Вегетарий теплица по скандинавской технологии

Солнечный вегетарий — это теплица, разработанная в 50 годах прошлого столетия украинским учителем физики А. В. Ивановым, увлекавшимся выращиванием плодовых культур, овощей и экзотических фруктов. Многолетние эксперименты, аграрный опыт и знание физических законов позволили Иванову сконструировать уникальное сооружение, которое используются в сельском хозяйстве многих стран мира. А мы расскажем, как построить этот садово-огородный объект своими руками.

Устройство и особенности конструкции

А. В. Иванов более 20 лет проводил эксперименты, на основе которых бала сконструирована и запатентованная теплица нового поколения, получившая в дальнейшем множество наград на аграрных выставках. В странах СНГ уникальная на то время технология не получила массового распространения.

Это интересно: максимальный результат, полученный Ивановым в период с февраля по ноябрь, составлял 44 кг овощей, собранных с 1 м2. При этом общая площадь теплицы не превышала 16,5 м2. Среди российских специалистов достигнуть этой урожайности удалось лишь в 2010 г.


Зато в Северной Европе и Азии вегатарий широко используется, а его конструкция постоянно дорабатывается. Нередко вегетарий называют теплицей по скандинавской технологии, но на практике это не что иное, как изобретение советского учителя, имеющее некоторые доработки.

Устройство вегетария Иванова

Вегетарий представляет собой односкатную теплицу, расположенную с севера на юг. Общее устройство вегатария можно увидеть на схеме выше. Среди особенностей конструкции можно отметить:

  • Северная часть — глухая капитальная стена, облицованная теплоизоляционным материалом с отражающей поверхностью или выкрашенная в белый цвет. Стена может быть выполнена как в виде отдельно расположенной конструкции, так и быть частью жилого или хозяйственного здания.
  • Кровля — возводится с уклоном в 15–35о в южном или юго-восточном направлении. В качестве покрытия для кровли и торцевых частей стен используется светопроницаемый материал: стекло, матовое оргстекло, сотовый поликарбонат.
  • Уклон грунта — преимущественно теплица возводится на участке с наклоном 15–35о. Если участок абсолютно ровный, то создаётся искусственная насыпь параллельная уклону кровли. Угол уклона выбирается в зависимости от региона. На юге градус уклона меньше, а на севере — больше.

За счёт правильно подобранного угла уклона количество солнечной энергии, поступающей внутрь теплицы через кровельный материал, увеличивается от 4 до 20 раз в зависимости от времени года.

Система воздухообмена в теплице

Система замкнутого воздухообмена является одной из главных особенностей теплиц нового поколения. Она помогает решить проблему потери питательной среды для растений в виде углекислого газа (СО2), который в обычных теплицах улетучивается при открывании форточек или боковых створок в сооружении.

Для воздухообмена в вегетарии используется следующая система:

  • Трубы под грунтом — располагаются на глубине 30–35 см от поверхности почвы с шагом 55–60 см. Направление укладки — с юга на север или перпендикулярно капитально стене сооружения. В нижней части теплицы трубы выходят наружу на высоту до 60 см.
  • Вертикальные трубы — система труб в верхней части теплицы соединяется в коллектор с регуляционной заслонкой и вентилятором. Труба коллектора выводится на крышу через северную стену. Вентилятор располагается внутри теплицы в верхней части трубы под потолком.

Заслонка и вентилятор используются для регуляции температуры внутри теплицы. К примеру, зимой, когда температура снаружи сооружения равна минус 8–10 Со, внутри теплицы в дневное время поддерживаются постоянные 25 Со.

Это достигается за счёт распределения тепла, которое скапливается в верхней части теплицы. Днём посредством вентилятора тёплый воздух принудительно транспортируется в систему труб под почвой. Ночью процесс повторяется с точностью наоборот — аккумулированное почвой тепло нагревает холодный воздух.

В жаркие дни, когда температура воздуха в теплице может привести к перегреву произрастающих растений, система вентилирования выводит лишнее тепло наружу. Для этого нижняя заслонка в коллекторной трубе закрывается, а вентилятор «выгоняет» горячий воздух через открытую верхнюю заслонку.

Система орошения солнечного вегетария

Для орошения культур, произрастающих в теплице, используется влага, собираемая из почвы и воздуха. В качестве системы для сбора влаги выступает вентиляционный трубопровод, проложенный под почвой.

По всей длине труб просверлены отверстия с шагом 20 см. В момент прохождения тёплого воздуха по холодной трубе образуется конденсат, оседающих на стенках вентиляционного канала. Благодаря отверстиям конденсат проникает в почву. И также под трубами располагается керамзитовый слой, который впитывает часть влаги и равномерно распределяет её по всей длине гряды.


Вода, полученная из влаги, не содержит солей, обогащена аммиаком и органическими разложениями. При недостаточном орошении предусмотрена система капельного полива. При этом внешний полив растений не требуется.

Недостатки

Несмотря на массу преимущественных особенностей, описанных выше, теплица вегетарий не лишена некоторых минусов. К существенным недостаткам этой теплицы можно отнести:

  • в регионах с высокой летней температурой воздух внутри вегетария прогревается слишком сильно, что может привести к перегреву почвы и гибели растения. При этом даже мощная система вентиляции не всегда справляется с отводом горячего воздуха. Для решения этой проблемы кровлю нужно затенять посредством укладки плотной ткани или брезента;
  • если теплица плохо сконструирована, то по эффективности она ничем не превосходит обычный парник. Конструкция будет лишена герметичности, что приведёт к потере тепла и слишком низкой температуры в ночное время, а ошибки в системе вентилирования могут стать причиной образования сырости и конденсата;
  • соотношения пространства к количеству гряд в сравнении с классической теплицей слишком мало. В маленьких вегетариях наклон почвы не позволяет в полной мере расположить полноценные гряды для выращивания большого объёма овощей. Для увеличения объёмов приходиться увеличивать общую площадь вегетария.

Стоимость обслуживания и капитального ремонта вегатария в несколько раз выше, чем стандартной теплицы из поликарбоната или оконных рам. Но даже несмотря на эти минусы, использование вегетариев оправданно. Необходимо лишь соблюдать технологию устройства и проверять качество выполняемых работ.

Галерея: вегетарии различной конструкции

Подготовка к строительству сооружения

Прежде чем приступать к расчётам и закупать строительный материал потребуется выбрать место расположения вегетария. Сооружение должно располагаться с севера на юг, на природном или искусственном склоне. Желательно, чтобы деревья и кустарник располагались с северной стороны, а пространство с юга было свободным и не затенялось.

Оптимально, если вегетарий будет пристроен к жилому дому, подсобному или хозяйственному строению. Это даст возможность не только снизить объёмы выполняемых работ, но и сделать конструкцию стены более капитальной.


При выборе площадки под теплицу следует учитывать её размеры. Стандартный размер вегетария Иванова — высота по задней стенке 3,5 м, ширина 2,75 м, длина 6 м. При желании можно взять произвольный размер с учётом свободного места на участке. После согласования места расположения и размеров теплицы можно переходить к выбору материала, его расчётам, закупке и доставке на место проведения работ.

Видео: выбор места для солнечного вегетария

Выбор материала

Для постройки современного варианта вегетария Иванова рекомендуется использовать только качественные материалы. Это обезопасит будущего владельца теплицы от повреждения светопроницаемого материала и несущих опор кровли.

В качестве материалов для различных конструктивных узлов вегетария можно порекомендовать следующее:

  • Фундамент — бетон марки М250–300. При желании можно использовать уже готовые смеси от производителя. При покупке следует внимательно осмотреть мешок. Он должен быть целый, без повреждений и проколов бумаги.
  • Опорные трубы — изделия из асбоцемента диаметром Ø120–150 мм. От длины трубы будет зависеть высота постройки. Желательно выбирать изделия не короче 2000 мм.
  • Арматура — стальные пруты не менее Ø10–12 мм. Для вязки арматуры лучше использовать стальную проволоку Ø0,9 мм.

