Планировка дорожек на дачном участке


От того, как проложены и связаны между собой дорожки и транспортные проезды, зависят не только красота усадьбы и комфортное перемещение по участку, но и вся хозяйственная деятельность на территории вашего владения.

Универсальных «рецептов» для трассировки дорожек не существует, как не бывает абсолютно одинаковых участков.

Схема дорожной сети зависит от площади, формы, рельефа участка и типа постройки.

Рациональное размещение дорожек и проездов определяют на стадии планирования участка, а затем корректируют по мере возведения каждой новой постройки.


Читайте также: Садовые дорожки своими руками


Садовые дорожки это тоже дачная коммуникация

Дорожку, ведущую к главному входу, и заезд для автомобиля обычно не прокладывают по наикратчайшему пути. Подобное решение оправданно для небольших расстояний и маршрутов, проложенных по краю участка (например, от задней двери дома к сараю). В других случаях прямая, как стрела, дорога производит впечатление натянутой и доминирующей. Чтобы избежать этого эффекта, лучше смягчить очертаний, придав им мягкую волнообразную форму.

На маленьких участках от строгих прямых дорожек лучше вообще отказаться. Даже небольшой изгиб зрительно увеличит площадь Ваших владений. Границы узкого надела раздвинут прогулочные дорожки, расположенные по диагонали или с мягкими поворотами.

Наш совет


дорожки на даче

Избегайте чрезмерно петляющих дорожек, особенно на пути к хозяйственным постройкам. Неоправданные повороты вызывают законное раздражение. В этом случае большинство людей не пойдет по дорожке, а просто-напросто срежет путь.

Какой ширины делать садовые дорожки на даче?

После того как намечены маршруты, определяют ширину каждой дорожки.

Основной путь – от калитки к дому и далее – к постоянно посещаемым участкам сада (зоне отдыха, бассейну) – должен быть достаточно широким (0.9-1,5 м>, чтобы два человека могли разойтись, не мешая друг другу.

Тропки второстепенного значения – к боне, хозяйственным постройкам и т. д. более узкие, 60-90 см. При этом ширина дорожки должна на 40 см превышать колею садовой тележки для перевозки грузов. Ширина 30-50 см – для тропинок в «диких» уголках сада и огороде.


Помните, что узкие дорожки нельзя будет обрамлять пышными цветниками (см. статью Какие цветы посадить вдоль дорожки), лучше ограничиться газоном с одной стороны.


Ссылка по теме: Делаем сами садовые декоративные дорожки на даче из мульчи и гравия


красивые дорожки фото

Выдержать дорожки в стиле сада!

Конфигурация дорожек должна соответствовать общему стилю сада.

Пейзажный сад требует плавно поворачивающих и затейливо «змеящихся» тропинок, площадок неправильной растекающейся формы.

Дорожки на всем протяжении делают одинаковой ширины или на подступах к площадкам, лестницам, строениям их постепенно расширяют. Дорожки в соду регулярного построения прокладывают исключительно «по линейке».

Дорожные ленты в этом случае проходят параллельно и перпендикулярно друг другу, ограждению и стенам строений. Также используют лучевые и циркульные схемы, симметрию.

Правильные садовые дорожки на даче и их конфигурация:


  • экономно расходует землю (каждые лишние 10 см ширины пути «съедают» полезную площадь сада и огорода);
  • обеспечивает кратчайшие связи между различными участками сада и хозяйственными постройками;
  • позволяет без проблем ухаживать за растениями;
  • даст возможность любоваться вашим садом и цветниками с самого выигрышного ракурса.

Расширить сузить и уменьшить участок

дачные дорожки своими рукамиРасширяем участок.

Если пространство должно казаться более широким, то дорожку следует проложить со смещением в сторону. Для усиления эффекта можно посадить низкие кусты по обе стороны изгиба.

Уменьшаем участок.

Напротив, высокое дерево при схожем расположении привлечет внимание к себе и зрительно уменьшит участок.

Удлиняем участок.

Длиннее всего участок будет выглядеть, если расположить растения по бокам идеально прямой дорожки.

Легкие дорожки своими руками

При освоении участка, когда окончательная композиция садового ландшафта еще не сформировалась, нет смысла строить капитальные дорожки с твердым покрытием. Лучше проложить легкие временные тропы.

