Как улучшить суглинистую почву на участке
Содержание:
- Как определить состав почвы
- Как улучшить глинистую почву
- Если на участке песчаная почва
- Торфяные почвы
- Где взять органику для грядок?
- Какой торф купить для огорода
Если при обустройстве дачного участка вы поступили с почвой правильно — сохранили плодородный слой, то теперь можно начинать с ним работать. В почве, которой вы располагаете, много всего полезного, но чего-то и не хватает. Расскажем, как определить состав почвы и улучшить глинистую почву, песчаную и торфяную.
Как определить состав почвы
Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав. А еще структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.
Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.
Если получилось кольцо — почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы — почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части — супесчаная, а вот если колбаска не скатывается — то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.
В глинистую почву обычно рекомендуют внести по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и снова у вас останется одна глина на грядках.
Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью. Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга?
Как улучшить глинистую почву
Глину надо не копать, а наращивать на нее плодородную почву сверху. Для этого прямо на целину по размеченной грядке складывайте дернину, которую вы сняли из-под дома, перевернув ее травой вниз и вытащив из нее корни и корневища сорняков. Все лето складывайте на это место компостную кучу.
В компост кладут все кухонные отходы, фекалии, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце и ее время от времени поливают при поливе сада. Кучу надо весной и осенью перелопатить.
Но гораздо проще время от времени поливать кучу каким-либо микробным препаратом («Фитоспорин», «Сияние», «Байкал-ЭМ», «Возрождение») или внести туда «Биозем» либо «Вермикомпост». Тогда переработка компоста в чернозем произойдет гораздо быстрее, и вы сможете уже в текущем сезоне высадить на эту грядку некоторые овощи прямо на еще не успевший как следует перепреть компост, как только высота кучи достигнет 30–40 см. В конце лета после СѓР±РѕСЂРєРё урожая продолжите складывать на эту грядку органические остатки.
Осенью накройте кучу черным спанбондом (лутрасилом), чтобы не дать возможности сорнякам на ней поселиться. Следующей весной прямо на этой, все еще не перепревшей куче уже можно сажать кабачки, тыквы, огурцы.
Если на участке песчаная почва
Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего ни сыпь — все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок глину и органику под перекопку. В дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны.
Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводит глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей.
Хорошо связывает песчаную почву и сапропель — донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением.
Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать — пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил.
Очень полезно вносить в песчаные почвы мох сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).
Торфяные почвы
Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа). Вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить.
Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый квадратный метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.
Где взять органику для грядок?
Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? Да то, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства, или стружка, хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и нагребите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох сфагнум.
Можно использовать листья, если недалеко лиственный лес, особенно хороши листья березы, тоже, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых (из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений).
В почву можно вносить опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха сфагнума, необходимо эти стружки, опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2.
Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, что является богатой пищей для почвенных микроорганизмов, и они начнут бурно развиваться. Но кроме углерода, этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве.
Самая лучшая органика — это, конечно, листовой перегной, перепревший компост и перепревший навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них гриба вешенки.
Какой торф купить для огорода
Если в качестве органики вы используете торф, обратите внимание на то, какой именно у вас торф. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, то на ладонях останется жирный след.
Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и в него не проникает снизу вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном верховой торф используют лишь для укрытия почвы сверху — мульчирования. Если растереть влажный комочек верхового торфа в ладонях, а затем отряхнуть руки —они окажутся чистыми.
Перед внесением в почву в качестве органики торф обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, оказывающего вредное воздействие на растения.
В дальнейшем перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше перекопку заменить рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4% гумуса, перекопки не требует).
Источник: www.7ya.ru
Какие бывают суглинки
Суглинки бывают легкие и тяжелые, и чтобы определить это свойство, нужно взять горсточку влажной почвы и слепить ее в руках. Если разваливается – суглинок легкий, если слепилось хорошо – тяжелый.
К легким суглинистым почвам можно подсыпать немного земли, к тяжелым нельзя, так как почва спрессуется еще больше.
По этой же причине нельзя сыпать в глину золу: вместе они схватываются на солнце, как цемент. Если необходимо добавить золу (например, под деревья), нужно просто насыпать ее в приствольный круг, но не перемешивать.
По глинистой почве нельзя топтаться, она слишком быстро уплотняется, поэтому грядки необходимо спланировать заранее и огородить либо досками, либо распиленным профлистом, старым битым кирпичом, что есть.
