Компост из травы приготовление


Многие дачники, занимающиеся прополкой огородов и садовых участков по нескольку раз за сезон, решают проблему скопления зеленой травы и сорняков при помощи простого складирования их в ожидании удобного случая для вывоза на свалку для мусора. Естественно, что подобные действия могут казаться вполне логичными, но не в данной ситуации. Опытные садоводы хорошо знают, о том какую пользу можно извлечь, используя зеленую траву и сорняки в качестве удобрения.

Компост из травы, сорняков и остатков пищи растительного происхождения является идеальным удобрением, которое можно делать регулярно, самостоятельно и без существенных денежных и временных затрат.

Состав перегноя

Чтобы сделать хороший перегной необходимо соблюсти ряд условий и правил.

Компост из травы приготовление

Так, для достижения требуемого результата необходимо, чтобы в состав перегноя входили следующие элементы:

  • зеленая трава;
  • сено;
  • солома;
  • сорняки;
  • зеленые ветки, листья;
  • корни растений вместе с землей;
  • опилки;
  • кора;
  • овощи;
  • фрукты;
  • зола;
  • птичий помет;
  • навоз;
  • особые добавки для ускорения процесса компостирования.

Трава является основополагающим компонентом компоста, но одну ее использовать нельзя, в противном случае дачник может вместо удобрения получить силос, или жидкую жижу, являющуюся продуктом гниения, и непригодную для применения в качестве удобрения. Важно помнить о том, что перегной должен быть чистым и приятно пахнущим, в связи с чем, недопустимо исключить из его состава:

  • пищу, имеющую животное происхождение;
  • человеческие, собачьи, либо кошачьи фекалии;
  • элементы, не подверженные естественному разложению;
  • химические вещества;
  • семена сорняков;
  • растения, зараженные вредителями и грибковыми болезнями.

Делая компостную пирамиду, следует избегать попадания в нее хвоща, хмеля и других растений, семена которых не подвержены процессам гниения. Попав в почву вместе с удобрением, эти семена быстро дадут всходы и загрязнят участок под посадку, делая работу противоположную той, ради которой создавалось удобрение.

На качество перегноя может оказать влияние не только его состав, но и условия хранения, потому особое внимание следует уделить такому тому, как сделать компостную яму, либо ящик.

Компостная яма, или компостный ящик

Прежде чем говорить о получении перегноя, рассмотрим, как правильно делать ящик, либо яму для его хранения:


  • Подходящим местом может стать деревянный ящик большого объема, изготовленный из обычных досок. В качестве подстилки следует использовать уже готовый перегной, опилки, либо полову. В последнем случае в перегной придется добавить бактерии, необходимые для ферментации, в чем не будет нужды, если заблаговременно запастись некоторым количеством прошлогоднего перегноя, уже обладающего должным числом бактерий. Делая ящик, стоит позаботиться о том, чтобы одна из его стенок могла легко сниматься.
  • Вместо крышки можно использовать кусок шифера, либо плотную тепличную пленку. Устройство ящика должно быть таковым, чтобы попавшая в него влага имела возможность не только свободно испаряться, но и стекать вниз, впитываясь в землю.
  • Ящик для компоста следует располагать в затененном месте, куда не могли бы проникнуть солнечные лучи. Необходимо также не допускать чрезмерного переувлажнения, либо иссушения компоста.

По мере заполнения ящика зеленой травой, сорняками и другими перечисленными выше компонентами, компост перемешивается и поливается водой из шланга, что позволяет нижним глубоко ферментированным слоям попасть наружу и ускорить приготовление удобрения, делая его более восприимчивым к микроорганизмам и бактериям.

Крайне важно поддерживать в компостном ящике постоянную влажность и температуру.


Чтобы ускорить приготовление компоста, зеленые компоненты растений измельчают при помощи обычной лопаты. Кроме того, целесообразно периодически добавлять в компостный ящик свежую землю, что также повысит скорость образования компоста. Земля может попасть в ящик совместно с корнями растений, потому не следует спешить избавляться от них при отборе растений, подходящих для создания перегноя.

Имея неограниченное пространство для осуществления садоводческих мероприятий, можно использовать вместо ящика обычную яму, обложенную изнутри шифером. При этом между листами шифера необходимо сохранить некоторое расстояние для поддержания свободной циркуляции воздуха. Компостную яму делают также как и ящик, стараясь придерживаться принципа слоеного пирога, и постоянно чередовать большие объемы травы с некоторым количеством земли и опилок.

Летом подготавливающийся перегной берегут от дождя, а зимой от холода. В сильные холода компостный ящик укрывают толстым слоем соломы, кукурузными листьями, либо старой ветошью. В следующем году растительные остатки укрытия можно будет использовать для приготовления нового компоста.

Характерные особенности травяного компоста

Качественный перегной должен соответствовать следующим характеристикам:


  • Цвет. Цвет правильного перегноя — темно-коричневый. Перегной, реализуемый для посадки и удобрения растений на рынках и в цветочных магазинах, обычно имеет черный цвет. Такой перегной лишен многих полезных микроэлементов и получен в результате обычного сгорания под воздействием чрезмерно высоких температур и повышенной влажности.
  • Запах. Правильно приготовленный компост весьма приятно пахнет. Запах свежего перегноя отдает лесом, грибами и сухими листьями. Если при открытии компостного ящика садовод ощущает запах гнили и плесени, значит, процесс был нарушен. В этом случае необходимо снять крышку ящика и дать перегною как следует просохнуть, после чего перекопать его, обеспечив доступ свежего воздуха к частям компоста, испытывающим его недостаток. Если это не помогло, ничего делать больше не нужно, удобрение придется выбросить, так как оно моет стать опасным для растений.
  • Состав. Правильный перегной отличается рассыпчатостью и рыхлостью. Степень готовности перегноя определяется по способности сделать из него твердый шарик. Кроме того, признаком повышенной готовности удобрения может стать наличие в перегное большого количества червей.

Чтобы делать хорошее удобрение постоянно, необходим немалый опыт и несколько лет практики. При наличии оптимальных условий трава, сорняки и иные растительные элементы станут перегноем только к следующему дачному сезону.

Меры предосторожности

Планируя сделать большое количество перегноя, следует предпринять некоторые меры предосторожности, к примеру:


  • постараться разместить ящик с компостом в отдалении от источников питьевой воды;
  • размещая компостную яму на неровной поверхности, следует позаботиться о том, чтобы она находилась ниже колодца, либо скважины с водой;
  • не следует допускать перегрева компоста, находясь под палящими лучами солнца, перегной может утратить некоторую часть своих полезных качеств.

Ускоренное компостирование

Скорость созревания компоста зависит от температуры, влажности и размера компостной ямы. Естественное приготовление длится от 3 месяцев до 2 лет, но благодаря современным технологиям, имеется возможность его ускорения.

Современные технологии позволяют сделать перегной заметно быстрее, что вполне реально при регулярном поливе перегнивающих элементов особыми добавками. Кроме того на скорость компостирования оказывает влияние размер и вес травы. В идеале, все составляющие компоста должны быть измельчены до минимальных размеров и обильно увлажнены. Скорость компостирования напрямую связана с температурой, повышения которой можно добиться при добавлении в компост куриного помета.