  • Опорный каркас — стальная труба прямоугольного сечения 40×80 или 60×80 мм толщиной не менее 4 мм.
  • Деревянная рама — высушенный при естественной влажности брусок из лиственницы 50×50 или 60×60 мм. В качестве защитного состава лучше использовать фирменные пропитки для дерева.
  • Светопроникающий материал — сотовый поликарбонат толщиной 8 мм для кровли и 4–6 мм для стен. Для монтажа также потребуется торцевой и соединительный профиль от производителя.
  • Система воздухообмена — трубы из полиэтилена низкого давления или полипропилена с маркировкой DN125(Ø125 мм). Для поворота, разветвления и перехода на более крупную трубу используются фитинги с аналогичной маркировкой.

В качестве крепежей используются оцинкованный саморезы 3×50 мм, болты М10 длиной 120 мм с соответствующей гайкой и шайбой. Для проклейки швов применяется герметик для наружных работ от фирменных производителей.

Расчёт необходимого материала

Количество материала необходимого для постройки солнечного вегетария напрямую зависит от его габаритов, формы кровли и глубины заглубления фундамента. В качестве примера приведём материал, который необходим для постройки теплицы с углом наклона по грунту в 15о. При этом ширина вегетария будет составлять почти 5,2 м, а длина около 5 м при высоте 2 м.

Для постройки необходим следующий материал:


  • бетон — 2 мешка пескобетона М300 по 25 кг;
  • асбоцементные трубы — 9 шт длиной 2000 мм;
  • арматура — рифлёные пруты Ø12 мм общей длиной 30 м;
  • стальная труба — 9 шт длиной 2500 мм и 3 шт длиной 5000 мм;
  • обрезная доска — 20 шт размером 25x200x6000 или 25x225x6000 мм;
  • деревянный брусок — 20 шт размером 50x50x6000 мм и 10 шт размером 50x50x3000 мм;
  • труба ПНД — 5 шт длиной 5000 мм и 7 шт длиной 1000 мм;
  • фитинги ПНД — отводы 90о в количестве 15 шт, тройник в количестве 4 шт;
  • поликарбонат — общая площадь материала в листах не менее 50 м2.

В качестве инструмента для возведения вегетария потребуется:

  • земляной бур;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электролобзик;
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • ёмкость для бетона и воды.

Если есть такая возможность, то для замеса бетона лучше использовать бетономешалку.

Солнечный вегетарий своими руками: пошаговая инструкция

В процессе постройки теплицы следует соблюдать технику безопасности. Для этого при резке стальных труб обязательно используются защитные очки, перчатки и спецодежда. При работе с электроинструментом будьте внимательны и осторожны — по окончании работ дождитесь его полной остановки, а уже после выключайте инструмент из розетки.

Заливка несущего основания

Площадку под фундамент следует тщательно расчистить. Необходимо убрать мусор, срезать молодой кустарник, выдергать крупные сорняки. Оптимально, если на площадке останется чистая перекопанная земля.

Последовательность действий при заливке фундамента:

  1. По периметру расчищенного участка вбиваются деревянные колышки, и натягивается капроновая нить. Согласно плану размечаются места под установку асбоцементных свай. В обозначенных местах бурятся скважины на глубину 500–600 мм согласно схеме ниже.

  2. В подготовленные скважины по уровню устанавливаются асбоцементные трубы. После этого выполняется проверка расстояния между трубами. Внутрь каждой трубы вставляется 2–3 прутка арматуры длиной 2,3–2,5 так, чтобы он плотно вошёл в почву. Затем производится замес, и заливка бетонной смеси в трубу на высоту чуть выше уровня грунта.
  3. Для формирования угла наклона в 15о необходимо выполнить срез трубы и арматуры. Для этого по периметру фундамента выкапывается траншея глубиной до 20 см и шириной не более 20 см. После этого от верхней точки согласно уровню натягивается капроновая нить. Для среза труб используется болгарка с диском бетону.
  4. Для установки армирующего каркаса из стальных прутов потребуется в каждой трубе просверлить отверстия с шагом 20–25 см (см. схему). Для вязки каркаса используется стальная нержавеющая проволока. Перед вязкой арматурный прут заглубляется землю на 10–15 см.
  5. Вокруг армирующего каркаса собирается опалубка из старой фанеры или досок. При использовании обрезной доски потребуется сколотить щиты с подпорками. Перед заливкой бетона с южной стороны опалубки просверливаются два отверстия для слива сечением 50 мм. С северной стороны монтируются 3–5 вентиляционных каналов сечением 150 мм.
  6. Производится заливка бетонной смеси по периметру фундамента. В процессе работ бетон постепенно трамбуется, используя арматурный прут. По окончании работ несущий каркас оставляется на 20–25 суток. При высокой влажности и низкой температуре время полимеризации бетона может составлять до 40 суток.
  7. С южной стороны вегетария на расстояние 35–40 см изымают часть грунта, формируя небольшое углубление. При этом соблюдается наклон в 15о. После этого насыпается часть грунта, который можно взять с участка. После трамбовки первого слоя насыпается второй и последующие слои, пока не будет сформирован необходимый уклон.

В завершение с внешней стороны фундамента формируется насыпь, полностью закрывающая ленточный каркас. После постройки вегетария на скаты высаживаются декоративные растения или выкладывается дёрн.

Возведение каркаса

Металлический каркас собирается отдельно от основной конструкции теплицы. Для соединения металлических заготовок используется сварка. Если нет такой возможности, то можно скрепить каркас при помощи болтов, но такой жёсткости, как при сварке достичь не удастся.

Для сборки и установки каркаса потребуется выполнить следующее:

  1. Каркас представляется собой три узла из трёх вертикальный стоек и двух горизонтальный балок каждый. Для изготовления опорного каркаса используется стальная труба прямоугольного сечения 40×80 мм. Высота стоек — 2500 мм. Шаг между вертикальными стойками — 2383 мм. Горизонтальная балка крепится под углом 15о. Схема крепления показана на фото ниже.
  2. Элементы прихватывают точечно без формирования сварного шва и проверяют на соответствие. После этого формируется полноценный сварной шов. Отвердевший шов зачищается от окалины лёгким постукиванием молотка. Далее, шов зачищается при помощи щётки со стальным ворсом и окрашивается эмалью для металла на два раза.
  3. Сваренные и окрашенные стойки устанавливаются внутри асбоцементных труб. Перед заливкой каждый узел проверяется по уровню. При необходимости стойка поднимается или опускается для формирования уклона. После этого стойки заливаются бетоном М300 вровень с верхней кромкой трубы. Время высыхания не менее 5 суток.
  4. С внешней стороны фундамента понизу устанавливаются отливы из оцинкованной стали толщиной до 2 мм. Форма отлива стандартная с верхним бортиком и капельником. Для этого поверхность фундамента застилается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Для крепления отлива к вертикальной стойке используются оцинкованные саморезы.

Установка системы воздухообмена

Для прокладки системы вентиляции и орошения почвы используются ПВХ или ПНД трубы от Ø110. Оптимальный размер Ø125–150. Не рекомендуется брать изделия меньшего диаметра, так как пропускная способность будет слишком низкой, что чревато перегревом растений в особо жаркие дни.