Лунки под тыкву, кабачки я копаю круглой формы, закладываю внутрь нужные компоненты, а потом просто обкладываю по кругу выполотыми сорняками – кладу их столько, чтобы они не затеняли растение.
Трава находится достаточно далеко от растений, дает дополнительное тепло.
Но все эти заграждения служат не только для того, чтобы защитить землю от утаптывания.
Глина, к сожалению, кроме свойства уплотняться, имеет еще одно вредное свойство – она прекрасно плывет. И если пройдут сильные ливни, они размоют грядки и лунки, унося заложенный с любовью песок, землю, опилки, перегной и минеральные удобрения. Растения обычно уплывают последними.
По причине дождей гряды должны быть поднятыми выше дорожек сантиметров на 15, чтобы ливневые воды уходили по дорожкам. Под посадку картошку обычно просто рассыпают по участку и разравнивают граблями коровий навоз второго года, перепревшие опилки.
Нельзя дать универсальные рецепты на все случаи жизни, чего именно и сколько нужно сыпать. Все очень индивидуально, но принцип всегда один и тот же.
Читайте также: Снижение кислотности почвы на огороде
Не лечат землю самосвалами
Теперь что касается количества. Начинайте добавлять всего понемногу, ведь все-таки мы не агрономы, да и у тех случаются просчеты, порой погода сводит на нет все усилия. Если посыпать всего понемногу, то есть возможность что-то подкорректировать, убавить, добавить. Если бухать мешками, а то и самосвалами, как некоторые и делают, то что потом удивляться тому, что либо землю уплотнили, либо в ней все горит от перегноя и навоза! Много песка сыпать тоже нельзя, он рыхлит почву, но и обедняет ее.
Я на стандартную грядку (1,20×3 м) беру 1,5 ведра песка, 2 ведра земли, 7 ведро перегноя или 0,5 ведра компоста.
(Кстати сказать, песок иногда я не беру совсем, а только вношу замечательную городскую землю, которая сама по себе уже есть смесь песка и пыли. Но у кого рядом земли такой нет, тому нужен песок.) Все хорошо перемешиваю лопатой, заравниваю граблями. В течение лета Удобряю посадки по графику жидкими растворами Марганца, мочевины, сброженных трав и навоза, поэтому данную закладку считаю достаточной.
Перед приготовлением почвы под те или иные культуры узнайте, чему эти культуры отдают предпочтение. Обычно это пишут на лакеях с семенами или посадочным материалом. Максимально старайтесь приблизить почвенную смесь в лунках к требуемым для данного растения условиям.
Сидераты для улучшения почвы
Если есть возможность, для рыхления почвы можно посеять ячмень (овес). Я обрезаю ячмень до того, как он выпустит колос, а затем и вовсе вырываю и убираю с огорода на компост или на корм животным.
Брошенные, а особенно сваленные в кучу злаковые используют мыши, как для питания, так и для проживания. Зимой грызуны могут благополучно переселиться в наши собственные жилища, такое уже бывало со мной: мыши пешком ходили по дому. Внучка вполне серьезно сказала в детском саду, что кошка и мышка – это домашние животные…
Думаю, виновата здесь я со своим колосистым ячменем. Дачники и огородники, любящие сеять в огороде рожь, пшеницу и прочее, подумайте, не станут ли мышки и вашими домашними животными!
Читайте также: Как избавиться от сорняков и улучшить почву
Еще хотелось бы обратиться к любителям поливать свои огороды удивительной вещью – супом. Вспоминается мультфильм «Дядюшка Ау. Супное дерево». Поливать супом или водой? Пожалуйста, поливайте водой, ведь кишечные инфекции, в частности дизентерию, еще никто не отменил. Дожди размывают и разносят эти бактерии по всему огороду. Жалко вам супа, так вылейте его лучше в компост, где в процессе горения и известкования кишечные палочки все-таки частично погибают.
У древнего врача Эскулапа было две дочери – Панацея и Гигиея. О Панацее мы помним, многое знаем о вреде и пользе выращиваемых нами культур. Но давайте не забывать и о Гигиее, она тоже для чего-то да пришла в этот мир…
© Автор: Марина ПОНОМАРЕВА г. Черногорец Хакасия
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Реклама
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
Источник: kak-svoimi-rukami.com
Показатели структурной почвы
Структура почвы определяется несколькими параметрами, в том числе:
- механическим составом;
- содержанием химических соединений;
- количеством и качеством органических веществ и живых полезных существ в почве, активно перерабатывающих гумус в хелатные формы соединений;
- способностью впитывать и удерживать воду;
- способностью возвращать воду по капиллярам в корнеобитаемый слой.
