Обработка смородины осенью от вредителей и болезней

Смородина – неприхотливое растение, но имеет важные особенности в уходе. Обработка смородины осенью – мероприятие, которое способствует повышению урожайности. Правильно обработав кусты, можно обеспечить их надежной защитой от болезнетворных бактерий и насекомых. Регулярный уход за смородиной позволит получить большое количество ягод в период сбора урожая.

Зачем обрабатывать кусты смородины

Систематическое внесение подкормок и регулярная обработка смородины спасут кусты от болезнетворных насекомых, которые наносят непоправимый вред.

Мучнистая роса

Проявляется в виде белых пятен или налета на листьях и ягодах. Обычно мучнистая роса любит появляться в июле или начале августа. В данный период стоит быть особо внимательным, чтобы не допустить поражения посаженой смородины.

Антракноз

Проявляет себя на протяжении всего лета. Характеризуется образованием красноватых пятен на листьях. Со временем пораженные ветви засыхают, листья осыпаются. Такие части растения необходимо обязательно сжигать, чтобы заболевание не распространилось на всем участке.

Бабочка-огневка

Огневка откладывает свои личинки в цветках, чем вызывает их гибель. Паразит может зимовать в почве, переносит даже сильные морозы. Поэтому во избежание проблем со смородиной, почву следует регулярно разрыхлять.

Тля

Смородина, пораженная тлей, выглядят нездоровой – имеет красные листья, которые со временем засыхают и отпадают.

Ржавчина

От ржавчины хорошо помогает препарат «Фитоспорин» или бордосская жидкость. Смородина, пораженная ржавчиной, имеет выпуклые наросты рыжего цвета.

Сроки обработки

Опытные дачники рекомендуют проводить обработку в несколько этапов:

1. Первая обработка должна проводиться в начале цветения смородины – ранней весной.
2. Вторая – во время появления почек.
3. Третья – осенью, после сбора ягод.

После сбора ягод, она требует правильного внесения подкормок и ухода. Таким образом, растение хорошо переносит холодную зиму, и в следующем году дает обильный урожай ягод.

К обработке смородины приступают после сбора плодов, выполняя важные правила:

1. Помимо срезания тонких и старых побегов, следует обрезать ветки, пораженные стеклянницей. Зачастую эти ветви вялые и сухие, имеют черную сердцевину. Также стоит обратить внимание, нет ли мучнистой росы или почкового клеща. В этом случае побеги полностью удаляют, срезая их с основания.
2. Старую смородину следует немного омолодить. Обрезая такие растения, важно придерживаться золотой середины – не срезать много ветвей. Если в планах удалить большое количество ненужных веток – рекомендуется это выполнить не сразу, а поэтапно.
3. Такая обрезка должна производиться в течение 3-4 лет. Каждый год обрезается треть веток. Срезы утолщенных органов необходимо обработать садовым варом, ветви – сжечь.

Обработка смородины осенью от вредителей и болезней

Обработка кустов смородины осенью подразумевает обрезку сухих веток, внесение минеральных подкормок. Обрезая плодовые растения, можно защитить их от различных болезней, насекомых-вредителей. Удаляют побеги, достигшие 5-6 лет и ослабленные, больные ветви.

Правильно обработав смородину осенью от вредителей, можно получить обильный урожай на следующий год.

Выбирая препараты для опрыскиваний, следует определить, для какого назначения они будут использоваться:

1. Если в планах подкормить грунт, следует подбирать минеральные или органические подкормки.
2. Если необходимо бороться с возбудителями заболеваний смородины, лучше рассмотреть несколько вариантов: опрыскивание с применением «Карбофоса» или бордосской жидкости.

Инсектициды

Смородиной любят полакомиться не только люди, но и вредоносные насекомые. Вести борьбу с вредителями приходится на протяжении всего дачного сезона, а дополнительные обработки проводить осенью. Огромный вред смородине могут нанести тля и почковые клещи.

Чтобы обезопасить растение от паразитарных насекомых, необходимо произвести обработку:

1. Первая обработка проводится, когда «спят» почки. Обрабатывают почву и кусты.
2. Вторая обработка проводится в период цветения. Такое орошение является профилактическим.
3. Третья – выполняется при наличии вредителей.
4. Остальные мероприятия выполняются по необходимости, обязательно в осенний период.