Сборка системы воздухообмена выполняется в следующей последовательности:

  1. В прямой ПНД трубе просверливаются сквозные отверстия с шагом 190–200 мм согласно обозначенной схеме. Подготовленные заготовки при помощи ПНД отводов и тройников собираются в единую конструкцию.
  2. На склон вегетария насыпается 15–20 см слой керамзита или гравия фракцией 20–40. Отсыпка распределяется по всей поверхности и тщательно трамбуется. Собранные трубы укладываются на подложку из керамзита и слегка заглубляются.
  3. В северной части теплицы трубы монтируются в отверстия в фундаменте так, чтобы с обратной стороны можно было установить отвод 90о. С южной стороны концы трубы закрываются крышкой со сквозными отверстиями или сеткой. Во время монтажных работ концы трубы накрываются плёнкой.
  4. Поверх трубы насыпается несколько слоёв грунта общей толщиной 40–50 см. С внутренней стороны строения монтируются приточные вентиляторы, которые подключаются к автоматике согласно схеме от изготовителя.

Для вывода трубы под потолок в северной стене потребуется просверлить отверстия нужного диаметра при помощи перфоратора с корончатой насадкой. После этого воздуховоды выводятся со стороны вегетария, а на концы трубы одевается сетчатая заглушка.

Сборка и установка гряд

Гряды в солнечных теплицах изготавливаются в виде коробов из обрезной доски или плоского шифера. При желании может быть выбрана любая форма и конструкция. Главное, чтобы по теплице можно было свободно перемещаться.

Для сборки и установки каркаса гряд потребуется:

  1. Выполняется сборка короба согласно ширине теплицы. Обычно, делают 2 или 3 ряда. В нашем случае при ширине около 5 м лучше сделать 2 ряда гряд. Идеально, если по краям теплицы и по центру останутся полноценнее проходы шириной 30 см.
  2. Для сборки короба потребуется разметить и опилить обрезную доску. В итоге должно получиться по две длинных и коротких заготовки, которые сколачиваются на оцинкованные гвозди или саморезы. По углам короба закрепляются ножки-колышки.
  3. После сборки 8–10 коробов распределяют грунт и производят их установку. В процессе установки часть грунта с дорожек перекидывается в грядки, пока короб не будет заполнен до нужного объёма.
  4. Дорожки между грядами можно обложить тротуарной плиткой. Если таковой нет, то из обрезной доски сколачиваются дощатые настилы удобной длины. При необходимости настилы легко убираются, а дорожка облицовывается более современным материалом.

Для подвода капельного полива к каждой из гряд потребуется приобрести готовый комплект, состоящий из 3–5 двухсотлитровых бочек и системы трубопровода. Бочки монтируются в верхней части северной стены и в самом низу вегетария. Полив происходит за счёт гибкой трубы с отверстиями, которая прокладывается от верхних бочек к нижним резервуарам согласно схеме на рисунке выше.

Изготовление рам и обшивка конструкции

После обустройства гряд, систем воздухообмена и полива производится сборка рам под крепление поликарбоната или стекла. В случае с поликарбонатом технология изготовления заметно упрощается — в деревянных брусках не нужно вырезать пазы для установки стекла.

Изготовления рам под обшивку теплицы происходит в следующем порядке:

  1. Для обшивки теплицы потребуется изготовить торцевую, две боковых и потолочные рамы. Общий принцип изготовления каждой из секций схож. Для скрепления брусков между собой используется система шип-паз или крепежи в виде саморезов.
  2. Торцевая рама собирается из двух горизонтальных балок высотой 1802 мм и двух вертикальных стоек длиной 5106 мм. Для усиления конструкции внутри рамы с равным шагом монтируются вертикальные стойки.
  3. Боковые рамы собираются с соблюдением уклона в 15о. Для этого вертикальные стойки в верхней и нижней части строгаются до нужного наклона при соприкосновении с горизонтально балкой. Аналогичные действия проделываются для изготовления внутренних стоек рамы.
  4. Потолочные рамы по принципу сборки аналогичны торцевой. Длина рамы — 5106 мм, ширина 2482 мм. Для соединения с торцевой и боковыми рамами необходимо изготовить брусок согласно схеме с соблюдение точных размеров.
  5. Перед установкой рамы обрабатываются антисептиком для дерева на два раза. После высыхания их можно покрасить специальной водозащитной краской.
  6. Первой монтируют торцевую раму. С боковых сторон должны быть равные расстояния, которые позволяют установить в боковые рамы. Для установки необходимо рассверлить отверстия в прямоугольной трубе и раме под Ø10–12 в зависимости от крепёжного болта. После этого рама крепится на болты с резиновой шайбой.
  7. Боковые рамы крепятся по аналогичной схеме. С южной стороны рама крепится непосредственно к вертикальной стойке в виде стальной трубы. При стыковке с торцевой рамой место стыка обрабатывается герметиком для наружных работ.
  8. Потолочные рамы укладываются сверху конструкции и прикручиваются к соединительному бруску, которые заранее устанавливаются на торцевую раму. Место стыковки, как и ранее, обрабатывается морозостойким герметиком.

Для обшивки каркаса поликарбонатом используются соединительные профили. В качестве крепежей используются саморезы с термошайбой. Подробная технология установки сотового поликарбоната должна быть описана в инструкции от производителя.

Нюансы эксплуатации

В процессе эксплуатации солнечного вегетария следует внимательно следить за уровнем влажности и температурой внутри сооружения. Для этого лучше установить электронный гигрометр и термометр в водонепроницаемом корпусе.

Температура в вегетарии подбирается с учётом комфортных значений для произрастающих в нём растений. За номинальную берётся температура не ниже 25 Со в дневное время и 12–15 Со в ночное.

При необходимости повысить температуру принудительно закрывается вытяжная створка, расположенная в верхней части коллектора. Если требуется понизить температуру на несколько градусов, то необходимо открыть заслонку и форточки.

По мере расходования в бойлеры следует пополнять чистой водой без содержания извести, тяжёлых металлов и следов ржавчины. От качества воды зависит не только урожайность, но и общее состояние почвы.

Видео по теме: солнечный вегетарий — теплица нового поколения из окон

Солнечный вегетарий является ярким примером того, как конструктивно простое сооружение, собранное со знанием простых законов физики, позволяет увеличить урожайности овощным и плодовых культур в несколько раз. Причём для выращивания растения не используются удобрения и добавки. При этом растения плодоносят на несколько недель раньше, а по вкусу ничем не отличаются от овощей, выращенных в открытом грунте.

 Просмотров: 3 984  Рубрика: Строительство и ремонт

Источник: sazhaemvsadu.ru

Отличия вегетария от теплицы

Что представляет собой обычная теплица? Строение, расположенное на ровной площадке, арочной или двускатной формы, иногда с наклонными стенами. Солнечные лучи при низком солнцестоянии падают на кровлю и стенки такой теплицы под углом. В результате большая часть лучей отражается от покрытия и лишь 20-40% проникает внутрь теплицы.

На грядки в теплице солнечные лучи падают также под углом, при этом отдавая на нагрев лишь часть энергии. По этой причине в периоды низкого положения солнца теплица прогревается и освещается плохо. В результате время использования не отапливаемой теплицы ограничено периодом с мая по сентябрь, когда солнце стоит высоко над горизонтом в течение всего дня.

Летом в теплице наблюдаются значительные перепады температуры: в ясный день на жарком солнце она поднимается до отметки +40°С и выше, а ночью резко снижается почти до уличной. Удержать тепло обычная теплица не в состоянии, так как почва в ней прогревается на небольшую глубину и быстро остывает.

Еще одна проблема – нестабильная влажность воздуха. Как она меняется в течение суток? Утром влажность близка к нормальной. После восхода солнца теплица нагревается и чтобы избежать перегрева, садовод открывает форточки или двери. Через них улетучивается испаренная с почвы влага, а также необходимый для фотосинтеза углекислый газ.