5 плюсов легких временных садовых дорожек


  1. Быстро возводятся, нетрудоемкие в исполнении
  2. Не требуют больших затрат, зачастую вообще бесплатные
  3. Сухие в сырую и дождливую погоду
  4. Выглядят достаточно ухоженно, но не требуют постоянного внимания
  5. При необходимости легко удаляются и заменяются на дорожки с твердым покрытием

Временные тропинки должны быть сухими, малозатратными, легкими и быстрыми в устройстве, удобными и легко удаляемыми, чтобы впоследствии было просто заменить их дорожками с твердым покрытием, перенести в другое место или слегка подправить очертания. Идеальными качествами дли таких дорожек обладают древесные отходы различной фракции.

Самый дешевый вариант дорожек на даче

засыпка дорожек фотоПри наличии вблизи участка лесопилки дорожки можно делать из опилок. Чем крупнее окажется фракция материала, тем долговечнее получится дорожное покрытие.


Засыпку проводят по утоптанным и немного углубленным дорожкам.

Можно обойтись и без углубления, если предварительно внутри контура дорожки провести короткую стрижку травы. Опилки насыпают слоем не менее 4-5 см. Затем по покрытию активно ходят несколько дней, чтобы утрамбовать.

При перевозке нагруженных тачек дорожки из опилок проминаются и пружинят, затрудняя движение.

А вот ходить по ним приятно. Если запланированный маршрут оказался неудобным, про дорожку просто забывают, и опилки зарастаю! травой, присоединяясь к окружающей лужайке.


Читайте также: Дачная, садовая дорожка своими руками – укладка на песок (фото)


Дорожки из коры

Вырубка старых деревьев и кустарников, обрезка поросли и удаление одревесневших побегов дают постоянный приток материала для дорожек.

садовые дорожки из коры

Садовые измельчители растительных отходов дарят веткам вторую жизнь. Порубленная древесная мелочевка обьнно используется в качестве мульчирующего материала, но она отлично подходит и для подсыпки дорожек. Чтобы обрезки веток не «разбегались» по газону, где они могут попасть под ножи газонокосилки, для дорожки снимают 15 см грунта. Ложе засыпают измельченной древесной массой, не доходя до края 2-3 см.


Такое покрытие достаточно твердое, чтобы выдерживать садовую тачку с грузом и даже прокат колодезных колец и бетонных труб. А вот босая ходьба по веточкам – это жесткий массаж стоп с риском пораниться. Чтобы трансформировать времянку в постоянную дорожку, копают траншею глубиной 20 см, при этом временную засыпку удаляют вместе с частью плодородного грунта под ней.

Легкие дорожки из отходов

дачная дорожка из строительных отходовПосле стройки остается немалое количество обрезков досок третьего сорта. Это элементы поддонов, строительных лесов, опалубки и пр.

Для садовых построек они не годятся, зато из них можно сколотить дощатые мостовые либо выложить в виде троп, как на фото слева.

Доски в тропы укладываются как продольно, так и поперек. Дольше прослужит укладка на лаги с подсыпкой из гравия или мелкой гальки. В этом случае под каменистое основание необходимо уложить геотекстиль для того, чтобы заглушить рост сорняков и не дать камням уйти в землю. Строгать эти доски не нужно, ток дорожки будут менее скользкими.

Желательно использовать защитные пропитки от гниение, но, учитывая большую площадь и временный статус дорожек, это не обязательный к применению пункт.


Проектирование дорожек


Каждый раз, приступая к проектированию ландшафта загородного участка, я советую начинать именно с дорожек. Вернее, не с дорожек, а с их отсутствия…

Вы не ослышались – именно полное отсутствие какого-либо намека на то, какая дорожка, куда идет и из чего сделана. Заказчиков это приводит в недоумение… Давайте же разберемся -права я или нет. И что скрывается под фразой «полное отсутствие дорожек»…

Два подхода проектированию дачных дорожек

Есть два принципиально противоположных подхода к проектированию садовых дорожек и тропинок на загородных дачных участках. Первый – когда дом уже построен. И надо что-то делать! Он уже стоит – стоит там, где стоит. Как данность. И сдвинуть его нельзя. Надо обыгрывать сложившуюся ситуацию, исправлять ошибки или дорабатывать, доводить до конца то, что начато кем-то до тебя… Второй – когда все планируется изначально. Архитектор сам решает, где стоит дом, где вход/вьезд на участок и где цветки-васильки с клумбами …

Если честно – я предпочитаю первый подход. Как ни странно, но мне нравится исправлять сложившиеся ситуации. Очень интересно, как ты выкрутишься, что придумаешь такого, что коренным образом исправит положение вещей. Как известно, самые новаторские и интересные решения приходят и реализуются именно в жестких рамках дозволенного. Чем больше запретов – тем интереснее решение!!!