Наблюдать за кустами смородины необходимо на протяжении всего сезона. Именно таким образом можно вовремя выявить заболевание.

Фунгициды

Данные средства воздействуют на болезни, которые вызывают грибки. К таким заболеваниям смородины относят:

• антракноз;
• ржавчину;
• бурую пятнистость.

Первая обработка должна выполняться весной, как только начнут распускаться листья. Именно такое опрыскивание предотвращает появление данных заболеваний. В случае если весной обработать не удалось, то к таким мероприятиям следует переходить осенью, после сбора урожая.

Одним из известных средств, которое проверено временем, является бордосская жидкость. Для орошений используют 1% раствор.

Правила опрыскивания бордосской жидкостью:

1. Обработка куста в начале цветения.
2. Опрыскивание после цветения.
3. Обработка черной смородины осенью, после сбора урожая ягод.

Все последующие обработки проводятся по необходимости. Иногда, вместо бордосской жидкости, можно использовать хлорокись меди 0,5%.

Биологические средства защиты

Безопасным препаратом для опрыскивания смородины осенью является «Лепидоцид». Хорошо справляется с гусеницами. В случае повышения дозировки, препарат не только уничтожает насекомых, но и пагубно воздействует на их репродуктивную функцию. Таким образом, гусеницы не смогут отложить личинки.

Препарат имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

• не наносит вред людям и животным;
• быстро воздействует на возбудителя заболеваний растения;
• можно применять, комбинируя с другими средствами обработки.

Минусы:

• недлительный срок действия (обработку следует делать один раз в 7-10 дней);
• неудобен в использовании на большом участке, вредители могут успеть переместиться на другие растения;
• нельзя использовать во время дождя;
• воздействует только на гусениц.

Еще один препарат, который губительно действует на болезнетворных насекомых – «Битоксибациллин». На сезон хватает всего 3 обработки.

Плюсы:

• моментальная гибель паразитов;
• сочетается с другими средствами;
• экологически чистый препарат;
• не наносит вред людям и животным.

Распыляется средство при температуре не ниже 15 градусов, в сухую погоду, в вечернее время.

Недостатков «Битоксибациллин» не имеет.

Подкормка и обработка почвы

Соблюдая все правила выращивания смородины, и обеспечивая надлежащий уход, можно сделать растение более устойчивым ко многим возбудителям и паразитарным насекомым. Максимального эффекта можно достигнуть, правильно подобрав удобрения для подкормки осенью, определив их верное количество.

Минеральные удобрения

Если после посадки растения грунт хорошо был удобрен, смородина не будет требовать подкормок как минимум до 2-х лет. По истечении данного времени к подкормкам стоит вернуться. После того как плоды будут собраны, смородину важно удобрить фосфором и калием. По 1 ст. ложке бесхлорного калия и суперфосфата. После внесения таких подкормок смородина поливается 10 л воды.

Если обработка смородины осенью выполняется в дождь, поливать ее нет необходимости. Достаточно посыпать вокруг гранулы и немного разрыхлить почву. Остальные осенние подкормки могут быть осуществлены с добавлением навоза и калия, суперфосфата.

Органические удобрения

Подкормить грунт и растение можно органикой. Черную смородину обрабатывают на протяжении всей осени. Для того чтобы подкормки подействовали, должно пройти длительное время. Органика (помет курицы и навоз) разлагается как минимум 6 месяцев.

Действие таких удобрений зачастую наступает ближе к марту, апрелю. Спустя 2-3 месяца начинает хорошо разветвляться куст, давая новые побеги. Данные мероприятия следует выполнять в период всего дачного сезона. Таким образом, растение будет получать максимальное количество питательных веществ.

Рекомендации по обработке смородины после сбора урожая

Одним из необходимых мероприятий по обработке смородины является обрезка побегов. Именно после этого растение можно обрабатывать специальными средствами.

Если черная смородина молодая – до 3-х лет, то в целях профилактики растение необходимо проредить. Данная процедура предусматривает обрезку утонченных, упавших к земле ветвей, а взрослые — обрезают осенью для омоложения.

На смородине необходимо удалять застарелые ветки после обрывания всех ягод – ближе к осени. Все последующие манипуляции проводятся поздней осенью. Когда на смородине опадет вся листва – это лучшее время для обрезки побегов.