Чтобы восполнить испарившуюся почвенную влагу, необходимы регулярные поливы, что отнимает время и силы у садовода. Кроме того, все колебания температуры и влажности вызывают стресс у растений. Вместо того чтобы активно наращивать зеленую массу и формировать плоды, они вынуждены постоянно приспосабливаться к изменениям тепличного микроклимата.

Как избежать всех этих колебаний? А. В. Иванов, опираясь на законы физики, создал вегетарий – теплицу с практически замкнутой экосистемой, в которой присутствует постоянный круговорот влажности и естественный газообмен, а солнечная энергия используется максимально эффективно.

Конструктивные отличия вегетария от обычной теплицы:

  • вегетарий устанавливают на южном, юго-западном или юго-восточном склоне с углом от 15 до 40 градусов, чем выше географическая широта, тем больше рекомендуется делать уклон;
  • крышу вегетария делают односкатной параллельно склону;
  • северную стенку выполняют глухой из материалов, способных накапливать тепло: кирпич, бетонные блоки; иногда в качестве северной стены выступает капитальное строение;
  • внутри северную стенку обшивают фольгой или красят в светлые тона для максимального отражения солнечных лучей;
  • поддержание температуры и влажности в вегетарии обеспечивают с помощью системы воздухообмена посредством труб, проложенных под слоем грунта;
  • высокое содержание СО2 в воздухе достигается за счет герметизации стен вегетария и отсутствия форточек для проветривания.

Каркас вегетария выполняют из дерева или металла, при этом металл предпочтительнее, так как дерево в этих условиях быстро гниет. Покрытие – стекло или сотовый поликарбонат, на стенках достаточно 4 мм толщины, на крышу лучше положить 6 или 8 мм.

Обратите внимание! При постройке необходимо сразу предусмотреть способ очистки крыши от снега или положить направляющие или ребра жесткости, по которым можно передвигаться, не повредив поликарбонат.

Поддержание микроклимата в вегетарии

Какие процессы происходят в вегетарии и почему он эффективнее обычных теплиц? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Нагрев почвы и воздуха

В отличие от обычной теплицы, обогрев вегетария солнечной энергией возможен даже зимой, когда солнце стоит низко над горизонтом. Достигается это правильным наклоном крыши и почвы в вегетарии.

Благодаря наклону, большая часть солнечных лучей проникает через укрытие и достигает почвы и растений. Задняя стенка вегетария с фольгированным или светлым покрытием отражает солнечные лучи и освещает нижние листья.

На грядки лучи падают почти перпендикулярно. При этом почва быстро прогревается, корни находятся в оптимальных условиях и способны поглощать максимальное количество влаги и питательных веществ. В листьях при хорошем освещении активизируются процессы фотосинтеза, в итоге растение быстрее развивается.

Обратите внимание! Угол наклона всего в 1 градус на юг создает условия освещенности и нагрева почвы, как в регионе на 50-100 км южнее вашего реального расположения.

Поддержание стабильной температуры

Нагреваясь за день, вегетарий способен удерживать тепло ночью благодаря нескольким особенностям. Массивная задняя стенка играет роль аккумулятора тепла. Нагревшись за день, она медленно остывает, излучая тепло внутрь вегетария. В северных регионах можно установить дополнительные теплоаккумуляторы – бочки с водой.

Чтобы выровнять температуру воздуха по всему объему теплицы, в вегетарии предусмотрена система воздуховодов. Она собрана из пластиковых или металлических труб, проложенных под грядками от задней стенки к передней и выведенных с южной стороны вегетария на высоту 20-30 см. Сверху трубы закрыты сеткой, предупреждающей их засорение, но не препятствующей подсосу воздуха.

С северной стороны трубы собраны в коллектор, из которого выведен один или несколько воздуховодов. Он проходит по стене и выходит на крышу. В верхней части вегетария воздуховод оснащен вентилятором с реверсивным ходом для принудительной циркуляции воздуха и шиберами для выбора режима вентиляции.

Зимой и весной, при низкой температуре воздуха на улице, верхний шибер открыт, а нижний закрыт. Система вентиляции замкнута внутри вегетария, а потери тепла от проветривания минимальны. Вентилятор включен на прямую тягу – он дует в теплицу.

Днем воздух в верхней части теплицы сильно нагревается, почва же греется только на поверхности. При включенном вентиляторе через сетчатые крышки в трубы засасывает теплый воздух с южной стороны теплицы. Проходя по трубам, он отдает тепло почве и выдувается уже охлажденным. Почва же прогревается на значительную глубину.

Ночью воздух остывает, но прогретая почва продолжает отдавать тепло, в результате температура в вегетарии остается в пределах +10-12 градусов, что допустимо для большинства растений.

Летом картина совершенно другая. В сильную жару почва прогревается гораздо быстрее и уже не успевает охлаждать проходящий по трубам воздух. Поэтому на время дневной жары систему вентиляции переключают в летний режим: закрывают нижний шибер и открывают верхний, а вентилятор включают на выдувание воздуха из теплицы в атмосферу.

Обратите внимание! Для уменьшения перегрева достаточно оснастить теплицу системой зашторивания или просто забрызгать жидким глиняным раствором снаружи. Это уменьшит светопропускание и снизит нагрев.

Влажность и состав воздуха

Влажность воздуха в теплице днем повышается – солнце активно испаряет влагу с почвы и листьев. При обычной вентиляции вся влага уходит через форточки при проветривании, но в вегетарии все происходит совершенно иначе.

Проходя по воздуховодам, проложенным в прохладной земле, влага из воздуха конденсируется на стенках труб. Через перфорацию в их (труб) нижней части она стекает в почву и увлажняет ее глубокие слои, поставляя воду прямо к корням. При этом показатели кислотности и содержания солей в ней близки к дождевой или талой воде, а потому идеальны для полива.

Еще один плюс замкнутой системы в том, что углекислый газ не улетучивается из теплицы – он остается в воздухе и продолжает активно участвовать в процессе фотосинтеза. В обычной теплице его содержание удовлетворяет потребности растений только на 2%,  в вегетарии, даже без дополнительных установок, уже на 20-30%.

Обратите внимание! При летнем режиме проветривания часть влаги и СО2 уходит вместе с воздухом через воздуховод в атмосферу. Для их восполнения в теплице ставят бочки с раствором органики.

Система автоматизации проветривания и полива

Вентилятор, управляющий воздухообменом, работает не круглосуточно, а только в те периоды, когда температура в верхних слоях воздуха превышает допустимое значение. Для этого под крышей теплицы устанавливают датчик, тщательно укрытый от прямых солнечных лучей, и подключают его к контроллеру, управляющему вентилятором.

Второй датчик учитывает ночное понижение температуры воздуха в теплице до критических значений. Его устанавливают в нижней части вегетария ближе к холодной стене и также подключают к управляющему контроллеру. Включение вентилятора происходит по одному из этих условий.

Для автоматизации полива в летнее время вегетарий оснащают системой капельного полива с датчиками влажности почвы, например, «ОГО-Родник». В зависимости от модификации, система может работать от сети 220 В или от батареек, в сетях с высоким или низким давлением.

Обратите внимание! Полная автоматизация работы теплицы потребует установки управляемых шиберов или задвижек, а также переключателя реверсивного хода вентилятора.

Цены на систему капельного полива

Видео – Вегетарий на участке

Гелиотеплица и вегетарий Иванова – в чем разница?

Идея максимального использования солнечной энергии нашла широкое распространение в создании гелиотеплиц. Они бывают как бытовые, так и промышленные, площадью до 500 м2.