НАША СПРАВКА

Становятся популярными дорожки «Stepping Stones». С английского: камни, по которым идешь… Эти самые «Stepping Stones» могут быть из спиной дерева, камня, бетона и пластика. Главное -принцип пошаговости: для каждого шага – свой островок.

В чем же он заключается, принцип «отсутствия дорожек»? Очень просто: практика покажет самый оптимальный путь к дому. Все замечали, что зачастую в городе люди прокладывают тропинки прямо по газонам, невзирая на то, что им предложено уже 5-6 вариантов прохода. Так нет – они упрямо идут своим маршрутом. Прямо по вновь засеянной травке… Это говорит об одном: маршрут проложен НЕПРАВИЛЬНО. Так почему бы не воспользоваться методом, который нам подсказывает сама жизнь: предоставить людям самим решать, что для них наиболее удобно и правильно!

Делим на группы…

Справедливости ради надо сказать, что этот принцип применим в основном к дорожкам хозяйственно-коммуникационного назначения. Именно такие дорожки и являются основными на наших дачах. А ведь есть еще и другие варианты. Какие же? Давайте постараемся поделить дорожки на группы, согласно их назначению. От этого будут зависеть их размеры, конфигурация, протяженность, материалы, из которых они сделаны. Итак…


От ворот к основному дому

Это самые главные и значимые дорожки, а значит, самые широкие. Когда вы большой семьей приезжаете на дачу, с вещами, детьми и собаками -всем просто необходимо одновременно добежать до дома. По маленькой тропиночке сделать это не совсем удобно, почти невозможно. Более того – в эту группу я вношу и парковочную площадку для машины. И не одной машины – не будем забывать про гостей… Люди часто недооценивают фактор гостя: ни лишнего машиноместа нет, ни дорожки широкой… И стоят машинки на прекрасном газоне… Самая главная дорожка – самый основной маршрут. Желательно чтобы он был без изгибов и извилин. Есть одно проверенное правило, которое применяют при расчете ширины дорожки: на ней должны спокойно разминуться два идущих навстречу друг другу человека. Причем с вещами А значит, ее оптимальная ширина будет более 1,5 м. Длина при этом не имеет значения: понятно, что дойти до дома вам придется… так или иначе. А вот про материалы лучше подумать конкретно: покрытие должно быть самым износоустойчивым и/или легко ремонтируемым. Значит, подойдут бетонные плиты, отлитые по месту, тротуарные плитки поменьше или натуральный камень. Кирпич, дерево и пластик не предлагать!

Дорожки от дома к постройкам


Они соединяют основной дом с различными строениями на дачном участке, например, беседкой, бассейном, зоной отдыха, теплицей или баней. Вот тут-то и работает мой самый любимый прием -«отсутствие дорожек». Вы, конечно, можете тщательно продумать их месторасположение, нарисовать план участка, нанести на него все строения и хозяйственные постройки, отметить расположение кустов и деревьев, которые уже посажены на участке, натянуть ниточки-веревочки… Все это поможет лишь отчасти. Практика показывает, что жизнь все равно внесет свои коррективы.

Дедовским способом

Не лучше ли сразу пойти по пути наименьшего сопротивления: разровнять землю, слегка засеять травкой (пусть подрастет!) и пригласить гостей… Тут-то и получится полная картина всех путей сообщения! Участок покроется сеткой всевозможных тропок, соединяющих ключевые места участка. Сразу станет понятно, какая потенциальная садовая дорожка важнее, какова она подлине и ширине, ее динамика и степень извилистости. Поверьте – при данном подходе вы вряд ли получите слишком извилистую дорожку!

А дальше – дело техники. Продумать стилистику дорожек, их форму и материалы, из которых они будут изготовлены. Главное – учесть интенсивность передвижения.

Этот показатель является определяющим для планирования ширины. Например, к бассейну, беседке или барбекю лучше предусмотреть дорожки, по которым спокойно смогут идти два человека, шириной от 1 до 1,2 м. Для дорожки к хозблоку или теплице будет достаточно ширины от 60 до 80 см. А в выборе материалов в данном случае нет ограничений! Бетон, камень, кирпич или дерево – все подойдет. Главное, чтобы гармонировало с окружающим ландшафтом и общей стилистикой построек.