Лучшая структура почвы
Лучшими почвами для возделывания культур являются черноземы. Но даже такие высокоплодородные почвы со временем изменяют свои свойства.
Одни становятся песчаными, быстро теряют воду после полива и, высыхая, формируют твердую корку. Другие превращаются в жирную глинисто-подобную слипшуюся массу, по которой вода скатывается, не попадая к корням растений. Часть черноземов, потерявших структуру, при пересыхании напоминает пустынные такыры.
Как улучшить структуру почвы в огороде?
Если почва на вашем участке обеднела, ее можно «спасти» благодаря нескольким несложным мероприятиям.
Изменяем состав
Самый распространенный способ исправить бесструктурную почву – изменить ее механический состав и добавить значительное количество органики. Процесс этот длительный и физически тяжелый, но дает положительный результат.
Песчаные почвы обогащают внесением глины. Грунтовую смесь можно приготовить отдельно в соотношении 70% основного грунта и 30% добавки. Затем необходимо выделить грядку, перенести на нее грунтовую смесь, добавить 20-40% навоза, компоста, перегноя, других органических компонентов и тщательно перекопать верхний слой на глубину 15 см. В последующие годы на таких грядах систематически под все культуры, положительно реагирующие на применение органики, необходимо вносить перегной и компост.
Сплывающиеся черноземы обогащают песком (30% от массы основного грунта) и вносят зрелый компост или перегной из расчета 50-70 кг/кв.м. Перекапывают на 0,5 штыка лопаты. В последующие годы необходимо систематически вносить рыхлящие материалы – перегной, опилки (кроме хвойных) примерно 20 кг на кв.м. Под перекопку постоянно добавлять опавшие листья, ботву и другие отходы огородной продукции, мелко изрезанные (3-5 см) побеги ягодников и плодовых культур.
Обогащаем органикой
Усиленное применение минеральных удобрений, гербицидов, инсектицидов и других химических веществ дает единовременное повышение урожая, но почва в целом обедняется органикой, что разрушает ее структуру и снижает общее природное плодородие. Чтобы остановить разрушительный процесс, необходимы следующие агротехнические мероприятия:
- Все растительные остатки (сорняки, здоровую ботву, опавшую листву, скошенную траву, навоз, опилки, солому) заложить на компостирование. Созревший компост вносить под все культуры при осенней подготовке почвы.
- Чтобы компост, заложенный весной, созрел к осеннему внесению, его целесообразно обрабатывать рабочим раствором ЭМ-1 Байкал. Эффективные микроорганизмы препарата переработают растительные остатки в кратчайшие сроки. Освободившиеся минеральные соли и микроэлементы в доступных формах будут использоваться культурами, а грубая органика сформирует грунт в мелкие комочкообразные гранулы. Величина гранул со временем увеличится от размера пшеничного зернышка до мелкого ореха. Почвенный грунт станет воздушней, легче, освободится от сплывающейся корки после поливов и дождей.
Мульчируем
На всех типах почв необходимо перейти на возделывание культур с применением мульчи. Мульчирование создает благоприятные условия не только для растений, но и для почвенных обитателей, количество которых тоже ведет к улучшению структуры и повышению плодородия почвы (копролиты червей). Активизируется положительная микросреда, которая угнетает болезнетворную микрофлору и оздоравливает почву. Постоянное мульчирование участка является эффективным способом структурирования почвы и повышения плодородия.
Песок, глина, мелкий щебень – это каркас почвы. Ее плодородие формирует гумус, активные формы которого можно также получить при помощи технологии вермикультуры. Калифорнийские черви очень быстро перерабатывают заложенные на компостирование материалы, превращая их в биогумус – самое активное и экологически чистое удобрение.
www.ogorod.ru
Зачем улучшать грунт?
Плодородие почвы зависит от химического состава, то есть от наличия достаточного количества минеральных элементов, а также от физических свойств – гранулометрических характеристик соотношения глины, песка и т. д., веса, пористости, влагоудерживающей способности, воздухопроницаемости. От механического состава зависит способность почвы впитывать, удерживать и снабжать растения влагой и минеральными веществами. Почва должна быть хорошо структурирована, легко рассыпаться, но не пылить. Грунты, содержащие от 0 до 20 % глинистых частиц, относятся к песчаным и супесчаным почвам, а суглинки и разной тяжести глинистые почвы в своем составе имеют от 20 до 80 % глины.