Их основные отличия от вегетария Иванова:

  • гелиотеплица может размещаться как на наклонной плоскости, так и на ровном участке;
  • форма ската допускается любая, главное – обеспечить хорошее светопропускание;
  • в качестве подземного аккумулятора тепла могут использоваться как воздуховоды, так и резервуар, заполненный водой, с нагревом от солнечного коллектора или просто траншея, заполненная гранитом;
  • для максимальной теплоизоляции в ночное время гелиотеплицы накрывают плотным тентом.

Гелиотеплицы широко используются в странах Северной Европы, а также в Китае для выращивания зелени, овощей, ягод и цветов. Гелиотеплицы для частного использования можно встретить на приусадебных участках, обычно в качестве пристройки к жилому дому.

Обратите внимание! При постройке вегетария можно использовать опыт устройства гелиотеплиц и доработать их конструкцию, оснастив тентом или изменив форму ската.

Солнечный вегетарий Иванова своими руками

Изготовление и установка солнечного вегетария по системе А. Иванова обойдется вам несколько дороже, чем монтаж обычной теплицы. Важно заранее составить эскиз и смету работ и оценить свои возможности.

Этапы работ по установке вегетария:

  • заливка фундамента;
  • монтаж каркаса;
  • обшивка поликарбонатом или монтаж остекленных рам;
  • система вентиляции и подпочвенного обогрева;
  • закладка гряд и тропинок;
  • система капельного полива.

Площадку для вегетария выбирают ровную или на южном склоне. Важно, чтобы здания и высокие деревья не загораживали свет, попадающий на вегетарий, в течение всего дня. С северной стороны желательна ветрозащита — здания, кусты, плодовые деревья.

Фундамент для вегетария

Фундамент вегетария выполняют по свайно-ленточной технологии.

Для установки фундамента потребуется:

  • бетон марки М200-М250;
  • асбоцементные трубы Ø120-150 мм, L=2000 мм – 9 шт.;
  • арматура рифленая Ø12 мм и проволока для вязки;
  • влагостойкая фанера или доски для опалубки;
  • обрезки пластиковых труб Ø150 и Ø50 длиной не менее 30 см;
  • болгарка с отрезным кругом по металлу и камню;
  • электролобзик;
  • шуруповерт и саморезы.

Чертеж фундамента представлен на рисунке. Размеры даны для уклона 15°, при другом значении уклона их  необходимо пересчитать и составить свой эскиз.

Шаг 1. Готовят площадку под фундамент, очищают ее от мусора, кустов. Размечают площадку в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Под сваи бурят скважины глубиной 500 мм от нулевой отметки по эскизу.

Шаг 2. Асбестоцементные трубы устанавливают в пробуренные отверстия, выравнивают с помощью уровня. Еще раз проверяют все расстояния в соответствии с планом. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, втыкая их в землю. Заливают трубы бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания бетона.

Шаг 3. По периметру фундамента снимают грунт на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, соответствующим углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру согласно рисунку. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Шаг 4. Собирают опалубку из досок или влагостойкой фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке предусматривают пять отверстий для вентиляционных каналов с северной стороны Ø150 и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны Ø50 согласно схеме. Для них можно использовать обрезки полиэтиленовых труб. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона вегетария, в данном случае – 15°. Заливают фундамент бетоном и оставляют на просушку на 15-25 дней в зависимости от погоды.

Шаг 5. В южной части теплицы выполняют заглубление под нужным углом с таким расчетом, чтобы от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Насыпают привозной грунт, выравнивают и трамбуют его, выдерживая алогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом нужно следить за тем, чтобы отверстия были выше уровня грунта.

Шаг 6. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Обратите внимание! Фундамент подсобного помещения удобнее заливать одновременно с фундаментом вегетария – это позволит сделать жесткую связку. Это делают по ленточной технологии.

Цены на арматуру

Каркас из металла

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Материалы и инструменты для установки металлического каркаса:

  • труба прямоугольного сечения 40х80х4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
  • бетон марки М200;
  • оцинкованная сталь для отливов;
  • эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1. Выполняют из профильной трубы заготовки согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Соединяют детали с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и  проваривают шов. Зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Шаг 2. Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Временно закрепляют с помощью обрезков арматуры.

Шаг 3. Выравнивают стойки в соответствии с чертежом, проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Шаг 4. Устанавливают отливы с внешней стороны фундамента. Их выполняют из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм. Форма отливов показана на иллюстрациях.

Шаг 5. Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида, чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой. Отливы крепят к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание! Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Система воздушного обогрева почвы

Трубы прокладывают под грядками по направлению с севера на юг под углом, повторяющим угол наклона вегетария. Северные концы труб выводят через заранее выполненные в фундаменте отверстия в подсобное помещение, объединяют в коллекторы и выводят через вентиляторы в верхнюю часть теплицы.

Необходимые материалы:

  • трубы ПНД канализационные DN125;
  • муфта DN125$
  • отводы DN125х87° и DN125х15°;
  • тройник DN125/125х87°;
  • крестовина DN125/125/125х87°;
  • переходник DN125/150;
  • вентиляторы с реверсивным ходом;
  • тепловая пушка, газовая или электрическая.

Таблица. Обустройство системы воздушного обогрева почвы.

Шаги, иллюстрации Описание действий
Выполняют в трубах перфорацию согласно эскизу для стока конденсата в грунт.

Собирают систему воздуховодов согласно эскизу, выдерживая расстояния между элементами.

Укладывают трубы на склоне вегетария, предварительно отсыпав места укладки гравием или щебнем мелкой фракции. Северные концы труб выводят через отверстия в фундаменте в подсобное помещение. Южные закрывают сетчатой крышкой и до окончания работ накрывают полиэтиленом, чтобы избежать засорения. Поверх труб насыпают 40 см плодородного грунта.

Устанавливают реверсивные вентиляторы по схеме. Подключают их к системе автоматики и сети 220 В.

В северных регионах с суровыми зимами рекомендуется установить дополнительный обогрев воздуха с помощью электрической или газовой тепловой пушки.

В этом случае к воздуховодам подключают каналы подачи теплого воздуха, собранные в общий коллектор и подключенные к тепловентилятору.

Обратите внимание! При сгорании газа в тепловой пушке образуется углекислый газ и пары воды. Попадая в пространство теплицы, они улучшают микроклимат.

Устройство грядок и капельного полива

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Необходимые материалы:

  • доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
  • тротуарная плитка для проходов;
  • 5 бочек емкостью 200 л, пластиковых или металлических;
  • труба водопроводная Ø20 мм;
  • краны и вентили для монтажа капельного полива.

Шаг 1. Сколачивают грядки-коробы согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. В стенках выполняют отверстия диаметром 25 см для труб капельного полива.

Шаг 2. Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-коробы так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3. Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Шаг 4. На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня, при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5. В трубах, предназначенных для укладки в грядки, делают отверстия согласно эскизу.

Укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Шаг 6. Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом:

  • вода в бочках, установленных на крыше, нагревается от солнца в течение дня;
  • закрывают краны на бочках-накопителях и открывают краны подачи с бочек-нагревателей;
  • в течение некоторого времени осуществляют полив;
  • перекрывают краны на бочках-нагревателях;
  • сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв на них краны.

Обратите внимание! Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Изготовление деревянных рам и обшивка вегетария

Рамы на вегетарий устанавливают в последнюю очередь — после окончания работ по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после их установки на каркас.

Необходимые материалы и инструменты:

  • брусок сухой 50х50 мм;
  • антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева;
  • стекло 3 мм или поликарбонат 4 мм на стены и 8 мм на потолок;
  • при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;
  • силиконовый герметик;
  • болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками.

Схема укладки рам на каркас теплицы приведена на иллюстрации:

  • 1 – торцевая рама;
  • 2 и 3 – боковые рамы;
  • 4 – потолочная рама;
  • 5 – соединительный брусок.