Технические проезды и проходы

К ним можно отнести такие мощения, как отмостка вокруг дома, проход к местам включения летнего водопровода, дровнице, уличному туалету и мало ли к чему… У каждого участка – своя чудинка и изюминка. Общие рекомендации по подобным опциям давать не стоит Хочу остановиться лишь на отмостке вокруг дома. Делайте ее шириной не менее 1 метра! Убьете сразу двух зайцев: получите и отмостку. и дорожку вокруг дома. А если стилистика дома

позволяет, то сделайте свесы кровли 1 м 20 см по всему периметру – будет ваша дорожка сухой в самый ливень.

кКуда ты, тропинка…

Вот сейчас лучше напрочь забыть про принцип рациональности, про предыдущий прием. И положиться только на фантазию!!! Ведь тропка может просто вести в никуда… упереться в забор, на котором повешено зеркало, пройти мимо маленькой лавочки в тени большого дерева. Может петлять и вести к малиннику, цветнику. А может и просто пройти мимо на расстоянии… Такие дорожки достаточно проектировать шириной от 60 до 80 см. Если дизайнерская мысль не подскажет вам что-либо иное… Для подобных целей лично я очень люблю так называемые «экотропы». Деревянный настил из досок (натуральных или террасных композитных), уложенный на бруски так, что основное покрытие не касается травы под ним. Доски укладывают с приличным расстоянием друг от друга – так и солнышко между ними просвечивает, и дождик поливает, и лужи не застаиваются. Соответственно, и травка под «экотропой» растет и чувствует себя прекрасно!!! А самое главное – такие тропки можно сделать из пиломатериалов, оставшихся после строительства основного дома.

Дорожки в саду и огороде

Сад-огород – это вотчина традиционных дачников. Тут все подчинено четким требованиям яблони и капусты. И если во фруктовом саду дорожек почти не делают, а просто сеют травку, то грядочки требуют порядка и норм. Плюс – вечная борьба с сорняками. Плюс регулярный полив и удобрения…

Чтобы удобно было обрабатывать клубнику-землянику, нужно как минимум 60 см между ними. Чтобы можно было присесть и не задеть соседнюю. На даче моих знакомых мы придумали использовать под грядки оставшийся от строительства сарая брус. Скрепили его в лапу (как сруб), четко очертив прямоугольные контуры, пропитали битумной мастикой. В промежутках. как раз по 60 см. засыпали щебень. Хороший вариант для участка с большим уклоном. Отличное укрепительно-питательное сооружение получилось! Каждый раз, когда мама идет в огород, говорит: пойду на бруствер, держать оборону!

Это интересно

В Англии очень серьезно подходят к вопросам не только газона, но и дорожек в саду. Англичане традиционно считают, что стоимость сада должна составлять около трети стоимости дома. Только гармоничное слияние дома с окружающим ландшафтом дает истинное ощущение покоя и комфорта, подчеркивает личность хозяина дома. Некоторые вещи в саду лучше сразу делать качественными и дорогими — к ним относятся именно дорожки, которые стоит делать сразу надолго, желательно раз и навсегда.

Принимаем решение

Как мы видим из вышеперечисленного: дорожек на участке требуется достаточно много Они просто необходимы и для ухода за садом-огородом, и для полноценного дневного отдыха, и для возможности вечерней прогулки. Они должны обеспечивать доступ ко всем строениям на участке круглый год.Есть рекомендованные нормы: площадь под мощение и дорожки должна составлять от 5 до 20 % площади участка. Когда дорожек на участке недостаточно, это очень неудобно. Но не стоит впадать и в другую крайность: площадь, занятая мощением, неоправданно велика – сад перестает быть садом, а дача становится городом…

Помните, вопрос «мостить или сеять?» не всегда решается в пользу «мостить».

Кто-то считает, что садовые дорожки должны быть легкими и недорогими, желательно из подручных средств. Кто-то предпочитает основательный подход «на века». В обоих случаях нужно помнить: дизайн дорожек должен гармонировать с общим оформлением участка и .дома.

Давно в России в Сибири целые дороги мостили спилами из торцов бревен лиственницы. «Брусчатка», только из дерева. Древесина лиственницы отличается влагостойкостью, прочностью и красотой рисунка. Вообще, первое мощение в Москве и Петербурге было деревянным…


На заметку: Скатертью дорожка

дорожки на даче

Для того чтобы нош дачный участок был удобным для жизни и отдыха, нам нужны не только красивые газоны, но и удобные мощеные дорожки и площадки

Сеть дорожек, соединяющих различные постройки на участке, должна быть спланирована так, чтобы нам было удобно перемещаться по участку, не спотыкаясь, не пачкая обувь и не вытаптывая газон. Да и к выбору материалов для мощения дорожек, подъездных путей и функциональных зон двора нужно подходить со всей ответственностью.