Глинистая почва
Такой грунт считается вполне подходящим для выращивания сельхозкультур, однако он расплывается после полива или дождя, а после высыхания растрескивается и покрывается твердой коркой, которую очень трудно обрабатывать. Тяжелый физический состав также неблагоприятен для корневого дыхания растений, особенно страдают всходы и рассада. Участки с глинистой почвой дольше оттаивают весной, а в период затяжных дождей плохо просыхают, из-за чего растения могут вымокнуть.
Улучшаем структуру
Если участок плохо просыхает, его нужно ежегодно перепахивать или перекапывать вместе с внесением разрыхлителей: сначала на глубину не менее 10-12 см, затем с каждым годом постепенно углублять до 20-25 см. Очень полезно осенью под перекопку по всей поверхности или хотя бы весной перед высадкой в посадочную яму или в междурядья внести песок (5-10 кг/м²), торф (7-10 л/м²), компост или перепревшие опилки (не хвойные). Хорошим разрыхлителем считается конский, овечий и коровий навоз (2-3 кг/м²), однако вносить его можно только осенью, чтобы к высадочному сезону удобрение хорошо разложилось. Для разрыхления годятся также растительные остатки, например, скошенная трава, солома, шелуха семечек и гречихи, желательно после компостирования.
«>Меняем химический состав
Тяжелые почвы часто мокнут и подкисляются, поэтому вносят только понижающие кислотность разрыхлители, например опилки лиственных пород, навоз травоядных животных (свиной навоз имеет кислую реакцию), раз в 3-4 года – доломитовую муку (450-500 г/м²).
Хорошее органическое удобрение – зола, особенно из стеблей подсолнечника и кукурузы. Ее вносят под перекопку осенью или весной (до 1-1,5 кг/м²) либо сразу в лунки перед посевом и посадкой растений (около 1 стакана), кроме того зола способствует раскислению почвы.
Воздушный режим
Чтобы улучшить воздушный режим, гряды на огороде делают приподнятыми, а древесные растения высаживают в ямы, на дне которых устраивают дренаж из щебня, песка или растительных обрезков. На участках с высоким уровнем грунтовых вод можно сделать дренажную систему водоотвода или хотя бы в местах застойной влаги выкопать дренажные ямы глубиной около 1,5 м. Их заполняют гравием (около 40-50 см), а затем засыпают слоем почвы.
Что выращивать?
На суглинках хорошо растут почти все культивируемые растения. Если почву тяжело обрабатывать, лучше высаживать культуры, у которых в пищу употребляют листья и плоды. Для выращивания салатных культур и овощей не обязательно вносить дорогие удобрения по всей поверхности, а только на грядку и под конкретные растения. Также на глинистой почве прекрасно растут плодовые деревья и кустарники, а из декоративных культур – туи, ели, тисы, липа, розы, гортензии, сирень и большинство многолетников. Корнеплоды и картофель в глинистой почве страдают от гнилей и вырастают искривленными, их трудно выкапывать без повреждения, что в дальнейшем отрицательно сказывается на их хранении.
superdom.ua
Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то не следует отчаиваться. Тяжелые глины на Кубани встречаются нередко. Существенно улучшить глинистую почву, ее состояние можно, однако, для этого потребуется немало времени (возможно, несколько лет), немало физических, материальных затрат. Такие почвы требуют немало усилий при обработке. Термины тяжелые или легкие почвы характеризуют их гранулометрический или механический состав. Он определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины.
В нашей стране обычно применяют классификацию почв по гранулометрическому составу Н. А. Качинского (1943 г.). В ее основу положено соотношение физической глины (частицы менее 0,01 мм) и физического песка (частицы от 0,01 до 1 мм). Тяжелая глинистая почва содержит более 80% глины и менее 20% песка.
Мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу вследствие чего такая почва становится непроницаемой для воды, воздуха. Причём при отсутствие кислорода в ней сильно замедляется процесс разложения органического вещества. Глинистые почвы богаты питательными веществами, но если она слишком кислая или слишком щелочная, то эти питательные вещества не будут доступны для растений. Из-за высокой плотности тяжелые глинистые почвы малопригодны для выращивания корнеплодов (картофеля, свеклы, моркови). А вот розы, а также многие плодовые деревья прекрасно чувствуют себя на них.