Возникшие в компосте бактерии смогут быстрее размножиться при регулярном перемешивании перегноя, делать которое рекомендуется не реже 1 раза в неделю.

Соблюдение обозначенных условий, таких как: создание закрытого микроклимата с высокой влажностью и температурой; регулярный полив компоста искусственными добавками; включение в состав компоста куриного помета; постоянное перемешивание слоев, позволит достичь желаемого результата уже спустя 4–5 месяцев.


Таким образом, для получения правильного органического удобрения высокого качества необходимо обладать немалым терпением и готовностью возиться с не всегда приятно пахнущими составляющими. Хороший компост готовится на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Основой для удобрения являются зеленая трава и сорняки, но добиться получения настоящего перегноя, можно исключительно при наличии до 7 составляющих. Храниться и перерабатываться перегной должен в специальном ящике, или яме, следует избегать компостных куч и импровизированных свалок – это не только не гигиенично, но и опасно для здоровья.

Источник: udobren.ru

Способы заготовки

Заготовка удобренийКомпостирование может выполняться лишь двумя способами:

  • в куче;
  • в ящике (компостере).

Первый способ является наиболее простым и дешевым. Через проволочный каркас кучи прекрасно проходит воздух и влага. Для вызревания компоста при таком способе нужно не больше 9 месяцев.

Закрытый ящик для компоста можно купить в любом специализированном магазине. На вид он более привлекателен и хорошо защищает содержимое от всевозможных вредителей. Внутри ящика есть барабан, который переворачивает компост в ящике. Также такие контейнеры имеют специальный шланг для поступления воды.


Начальный этап приготовления

Как сделать своими рукамиСамый эффективный процесс перегноя происходит в компостной яме и контейнере, так как в них поддерживается постоянная температура и влажность. Чем крупнее яма, тем скорее созреет компостное удобрение. Оптимальными размерами ямы считаются такие:

  • диаметр — 2 метра;
  • глубина — 1 метр.

Яму можно сделать и прямоугольной вытянутой формы, разделив ее перегородкой. В таком случае будет удобно складывать созревший компост.

Компостная куча может располагаться даже непосредственно на поверхности земли. Органика, подвергающаяся компостированию, разлагается при участии бактерий, которым требуется хорошая вентиляция воздуха, вода и азот. Именно поэтому куча с компостом должна хорошо проветриваться, быть в постоянной влажности и при этом не переувлажняться. К тому же она не должна быть слишком огромной. Ее основание лучше делать около метра, а высоту не более полутора метров.


Прежде всего необходимо выкопать яму глубиной в лопату. На дно укладывается дренажный слой из веток ягодных кустарников или мелких деревьев. Это нужно для того, чтобы образующаяся при перегнивании жидкость могла без труда стекать вниз. Сверху укладывается слой почвы, различные органические отходы, при этом каждый слой поливается водой и хорошо утрамбовывается.

Если на участке уже есть вызревший компост, то первым слоем лучше уложить именно его. Это будет идеальным вариантом — он будет источником необходимых бактерий для нового компоста. Чтобы куча имела правильную форму, нужно огородить ее предварительно изготовленным каркасом из дерева или крупной металлической сеткой. Это будет защитой субстрата от птиц.

Верхний слой кучи нужно присыпать землей, а сверху на нее постелить хороший слой соломы. Пленку использовать не рекомендуется, так как она препятствует вентиляции воздуха, а из-за этого растительные отходы просто сгниют.

Место для ямы

Выбор местаРекомендуется размещать компостник в дальнем углу сада или огорода.


м должна быть полутень, так как воздействие прямых солнечных лучей замедлит процесс разложения. Также не рекомендуется располагать кучу рядом с деревьями. Их корни очень быстро потянутся в направлении источника питательных веществ и выкачают из него полезные вещества.

Состав компоста

Компост получают из органических остатков, навоза, растительности, а также кухонных отходов, которые разлагаются под воздействием микроорганизмов. Кроме органики для хорошего компоста, требуется наличие постоянной влаги, воздуха и бактерий.

Влажность должна быть примерно такой, как у отжатой мочалки. Правильный уровень влаги невероятно важен и должен поддерживаться на уровне 45−70%. При этом температура должна быть около 27−35 градусов Цельсия.

Сухой материал не сможет разлагаться, а слишком мокрый будет слеживаться, и его компоненты не смогут взаимодействовать. Жарким и засушливым летом кучу необходимо поливать водой, а при дождливой погоде компост нужно регулярно перемешивать. Ни в коем случае нельзя допустить перегрев компоста. Если температура достигнет 60 градусов, то все полезные микроорганизмы просто погибнут.

Для эффективного разложения в массе должно быть достаточное количество кислорода. Чтобы обеспечить хороший приток воздуха, нужно раз в две недели перемешивать все содержимое компостной кучи. Чем чаще это будет делаться, тем быстрее созреет субстрат.

Незаменимыми участниками разложения органики в компостнике являются:


  • черви;
  • насекомые;
  • бактерии.

Они образуют тепло и активизируют процессы разложения.

Материал для компоста должен быть измельчен. Это позволит быстрее дождаться результата. Крупные куски будут дольше разлагаться.

Все компоненты компоста можно поделить на группы:

  • Зеленая масса. Сюда входят: трава, стебли огородных растений, сорняки, пищевые отходы, навоз и помет птиц. Все это азотистые вещества, которые помогают смеси поддерживать углеродно-азотный баланс и эффективно созревать.
  • Коричневая масса. Сюда относится: солома, листва деревьев, картон, стружка с древесины, ветки и кора деревьев. В этих углеродистых компонентах содержится огромное количество клетчатки. Она является пищей для бактерий, а они, в свою очередь, разрыхляют смесь и способствуют ее скорейшему разложению. К тому же эти компоненты насыщают компост полезными макро-и микроэлементами.

Схема слоев

Слои компостаПри формировании компоста своими руками нужно чередовать зеленые слои с коричневыми. Это улучшит приток воздуха и ускорит процесс разложения, что поможет получить нужную текстуру удобрения.

Перегнивание азота и углерода происходит по-разному. Компоненты азота выделяют тепло, и разложение происходит очень быстро, при этом бактерии усиленно размножаются и поглощают кислород. Материалы с содержанием углерода рыхлые, в них много кислорода, и при гниении они потребляют азот. Можно достичь необходимого баланса, если взять равные части азотистого и углеродистого материала.

Слои следует выкладывать по очереди либо смешивать их таким образом, чтобы они друг с другом взаимодействовали, но не образовывали комки. Слои можно просыпать куриным пометом, стимулятором ферментации или же навозом.

Оптимальный состав компоста — равные части коричневой и зеленой группы.

Что не стоит использовать

Что не вносить в ямуДля того чтобы получить качественный перегной, ни в коем случае нельзя использовать неподходящие для этого отходы и материалы.