Они должны быть прочными, влаго- и морозостойкими, нескользкими и неприхотливыми в уходе.

Каменная мостовая

Традиционный материал для мощения дорожек -это, конечно, камень. Натуральный камень всегда выигрышно смотрится на любом участке – будь то дворик-патио или тропинка в регулярном саду.

Для мощения может быть использован камень самой разной фактуры – колотый и пиленый, брусчатка и плитняк, а также их сочетания. Колотая брусчатка смотрится очень эффектно. Но ходить по ней неудобно, да и для садовой техники она представляет серьезное препятствие. Поэтому пешеходные зоны, а тем более подъездные пути лучше выкладывать брусчаткой с плоской поверхностью или плитняком, а колотый камень и булыжники использовать как декоративные вкрапления в тех местах, которые можно легко обойти.

Чудо-керамика

Один из старейших, проверенных временем материалов для мощения дорожек – это клинкерный кирпич. От обычного кирпича он отличается не только более привлекательным внешним видом, но и меньшей толщиной, но при этом исключительной прочностью, влагостойкостью и долговечностью Да и лютые морозы ему нипочем. Клинкер также прекрасно противостоит механическим воздействиям, 8 том числе и значительным ударным нагрузкам. Клинкерная брусчатка может использоваться в местах с интенсивной нагрузкой на дорожное покрытие – например, при въезде на участок, перед гаражом. Очень красиво смотрится клинкерное покрытие и перед домом, и, конечно, в саду. Единственный недостаток клинкера -высокая цена.

Декоративный бетон

Самой большой популярностью у владельцев загородных участков пользуются брусчатка и тротуарные плиты из бетона. Этому способствует их невысокая по сравнению с натуральным камнем цена. Но помимо цены у бетонной брусчатки есть и другие преимущества. Во-первых, этот материал позволяет воспроизводить любую фактуру, рисунок и цвет.

Во-вторых, существующая систематизация геометрических форм и линейных разме-«о- ров бетонной брусчатки и тротуарной плит-зсо- ки позволяет легко сочетать между собой ,ет с различные их виды.

По технологии производства бетонные плиты подразделяются на вибропрессованные и вибролитые. На подъездных путях лучше использовать прочную и стойкую к высоким нагрузкам вибролитую плитку а на прогулочных дорожках – чуть менее прочную, но более декоративную вибропрессованную.

Пол на террасе

К выбору настила для открытых террас и входных групп тоже нужно подходить ответственно. Ведь он должен выдерживать перепады температуры и влажности, морозы и солнце, быть нескользким, износостойким и, конечно, красивым. Идеальный материал для облицовки ступеней и пола крыльца и террасы – клинкерная плитка. Помимо необычайной прочности, водостойкости и морозостойкости она обладает и красивым внешним видом.

Отличная альтернатива клинкерной плитке при укладке напольного покрытия на террасе и крыльце – керамогранит.

Материал сочетает в себе высокую прочность с исключительно низкой пористостью, морозостойкость – с инертностью к химическим воздействиям. Что касается срока службы, то керамограниту и вовсе сносу нет. По стойкости к истиранию и твердости он стоит в одном ряду с карьерным гранитом, кварцем и даже корундом.

Очень практичное решение для террас – использование ком -позитного декинга. Композит, состоящий из древесной муки и полимерных связующих, позволяет создавать прочный, долговечный и легкий материал, обладающий всеми достоинствами натуральной древесины, но при этом лишенный ее недостатков. Полимерный декинг не разрушается под воздействием влаги, не выгорает на солнце, обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к температурным перепадам.


©Автор Ольга Сарина Татьяна Морозова

Реклама

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Рабатка своими руками – пример оформления и посадки цветов: Как сделать рабатку вдоль газона…
  • Размножение воздушными отводками – как правильно?: Как размножают растения воздушными отводками«Есть…
  • Размещение построек на небольшом дачном участке – советы архитектора: Как разместить постройки и дорожки…
  • Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную…
  • Луковая муха – как избавиться: Борьба с луковой мухой –…
  • Шаговая дорожка своими руками на дачном газоне: Дорожка на газоне на даче…
  • Цветник красивый круглый год: Всесезонный цветникПосоветуйте, как создать эффектную…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Группа Дача сад и огород в Facebook

    Будем друзьями!