Тяжелые глинистые почвы, как правило, содержат большее количество питательных веществ, но медленно прогреваются. Выпадающая в виде дождей или снега влага, плохо проникает в низлежащие горизонты. Зачастую она застаивается в понижениях рельефа, образуя так называемые блюдца. Обычно в таких местах происходит закисание земли.
После обильных дождей на поверхности тяжелых глинистых почв образуется прочная почвенная корка, препятствующая проникновению воздуха в нижние почвенные горизонты. А при засухе – она сильно уплотняется, трескается. При этом глинистые почвы трудно поддаются ручной или механизированной обработке. Отличительной особенностью является их кислая реакция, что неблагоприятно отражается на росте, развитии большинства культурных растений.
Как улучшить глинистую почву? С чего начать?
Начинать необходимо с ревизии планировки вашего участка, ликвидировав все неровности рельефа, чтобы избежать застоя воды. Проводя осеннюю перекопку глинистых тяжелых почв, не рекомендуется разбивать крупные комки. Зимние морозы, влага разрушат эти комки, значительно улучшив структуру верхнего горизонта. Чтобы глинистая почва еще больше не уплотнялась, осеннюю перекопку необходимо завершить до наступления осенних дождей, а весной необходимо повторно перекопать.
Для увеличения количества крупных минеральных частиц в земле специалисты еще в начале прошлого столетия рекомендовали использовать под перекопку толченый кирпич, просеянный через крупное сито. Его следует рассыпать по площади участка толщиной 9-13 см, а потом запахать вместе с удобрениями. Если проводить подобную операцию несколько лет подряд, то глинистую почву можно улучшить до неузнаваемости.
Понятно, не у всех под рукой может оказаться такое большое количество битого кирпича. Поэтому можно прибегнуть к более доступному способу, использовав для этого пережженные вместе с землей растительные остатки (сорняки, ветки, кору). Растительные остатки сжигают вместе с корнями, налипшей землей, а полученную таким образом золу вносят при перекопке. Хорошие результаты дает внесение песка — от 0,5 до 1 ведра на квадратный метр. Внося толченый кирпич, песок или пережженную с землей золу, не следует забывать, что основное влияние на гранулометрический состав почвы оказывает внесение органики, а кирпич, зола или песок лишь усиливают эффект.
Рекомендуется вносить ежегодно не менее чем по 1,5-2 ведра на 1 кв. метр перепревшего навоза (лучше конский или овечий) или компоста, которые не рекомендуется заделывать глубже 10-12 см. В поверхностном слое глинистой почвы перепревший навоз быстро минерализуется, создает благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры, дождевых червей, играющих основную роль в повышении плодородия, делающих её более рыхлой, а также воздухо- и водопроницаемой.
В качестве органического вещества можно использовать торф или древесные опилки. При этом не рекомендуется вносить торф красно-бурого цвета, так как он содержит большое количество железа, что может неблагоприятно сказаться на росте, развитии растений. Что касается опилок, то их вносят не более 1 ведра на квадратный метр, смачивая раствором мочевины. Для этого 150 г мочевины растворяют в 10 л воды, заливают этим раствором 3 ведра опилок.
Специалисты считают, что на протяжении пяти лет при ежегодном внесении органики, песка верхний пахотный слой (15-18 см) превратится из глинистого в суглинистый. Неоценимую услугу при внесении органики в почву (особенно опилок) окажут биологические препараты на основе гриба трибатриходерма (Trichoderma harzianum) – Глиокладин, Стернифаг.
Наконец, следует отметить, что использование зелёных удобрений (сидератов) очень эффективно для повышения плодородия. Сидераты могут существенно улучшить глинистую почву, так как изменяют, улучшают гранулометрический состав тяжёлых почв. В качестве сидератов можно использовать посевы гороха, вики, фацелии, рапса, горчицу, других культур.
ogorod23.ru
Как определить какая на участке почва?
Перед выполнением тех или иных работ по окультуриванию, предварительно следует определить какой тип почвы на вашем участке. Для этого нужно провести следующую,совсем не сложную процедуру. В руку набирается небольшое количество почвы с участка. После чего она прямо на ладони увлажняется водой и разминается по принципу замешивания теста. Получившаяся однородная масса скатывается в «колбаску», которая затем сворачивается в кольцо.
Если в процессе сворачивания на кольце образуются трещины, то почва относится к суглинкам. Радикальных мер по улучшению она не требует. А вот если поверхность после сворачивания ровная и гладкая, то почва однозначная глинистая и над ее улучшением придется потрудиться.