Шаг 1. Собирают торцевую раму согласно эскизу. При использовании стекла в качестве укрывного материала, в заготовках выбирают пазы 10х14 мм.

Заготовки нарезают в размер и соединяют на уголки саморезами или с помощью системы шип-паз.

Шаг 2. Собирают боковые рамы по эскизу. При сборке рам нужно учесть, что они зеркально отражают друг друга.

Шаг 3. Собирают потолочные рамы – 2 шт.

Шаг 4. Для соединения потолочной и торцевой рам готовят соединительный брусок по эскизу.

Шаг 5. Все рамы и заготовки покрывают антисептиком, а после красят. Можно использовать текстурное покрытие для древесины, оно заменяет обе эти обработки.

Шаг 6. Устанавливают торцевую раму на фундамент поверх отлива. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. Рассверливают в раме и трубе отверстия Ø12 для крепления болтов. Закрепляют раму на стойках.

Шаг 7. Крепят боковые рамы. К стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме на саморезы, предварительно промазав место стыка силиконовым морозостойким герметиком.

Шаг 8. Нижние фрамуги для проветривания – по 5 шт. на каждую сторону, а также рамы для них – 2 шт. в зеркальном отображении собирают согласно эскизу.

Устанавливают рамы на боковые отливы и закрепляют к каркасу. Фрамуги вешают на петли и оснащают запорными ручками.

Шаг 9. Укладывают потолочные рамы на верхние балки и соединяют друг с другом согласно эскизу на саморезы, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку. Соединение торцевой и потолочной рам выполняют с помощью фигурного соединительного бруска.

Шаг 10. Изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания согласно эскизу и крепят их на место.

Шаг 11. Выполняют остекление рам или обшивку поликарбонатом. При креплении поликарбоната используют специальные саморезы с термошайбой и соединительные профили.

Как крепить поликарбонат

Как крепить поликарбонат

В частном строительстве обычно используют сотовый поликарбонат, а для создания декоративных перегородок, барьеров внутри помещений, рекламных конструкций дизайнеры выбирают как монолитный, так и сотовый лист. Крепить этот материал несложно, для работ используется доступный инструмент, а технологию крепления можно освоить за короткое время.

Обратите внимание! После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить сквозняки.

Источник: teplica-exp.ru

Устройство, особенности конструкции, виды, её плюсы и минусы

Такое сооружение имеет распространённые названия «солнечный вегетарий» или «гелиотеплица». Её особенность заключается в размещении грядок под определённым углом относительно сторон света.

В средней полосе страны для вегетария необходим угол наклона в пределах от 15 до 20 градусов. Для северных регионов уклон необходимо делать от 35 до 40 градусов, так как лучи солнца, относительно земли, имеют более острый угол. Угол наклона конструкции относительно солнечным лучам, необходимо максимально приближать к прямому углу.

Следует учесть, что широкая сторона вегетария должна располагаться с северного направления на южное. Задняя стена конструкции должна быть капитальной, поэтому её возводят из кирпича. С внутренней стороны стена должна отражать солнечный свет, поэтому её покрывают глянцевым или зеркальным покрытием. Если эта стена не примыкает к дому, то её следует утеплить пенопластом.

Иванов А.В., который был учителем физики, в конце 50-х годов прошлого столетия придумал эту поистине чудесную теплицу. Благодаря его изобретению, появилась возможность выращивания огородных культур и сбора большого урожая, несмотря на климатическую зону, в которой расположен вегетарий. На практике Иванов А.В. доказал, что с одного квадратного метра возможно собрать более 40 кг огурцов.

Микроклимат в таком сооружении прекрасно подходит для жизнедеятельности экзотических растений, которым не подходят условия обычных теплиц и парников.

Конструкция вегетария отличается от обычных теплиц тем, что:

  1. Её помещение не нужно дополнительно обогревать при наружной температуре до -10°С. При таком морозном воздухе внутренний микроклимат будет сохраняться в пределах +16–19°С. Заморозки более 15 градусов не снизят температуру в вегетарии ниже, чем на 10–12 °С.
  2. Солнечный вегетарий благодаря особой системе циркуляции воздуха, не нуждается в обновлении кислорода. Это объясняется тем, что растения сами его вырабатывают в процессе фотосинтеза. Во время проветривания необходимый для фотосинтеза углекислый газ, вместе с требуемой влажностью, полностью улетучивается. В связи с этим циркуляция кислорода в такой теплице осуществляется с помощью системы воздушных каналов и принудительной вентиляции.
  3. Внутреннее помещение вегетария обогревается в результате естественного теплообмена. Движение тёплого воздуха концентрируется в трубах под землёй, которая нагревает грядки. В ночное время земля отдаёт часть тепла в воздух внутри помещения.
  4. Тёплый воздух, попадая в холодные трубы, способствует образованию конденсата. Образовавшаяся влага, через отверстия стекает в землю, орошая её. Этот процесс называется — капельное орошение почвы.

Теплицы вегетарии изготавливают из различных материалов. Конструкции могут оборудоваться рулонными утеплителями, на случай сильных заморозков.

Конструкции тепличных сооружений делятся на виды:

  • вертикальные;
  • арочные;
  • с мансардной крышей;
  • с наклонными стенами;
  • вегетарии;
  • парники.

Таблица: преимущества и недостатки конструкции

Солнечный вегетарий имеет больше положительных, чем отрицательных критериев, которые выражены в следующем:

Фотогалерея: варианты теплиц нового поколения

Отзывы

  • Игорь (14.05.2016, 10:36)

    В 2014 в Белгородской области, поставил тепличку 5500 на 9500 мм. под поликарбонатом.
    Высота 2,2 м. в низкой части и 2,5 м. со стороны стены.
    По земле 8 гряд (700х4300) и 7 гряд (700х600) остальное съели проходы.
    В 2015 половину площади посадки, по системе Иванова, снабдил воздушными каналами из перфорированных асбестовых труб с принудительной вентиляцией по кругу. (три вентилятора по 20Вт.) Применил ряд своих идей (вентиляторы работают не круглосуточно, а по таймеру (интервалы пока подбираю, пока 1–1 час.); совместил систему Иванова и принудительный подогрев почвы (принцип тёплого пола), но пока принудительный обогрев не использовал; высоту гряд земли выбрал 500мм.)
    Для контроля расхода ресурсов (вентиляция + подсветка растений и освещение рабочего места, а так же расхода воды на полив) поставил счётчики.
    Буду рад сообщить результаты по истечению года эксплуатации.
    Предварительный вывод: СИСТЕМА действительно работает! несмотря на то, что только часть теплички снабжена этой системой перегрева воздуха и необходимости открытия окон пока не проводил («открывалки» на всех трёх окнах открутил, окна закрыты), хотя температура за бортом уже была +30 и выше. Температура ночью повысилась.

  • Владимир (07.08.2016, 06:30)

    Уважаемые коллеги. Я из Казахстана, два года загорелся идеей построить теплицу. Случайно построил вегитарий, просто был удобный участок земли, между домом и соседями, я вписал в него односкатную теплицу, а потом прочитал про вегитарий Иванова. В прошлом году получал урожаи. Зимой сделал систему воздушного обогрева, всё работает. Поставил в середине прибора учёта температуры, который фиксирует среднюю температуру. Мне нравится, урожай есть. Есть ошибки и недочёты, это плохая вентиляция в летний период, в теплице очень жарко. Но это не холод, буду дорабатывать.

  • Михаил (22.12.2016, 17:53)

    Я на Кубани уже построил солнечный вегетарий. Опробовал летом — без хорошей вентиляции все сгорит, как в простой теплице; сейчас катаю зимой проблемы с излишней влажностью, подсвечиванием, отоплением.