    Источник: vsaduidoma.com

    ландшафтный дизайн Правильно спланированная сеть пешеходных дорожек на садовом участке – важная часть работы по созданию красивого и удобного сада. По ним мы прогуливаемся, наслаждаясь красотами сада, по ним везем тачку или идем с ведром и лопатой наперевес. Дорожки бывают главные, прогулочные и второстепенные, рабочие. В зависимости от назначения строить их мы будем из разных материалов. Размеры сада диктуют их ширину: дорожки основного маршрута от 0,8 до 1,5 м, вспомогательные – от 0,4 до 0,8 м, оптимальная ширина – 0,6 м.

     

    Рисунок дорожек может быть построен на геометрических или свободных пейзажных линиях, также допустима разумная игра контраста форм строгой геометрии и плавных линий, например, сочетание прямых и живописных линий, диагоналей, окружностей и т.д.

     

    Дорожки и тропинки делят участок на различные зоны и одновременно объединяют сад в единое пространство. Достигается это не только общим рисунком дорожек, но и использованием тщательно подобранных материалов для мощения. Существует несколько правил подбора и использования декоративных материалов, которые применимы не только для создания сети дорожек в саду, но и для любой другой работы по дизайну окружающей нас среды.

     

    Правило 1. В мощении дорожек, которые прилегают к дому, должен участвовать материал, использованный в отделке самого дома, будь то фасад, цоколь или крыльцо. То есть один и тот же материал должен переходить с вертикальной плоскости стены дома в плоскость сада и распространяться по нему, что значительно усиливает ощущение общего пространства всей усадьбы. В мощении придомовой территории этот материал не должен доминировать, иначе дом и сад будут зрительно сливаться. Обычно он занимает около трети площади мощения.

     

    ландшафтный дизайнРазберем довольно часто встречающийся вариант. Дом построен из красного кирпича, имеет белые оконные переплеты, бетонную отмостку и крыльцо. Будет уместно парадную зону украсить мощением из тротуарной бетонной плитки, соединив ее с узором из клинкерного кирпича. Светло-серый цвет бетона приглушает яркость красного кирпича, делает его более спокойным и приятным для восприятия, гармонирует с белым цветом оконных переплетов, которые, по сути, тоже работают на сглаживание цвета стен. Клинкерный кирпич в этом случае мы выбираем потому, что он по прочности приближается к природному камню, в то время как обычный кирпич в мощении непрочен, довольно быстро начинает крошиться, особенно если положен плашмя, а не поставлен на ребро. А вот сочетаний и узоров клинкера и бетонной плитки может быть великое множество, только постарайтесь клинкер и бетонную плитку подобрать более или менее одинакового размера. В этом случае мощение из смешанных материалов будет прочнее.ландшафтный дизайн

     

    Правило2. Чем дальше от дома, тем меньше в рисунке дорожки используются элементы отделки дома. Допустим, дорожка около дома или вокруг него будет выкладываться из бетонной тротуарной плитки с включением клинкера или отделкой бортовой линии из него. Планировка дорожек на дачном участкеЗатем мы перейдем на мощение только из бетонных плит, возможно, другого размера или оттенка с редкими инкрустациями клинкера, а впоследствии, по мере продвижения в лесную зону, мы окончательно выведем клинкер из мощения, уменьшим долю бетонных плит и введем гравийную засыпку. На некоторых участках отдаленной от дома дорожки можно сделать гравийную засыпку с включением в нее отдельных, отличных по тону бетонных плит. По мере продвижения в глубь лесного массива бетон может совсем исчезнуть из дорожного покрытия.

     

    Однако те материалы, которыми мы выкладываем дорожки около дома, будут вновь возникать, когда на лесной тропе нам повстречается скамья на небольшой площадке для отдыха или фонтанчик с прохладной водой. Такую площадку мы можем замостить бетонной тротуарной плиткой с клинкерным узором, напоминающим мощение придомовой территории, но более простым. А можем просто по всей площадке сделать гравийную засыпку и окантовать ее одним или двумя рядами клинкера. Здесь возможно и обратное решение: если кирпичные стены дома и забора остались в отдалении, то в основу мощения можно положить именно кирпич, а бетонные плиточки или гравийную засыпку ввести лишь как небольшое воспоминание о пройденном пути.Планировка дорожек на дачном участке

     

    Таким образом, комбинирование тщательно подобранных материалов для мощения является действенным приемом, объединяющим всю композицию сада. Причем в каждой зоне сада мощение должно соответствовать назначению и стилистике самой зоны, будь то лесная беседка или хозяйственная площадка.

     

    Второстепенные или хозяйственные дорожки в саду могут быть выполнены из тротуарной бетонной плитки размером 30х30 см, положенной в два ряда, или их двух типов плитки, например, в первом ряду дорожки выкладываются две плитки размером 25х25 см, а во втором ряду только одна плитка размером 25х50 см, и эти ряды чередуются. Если требуется уменьшить ширину второстепенной дорожки, то плитки 25х25 см в первом ряду выкладываются рядом, как и в предыдущем варианте, а в следующем ряду кладется такая же плитка, но посередине и т.д., то есть плитки кладутся по принципу кирпичной кладки, когда  один верхний кирпич лежит на двух нижних. Два последних варианта укладки плитки не имеют крестообразных швов.

     

    На таком способе мощения стоит остановиться поподробнее. Большинство участков в Московской области расположено на обводненных средних и тяжелых суглинках. Почва постоянно насыщена водой, которая не уходит. При наступлении морозов вода в почве замерзает и, как известно, расширяется. Соответственно расширяется и грунт. Такие грунты называются пучинистыми, они доставляют массу неприятностей и строителям, и ландшафтным дизайнерам, и владельцам участков. Понятно, что такие грунты могут поднять плитки, уложенные в дорожке, и легче всего приподнимаются именно плитки, имеющие крестообразные соединения, а дорожки с другими типами швов деформируются в меньшей степени.

     

    ландшафтный дизайн Существует достаточное количество разработанных типов раскладки плиток прямоугольной формы. Наиболее декоративна так называемая римская кладка, в которой используются плитки нескольких размеров, они раскладываются в свободном рисунке, но без крестообразных швов. В Западной Европе такой тип кладки исключительно популярен и выполняется из прямоугольных и квадратных каменных плит.

     

    Второстепенные дорожки можно выложить в технике пошаговой тропинки, когда плиты кладут с разрывами, соответствующими длине шага. Разрывы между плитами заполняют дерном или сыпучими декоративными материалами. По такой дорожке удобно ходить, по ней можно провозить тачку, газон при этом не страдает.ландшафтный дизайн

     

    Правило 3. В оформлении дорожек и площадок в саду можно использовать не более трех различных, но сочетающихся материалов и не более двух-трех их оттенков.  При этом способы компоновки этих материалов могут быть самыми разнообразными. Действительно, монотонность и однообразие мощения необходимо нарушать вкраплением плиток, отличных по тону, фактуре, или вводить зеленые островки из неприхотливых почвопокровных растений, устойчивых к вытаптыванию, которые отлично смотрятся на мощении.

     

    Из этих правил становится понятно, что материалы для декоративного и функционального оформления участка нельзя выбирать случайно.

     

    Еще один стандартный вариант, требующий подбора совершенно других материалов, — деревянный дом, причем это может быть и старый деревенский дом, и домик на садовом участке, и современный коттедж из клееного или оцилиндрованного бруса. В этом случае одним из материалов декорирования участка будет дерево. Это всевозможные настилы, мостки, щиты различных размеров, садовый паркет, пошаговые тропинки из спилов разнообразного сечения и диаметра, тонированный брус и просто старые железнодорожные шпалы, утопленные в газон или гравийную засыпку и, наконец, декоративные засыпки из древесной коры и щепы.

     

    Дерево как материал для создания дорожек еще нечасто используется в нашем садовом дизайне. Обычно предпочтение  отдается природному камню. Однако именно древесина является основным строительным материалом, не такой уж однозначный лидер садового благоустройства. Выход горных пород в природе Подмосковья нет, поэтому чрезмерное использование камня в украшении садов воспринимается не совсем естественно.