С чего начинать улучшение глинистого участка?
Улучшение глинистого участка следует начинать с исследования его рельефа. Все неровности на его поверхности провоцируют ненужный застой влаги, поэтому они обязательно должны быть выровнены.
Для дополнительного отвода излишней влаги на участке создается дренажная система. В зависимости от возможностей, это могут быть как простые водоотводящие канавки, так и более сложная система из закопанных в почву труб.
После обустройства системы дренажа нужно определить кислотность почвы. В большинстве случаев тяжелые глинистые участки имеют кислую реакцию почвенного субстрата, а это для большинства огородных культур крайне неблагоприятно. Для определения уровня кислотности почвы на участке можно прибегнуть к услугам специальных организаций, специализирующихся на выполнении таких анализов. Но это долго и дорого, поэтому доступно не каждому.
Для самостоятельного определения кислотности также используются специальные наборы. Приобрести их можно в магазинах садово-огородной тематики. Опытные огородники показатель кислотности определяют по растительности, произрастающей на участке. Если на нем присутствуют такие растения, как хвощ или подорожник, то почву можно смело относить к кислой.
Нормализовать избыточную кислотность можно при помощи известкования. Оно не только изменит химический состав почвы в лучшую сторону, но и значительно улучшит ее механические характеристики. Правильно произвесткованная глинистая почва станет более воздухопроницаемой и рыхлой.
Известкование
Существует два типа известкования почвы. Первое — основное, используется на изначально кислых грунтах. Второе — поддерживающее, так как известь имеет свойство постепенно вымываться и через некоторое время требуется повторное известкование. Обычно на тяжелых глинистых почвах его осуществляют через 5 — 6 лет.
Кроме извести можно использовать и целый ряд других веществ: доломитовую муку, мел, древесную золу. Но наиболее часто для известкования используется гашеная известь. Все остальное чаще всего применяют для обогащения почвы микроэлементами.
Известкование осуществляют весной или осенью. Известь просто разбрасывают по поверхности земли, а затем заделывают на глубину 15 см. Ее количество зависит от уровня кислотности, при этом вносить больше рекомендуемого нельзя. Например, тяжелая глинистая почва в зависимости от уровня кислотности требует внесения от 5 до 7 кг на 10 кв. метров. Для более легких суглинков достаточно 5 — 6 кг.
Разрыхление при помощи органики и песка
После предварительной подготовки глинистых участков приступают к внесению разрыхляющих материалов. Они не только улучшают структуру почвы, но и обогащают ее основными элементами питания. Из органических разрыхляющих материалов чаще всего используют следующие: торф, навоз, растения-сидераты. Также для придания почве структурности часто используют песок или опилки.
В первые годы освоения глинистых участков норма внесения органических разрыхлителей составляет около 2 ведер на каждый квадратный метр. При этом заделывать их следует на глубину не более 10 — 15 см. Это способствует более ускоренной и полной минерализации. Также органика привлекательна для почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В процессе своей жизнедеятельности они существенно рыхлят почву и обогащают ее элементами питания.
Совет! Для внесения нужно использовать только хорошо перепревший навоз. Свежий нанесет корневой системе растений серьезные ожоги, и они погибнут. Самый лучший вариант — это использование овечьего или конского навоза.
При использовании в качестве органического разрыхлителя торфа, перед внесением его предварительно выветривают. При этом рыжий верховой торф желательно не использовать. В его составе присутствует большое количество железистых соединений, которые отрицательно влияют на развитие растений.
В качестве разрыхлителя используют и опилки. Но вносить их нужно не свежими, а лежалыми не меньше года. Норма их расхода составляет не более 1 ведра на квадратный метр. При использовании опилок обязательно следует учитывать то, что при попадании в почву они в процессе разложения поглощают часть почвенного азота, тем самым снижая ее плодородие.
Чтобы это предотвратить, перед внесением опилки замачивают в растворе мочевины. На 10 литровое ведро используют 150 г удобрения. Полученного раствора хватает для замачивания 3 ведер опилок.
Для более эффективного действия органических разрыхлителей в почву одновременно вносится речной песок. Процесс его внесения довольно трудоемок и требует значительных материальных затрат, но зато такая комбинация дает отличный результат. При расчете необходимого для внесения количества песка во внимание принимают механический состав почвы.