Такие кусты намного здоровее, меньше поддаются поражению грибами.

Заключение

Обработка смородины осенью – важное мероприятие для защиты от насекомых и грибков. Это основа для правильного формирования и развития качественных плодов. Уделив внимание удобрению почвы осенью, обрезке старых и больных ветвей, можно смело ожидать хорошего урожая. Такие кусты намного легче переносят холодную осень, сильные морозы, формируют хороший иммунитет.

Источник: AgroGnom.ru

Болезни смородины

Как правило, растение подвергается таким заболеваниям, как:

• Ржавчина;
• Мучнистая роса;
• Антракноз;
• Прожилковая мозаика;
• 5. Белая пятнистость (септориоз).

Стоит подробнее рассказать о каждом из них.

1. 1. Ржавчина.

Растение могут поражать два вида данного заболевания – бокальчатая и столбчатая ржавчина. Бокальчатый вид представляет собой появление выпуклых оранжевых бородавок на листьях. Столбчатая характеризируется появлением маленьких оранжевых точек. Первый вид может перенестись с помощью ветра, если неподалеку есть водоемы с растущей рядом осокой. Второй вид попадает на кустарник с хвойных деревьев. При обнаружении этих заболеваний нужно обработать листья фитоспорином. Если это не принесет никаких результатов, то можно опрыскать кусты фунгицидами. Может потребоваться четыре такие процедуры. Перерыв между каждой должен составлять десять дней.

2. 2. Мучнистая роса.

Первый признак развития этой болезни – это белый налет на листочках, который затем может переходить и на ягоды.

Развивается мучнистая роса или сферотека чаще всего в середине лета. Как правило, сферотека появляется только на очень слабых кустиках, поэтому при хорошем уходе за ними эта болезнь обычно не появляется. Но, если это все же произошло, пораженные экземпляры необходимо опрыскать фитоспорином или раствором пятипроцентного йода (на десять литров воды необходимо взять один пузырек). Если после первой процедуры болезнь исчезла, ее можно повторно произвести через три дня. В том случае, если раствор йода не помог, можно обработать растение бордосской жидкостью, хлорокисью меди (1 ч.л. на пять-семь литров воды) или однопроцентным раствором купороса меди.

3. 3. Антракноз.

Осенняя обработка смородины от вредителей и болезней предусматривает и борьбу с антракнозом. Это распространенное грибковое заболевание. Чаще всего, примерно в середине лета на листочках могут появиться буро-красные пятна. В диаметре они не больше одного сантиметра. Появившиеся пятнышки постепенно покрывают весь лист. Затем происходит поражение и черешков листочков, после чего они опадают. Пик развития антракноза приходится на дождливый сезон. Чаще всего, грибок поражает красную смородину. Споры грибка могут зимовать в опавших листьях, поэтому их необходимо убирать, чтобы не допустить распространение антракноза. Для борьбы с ним нужно опрыскивать кустарник бродосской жидкостью (100 гр на 10 литров воды). Повторную процедуру можно провести после сбора всего урожая осенью.

4. 4. Прожилковая мозаика.

Первый признак появления прожилковой мозаики – это пожелтение листьев вдоль основных жилок. Прожилковая мозаика относится к вирусным заболеваниям, а это означает, что вылечить его не удастся. Пораженные кусты нужно выкопать и уничтожить. Грунт, где они росли, необходимо обработать раствором марганцовки.

5. 5. Белая пятнистость (септориоз).

При септориозе на листьях появляются коричневые пятнышки. Со временем они начинают белеть, пока коричневой не останется только кайма. Появиться они могут даже на ягодах. Еще одно заболевание – это бурая пятнистость. В этом случае процесс появления пятен обратный – бурые пятна с белой каймой по краям. Для того чтобы избавиться от септориоза и церкоспороза, необходимы две процедуры опрыскивания бордосской жидкостью. Вторая процедура проводится через десять дней после первой.

Источник: naogorode.net

Смородина чёрная, красная и белая —
удобрение, обрезка, размножение, вредители, болезни

Для защиты от зимних повреждений высаженный саженец окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем в конце октября почву вокруг него хорошо мульчируют. В конце апреля — начале мая приступают к обработке почвы в приствольных полосах кустов смородины. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6-8 см сразу, как просохнет верхний слой. Поверхность почвы выравнивают граблями.

Для содержания почвы вокруг кустов в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии ее рыхлят не реже одного раза в две-три недели на глубину не более 6-8 см в при кустовой полосе и до 10-12 см в междурядье.

Мульчирование препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и питательный режимы в корнеобитаемом слое. При хорошем и обильном мульчировании необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается. В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10-15 кг под куст).

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой для лучшего задержания влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов. Для предохранения от загрязнения и ускорения созревания ягод (особенно в холодную и дождливую погоду) применяют подставки-подпорки.

Смородина требовательна к режиму питания и имеет высокий вынос питательных веществ. Хорошая заправка почвы перед посадкой и регулярное внесение удобрений в течение всей жизни куста — необходимые условия получения высоких урожаев.

Весной до плодоношения при условии осеннего внесения органических, фосфорных и калийных удобрений в почву вносят 2/3 годовой нормы азотных удобрений. Примерные дозы на 1 м2 прикустовой полосы: аммиачной селитры 15-20 г, кальциевой селитры 30-40 г, мочевины 10-15 г.

В течение вегетации (до сбора урожая) смородину подкармливают. Для этого используют навозную жижу (1 л настоя на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуют на 2-3 куста. Если органических удобрений нет, то их заменяют полными минеральными. Под каждый плодоносящий куст вносят аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 20 г и сернокислого калия 10-15 г. Подкормки совмещают с поливами. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см. После полива борозды выравнивают, почву мульчируют торфом или сухой землей.

Дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки (опрыскивания микроудобрениями). В 10 л воды растворяют медного купороса — 1-2 г, борной кислоты — 2-2,5, сернокислого марганца — 5-10, сернокислого цинка — 2-3, молибденовокислого аммония — 2-3 г.

Один раз в 3-4 года в конце сентября или в начале октября под каждый куст смородины вносят органические (4-6 кг) и минеральные удобрения: фосфорные (суперфосфата 120-150 г) и калийные (сернокислого калия 30-40 г). Затем перекапывают почву.

Смородина — влаголюбивая культура, а в средней полосе засушливая погода летом — явление нередкое. Недостаток влаги приводит к задержке роста кустов, а в период формирования и налива ягод — к измельчению и осыпанию их. Особенно важно поливать кусты смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля), а также после сбора урожая (вторая декада августа).

Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (30-60 см). Ориентировочный расход воды 20-30 л/м3. Полив проводят по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста глубиной 10-15 см. Вокруг кустов устраивают поливные площадки, которые ограничивают земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

• ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ смородины

Обрезку проводят сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника. Для этого обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы.

В течение двух-трех последующих лет однолетние прикорневые побеги вырезают у основания, оставляя 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных. Хорошо сформированный взрослый куст черной смородины состоит из 10-15 скелетных ветвей всех возрастов.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ:
1 — первый год после посадки; 2 — второй год; 3 — третий год; 4 — четвертый год.

У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетенных, поломанных и т. п., вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

Старые, но еще сохранившие продуктивность ветви обрезают на многолетнюю древесину, т.

Уход за смородиной с весны до осени

е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Загущенные кусты черной смородины сильно прореживают, вырезая сломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов, лежащие на земле и растущие внутрь куста.

Правильной обрезкой можно в течение трех-четырех лет довести соотношение ветвей различного возраста до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Основные правила обрезки красной смородины такие же, как и у черной, но у красной смородины образуется больше прикорневых побегов, поэтому надо удалять все лишние и загущенные. Старые ветви удаляют в семи-восьмилетнем возрасте.

Размножение черной смородины одревесневшими черенками — основной способ. Заготавливают такие черенки из хорошо развитых однолетних побегов. Наиболее пригодна для размножения средняя часть побега длиной 15-20 см.

Лучшим сроком заготовки черенков для черной смородины считается сентябрь — начало октября. При срезке побегов в эти сроки укореняемость черенков может составить 80-90%. При более поздних сроках заготовки выход саженцев значительно снижается.

Одревесневшие черенки красной и белой смородины укореняются хуже, чем у черной, поэтому соблюдение лучших сроков заготовки побегов (август—сентябрь) обязательно.

На укореняемость одревесневших черенков оказывает влияние ростовые вещества. Для этих целей применяют раствор гетероауксина (0,01%-ной концентрации), в который погружают концы черенков (2-3 см) на сутки. Обработанные таким образом растения образуют корни на 7-12 дней раньше.