  • Не следует отправлять в компостную яму листву или ветки заболевших растений. Даже при разложении инфекция не погибнет.
  • Не нужно использовать большие куски дерева, а также обрезки вечнозеленых деревьев и кустарников, так как перегнивать они будут очень долго и задержат созревание субстрата.
  • Опавшую листву текущего года использовать также не рекомендуется, так как она долго гниет.
  • Не отправляют в компост и многолетние сорняки с семенами.
  • Запрещено использование отходов, обработанных ядами и пестицидами, так как они способны погубить полезные бактерии и микроорганизмы.
  • Не стоит отправлять в яму стекло, пластик и синтетическую ткань, а также жир, кости и другие трудноразлагающиеся отходы.
  • Ни в коем случае нельзя использовать фекалии людей и животных, так как в них могут быть глисты.
  • Из растений не рекомендуется добавлять в компост ботву картофеля и томата, ландыш, клещевину. В этих отходах содержатся яды, убивающие микроорганизмы. Разложение будет проходить очень медленно и неэффективно.

Правила укладки слоев

Как правильно уложитьРастительные отходы должны быть размещены не слишком толстыми слоями (около 20 см). Толстый слой будет замедлять гниение. Слои должны чередоваться.

  • Растения — сидераты богаты белком и очень быстро разлагаются. Они укладываются между более грубых отходов.
  • Солома и сено бесценны для состава, так как они облегчают поступление воздуха и обеспечивают пористость структуры. Но перед закладкой материал нужно тщательно измельчить и смешать с азотистыми материалами, кухонными отходами или другой органикой. Этот слой должен быть довольно тонким.
  • Древесная стружка содержит в себе очень мало азота и медленно разлагается, поэтому она должна быть смешана с зеленой массой.
  • Пищевые отходы — очень ценная масса, которая быстро разлагается. Для того чтобы отходы не гнили, их нужно смешивать с грубыми материалами, например, стружкой дерева.
  • Навоз и птичий помет содержит в себе огромное количество азота и благоприятно влияет на компост. Поверх навозного слоя рекомендуется сыпать землю.
  • Бумага прекрасно разлагается благодаря целлюлозе. Перед закладкой ее нужно намочить и порвать на мелкие куски. Она должна комбинироваться с грубым материалом.

Ускорение созревания

Можно воспользоваться специальными препаратами, которые называются биодеструкторы. Они не содержат в себе химии, зато в их составе огромное количество бактерий, которые значительно ускоряют процессы разложения.

Можно использовать самодельный травяной раствор. Для этого нужно взять пять частей хорошо измельченной травы, 2 части помета и 20 частей воды. Состав должен настаиваться два-три дня.

Дрожжи — очень эффективное средство ускорения процесса разложения. На 1 столовую ложку сухих дрожжей нужно взять 200 граммов сахара и 1 литр воды. В компосте проделывается отверстие и туда вливается раствор.

Определение готовности компоста

Созревание компоста можно определить по таким признакам:

  • невозможно увидеть отдельные компоненты — листья, стебли, ветки и т. д;
  • консистенция состава сыпучая и рыхлая;
  • цвет черный или темно-коричневый;
  • присутствует запах мокрой земли.

Готовый и полностью зрелый компост выглядит как плодородная почва (гумус), но в массе виднеются некоторые вкрапления недогнивших материалов, которые и делают состав рыхлым.

Возможные проблемы

Вполне могут возникнуть некоторые проблемы с компостом:

  1. Появление муравьев. Такая ситуация говорит о том, что компост слишком сухой и материал разлагается очень медленно. Спасти ситуацию можно при помощи полива и перелопачивания.
  2. Зловонный запах и слизь. Это говорит о том, что в компосте много мягких материалов. Исправить это можно, добавляя солому при перемешивании компоста. Также подойдут сухие ветки, картон или листья.
  3. Нет видимых изменений. Это говорит о том, что куча слишком сухая. Исправить ситуацию поможет полив и добавление свежескошенной травы.
  4. ​Неприятный запах. Это может случиться тогда, когда куча имеет несбалансированный состав.

Правила использования компоста

Зрелое удобрение можно вносить под любые культуры. Доза составляет 20 килограмм на 1 квадратный метр. Вносится состав под весеннюю или осеннюю вспашку, в лунки при посадке, а также в роли мульчи. Летом и весной компост разбрасывают по почве и перекапывают ее.

Осенью в тяжелую почву рекомендуется вносить не до конца зрелый компост. Зимой органика будет постепенно преть и станет пищей для земляных червей, а также сделает почву рыхлой и очень питательной.

Зрелый компост состоит из большого количества азота, поэтому удобрение первого года не рекомендуется применять для тех культур, которые способны поглощать и накапливать в себе нитраты. Зато двухлетний компост прекрасно подходит для большинства огородных растений.

Изготовление компоста не представляет собой сложный процесс, главное — делать все по правилам и приведенным рекомендациям.

Originally posted 2018-02-18 14:11:56.

Источник: podkormka.guru

Преимущества и недостатки компоста из мешка

Компост в мешках: за и против«>

Сильные и слабые стороны при желании можно отыскать у чего угодно. У компостирования в мешке они тоже есть. И мы их перечислим, чтобы понимать, с чем имеем дело. Начнем с минусов.

Минусы

Во-первых, мусор. Для приготовления компоста обычно используют пластиковые мешки для мусора. Да, среди них есть многоразовые, но все же изнашиваются они быстро. И отправляются на свалку, пополняя и без того немаленькие мусорные горы. Конечно, можно мыть мешки и сдавать в переработку. Или использовать биоразлагаемые пакеты, если удастся таковые найти.

Во-вторых, деньги. Даже самые дешевые мусорные пакеты стоят денег. А для компостирования самый дешевый не возьмешь – надо бы поплотнее да побольше. Короб для компостной кучи можно соорудить практически бесплатно, а тут тратиться придется ежегодно.

Третий минус, количество сырья. В компостную яму или кучу мы можем постоянно подкладывать отходы. С мешком такой номер не пройдет. Его нужно набить сразу различными компонентами. А значит нужное количество придется набрать заранее.

Ну и наконец, компост из мешка это не совсем компост. Мы привыкли называть компостом продукт переработки растительных остатков аэробными бактериями. То есть теми, что живут и работают на воздухе. В мешке воздуха не предполагается. Там за дело возьмутся анаэробы – те, кому кислород без надобности. Может быть, уместнее назвать удобрение из мешка перегноем из растительного сырья.

Плюсы

Как ни называй, а достоинства у полученной из мешка подкормки тоже есть. И их немало:

  • Экономия места. Там, где любой клочок земли дорог, компостирование в мешках позволяет устроить лишнюю грядку на месте предполагаемой компостной ямы или кучи.
  • Скорость процесса. Если тепла и влаги в достатке, компост в мешке будет готов через 1,5-2 месяца. Максимум, через 3. Хотя в хороших условиях и при надлежащем уходе быстрый компост можно приготовить и в куче. Мы об этом рассказывали: Как быстро сделать компост
  • Меньше работы. А вот тут не поспоришь. Компостную кучу нужно перелопачивать для хорошей циркуляции воздуха, а мешок один раз заполнил и забыл.
  • Удобство применения. Если расположить пакет с растительным сырьем около грядки, потом не нужно будет никуда бегать. Удобрение окажется под рукой – только бери и подкармливай.
  • Минимум внешних воздействий. Компосту в мешке не страшен дождь и ветер – не размоет и не раскидает. Семена сорняков, споры патогенов, насекомые-вредители тоже в мешок не проникнут.

