная крона позволяет плодам получить достаточно тепла и солнечного света. Она хорошо продувается ветром, что сильно снижает риск заражения болезнями. Но прежде чем браться за обрезку, нужно ознакомиться со всеми рекомендациями относительно этой процедуры, иначе можно причинить дереву значительный вред неумелыми действиями.

Источник: vasha-teplitsa.ru