  • Геннадий (17.12.2016, 19:48)

    Думаю очень важен уклон грунта, читал, что 1 градус уклона равносилен перенесению на 500 км южнее.Температура корнеобитаемого слоя очень важна,в “ПХ” была заметка,как в Тюменской обл. грядки-короба поставили на старые автопокрышки,оторвав таким образом от холодного грунта и растения стали хорошо расти. Неплохо сделать внутри водоём, как известно вода отличный аккумулятор тепла, плюс отражённый снизу свет, да и влажность регулирует. Проведите опыт:обыкнпвенную лампу накаливания поместите хотя бы в поллитровую банку и поместите в ёмкость с водой.Свет равномерно распространится во всём объеме воды, попутно вода заберёт излишнее тепло выделяемое лампой.

Подготовка к строительству: чертежи, размеры, схемы

На подготовительном этапе потребуется составление чертежей и схем будущей конструкции вегетария. Для постройки этого сооружения необходимы точнее расчёты, так как оно имеет специфическую основу и материалы.

Прежде всего, необходимо выбрать правильное место для размещения вегетария, которым является южная или юго-восточная сторона участка.

Предварительно следует определить качество и состав почвы на застраиваемом участке, так как для каждого вида грунта подходит определённый тип фундамента. Для строительства подобных сооружений применяется ленточное, столбчатоленточное или столбчатое бетонное основание.

Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка в соответствии с чертежом или схемой.

Выбор материала, советы

Для покрытия солнечного вегетария необходимы материалы, которые будут пропускать солнечный свет. Для этой цели следует использовать стекло или сотовый поликарбонат. Стеклянная поверхность хотя и прозрачна, но в случае града может разбиться. В связи с этим лучшим материалом, который одновременно имеет высокую прочность и прозрачность, является сотовый поликарбонат.

  • для каркаса можно использовать деревянные брусья. Их предварительно обрабатывают противогрибковыми пропитками. Однако через несколько лет в условиях повышенной влажности, этот материал может деформироваться;
  • учитывая специфические условия размещения конструкции лучше использовать трубы из оцинкованной стали;
  • если сооружение будет возводиться отдельно от здания, то для северной стены потребуются кирпичи, а также плиты из пенопласта для её утепления;
  • для заливки фундамента необходим не только бетон, но и арматурные прутья, укрепляющие основание, а также гравий с песком для подложки;
  • независимо от выбранного прозрачного покрытия, его стыки необходимо обработать герметиком. Для этой цели хорошо зарекомендовал себя материал на битумной основе;
  • при выкопке траншеи под фундамент, верхний плодородный слой следует складывать отдельно, так как он будет использован для грядок;
  • чтобы поликарбонатное покрытие не повредилось во время монтажа, его нужно устанавливать на кровельные саморезы с резиновой прокладкой.

Расчёт необходимого количества материала, инструменты

Расчёт будет производиться для металлической конструкции вегетария с кирпичной стеной, покрытие которого изготовлено из листов сотового поликарбоната. В качестве основания для конструкции выбран ленточный фундамент на бетонных сваях. Размер сооружения составляет 500х400 см. Высота кирпичной стены составит 282 см, а противоположная — 182 см.

Расчёт кирпичей

Для строительства такой стены выбран вид кладки — в два кирпича.

Чтобы рассчитать точное количество кирпичей, нужно знать параметры этого материала. Так как стена вегетария будет возведена из полнотелого белого силикатного кирпича, то его размеры составят 250х120х65 мм.

Для расчёта понадобится высота ложковой стороны кирпича равная 65 мм. Следует учесть, что к высоте каждого ряда необходимо прибавлять толщину раствора 2 мм, поэтому удобней считать — 67 мм.

Сначала необходимо установить количество рядов в стене. Для этого нужно её высоту разделить на 67 мм или 6,7 см. Подставим значения: 282:6,7=42,08. Так как стена будет построена кладкой в два кирпича, это значение необходимо удвоить: 42,08∙2=84,16.

Теперь нужно определить, сколько кирпичей разместится по ширине стены равной 400 см. Для этого понадобится параметр тычковой стороны кирпича (120 мм). Необходимо ширину стены разделить на 120 мм или 12 см. Подставим значения: 400:12=33,3 штук.

Теперь несложно рассчитать общее количество кирпичей для стены, умножив ряды на количество штук по её ширине: 84,16∙33,3=2802,5 штук.

Расчёт фундамента

Ленточный фундамент на бетонных сваях несложно рассчитать, если представить его в простых геометрических фигурах — цилиндрах и параллелепипедах. Используя геометрические формулы можно вычислить объёмы этих фигур.

Ленточное основание будет иметь вид трёх вытянутых параллелепипедов с параметрами: две стороны по 400х30х20 см и одна — 500х30х20 см. Для определения объёма каждой из этих фигур, необходимо воспользоваться формулой нахождения объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — высота, ширина и длина параллелепипеда. Вычисления будут производиться в метрах, подставим значения:

  1. 4∙0,3∙0,2=0,24 м³.
  2. 5∙0,3∙0,2=0,3 м³. Так как этих фигур две, то: 0,3∙2=0,6 м³.

Теперь нужно найти общий объём бетона для ленточного основания: 0,24+0,6=0,144 м³.

Далее необходимо сделать расчёт по бетонным сваям. Как показано на схеме ленточный фундамент будет располагаться на одиннадцати бетонных сваях. Для удобства необходимо рассчитать объём по одной свае, а полученное значение умножить на их количество.

Чтобы определить объём цилиндра, необходимо использовать геометрическую формулу, которая выглядит так: V=π∙R²∙h, где π – это математическая константа, равная 3,14; R — радиус окружности фигуры (0,15∙2=0,3); h — её высота (0,5 м). Подставим значения: 3,14∙0,3∙0,5=0,471 м³.

Теперь нужно это значение умножить на количество свай: 0,471∙11=5,181 м³ бетонной смеси потребуется для заливки всех свай.

Чтобы найти количество бетона, необходимого для всего фундамента, нужно: 0,144+5,181=5,325 м³.

Расчёт арматуры

Для укрепления фундамента требуется арматурный каркас. Для этого используют металлические стержни толщиной 10–12 мм. Укрепляющий каркас представляет собой объёмную конструкцию из четырёх соединённых между собой прутьев. В качестве соединительных элементов используется этот же материал.

Для удобства расчёт будет производиться в погонных метрах для каждой стороны и элементов конструкции.

Сначала необходимо сделать расчёт по сторонам ленточного основания. Так как с каждой стороны будет расположено по 4 сплошных прутка, то полученные значения по всем ним умножаются на четыре. Подставим значения:

  1. 400∙4=1600 см. Так как две стороны с одинаковой длиной, то: 1600∙2=3200 см.
  2. 500∙4=2000 см. Складываем оба значения: 3200+2000=5200 см или 52 погонных метров.

Теперь необходимо сделать расчёт по соединительным элементам ленточного основания. Как показано на схеме, элемент имеет форму прямоугольника с параметрами 15х20х15х20 см. Эти квадраты расположены на расстоянии 30 см друг от друга.

Сначала нужно узнать, сколь потребуется арматуры для изготовления одного такого элемента. Для этого необходимо сложить значения его параметров: 15+20+15+20=70 см.

Теперь требуется рассчитать их общее количество. Для этого нужно длину всего ленточного основания разделить на промежуток между элементами. 400+400+500=1300 см — это общая длина ленты. Делим это значение на тридцать: 1300: 30= 43,3 элемента.