Если преимущества закрытого компостирования перевесили, и вы решили попробовать такой способ, рассказываем о самых подходящих для этого дела мешках.

Какие мешки подходят для компостирования

Компост из травы готовим в мешке«>

Как уже упоминалось, для приготовления быстрого компоста необходимы пластиковые мешки. Они не пропускают воздух и влагу, сохраняя внутри идеальную среду для анаэробных микроорганизмов. По большому счету, мешок для компоста должен отвечать трем критериям:

  • Большой;
  • Плотный;
  • Непрозрачный.

Можно использовать полиэтиленовые черные мешки для мусора объемом 250 литров. Дешево и сердито. К тому же, черный цвет притягивает солнечные лучи. Пакет будет хорошо прогреваться, а значит компост в нем созреет быстрее.

Подходят и мешки для строительного мусора, особенно большие белые полипропиленовые. Эти мешки очень плотные и служат дольше.

Кстати, в полипропиленовых мешках часто продают удобрения (например, куриный помет) или грунт. Открывайте их аккуратно и используйте повторно как тару под компост.

Идеальный, но недешевый вариант – специальная сумка-компостер. Типа таких:

Для компоста используют специальные мешки«>

Они довольно вместительные, закрываются крышкой и снабжены специальным “карманом” снизу, чтобы доставать готовый продукт. Купить такую сумку можно в садовом магазине или заказать через интернет, например ЗДЕСЬ.

Что можно закладывать в компост, а что нельзя

Быстрый компост из чего готовить«>

Чтобы правильно и быстро приготовить компост, в него нужно заложить разнообразные компоненты. И чем разнообразнее, тем лучше. Все растительные отходы, которые поддаются компостированию в мешке, обычно делят на две группы.

Азотистые компоненты:

  • скошенная трава,
  • мелкие сорняки с корешками,
  • ботва культурных растений,
  • листья и стебли крупных сорняков (без цветов и семян),
  • кухонные отходы,
  • дерн.

Углеродистые компоненты:

  • опавшая листва,
  • бумага,
  • хвоя,
  • сено,
  • опилки.

Желательно, чтобы все эти “ингредиенты” были в наличие. Но если чего-то не хватает, это не страшно. На самом деле компост получится даже из одной травы вперемешку с землей и золой. Компост из листьев в мешке можно получить, перемешав опад с зеленой ботвой или пролив мочевиной. Они будут не так питательны, как многокомпонентный компост, но лучше, чем ничего.

Существует также список органики, которую не стоит закладывать в наш ленивый компост. Потому что она медленнее разлагается, а скорость приготовления для нас важна. Итак, для компостного мешка не годятся:

  • ветки и крупные щепки,
  • корки цитрусовых,
  • ботва больных растений (для перестраховки),
  • стебли крупных растений (кукурузы, подсолнечника),
  • хлеб с плесенью,
  • кости и остатки животной пищи,
  • масло,
  • корни многолетних сорняков (одуванчика, осота, молочая и пр.),
  • фекалии хищных и всеядных животных.

Вот такие правила. Нетрудно заметить, что компост с самым богатым составом легко приготовить весной и осенью. Весной много сухой травы, легко собрать прелый опад листьев и хвои, появляется свежая зеленая трава и сорняки, а так же ботва ранних культур (редиски, например). Осенью растительных остатков всех мастей еще больше, но уже не так тепло. Поэтому рекомендуем набивать мешки осенью, а на компост рассчитывать весной, когда мешки успеют хорошенько прогреться под солнцем.

Приготовление компоста

Приготовление компоста в мешках начинается с измельчения всех его компонентов. Без этого никак, поскольку мелкие частички перепревают намного быстрее.

Далее начинаем укладывать органику слоями. На каждый слой азотистых остатков берем два слоя углеродистых. Можно слои пару раз землей присыпать, особенно если у вас нет сорняков с корнями. И обязательно уплотнить.

Мешок наполняем не до края, сантиметров 15-20 оставляем для завязывания. Если кажется, что маловато влаги, слегка поливаем содержимое. Окончательно утрамбовываем наш “слоеный пирог”, выпускаем из мешка воздух и завязываем его. Для пущей плотности и прочности можно перетянуть мешок скотчем.

На этом все. Не будем мешать грибкам и бактериям делать свою работу. Пусть мешок стоит рядом с грядкой месяца 2-3. Если место солнечное – отлично, тепла в процессе приготовления нужно не мало. В тени удобрение будет зреть дольше. Но созреет в любом случае.

Ускорители компостирования: проливать или нет

Ускорители компоста всех мастей, разнообразные ЭМ-препараты давно и прочно оккупировали полки садовых магазинов. Возникает резонный вопрос: чем полить компост в мешке, чтобы он созрел еще быстрее? Ответ прост: ничем.

Дело в том, что большинство биоактиваторов произведены из аэробных бактерий. Они эффективны в воздухопроницаемых компостных кучах, на грядках, в выгребных ямах. Но их применение бессмысленно в закупоренном мешке. Поэтому если очень хочется чем-то пролить или посыпать растительные отходы в мешке, рекомендуем:

  • перемешать основные компоненты с золой. Это всем известное органическое удобрение обогатит ваш компост целым комплексом питательных веществ.
  • настой навоза или помета. Достаточно совсем чуть-чуть полить растительные остатки настоем или положить внутрь немного сухого помета.
  • аммиачную селитру. Если азотсодержащих компонентов в мешке немного, можно добавить в мешок 100 грамм аммиачной селитры для восстановления баланса.

А если дополнительных добавок не будет, ну и пусть. С комочками земли на корнях сорняков вы уже поместили в компостер достаточно микроорганизмов. Компост все равно получится.

Если по истечении положенного срока вы достали из мешка влажную однообразную субстанцию с запахом сырой земли, значит компост удался. Пахнет не землей, а аммиаком? Переборщили с азотистыми компонентами и получили силосное удобрение. Не все успело переработаться? Выберем не перегнившие остатки и отправим их в следующий компост.

В любом случае у нас есть натуральное органическое удобрение, которым можно подкармливать и мульчировать без боязни переборщить.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Источник: dachnye-sovety.ru

Что представляет собой травяной компост?

Фото 2Компост – это особым образом подготовленная и уложенная смесь трав, в которой могут присутствовать и другие органические материалы.

Порядок укладки материалов нацелен на повышение эффективности процесса перегнивания, основную роль в котором играют гумусообразующие бактерии.

Поэтому термин «компост» нередко применяют и к перегною из него, что иногда приводит к путанице. Однако это же помогает отличить перегной из навоза или помета от перегноя из смешанных материалов, ведь последний гораздо более сбалансирован и лучше подходит для удобрения растений, чем гумус, полученный только из экскрементов.

Чем он полезен?

Любая растительная органика после отмирания постепенно превращается в перегной, ведь это часть круговорота органических веществ в природе.

Растения вытягивают из почвы гумусовые вещества, которые используют для собственного развития и роста. Затем становятся пищей людей, птиц или животных, превращаясь в экскременты.

После плодоношения или своего определенного возраста растения отмирают, становясь таким же кормом для бактерий, как и экскременты. Бактерии же, питаясь мертвой органикой, выделяют гумусовые вещества, которыми питаются растения.

В естественных условиях перегнивание травы занимает десятки месяцев, однако компостирование заметно ускоряет этот процесс, ведь при правильной подготовке компоста бактерии получают более свободный доступ к пище, а значит, и размножаются гораздо быстрей.

Однако польза от компоста не ограничивается восстановлением гумусовых веществ, ведь он является источником минералов, без которых невозможно нормальное развитие растений, а также улучшает структуру грунта.

Любая почва состоит из трех основных компонентов:

  • глины, которая обеспечивает механическую прочность грунта и запасает воду;
  • гумусовых веществ, являющихся пищей растений;
  • песка или иных наполнителей, которые создают в почве каналы для движения воды, благодаря чему глина на всю глубину пропитывается водой.

Фото 3Со временем глина обволакивает песок, из-за чего каналы теряют способность пропускать воду, а почва пересыхает.

Даже после перегнивания трава сохраняет свою пористую структуру и создает более эффективные каналы, чем находящийся в почве перегной.

Ведь когда фрагменты травы полностью покрыты глиной, ее пористая структура все равно транспортирует влагу от более влажного участка глины к менее влажному.

Благодаря этому почва впитывает больше влаги, что благотворно влияет на развитие растений, ведь они могут впитывать гумусовые вещества только в виде водного раствора. Поэтому чем больше воды в почве, тем больше растения получают питания.

Как готовить его на даче?

Чтобы приготовить правильный компост, необходимо сначала выполнить следующие действия:

  • определиться с целями, для которых нужен он или перегной из него;
  • определить объем исходного материала;
  • выбрать способ компостирования;
  • подобрать или сделать емкость подходящего объема, чтобы туда поместился весь материал;
  • подобрать или приобрести оборудование для измельчения травы и ворошения компоста.

Цели компостирования и требования к готовому продукту

Вот основные цели изготовления и применения компоста:

  • удобрение почвы;
  • улучшение структуры почвы;
  • регенерация почвы.

Для скорейшего достижения каждой из них и наилучшего эффекта готовый продукт должен отвечать соответствующим требованиям.

При удобрении почвы — это максимальное содержание гуминовых веществ (а также их разнообразие) и минералов в составе, если нужно улучшить структуру грунта, то максимально крупный размер измельченной растительности, а регенерировать почву поможет наоборот минимальный размер измельченной растительности и неполное перегнивание.

Определение объема исходного материала

Фото 4Перед закладкой компоста необходимо правильно определить объем исходного материала.

Ведь свежескошенная или только что сорванная трава обладает довольно жесткой структурой, поэтому объем стога получается в 1,5–4 раза больше, чем реальный объем травы.

Если объем травы гораздо больше, чем может вместить емкость, то необходимо провести сортировку и поделить всю собранную растительность на пригодную и непригодную для компостирования. Кроме того, можно использовать несколько компостеров, что также позволит решить проблему избытка исходного материала.

Выбор способа компостирования

Для компостирования используют 7 способов, которые можно сочетать между собой:

  1. В яме – весь материал складывают в заранее выкопанную яму, поливают водой и засыпают землей. Полное перегнивание через 12–24 месяца и зависит от средней уличной температуры — чем теплей, тем быстрей.
  2. В деревянном или пластиковом компостере, то есть емкости, предназначенной для перегнивания растительности – весь материал закладывают в ящик или бочку и накрывают крышкой. Полное перегнивание через 12–24 месяца и зависит от средней уличной температуры — чем теплей, тем быстрей.
  3. В компостной куче – траву укладывают на землю, постепенно образуя из компонентов кучу нужного размера. Ее можно оставлять открытой или закрытой. В открытой получается перегной с немного меньшим содержанием азота, зато гораздо ниже вероятность появления плесени и других вредителей. В закрытой куче меньше материала уносит ветром, а процесс перегнивания идет немного быстрей за счет меньшей теплопотери.
  4. С ворошением – ворошение компоста ускоряет время его перегнивания в 1,2–1,5 раза.
  5. С утеплением – яму утепляют перед закладкой материала, ящик после закладки, это позволяет сократить время перегнивания в 1,1–1,3 раза.
  6. С внесением бактериальных препаратов, которые ускоряют перегнивание в 1,5–3 раза.
  7. С использованием червей (вермикомпостирование) – подселенные в компост черви очень быстро (10–60 дней) перерабатывают весь материал. Для них, помимо растений, в компост придется закладывать навоз или помет и очистки или измельченную овощную/фруктовую массу.

Также все чаще компост готовят в мешках для мусора. Это достаточно быстрый и удобный способ получения травяного перегноя (занимает от 2,5 до 5 месяцев).

Стоит отметить, что сами мешки должны быть темными, плотными, объемом от 120 л, а после закладки компоста герметично упакованными.

При этом зеленую массу хорошо совмещать с измельченными кухонными остатками, навозом или пометом, бактериальными препаратами. Для хранения мешков во время компостирования желательно выбрать солнечное место.

Подбор или изготовление компостера

Правильный подбор или изготовление емкости для компостирования является обязательным условием для получения качественного перегноя.

Ведь компостер должен обладать следующими свойствами:

  • Фото 5дренажом для отвода жидкости;
  • дренажом для отвода выделяемых бактериями газов;
  • определенной теплопроводностью стенок, обеспечивающей необходимый бактериям тепловой режим;
  • достаточной для ворошения жесткостью и прочностью, если же ворошение не предусмотрено, то конструкция компостера должна обеспечивать возможность перемешивания компоста.

Готовый компостер можно заказать в интернете или сделать самостоятельно, ведь, по сути, он является обычным ящиком с отверстиями для стока жидкости и выхода выделяемых газов. При необходимости его можно утеплить пенопластом.

Основными требованиями к нему являются достаточный объем и прочность, чтобы он не развалился или не сложился во время перемешивания компоста.

Также можно выкопать яму необходимого объема в земле. Если копать придется в глине, то на дно нужно насыпать сначала крупный, затем мелкий щебень, чтобы улучшить отвод влаги, без этого в компосте начнут развиваться патогенные микроорганизмы, которые испортят перегной.

Если содержимое ямы планируется ворошить, то накрывать ее нужно деревянным щитом, который можно утеплить пенопластом. Если же перегнивать содержимое будет без ворошения, то компост засыпают извлеченным из ямы грунтом, формируя из него небольшой холмик.

Если же планируется делать кучу, то для нее на территории огорода находят ровную площадку, находящуюся на небольшом возвышении. Никаких подготовительных мероприятий проводить не требуется.

Измельчение компонентов и необходимое для этого оборудование

Фото 6Измельчение зеленой массы облегчает бактериям работу, ведь они не могут передвигаться подобно жукам или червям.

Поэтому распространение происходит за счет увеличения их количества и заражения спорами новых территорий.