Большинство овощных и цветочных культур лучше всего развиваются на легких суглинках, поэтому при подготовке почвы вносят не менее 1 ведра песка на каждый квадратный метр участка. При выращивании капусты, свеклы и целого ряда плодовых культур при внесении достаточно использовать половину ведра. Для них предпочтительны более тяжелые суглинки.
Вносить в почву органические разрыхляющие материалы и песок придется раз в два года. Связано это с тем, что органика постепенно перепревает и усваивается растениями, а песок во время поливов и дождей постепенно просачивается в более глубинные слои почвы.
Использование сидератов
При улучшении свойств глинистых участков довольно высокие результаты показывают растения-сидераты: фацелия, горчица, рожь, люпин. К их посеву приступают ранней весной или после сбора урожая ранних овощей. Перед зацветанием их при помощи перекопки заделывают в почву. В процессе разложения они не только улучшают структуру, но и обогащают почву азотистыми соединениями. Наиболее высокую эффективность показывает подзимний посев озимой ржи. Весной после схода снежного покрова ее заделывают в почву.
Для улучшения механического состава тяжелых глинистых почв на участке высевают белый клевер. На протяжении 2 — 3 лет его периодически скашивают, скошенная часть при этом оставляется на месте для дальнейшего перепревания. Также положительное воздействие на структурность почвы оказывают и корни этого растения. После 3 — 4 лет выращивания клевер перекапывают на глубину не более 10 см. После этого можно приступать к выращиванию огородных культур.
Общие советы по окультуриванию глинистых почв
Из общих рекомендаций по окультуриванию глинистых почв можно отметить следующие:
— При подзимней перекопке нельзя разбивать образующие в процессе копания комки. Под воздействием мороза и снега их структура значительно улучшится. Весной такая почва высохнет и прогреется быстрее. После чего можно приступать к ее повторному перекапыванию.
— При улучшении глинистых почв, во время перекопки на поверхность нельзя выворачивать нижнюю подзолистую часть. Глубину пахотного слоя увеличивают постепенно из года в год, копая каждый раз на 2 — 3 см глубже. При этом обязательно вносится органика и известь.
— Если почва очень тяжелая и перекопка идет с трудом, в нее вносится битый кирпич, солома или мелкие, предварительно изрубленные ветки. Также можно сжигать сорняки, выдернутые вместе с корнями и комьями земли на них, после чего использовать их для внесения под перекопку.
— Участки с тяжелыми суглинками полезно заселять червями, а на всех свободных местах высаживать почвопокровные растения. После дождей они препятствуют образованию почвенной корки, а в процессе разложения обогащают верхний почвенный слой органическими соединениями.
Завершающим этапом в процессе улучшения тяжелых глинистых почв является внесение комплекса минеральных удобрений. Его подбирают с учетом потребностей культур, которые предстоит на нем выращивать. Вообще, процесс окультуривания должен осуществляться на протяжении всего вегетационного периода.
Для этого грядки и междурядья регулярно мульчируют органическими отходами, торфом или любыми другими доступными материалами. Их действие желательно дополнять биологически активными препаратами нового поколения. Например, согласно отзывам, хороший результат дает использование удобрений серии Байкал ЭМ-1. Хорошо себя зарекомендовали и препараты на основе гриба триходерма (Trichoderma) – Глиокладин, Стернифаг и т.п.
- Назад
- Вперёд
indasad.ru
Источник: cveti365.space
Какая бывает глина
Глинистая земля кислая, она отличается от нейтральных даже цветом. Она бывает нескольких видов: красная, зеленая, синяя. Красная глина – более питательная, ее не сложно изменить. А вот зеленую и синюю изменить практически невозможно. На участке с такой глиной придется полностью заменять всю землю. Поэтому прежде подумайте, стоит ли вам приобретать такой участок.
Сначала отметим, что глинистая земля содержит более 80% непосредственно глины и менее 20% песка.
- Мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу. Именно поэтому она имеет плотную структуру плохо проницаема для воды и воздуха. А недостаток воздуха очень сильно замедляет разложение органических веществ.
- Такие почвы тяжелые, сильно уплотнены, особенно после дождей, плохо дренируемы. Вода после таяния снега, поле дождей и полива застаивается, тем самым вытесняя воздух их почвы.
- Застаивание воды приводит к закисанию почвы. Обычно глинистая земля имеет кислую реакцию.
- Земля на глинистом участке холодная, прогревается гораздо медленнее. После высыхания на поверхности образует корку, с трудом поддающаяся обработке.