Делаем расчёт общей длины элементов: 43,3∙0,7=30,31 погонных метров арматуры

Теперь нужно рассчитать количество арматуры для укрепления бетонных свай: 60∙4=240 см. Умножить это значение на количество свай: 240∙11=2640 см или 26,4 погонных метров. В качестве соединительного элемента для этого каркаса можно использовать проволоку.

Находим общую длину арматуры: 52+30,31+26,4=108,7 погонных метров.

Металлический каркас для сваи в трёх местах укреплён проволокой. Этот материал тоже рассчитывается в погонных метрах. Расстояние между прутками составляет 10 см. Находим длину проволоки для всего каркаса сваи: 10∙4∙3=120 см или 1,2 погонных метров. Умножаем это значение на количество свай: 1,2∙11=13,2 погонных метров проволоки.

Расчёт поликарбонатных листов

Стандартная ширина поликарбонатного листа 210х1200 см. Чтобы определить необходимое количество этого материала, необходимо рассчитать площадь покрываемой поверхности. Крыша, а также боковые и передняя стена вегетария должны быть прозрачными, поэтому нужно сделать вычисления по каждой поверхности, а результаты сложить. Чтобы найти площадь фигуры, нужно умножить её длину на ширину. Подставим значения:

Передняя стена имеет размеры 1,82х5 м, что в пересчёте составит 9,1 м².

Боковая сторона имеет вид параллелограмма, площадь которого высчитывается по формуле S=a∙h, где а — это сторона фигуры, h — высота, проведённая под прямым углом к стороне а. Подставим значения:1,82∙4=7.28 м². Так как сторон две, то: 7,28∙2=14,56 м².

Чтобы рассчитать площадь крыши, необходимо определить длину боковой стороны (параллелограмма) вегетария. Для этого используют формулу Пифагора, которая выглядит так: c=√а²+в². Подставим значения: c=√4²+1,82²=√16+3,3124=√19,3124=4,395. Теперь это значение необходимо умножить на ширину постройки: 4,395∙5=21,975 м².

Находим общую площадь, сложив значения по всем сторонам сооружения: 9,1+14,56+21,975=45,635 м².

Необходимые инструменты

При возведении вегетария потребуются следующие инструменты:

  1. Совковая, штыковая лопата или мини-экскаватор.
  2. Садовый бур.
  3. Бетоносмеситель.
  4. Шуруповёрт.
  5. Болгарка.
  6. Сварочный аппарат с электродами.
  7. Кельма.
  8. Строительный уровень и отвес.
  9. Измерительная рулетка.
  10. Большой угольник.
  11. Ножницы по металлу.
  12. Шнур с деревянными кольями.
  13. Молоток.
  14. Ножовка.
  15. Графитный карандаш.

Пошаговая инструкция по строительству теплицы вегетария по скандинавской технологии своими руками

Строительный процесс вегетария можно разбить на шесть основных этапов:

1 этап. Проектирование будущего сооружения. Важным моментом этого этапа будет правильная разметка относительно солнечной стороны. Также необходимо исследовать качество и состав грунта, так как от этого зависит выбор вида фундамента.

2 этап. Установка основания для вегетария. Ленточное основание на бетонных сваях потребует выкопки траншеи, в дне которой проделываются лунки. Для этого нужно:

  1. Выкопать траншею шириной 20, глубиной 30 см.
  2. Её дно утрамбовать.
  3. На расстоянии 85 см друг от друга (для лицевой стороны вегетария) и 82 см (для боковых сторон), выкопать лунки, глубиной 70 см. Для этого удобно использовать садовый бур. Если такового не нашлось, то можно применить рыбацкий бур для льда.
  4. Дно траншеи и каждой лунки засыпать песком, чтобы получился слой, толщина которого 10 см. Утрамбовать песчаную подушку. Чтобы материал лучше спрессовывался, его необходимо намочить.
  5. Сверху насыпать слой гравия аналогичной толщины.
  6. Установить в каждую лунку подготовленный каркас из арматуры.
  7. Залить бетон для свай. Через 4–5 дней, когда смесь затвердеет можно приступить к заливке ленточного фундамента.
  8. В траншею установить металлический каркас.
  9. Залить бетон. Накрыть его полиэтиленом. Это необходимо. Чтобы влага в верхних слоях фундамента быстро не испарялась. Если основание оставить открытым, то в будущем фундамент может потрескаться. Через 4–5 дней можно приступать к возведению конструкции вегетария.

3 этап. Возведение конструкции вегетария. Для возведения каркаса лучше всего использовать профилированные трубы с размерами сторон 20х20, 30х30 или 40х40 мм. Отдельные элементы конструкции удобнее изготавливать на земле. Готовые металлические детали, во избежание появления коррозии, необходимо обработать специальными влагостойкими покрытиями.

Внутри периметра фундамента, на расстоянии друг от друга 50 см, выкопать траншеи глубиной 30 см. Эти траншеи должны располагаться перпендикулярно кирпичной стене вдоль всего вегетария.

Дно засыпать гравием, чтобы получился слой, толщина которого 5 см.

Сверху уложить трубы ПВХ. В качестве альтернативного варианта можно использовать асбоцементный материал. В дне каждой трубы просверлить отверстие диаметром от 6 до 8 мм. Они должны располагаться на расстоянии 15 см друг от друга.

Каждый элемент ПВХ труб соединить с помощью отводов и муфт из этого же материала. Нижние концы труб вывести на поверхность. Чтобы внутрь не попадал мусор, закрыть канал мелкой сеткой. Открытая часть трубы будет играть воздухозаборную функцию.

В верхней части трубу соединить поперечным отрезком, который соединён с вертикальным каналом. Эта труба, через регулировочную камеру, выходит на крышу сооружения.

Камера находится на высоте 1,5 метра от поверхности земли. Её оснащают вентиляторами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри вегетария.

4 этап. Покрытие стен и кровли поликарбонатными листами. В месте соединения материала со стеной, необходимо проложить утеплитель. Это защитит растения от сквозняков. Между шляпкой самореза и кровельным материалом обязательно должна быть резиновая прокладка. Есть более удобный и быстрый способ монтажа — использование заклёпок.

5 этап. Планировка и изготовление грядок. Расстояние между грядками необходимо оставлять от 60 до 90 см. Грядки нужно располагать горизонтальными уступами. Каждую из них нужно обшить листами шифера, металла или древесины. Высота бортов должна быть в пределах 60 см. Идеальным расположение грядок будет не ступеньками, а на склоне.

6 этап. Монтаж форточек и дверей. После установки поликарбонатного покрытия приступают к установке дверей и форточек. Конструкция может предусматривать по две форточки с каждой стороны. Необходимо предусмотреть место для размещения ёмкостей с водой. Обычно их устанавливают в верхней части конструкции.

Нюансы эксплуатации

Максимальное сохранение тепла в вегетарии можно достичь за счёт расположения сооружения. Для этого можно не насыпать землю, чтобы сделать уклон, а выкопать котлован ниже точки промерзания. Стены необходимо возвести из бетона, который покрыть светоотражающим материалом, например, фольгой. Такой способ обеспечит лучший обогрев грядок. Внутри такого вегетария атмосфера будет напоминать термос, максимально сохраняя углекислый газ, влагу и тепло.

В таких условиях даже без освещения будет в 1,8 раза больше света, чем на открытом пространстве в пасмурную погоду.

Следует позаботиться о периодической чистке поликарбонатного покрытия.

При особо низких температурах необходимо укрывать вегетарий. Для этого такие сооружения оснащаются рулонными теплоизоляционными материалами.

Видео: солнечный вегетарий — строительство теплицы нового поколения

Научившись нюансам правильной организации и возведения систем вегетария, вы сможете собирать до трёх урожаев в год. Благодаря микроклимату такого сооружения появится возможность выращивать экзотические фрукты и овощи.

Источник: orchardo.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector