Пчелоопыляемые огурцы в теплице
Опыление по своей сути является процессом соединения клеток растения мужского и женского типа с последующим формированием завязи в месте слияния. Чтобы выполнить процедуру искусственного опыления растений, необходимо обладать определенными знаниями и уметь различать женские и мужские цветки на любых растениях, включая огурцы, выращиваемые в теплице.
При выращивании овощных или ягодных культур в условиях открытого грунта в проведении процедуры искусственного, или ручного, опыления, как правило, нет необходимости, так как под открытым небом с этой задачей прекрасно справляются различные насекомые-опылители и ветер.
Необходимость опыления
Выращивание огурцов в теплице имеет свои особенности, среди которых необходимость проводить процедуру искусственного опыления. Ручной вариант опыления проводится в случае полного отсутствия насекомых-опылителей или их недостаточного количества. Чаще всего насекомые прекращают лёт при пасмурной или дождливой погоде. Кроме того, в холодные дни проветривание теплицы становится нерегулярным, что нарушает доступ насекомых к растениям.
Недостаточное опыление характеризуется образованием на огуречных плетях так называемых пустоцветов
Недостаточное опыление характеризуется образованием на огуречных плетях так называемых пустоцветов. Несведущие в биологических особенностях растений овощеводы, как правило, недоумевают, почему при обильном цветении не происходит образование завязей и формирование плодов. Массовое количество пустоцвета в теплице становится поводом для проведения ручного, или искусственного, опыления.
Правила опыления
Самым главным для проведения процедуры искусственного опыления является умение правильно определить женские и мужские цветы огурцов. Различить их совсем не сложно: достаточно внимательно осмотреть растения, и станут очевидны характерные отличия в типе цветков. В основании женского цветка всегда присутствует специфическое продолговатое утолщение, которое после опыления и превращается в завязь. Такое утолщение есть на цветках всех растений этого семейства, включая огурцы, арбузы и дыни. Мужские цветки утолщением не обладают. Внутри чаши мужского цветка есть тычинка, но отсутствуют пестики.
Можно провести процесс опыления обычной художественной кистью
Процесс ручного опыления производится в соответствии с несколькими правилами, которые продиктованы биологическими особенностями огурцов:
- мужской цветок, расположенный на главной плети растения в непосредственной близости от основания, следует сорвать и удалить с него венчик или лепестковый круг;
- далее необходимо найти на растении женское соцветие, внутри которого нет тычинок, но хорошо различимы пестики;
- тычинку мужского цветка следует очень аккуратно прислонить к женскому цветку, проведя ей по верхней части пестиков. При правильном опылении видно, как пыльца с мужского цветка осыпается в чашу женского соцветия.
Можно провести процесс опыления обычной художественной кистью. Лучше всего для искусственного опыления огурцов в теплице использовать мягкую, большого размера кисть из натурального материала.
Как опылить огурцы в теплице (видео)
Признаки лучших для теплицы огурцов
Лучшие сорта огурцов для теплицы обладают следующими признаками:
- растение устойчиво к мучнистой росе и другим наиболее распространенным болезням;
- созревшие плоды обладают хрустящей и плотной мякотью;
- овощи хорошо переносят транспортировку и длительное хранение;
- огурцы пригодны для универсального использования.
Длинноплодность, окраска и вкусовые качества плодов могут варьироваться в зависимости от предпочтений овощевода. Для выращивания в закрытом грунте пригодны огурцы и пчелоопыляемых, и партенокарпических сортов. Партенокарпические сорта больше известны как самоопыляемые.
Созревшие плоды сорта «Нежинский-12» обладают хрустящей и плотной мякотью
Пчелоопыляемые сорта огурцов
Большинство огородников предпочитает для выращивания в закрытом грунте семена именно пчелоопыляемых сортов. Они различаются по срокам созревания: ранние, среднеспелые и поздние. Пчелоопыляемые сорта чаще используются в открытом грунте, однако и при выращивании в теплице они дают хороший урожай.
Сорт «Нежинский-12»
Среднеспелый, неприхотливый, длинноплетистый и устойчивый к оливковой пятнистости, а также бактериозу сорт. Семена высеваются в плодородный грунт с высокой степенью аэрации. При выращивании в теплице может потребоваться искусственное опыление.
Гибрид «Ира-F1»
Ультроскороспелый, обладающий значительным количеством женских цветков, среднеплетистый и высокоурожайный гибрид, устойчивый ко многим заболеваниям. Семена высаживаются как в теплицу, так и в открытый грунт. При выполнении искусственного опыления урожайность значительно возрастает.
Сорт «Изящный» универсального использования, прекрасно плодоносит в теплице и в открытом грунте
Корнишоны «Мадам-F1»
Гибрид раннеспелый, сильнорослый, с пучковым типом расположения завязей и устойчивостью к ложной мучнистой росе, а также корневой гнили. Характеризуется интенсивным плодообразованием и дружной отдачей урожая. Семена могут высеваться в теплице и открытом грунте. При выращивании в закрытом грунте растение целесообразно опылять вручную.
Сорт «Изящный»
Раннеспелый, среднеплетистый, устойчивый к оливковой пятнистости и обладающий высоким уровнем холодостойкости. Сорт универсального использования, прекрасно плодоносит в теплице и в открытом грунте.
Гибрид «Аллигатор-F1»
Раннеспелый, с длительным сроком плодоношения, сильнорослый гибрид, устойчивый к ложной и настоящей мучнистой росе.
Огурцы сорта «Изумрудный поток-F1» пригодны для универсального использования
Корнишоны «Сын полка-F1»
Среднеранний, среднерослый, средневетвистый гибрид, обладающий значительным количеством цветков женского типа. Устойчив к поражению ложной мучнистой росой, а также вирусному поражению огуречной мозаикой и паршой Тыквенных. Характеризуется обильным и продолжительным плодоношением. Ручное опыление значительно увеличивает урожайность.
Самоопыляемые сорта огурцов
Партенокарпические, или самоопыляемые, сорта огурцов больше подходят для выращивания в закрытом грунте. Культивирование этих сортов не требует участия насекомых-опылителей. Кроме того, нет необходимости опылять растения искусственно.
«Коринна-F1»
Ультраскороспелый и очень высокоурожайный среднерослый гибрид от немецких селекционеров.Характерна дружная отдача урожая, полное отсутствие горечи и устойчивость ко многим распространенным заболеваниям.
Сорт «Миранда-F1» – скороспелый и весьма высокоурожайный гибрид с большим количеством цветков женского типа
«Изумрудный поток-F1»
Раннеспелый, сильнорослый, слабоплетистый гибрид, имеющий значительное количество цветков женского типа. Устойчив к поражению мучнистой росой, холодостоек, теневынослив и отличается продолжительным и непрерывным периодом плодоношения.
«Миранда-F1»
Скороспелый и весьма высокоурожайный гибрид с большим количеством цветков женского типа. Сильнорослый, хорошо облиственный, очень холодостойкий и устойчивый к мучнистой росе.
Не менее популярны гибриды «F1-Конни», «F1-Маша», «F1-Чемпион», «Кураж-F1» и «Герман-F1».
Уход за огурцами в теплице (видео)
Чтоб получить хороший урожай огурцов в теплице, следует тщательно выбрать сорт и соблюдать технологию выращивания. Если вы выбрали пчелоопыляемый сорт, то наверняка опылением придется заниматься вручную, поскольку нельзя гарантировать достаточную активность насекомых в условиях закрытого грунта. Самоопыляемые сорта больше подходят для выращивания в теплице и позволяют получить высокий урожай без проведения искусственного опыления.
Источник
Источник: 6cotok.org
Формирование прищипкой
Следующий ответственный прием выращивание пчелоопыляемых огурцов — формирование, которое зависит от типа огурца и соотношения листьев и плодов. На стеллажах растения сильноветвистых, мелкоплодных сортов клинского сортотипа (Марфинский) формируют в два стебля с короткой прищипкой побегов. Прищипку пчелоопыляемых огурцов делают для того, чтобы предупредить вытягивание молодого куста огурца и ускорить образование боковых (пазушных) побегов, на которых завязи плодов образуются раньше, чем на главном побеге.
Все работы по формированию растений любого сорта, пчелоопыляемых огурцов, лучше проводить в солнечный день, но не ранним утром, когда стебли и листья легко ломаются. В пасмурную погоду «раны» плохо заживают. Прищипывают и удаляют части побегов и усы, когда удаляемые части только начали формироваться. Опоздание с этими работами ослабляет растения.
В результате первой прищипки в фазе двух настоящих листьев растения образуют два побега — продолжения и пазушный. Вторую прищипку после высадки рассады на стеллаж делают так: побег продолжения прищипывают над пятым-шестым листом ( в высоких теплицах над восьмым—девятым), пазушный — над третьим-четвертый. При второй прищипке у пчелоопыляемых огурцов удаляют только почку, сохраняя все мелкие листья, так как в их пазушных листьях образуются первые женские цветки.
В дальнейшем оба побега прищипывают через один-два листа (в высоких теплицах — через два—четыре), в зависимости от наличия завязей, оставляя после завязи лист, а все боковые побеги на них — над каждым женским цветком с обязательным оставлением над ним листа (до завязи). Соблюдают еще одно правило: при малом количестве завязей применяют короткую прищипку, при большом — длинную.
Для лучшего освещения растения по мере отрастания подвязывают к проволоке или шпагату, прикрепляемым к рейкам, установленным в торцах стеллажа. Нельзя запаздывать с подвязкой растений. Ее проводят, как только рассада приживется — примерно через четыре-пять дней после высадки.
Сначала один конец шпагата закрепляют на проволоке, натянутой над рядом растений, а другой опускают вниз и завязывают свободной петлей на стебле под первым листом. Шпагату в длину дают припуск, так как после полива возможна усадка и растение выдернется из почвы. По мере отрастания стебель систематически осторожно обвивают вокруг шпагата, в это время обрывают усики.
Опыление
Опыление пчелоопыляемых огурцов в небольших теплицах проводят вручную — срывают распустившийся мужской цветок, удаляют лепестки и вкладывают его в женский. Если мужских цветков мало, то одним можно опылить несколько женских, но делать это лучше кисточкой. Опыленные цветки отмечают, обрывая один — лепесток, чтобы не опылять их вторично.
Пчелоопыляемые сорта и гибриды огурцов типа Тепличный 40, Манул, Эстафета и другие с ограниченным ветвлением выращивают так. Основной побег прищипывают только один раз, когда он достигнет верха проволочной шпалеры, в связи с тем что точка роста у них возобновляется медленно. Женские цветки и побеги в пазухах первого—второго листа основного побега удаляют.
Нижние боковые побеги обрезают при появлении на них завязей в пазухах первых двух-трех листьев (на хорошо развитых мощных растениях в низких теплицах — в пазухах трех-четырех). Боковые побеги огурца, расположенные в средней и верхней части основного побега, прищипывают под пятой завязью, оставляя над ней один лист. Над шпалерой осторожно (днем или вечером в солнечную погоду) опускают вниз и прищипывают только на высоте 1—1,2м над грунтом.
Нужно помнить о необходимости высадки сортов-опылителей (Тепличный 40, Грибовский 2, Марфинский). Одного ряда опылителей достаточно на четыре ряда основного гибрида. Основной побег растений-опылителей прищипывают по достижении шпалеры, оставляя над проволокой тоже три, а то и четыре листа.
У растений пчелоопыляемых сортов при загущенной посадке через проволоку опускают лишь один побег, остальные верхние побеги прищипывают над вторым-четвертым листом. На главном стебле мощного, хорошо освещенного куста огурца оставляют все плоды.
Полив и повышение углерода
Ответственный момент при выращивании пчелоопыляемого огурца (независимо от сорта) — полив. Растения поливают только теплой водой, в холодную погоду — днем, в солнечную — утром, в жаркую днем — освежающий полив (0,5—1л на 1м²), вечером — обычный. Молодые растения поливают умеренно, в период плодоношения обильнее, но по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
Появившиеся на поверхности почвы корни засыпают почвенной смесью. Ее готовят из одной части не бывшего в употреблении перегноя или торфа и двух частей перепревшего конского навоза. Такая смесь хорошо впитывает влагу, дольше сохраняет ее и не дает почвенной корки. Для этой же цели можно использовать компостную почву, лучше — промороженную для дезинфекции. Наиболее простой способ дезинфекции — просеивание компостной почвы с осени и последующее ее промораживание. Подсыпают почву за сезон три-четыре раза. Толщина слоя каждой подсыпки не должна быть больше 3 сантиметра.
Повышенное содержание диоксида углерода в воздухе не только ускоряет рост плодов огурца и увеличивает урожай, но и часто улучшает их вкус. Источником диоксида углерода (кроме навоза) может служить разбавленный водой коровяк или птичий помет. Бочку с ними поставьте в теплицу, но не очень близко от растений, так как выделяющийся аммиак и сероводород могут вызвать ожоги листьев. Раствор в бочке два-три раза в день перемешивают и по возможности обновляют.
Для повышения содержания в воздухе диоксида углерода хорошо под стеллаж положить торф слоем 15—20см, увлажненный навозной жижей или мочой животных. Для подкормки растений диоксидом углерода можно использовать «сухой лед» (твердая угольная кислота). В цветочные горшочки кладут небольшие куски или подвешивают их над растениями.
За сутки на 1м² теплицы можно расходовать 20—30г «сухого льда». Увеличивать содержание диоксида углерода в воздухе целесообразно не только в период плодоношения, но и при выращивании рассады и сразу же после ее высадки в грунт. Подкормку диоксидом углерода нужно проводить в утренние часы — весной и осенью с 8 до 10, а летом с 7 до 8 часов. В это время он лучше усваивается растениями.
Влажность
Поддерживают оптимальную для культуры огурца в теплице температуру (смотрите таблицу 1. Обогрев парника). При продолжительной жаркой погоде остекленную поверхность теплицы забрызгивают (но не замазывают) меловым раствором. Относительная влажность воздуха в теплице должна быть не менее 85—90%. При такой влажности растения лучше развиваются, задерживается размножение паутинного клеща.
Повышают влажность воздуха «припарками», поливая в 12—13часов дня в солнечную погоду водой все проходы, подстеллажные пространства и отопительные приборы. Форточки при этом на 1 час закрывают.
Влажность воздуха определяют психрометром Августа. Его можно сделать самим следующим образом. На одной дощечке (с полочкой внизу) прикрепляют два спиртовых или ртутных термометра и вешают в теплице на уровне растений. Конец одного термометра обертывают одним слоем белой тонкой ткани (лучше батистовой) и закрепляют ниткой. Нижний край ткани опускают в маленький стаканчик или баночку, установленные на полочке. В стаканчик наливают небольшое количество снеговой, дождевой или кипяченой (охлажденной) воды. При этом ткань станет влажной.
Через 8—10 мин после установки в теплице одновременно записывают показания температуры на обоих термометрах. На сухом она всегда будет выше. Например, на сухом 20°С; на смоченном 17. Следовательно, разница в температуре составляет 3°С. По психрометрической таблице (таблица 1) устанавливаем относительную влажность воздуха в теплице.
Для этого находим цифру на пересечении линии от цифры 17 по горизонтали (температура смоченного термометра), с рядом цифр от числа 3 по вертикали (разность температур смоченного и сухого термометра), мысленно опуская перпендикуляр до пересечения с первой линией. Цифра пересечения этих двух показателей и будет значением относительной влажности воздуха в теплице. В данном случае — 73%.