Как улучшить глинистую почву
Несмотря на существенные недостатки такого участка, изменить структуру глинистой земли можно. Однако для этого потребуется большие физические и материальные затраты. Кроме этого, сама работа может растянуться на несколько лет.
- Для начала важно исключить неровность рельефа. Этим самым вы сможете избежать застоя воды после дождей и таяния снега.
- На зиму землю лучше перекопать, не разбивая комков. Делать это лучше до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнять почву еще больше. Зимой структура таких комков улучшится под воздействием мороза и влаги. Это ускоряет весеннее высыхание и прогревание почвы. Весной такую землю нужно перекопать еще раз.
- Одновременно с органикой при осенней перекопке вносят значительные дозы речного песка. Этот эффективный прием очень трудоемкий, так как растения используют органику, а песок постепенно просачивается вниз. Верхний слой снова тяжелеет. Но все же при внесении органики и песка в течение 5 лет пахотный слой можно из глинистого превратить в суглинок.
- Сделайте постоянные грядки, оградив их стенки досками. За такими грядками удобнее ухаживать. Осенью их можно перекопать, сверху заложить слоем опавших листьев, опилками, сеном. Весной хорошо пролить препаратами Байкал, Эм, добавить перегной либо торф, перекопать. Постоянно добавляя мульчу, со временем будет наращиваться плодородный слой.
Внесение органических удобрений
Это основной прием улучшения структуры тяжелых глинистых почв.
- В качестве органических удобрений вносят перепревший навоз, компост из расчета 1,5-2 ведра на 1 кв. м. Это стимулирует развитие полезных микроорганизмов и дождевых червей. Земля постепенно становится рыхлой, плодородной. Замечено, если на лопате с землей есть не менее 6 червей, то органики в земле достаточно.
- Также хороший результат дает внесение лежалых древесных опилок, но не более 1 ведра на 1 кв. м. Помните, что внесение их в почву забирает часть почвенного азота. А это снижает плодородие и развитие растений. Чтобы этого не происходило, опилки предварительно замачивают раствором мочевины. Достаточно 150 г мочевины на ведро воды и залить 3 ведра опилок.
- Неплохой результат достигается добавлением торфа, опавших листьев, соломы.
Применение удобрений
В нашем случае полезно применение торфо-гуминных удобрений. Один их них «ФЛОРА-С». Препарат обладает целым комплексом полезных свойств. Он стимулирует всхожесть и образование семян, повышает иммунитет растений, улучшает структуру почвы.
На тяжелых глинистых почвах препарат «ФЛОРА-С» способствует взаимному отталкиванию глинистых частиц за счет удаления излишних солей и разрушения компактной трехмерной структуры глины. В результате, почва становится более рыхлой, из нее легче испаряется излишняя влага, улучшается поступление воздуха, что облегчает дыхание и продвижение корней.
Известкование
Для определения кислотности можно воспользоваться разными способами. Или посмотреть, какие сорняки растут на вашем участке. О кислой земле говорят растущие на ней сорняки: хвощ, лютики, подорожник и др. Поэтому важно провести раскисление почвы с помощью известкования.
Известкование грунта проводят каждые 5 лет по осени. Именно так тяжелый грунт становятся рыхлыми. Кроме того, подобный прием усиливает деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот, разлагают гумус и значительно улучшают питание растений.
Весной известкование используют
- Доломитовую муку вносят под крестоцветные (капусту, редис, репу), но ни в коем случае не под картофель, иначе он заболеет паршой.
- Под картофель вносят древесную золу. Причем ее вносят в 2 раза больше, чем доломитовую муку.
- Крупная яичная скорлупа отпугнет вредителей. А для уменьшения кислотности скорлупки лучше измельчить в мелкую крошку на кофемолке или мясорубке и добавлять в лунки.
Высаживание растений
Другой эффективный способ улучшения структуры пахотного слоя – высаживание сидератов: вики, фацелии, люпина. А все свободные места засаживают почвеннопокровными растениями. Они препятствуют образованию корки на поверхности после дождя и полива водой. А также, перегнивая, пополняют верхний слой органикой.
Некоторые растения, наоборот, любят глинистый грунт. Поэтому посадите на участке:
- Лиственные растения – калину, жасмин, иргу, лещину, белый терновник;
- Хвойные – канадскую сосну, тис, болотный кипарис;
- Многолетники – болотный ирис, татарник, большие хризантемы, лилейник, пионы.
Источник: urozhajnayagryadka.ru