Поэтому чем больше точек соприкосновения зараженных бактериями и чистых участков, а также чем плотней они соприкасаются, тем быстрей микроорганизмы смогут заразить их своими спорами, из которых появятся новые бактерии.

Если бактерии, пусть и медленно, но смогут переработать растительность любого размера, то черви могут питаться только сильно измельченной органикой, ведь они не имеют зубов и заглатывают кусочки органики целиком, а значит, их размер должен быть меньше размера рта червя.

Еще один плюс измельчения в том, что чем меньше размер фрагментов травы, тем плотней их можно уложить, а, как мы уже говорили, от плотности укладки зависит скорость размножения и активность бактерий.

Мы уже рассказывали о различных устройствах, применяемых для измельчения зеленой массы, поэтому рекомендуем прочитать эту статью. Кроме того, можно заказать такие измельчители в интернете, например, здесь market.yandex.ru.

Что можно использовать для изготовления?

Теоретически бактерии могут переработать любую траву в перегной, но на практике необходимо учитывать, что гумусообразущим бактериям для уничтожения микроорганизмов, являющихся возбудителями болезней растений, требуется гораздо больше времени, чем для переработки зеленой массы.

Это же относится к семенам сорняков, поэтому необходимо либо не использовать траву с болезнями или семенами, либо принять меры для того, чтобы бактерии сумели справиться с этими угрозами.

В качестве мер борьбы с угрозами можно делать следующее:

  • Фото 7увеличить время перегнивания в 2–3 раза;
  • обильно пересыпать измельченную растительность свежей или гашеной известью при укладке, а для восстановления кислотности добавлять древесные опилки и навоз;
  • применять компост из больной травы лишь там, где возбудители болезни не смогут заразить высаженные растения;
  • 1–2 раза в квартал вносить в компост небольшие порции навоза или помета, чтобы поддерживать активность бактерий и высокое содержание ферментов, разрушающих сложную органику.

Какие сорняки нельзя класть?

Бактерии и черви питаются любой растительной органикой, поэтому ограничения зависят не от вида, типа или породы, а от наличия зрелых семян или возбудителей болезней.

Если известно, какая болезнь или какой вредитель поразили траву, то делать из нее компост можно лишь в том случае, когда его будут использовать для удобрения растений, обладающих иммунитетом к этим болезням или вредителям.

Если же растения таким иммунитетом не обладают, то использовать пораженную растительность не стоит, ведь это приведет к распространению болезни или вредителей.

Кроме того, в компост нельзя добавлять выдернутые или вывернутые из земли корни сорняков, ведь если они перенесут воздействие ферментов, то смогут получать питание из перегнившего материала, а значит, начнут усиленно развиваться.

Также нельзя использовать сорняки с созревшими семенами, ведь велика вероятность, что эти семена сохранят всхожесть даже после полного перегнивания зеленой массы, тем более что живучесть семян сорняков гораздо выше, чем полезных растений.

Приготовление

Для изготовления компоста нужно в первую очередь проверить, подходит ли для этого исходный материал, и при необходимости подобрать дополнительные компоненты.

Фото 8

Также нужно выполнить следующие действия:

  • измельчить траву и остальные компоненты;
  • подготовить компостер;
  • послойно укладывать материалы с разной скоростью перегнивания;
  • при необходимости полить водой и бактериальными препаратами, а также внести в компост червей;
  • дождаться частичного или полного перегнивания, периодически вороша компост.

Проверка материала

Эту операцию нужно выполнять в том случае, когда неизвестно состояние травы или иной растительности до того, как ее скосили. Поскольку обнаружить следы болезней в куче скошенной травы очень сложно, то для проверки необходимо опросить тех, кто скосил ее.

Ведь все болезни растений, которые могут быть переданы даже через перегнивший компост, оставляют на растениях четко заметные следы, поэтому их обнаруживают с первого взгляда по разнице расцветки травы и другим факторам.

Чтобы определить, есть ли в траве семена, достаточно несколько раз разворошить стог и каждый раз внимательно осматривать его содержимое. Если растения уже произвели семена, но не успели их сбросить, то такая проверка позволит их обнаружить.

Материал с болезнями или семенами непригоден лишь для получения перегноя, однако из него можно сделать компост для выращивания грибов, ведь болезни, поражающие зеленую массу не могут повредить грибам.

Подбор дополнительных компонентов

Несмотря на то, что компост можно делать только из травы, без использования дополнительных компонентов получить хороший готовый продукт невозможно.

Фото 9В качестве дополнительных компонентов можно использовать:

  1. Измельченную древесину, в том числе садовые ветки – она замедляет перегнивание, но увеличивает способность разрыхлять почву, а также делает перегной или субстрат для выращивания грибов более сбалансированным.
  2. Измельченные остатки овощей и фруктов – они ускоряют перегнивание и привлекают червей, увеличивают количество гумусовых веществ и микроэлементов в готовом перегное, но плохо влияют на грибы.
  3. Садовый грунт или глину – эти компоненты хорошо впитывают воду, благодаря чему внутри компоста всегда поддерживается определенный уровень влажности, поэтому пропуск полива не нарушит работы бактерий. Кроме того, после перегнивания с грунтом получается не гумус, а почвосмесь, пригодная для выращивания рассады и проращивания семян.
  4. Известь – снижает кислотность смеси и увеличивает содержание калия, а также уничтожает всех возбудителей болезней и лишает всхожести подавляющее большинство семян.
  5. Зола – снижает кислотность смеси и увеличивает содержание калия, не влияет на скорость перегнивания.

Также добавляют навоз или помет. Они увеличивают содержание азота и наполняют компост микроэлементами, привлекают червей и ускоряют их размножение, однако замедляют перегнивание.

Дополнительные компоненты выбирают, исходя из тех свойств, которыми должен обладать готовый продукт, а также того влияния на время перегнивания, которое они оказывают.

Как измельчить зеленую массу?

Способ измельчения травы для компоста зависит от объема собранной растительности и доступного оборудования. Небольшой объем материала можно измельчать с помощью острого ножа или портняжных ножниц, ведь тратить деньги на покупку электрического измельчителя, способного работать с травой, бессмысленно.

Фото 10Если объем собранной травы превышает несколько ведер, то лучше купить электрическое устройство, которое может измельчать листья и траву.

Также можно воспользоваться электрическими или бензиновыми садовыми пылесосами с функцией измельчения, о которых мы рассказывали тут.

Однако для измельчения травы пылесосом она должна свободно лежать не земле, а мощности устройства должно быть достаточно, чтобы засасывать траву любого размера.

Единственный минус этого способа в довольно высокой цене мощных устройств, ведь одно дело засосать с земли листву, которая легко проскакивает через сопло и шланг, и совсем другое дело засосать довольно жесткую и длинную траву.

Можно обойтись и без измельчения, однако, чем крупней трава, тем больше времени займет полное перегнивание, и тем сложней будет ворошить такой компост.

Из остальных компонентов измельчать нужно только кухонные отходы и садовые ветки. Кухонные отходы можно измельчить с помощью блендера, а ветки и любые древесные обрезки с помощью подходящего измельчителя или щепореза.

Тут тоже действует правило размера – чем крупней щепа или стружка, тем дольше она будет перегнивать, поэтому даже не очень толстые ветки перегнивают десятки лет.