1. Психрометрическая таблица показаний относительной влажности воздуха, %
Показания смоченного термометра, °С | Разность показаний сухого и смоченного термометров, °С | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 90 | 81 | 64 | 50 | 36 | 26 | 16 | 7 |
1 | 90 | 82 | 66 | 52 | 39 | 29 | 19 | 11 |
3 | 90 | 82 | 69 | 56 | 44 | 34 | 26 | 17 |
5 | 91 | 85 | 71 | 59 | 48 | 39 | 30 | 23 |
7 | 92 | 86 | 73 | 62 | 52 | 43 | 35 | 28 |
9 | 92 | 86 | 75 | 65 | 55 | 47 | 39 | 32 |
11 | 94 | 88 | 77 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 |
13 | 94 | 88 | 78 | 69 | 61 | 53 | 46 | 40 |
15 | 94 | 89 | 80 | 71 | 63 | 55 | 49 | 43 |
17 | 95 | 90 | 81 | 73 | 65 | 58 | 52 | 46 |
20 | 95 | 91 | 82 | 75 | 67 | 61 | 55 | 49 |
24 | 96 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 53 |
26 | 96 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 60 | 55 |
28 | 96 | 92 | 85 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 |
30 | 96 | 93 | 86 | 79 | 73 | 68 | 63 | 58 |
Подкормка
Для лучшего развития и плодоношения пчелоопыляемых сортов огурца один раз в семь—десять дней огурец подкармливают. Дозы и состав удобрений зависят от состояния растений, их возраста и погоды (таблица 2.). Во время приготовления подкормочных растворов надо помнить, что борная кислота растворяется только в горячей воде. Из суперфосфата за сутки до использования готовят вытяжку. Нужное количество его заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают и добавляют к остальным удобрениям. Под молодые растения расходуют 0,5 л раствора, под взрослые — 1.
2. Примерный состав и нормы удобрений для корневых подкормок огурца, по Е. А. Ченыкаевой и А. И. Спиридоновой
Фаза развития растений | Рас твор коро вяка (1:8), л |
Удобрение, г на 10 л воды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
моче вина | супер фос фат | суль фат калия | огор одная смесь* | мед ный купо рос** | бор ная кисло та** | суль фат мар ганца | ||
До плодоношения | 1 | 7.5 | 30 | 20 | 65 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Период плодоношения | 1 | 12 | 30 | 40 | 80 | 1 | 0.5 | 0.5 |
*Огородной смесью можно заменять три первых удобрения.
**Микроудобрения вносят с основными удобрениями 2—3 раза в сезон.
Поскольку огурец не любит кислой почвы, а при подкормках минеральными удобрениями она неизбежно подкисляется, для снижения кислотности один раз в месяц поливают раствором свежегашеной извести (полстакана извести или мела или стакан печной золы на 10 литров воды). На 1м² выливают 1 литр раствора. Тем, кто выращивает огурец без смены почвенного грунта, подкормки нужно проводить реже, чтобы не накапливалось избытка отдельных питательных веществ, при котором растения угнетаются.
В теплицах проводят и некорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Некорневые подкормки особенно необходимы, если растения развиваются слабо. Это бывает при их заболевании, снижении температуры в почве ниже оптимальной и продолжительной пасмурной погоде. В 10л воды растворяют 5г мочевины, 10г суперфосфата, 5г сульфата калия и добавляют те же микроэлементы в таком, же количестве, как и при корневых подкормках. Аналогично готовят и вытяжку из суперфосфата.
Некоторые подкормки делают вечером или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с поверхности листьев бывает небольшим, что уменьшает опасность появления ожогов. Их проводят не чаще двух раз в месяц. Раствор наносят на поверхность листьев мельчайшими кагошми. На каждое растение в молодом возрасте расходуют до 10 см³ (0,01 л) раствора. По мере роста растений расход раствора постепенно увеличивают в полтора раза.
Зеленцы огурца собирают через день, срезая их ножом или осторожно срывая рукой. Плодоножку отщипывают ногтем. Редкие сборы задерживают налив последующих плодов, что не только снижает урожай, но и делает их невыравненными по размеру. При сборе урожая снимают также больные и уродливые плоды. При соблюдении описанной агротехники в пристенной теплице полезной площадью 8м² можно получить 120—140кг зеленцов.<.p>
Омоложение кустов огурца
Если хотят удлинить срок плодоношения, целесообразно омолодить огуречный куст. Делается это так. Отплодоносившие побеги, старые и больные листья обрезают. Стебли отвязывают, осторожно опускают на почву и прикалывают дужками из прутьев. При образовании на стеблях корневых бугорков их засыпают почвой слоем 3 см, оставляя свободными верхушки побегов высотой 15—20см.
Эти концы побегов вновь привязывают шпагатом к проволоке, а почву поливают теплой водой. В период приживания отводка огурца (пять-шесть дней) температуру воздуха по возможности повышают до 26—28°С, а влажность воздуха — до 85—90%. Далее продолжают обычный уход.
Источник: domnasele.ru
Источник: zen.yandex.ru