Для улучшения укоренения черенков временно их можно высадить в сильно увлажненную (до грязи) почву. Через 10-12 дней на нижнем конце среза начинает появляться каллюс, и черенки можно высаживать.

Высаживают черенки на хорошо подготовленные гряды по схеме 60-70 х 10-15 см, наклонно (под углом 45°), оставляя над поверхностью почвы одну-две почки. После посадки обязательно поливают из расчета 20-30 л/м2. Мульчирование посадок торфом или перегноем увеличивает приживаемость. Черенки можно высаживать на грядки, предварительно укрытые темной или прозрачной пленкой. Схема посадки 10х10 см.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ОТВОДКАМИ:
а — пришпиленные однолетние побеги; б — укорененные побеги; в — маточный куст.

Размножение черной смородины можно проводить однопочковыми черенками в рассадниках или парниках с укрытием из полиэтиленовой пленки, которую натягивают на проволочный каркас. В рассадниках поддерживают температуру днем — 24-27°С, ночью — 15-17°С, относительную влажность 85-90%. Грунт в рассадниках состоит из смеси дерновой земли с перегноем (1:1) слоем 18-20 см и просеянного речного песка слоем 3-5 см. Одиопочковые черенки из однолетних побегов нарезают так, чтобы при посадке над поверхностью почвы была почка, а в самой почве — конец черенка. Срок посадки — 2-3-я декады апреля.

Можно размножать смородину (особенно красную) отводками. Для этого одно-двулетние побеги рано весной пришпиливают к почве. Отрастающие после этого побеги два раза за сезон окучивают. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают.

• БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

На дачах и в приусадебных садах вредители и болезни смородины причиняют большой вред.

Наиболее опасные вредители: почковые и паутинный клещи, листовая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, стеклянницы. Очень вредоносны заболевания: махровость (реверсия), мучнистая роса, антракноз.

Для борьбы с вредителями и болезнями применяют препараты инсектицидного или фунгицидного действия, а также растительные препараты природного происхождения (биофунгициды), которыми можно заменить пестициды или значительно сократить их использование.

Обработку растений проводят опрыскивателями в тихую, безветренную погоду, утром или вечером. Если после обработки пойдет дождь, опрыскивание следует повторить. При обработке следят за тем, чтобы раствор применяемых препаратов попадал в середину куста и на нижнюю сторону листьев. Норма расхода рабочей жидкости — до 1,5 л на 10 м2.

 

В моем саду ежегодно расселяется много тли, в основном она живет на черной смородине. Все кусты становятся липкими, листья скручиваются, ягоды опадают еще зелеными. Поливал кусты Биотлином, помогло. Но обнаружил, что тлю на кусты вновь заносят муравьи. Что мне делать? (Из письма читателя)

Всё правильно, тлю по кустам расселяют муравьи. Они питаются сладкими выделениями тли и доставляют ее на новые молодые побеги, чем способствуют полному заражению растения. Осенью они уносят тлю на зимовку в свои гнезда, а весной все начинается сначала. Для успешного результата необходима комплексная борьба, как с тлей, так и с муравьями. От садовых муравьев нужно проливать муравьиные гнезда препаратом Муравьед. Он не просто отпугивает муравьев, а уничтожает их колонии. Препарат разводят из расчета 1 мл/10 л воды, этого достаточно для обработки 5-10 муравейников. Муравьед не токсичен для дождевых червей, почвенных микроорганизмов и не оказывает отрицательного влияния на растения.

Урожай черной смородины собирают отдельными ягодами или целыми кистями; красной и белой смородины — в основном целыми кистями, а также выборочно — по мере полного созревания.

Удобная тара для сбора — лоток, ягоды в котором располагаются тонким слоем и не мнутся. Можно использовать кузовки или коробочки.

Хороший способ временного хранения ягод черной смородины — полиэтиленовые герметические пакеты. В такой упаковке ягоды сохраняются при температуре 0°С в течение одного-двух месяцев. Для временного хранения ягод используют также ледники или погреба, набитые снегом или льдом.

Читать предыдущую статью «Смородина чёрная, красная и белая — агротехника, плодоношение, посадка, сорта» ↩

Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи» ↩

 

Источник: ege-kras.ru