Подготовка компостера

Если компостер был приобретен в магазине, то подготовка сводится к его утеплению, ведь, снизив теплопотери, можно будет хоть немного ускорить процесс перегнивания.

Если же в качестве компостера используют деревянный ящик или какую-то пластиковую емкость, то необходимо убедиться, что в них есть все необходимые отверстия, а конструкция достаточно прочна, и ворошение не приведет к их разрушению.

Фото 11Подготовка компостера-ямы сводится к укладке на ее дно дренажа из нескольких слоев щебенки или щепы разного размера.

Для утепления стенок можно использовать пучки тонких (5–8 мм) веток, установленные в несколько слоев, или более толстые ветки, также размещенные в несколько слоев.

Все ветки устанавливают вертикально, помещая их максимально близко друг ко другу.

Еще один способ утепления – обложить стены матами из спрессованной или сильно слежавшейся соломы. В самодельных компостерах необходимо организовать отвод газов, что можно сделать как с помощью отверстий в стенках, так и с помощью крышки.

К примеру, просверлить несколько отверстий в крышке. Если же над крышкой будет земля, то желательно вставить трубу небольшого диаметра, чтобы выделяемые бактериями газы выходили через нее.

Кроме того, самодельные деревянные компостеры необходимо изнутри и снаружи обработать антисептиками для древесины, которые защитят конструкцию от воздействия бактерий и их ферментов. После такой обработки деревянные компостеры могут служить 7–10 лет, без нее бактерии разрушат их за 1–3 года.

Укладка материала

При укладке компоста нужно соблюдать следующие правила:

  • укладку производят слоями толщиной 5–10 см;
  • каждый слой максимально уплотняют (можно потоптаться по ему, надев на ноги обувь с толстой прочной подошвой);
  • если используют несколько материалов, то при укладке их чередуют;
  • если у материалов разная скорость перегнивания, то те, у которых максимальное время перегнивания, должны быть со всех сторон окружены материалами с минимальным временем перегнивания;
  • чем больше фракция материала, тем ниже его укладывают.

Как ускорить созревание перегноя?

Фото 12В свежескошенной траве процесс перегнивания начинается сразу же после остановки сокодвижения и смерти растительных клеток.

Однако в высохшей растительности из-за очень низкой влажности процесс перегнивания не идет, ведь бактериям необходима высокая влажность.

Поэтому в компосте из свежей травы процесс перегнивания начинается самостоятельно, а в сухом материале его необходимо запустить. Причем важно запустить именно гумусообразующее перегнивание, а не другие виды этого процесса.

Для запуска перегнивания сложенный компост поливают горячей (45–60 градусов) водой, чтобы увлажнить и немного подогреть субстрат. Сразу же после этого материал поливают бактериальным препаратом и накрывают крышкой.

Если в компост планируется внести червей, то эту операцию выполняют через 2–3 часа после полива, чтобы не травмировать их высокой температурой.

При этом нужно учитывать, что вносить червей можно лишь туда, где содержится хотя бы 30% материала, пригодного для их питания, иначе черви умрут от голода и не окажут влияния ни на скорость перегнивания компоста, ни на его состав.

Червей выкладывают на поверхность компоста и закрывают. При этом расстояние от ближайшего червя до крышки не должно быть меньше одного см, иначе можно их травмировать.

Если она становится вплотную к компосту, или вместо крышки его засыпают грунтом, то сначала дожидаются, когда черви уйдут внутрь укладки, и только после этого закрывают компостер.

Ворошение и контроль процесса перегнивания

Ворошение ускоряет процесс перегнивания, однако представляет серьезную угрозу для червей, поэтому его можно применять лишь там, где не подселяли червей.

Единственный способ ворошения, почти не представляющий для червей угрозы – это вращение в специальном компостере, что приводит к плавному перемешиванию содержимого, а значит, черви не испытывают сдавливающих или растягивающих нагрузок, способных травмировать их.

Фото 13Для ворошения используют любой подходящий инструмент, такой как лопаты или вилы. Чем мельче измельчен материал, тем проще его ворошить.

Если же длина фрагментов превышает 5 см, то в начале перегнивания лучше подойдет заточенный черенок от лопаты, который втыкают в компост до дна и выворачивают часть содержимого.

Насчет периодичности ворошения среди опытных садоводов и огородников нет единого мнения, ведь одни рекомендуют выполнять эту операцию 2–3 раза в квартал, а другие советуют ворошить через день.

Во время каждого ворошения необходимо внимательно осматривать материал, ведь в нем могут появиться личинки медведок, майских жуков и других вредителей. Их нужно убирать из компоста и убивать, в противном случае они размножатся и будут во время поиска пищи повреждать корни растений.

Полив

Уровень влажности является одним из важнейших параметров, от которых зависит активность бактерий и червей, поэтому очень важно своевременно поливать перегнивающую массу.

Нельзя использовать даже отстоянную водопроводную воду, ведь она содержит мало кислорода.

Для полива используют только нехлорированную воду, то есть:

  • дождевую;
  • колодезную;
  • скважинную;
  • речную;
  • озерную.

Периодичность полива зависит от уличной температуры. Если уличная температура находится в диапазоне 5–15 градусов выше нуля, то достаточно поливать раз в 2 недели.

Когда температура находится в диапазоне 15–20 градусов, то поливают раз в 10–12 дней. При температуре 20–25 градусов поливают 1–2 раза в неделю. Если же температура в тени превышает 25 градусов, то поливают с периодичностью в 1–2 дня.

Фото 14Для полива используют садовую лейку, а на каждый кубометр объема компостера за каждый полив выливают 1–3 литра воды.

Чтобы проверить, достаточен ли уровень влажности, необходимо через 3–5 часов после полива разворошить компост и пощупать его на разной высоте.

При правильном уровне влажности он на ощупь должен быть едва заметно сыроватым. Если он сухой, то нужно полить, если же ощутимо влажный, то для полива нужно использовать меньше воды. Если же по мере приближения к дну компост становится все более влажным, то нужно выгрузить его из компостера, прочистить дренажные отверстия и снова загрузить его в емкость.

Этапы перегнивания

Для эффективного контроля над этим процессом необходимо знать, как проходят основные этапы, и какие изменения происходят с компостом:

  1. Термическое разложение – температура внутри компостной кучи поднимается настолько, что, засунув руку в кучу на несколько см, ощущают тепло. В это время бактерии разрушают полисахаридные цепочки, но не влияют на структуру и цвет материала. Обычно этот этап длится 5–15 дней.
  2. Усиленное газообразование – на этом этапе перегнивающая масса начинает выделять неприятный запах, который является следствием работы бактерий. Также возможно образование слизи. Температура внутри кучи редко превышает уличную больше, чем на 3–5 градусов.
  3. Созревание – на этом этапе смесь темнеет и приобретает устойчивый земляной запах, а вся слизь, в то числе внутри кучи, полностью исчезает, при этом температура внутри кучи всегда ниже уличной. Поэтому признаками готового продукта являются потемнение, земляной запах и отсутствие слизи. Если есть хоть один из их, перегной еще не готов.

Кроме того, используют и другую систему оценки, которая лучше подходит, если необходимо использовать не перегной, а именно компост. Поэтому материал делят по степени зрелости, то есть времени, которое он находился в компостере.

Таким образом, выделяют:

  • свежий — 1–2 недели в компостере;
  • лежалый — 3–10 недель;
  • сильно лежалый — 2–6 месяцев.

Использование различных способов ускорения перегнивания сокращает эти сроки в 1,5–2 раза.

Преимущества и недостатки

Фото 15Основным преимуществом компоста является его доступность, ведь материалом для изготовления служит скошенная или сорванная трава, включая сорняки.

Кроме того, компост нетребователен к условиям перегнивания, поэтому его можно производить на участках любого размера и формы.

Правильное использование любых видов компоста и перегноя из него позволяет обойтись без внесения органических и минеральных удобрений.

Кроме того, он лучше других материалов разрыхляет почву. Основным минусом является малое (по сравнению с навозом или пометом и перегноем из них) содержание азота, поэтому наилучшие результаты дает компост, в состав которого входят любые экскременты.

Применение

Способ применения компоста зависит от его состояния (степени зрелости). Свежий и лежалый материал используют для мульчирования полей после окончания роста сидератов, для чего рассыпают по участку, затем участок сразу же перекапывают.

Благодаря высокому содержанию органики, такое удобрение привлекает червей, которые активно включаются в процесс переработки этого материала, а попутно наполняют почву гумусовыми веществами и восстанавливают ее рыхлую структуру.

Используя компост таким образом, ориентируются на следующие нормы расхода (литров на 1 м2), зависящие от степени истощенности почвы, то есть для:

  • нормальной — 5–10;
  • истощенной — 10–15;
  • сильно истощенной — 15–20.

Фото 16Сильно лежалый материал закладывают в лунки, подготовленные для высадки семян или рассады, затем накрывают слоем разделяющей почвы (1–2 см) и засыпают лунку плодородным грунтом.

Его также можно использовать для мульчирования почвы вокруг деревьев или кустов.

Дело в том, что из-за толстой коры, наружный слой которой состоит из отмерших клеток, бактерии и их ферменты, продолжающие работать в компосте, не навредят растениям.

Перегнивший материал можно использовать для:

  • подсыпки в лунки перед высадкой семян или рассады;
  • изготовления почвосмеси для высадки в нее семян и получения рассады;
  • весеннего мульчирования участка до или после высадки семян и рассады.

Подсыпку в лунки делают так же, как и при использовании сильно лежалого компоста, только плодородный грунт насыпают сразу же на перегной, без разделяющего слоя.

Для изготовления почвосмеси перемешивают между собой перегной и садовый грунт в равных пропорциях. Если садовый грунт очень глинистый, то добавляют песок в количестве 10% от массы всей смеси.

Для мульчирования перегной рассыпают по поверхности участка слоем толщиной 1–3 см и не перекапывают до осени.

Приготовление компоста по Анненкову

Борис Сергеевич Анненков является автором уникальной системы, которую он назвал «Агротехника природного земледелия». По его мнению, именно природные механизмы восстановления почвы являются лучшим помощником садовода или огородника, поэтому он против использования любых современных удобрений.

Фото 17Больше того, он не считает нужным применять даже свежий навоз или помет, ведь в дикой природе земля не везде получает такое удобрение, однако это не мешает бурному развитию растительности.

В этой системе компост является лишь одним из элементов, а высокая урожайность является результатом многих действий.

Поэтому мы расскажем не только о приготовлении компоста по Анненкову, но и о его правильном применении. Система природного земледелия охватывает все времена года, как это происходит в естественных условиях.

Вот последовательность действий в течение года:

  1. Ранней весной рыхлят грунт плоскорезом Фокина, чтобы подрезать остающиеся в почве корни растений и предотвратить их развитие. Глубина воздействия 5–7 см.
  2. Семена или рассаду высаживают во взрыхленный плоскорезом грунт, не копая под них никаких лунок (при необходимости можно продавливать почву подходящего размера деревяшкой). Затем слегка накрывают землей и всю территорию грядки мульчируют полностью перегнившим компостом. Толщина слоя 1–3 см.
  3. Вносят новые порции компоста на грядки с периодичностью 2–5 недель, если растениям необходимо окучивание, то сначала мульчируют, затем сразу же окучивают.
  4. Если где-то пробились сорняки, то их вырывают и складывают в компостную кучу (это может быть самодельный компостер или просто куча на земле). Размеры куч выбирают произвольно, но делать их больше, чем 2х2 м (длина и ширина) нет смысла из-за трудностей с обслуживанием.
  5. После сбора урожая высаживают сидераты, чтобы они восстановили почву.
  6. После окончания роста сидератов их скашивают и укладывают в компостную кучу.
  7. Перед зимой грунт рыхлят плоскорезом Фокина, чтобы обрезать корни сидератов, превращая их в корм для червей и гумусообразущих бактерий, а сверху почву мульчируют лежалым или сильно лежалым компостом.

Такое мульчирование привлекает больше червей, а также вынуждает их выползать на поверхность, благодаря чему черви рыхлят плодородный слой на всю глубину, улучшая структуру почвы и увеличивая доступ корням растений к воде и воздуху.

Заметим, что также в компостную кучу идет содержимое выгребной ямы, если она не соединена с источниками химического загрязнения, такими как стиральная машина, ванна или раковина.

Фото 18Плюс все натуральные растительные отходы с кухни, а если появился навоз или помет, добавляют и его. Периодически присыпают материал землей.

Кучи делают в разных местах, если одна куча уже достигла оптимального размера, то закладывают следующую.

Таким образом, перегной в них поспевает в разное время года, а значит, не будет перерывов при внесении его в почву.

Отличительной чертой системы Анненкова является получение перегноя из травы без внесения в компост бактерий или червей, ведь эти участники процесса попадают в компостную кучу из земли.

Это увеличивает время перегнивания, но благодаря закладке нескольких куч в разное время года никак не влияет на доступность перегноя. А отказ от перекопки или вспахивания избавляет обитателей почвы от серьезного стресса, который нередко приводит к их гибели.

Видео по теме

В данном видео вы сможете найти секреты приготовления травяного компоста и увидеть, как быстро и легко из скошенной травы и кухонных отходов можно сделать питательный перегной:

Заключение

Компостирование – это не только хорошая возможность избавиться от сорванной или свежескошенной зеленой массы, но еще и способ получения из нее качественного натурального удобрения, которое не только восстанавливает в почве гуминовые вещества, но и улучшает структуру грунта.

Однако для получения качественного компоста необходимо использовать не только траву, но и другие компоненты, а также правильно их укладывать.

Еще одним плюсом компоста является возможность его использования не только после полного перегнивания и превращения в гумус, но и задолго до этого момента.

Прочитав эту статью, вы узнали:

  • как сделать травяной компост для подкормки растений, в том числе из скошенной газонной травы;
  • что еще можно добавлять в него, а что нельзя;
  • как правильно готовить компост из скошенной травы по Анненкову;
  • каким образом его применять.

Источник: rcycle.net


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.