     

    Тонированная древесина красива, прочна, экологична, приятна на ощупь, быстро набирает солнечное тепло, гасит звуки шагов и заставляет пешехода смотреть себе под ноги и любоваться простотой и естественностью материала, знакомого нам с детства. Все мы помним серебристо-серый от непогоды штакетник бабушкиного забора, но он разве что всколыхнет давно забытые воспоминания о невысоких однотипных дачах с резными наличниками, крашеными ставнями и восьмигранным чердачным окошком в старых дачных поселках, оставшихся в уже ушедшей эпохе… А в иных странах прогрессивные дизайнеры искусственно старят, выбеливают древесину, придавая ей именно тот, неповторимый серебристо-серый оттенок, используя сложные по составу тонировки, или специально выставляют в сады садовую мебель без всяких защитных покрытий и ждут несколько лет, когда же она приобретет именно тот самый оттенок…

     

    Планировка дорожек на дачном участкеДлительное использование деревянных настилов и мостков под открытым небом возможно при соблюдении ряда правил. Во-первых, можно приобрести продукцию западных фирм, которые выпускают древесные материалы с ребристой нескользкой поверхностью, из которой делают настилы, патио, мостки и квадратные щиты, размещаемые в пошаговом порядке. Они исключительно долговечны, так как в заводских условиях в эту древесину загоняют антисептики под большим давлением. Однако такая древесина очень дорога. Из доступных пород можно назвать лиственницу. Она долговечна, но недешева. Дуб для таких целей не всем подходит, так как стоит тоже дорого, а служит не дольше сосны. Большинство потребителей покупают сосну. При правильной обработке древесины и профилактическом уходе такие настилы выдерживают 8-10 лет без серьезного ремонта. Для настилов обычно используют доски толщиной 15-30 мм и шириной 200-250 мм. Всю поверхность древесины обрабатывают антисептиком, а те части, которые будут соприкасаться с грунтом, покрывают битумом. Древесные настилы и мостки необходимо содержать в режиме постоянного проветривания, т.е. приподнять над землей, поставив на ножки. Ножками служит брус сечением 40х80 мм. Разумеется, ножки обрабатывают битумом. Обычно деревянные мостки – это две доски, соединенные поперечными рейками и поставленные на ножки. Между досками оставляют зазор в 20-25 мм, что способствует дополнительному проветриванию. Поверхность досок должна быть хорошо обработана, соединяются части мостков с помощью оцинкованных болтов с утапливаемыми головками. По такому настилу можно ходить босиком, не боясь пораниться. Он быстро сохнет и нагревается под солнцем, дает приятное тепло ногам. Садовые элементы из древесины требуют ежегодной обработки антисептическими средствами, если есть возможность, желательно убирать их на зиму в закрытое помещение. Располагают такие мостки на гравийной засыпке. Их часто перекидывают через сухой ручей, ведут от одного деревянного настила к другому, они широко используются в натуральных или естественных садах. Деревянные щиты и мостки часто ведут к водоемам и даже выходят на опорах на гладь пруда.

     

    Те же правила относятся и к сооружению дорожки из древесных торцов. Обычно брусья нарезают длиной 15-20 см, пропитывают антисептиком, ту часть, которая будет находиться в земле, обрабатывают битумом и устанавливают в дорожное ложе на слой утрамбованного песка. Зазоры между отрезками заполняют песком и уплотняют его. В крупные зазоры можно забить отрезки меньшего диаметра, предварительно заострив нижний конец. Можно задекорировать зазоры древесной корой или щепой.Планировка дорожек на дачном участке

     

    При работе с обрезками древесины можно использовать такой прием: в определенном заранее месте заглубляют не короткие обрезки, а элементы длиной 0,5 м – такие выступающие обработанные поленья могут служить сиденьями или опорой для скамьи на прогулочном лесном маршруте. Если же заглубить группу поленьев высотой 1,0-1,5 м, то можно получить декоративную стенку или садовую скульптуру, органично вписанную в плоскость дорожки и как бы «вырастающую» из нее.

     

    Несмотря на то, что декоративные древесные материалы довольно разнообразны, использовать только их при оформлении участка с деревянными постройками не совсем правильно, особенно если участок достаточно велик. Древесные материалы хорошо сочетаются с природным камнем, с гравийными засыпками теплых тонов, с искусственным тонированным бетоном и керамогранитными плитками.

     

    Нина Томилина,
    ландшафтный архитектор
    (По материалам журнала «Вестник цветовода», № 3, 2005 г.)

     

     

     

    Источник: www.greeninfo.ru

    Да, обязательно начинать с плана. Без плана — это непрофессионально, получится как-нибудь. Ну то есть точно оптимального варианта не будет. Но я бы посоветовала пользоваться не профессиональными компьютерными программами, а ручными способами, приближенными по смыслу к таким программам. Объясню почему — на компьютере, чтобы проектировать, нужно быть дизайнером, умеющим работать с архитектурой (хоть ландшафта, хоть интерьера), навыки определённые нужны. А так, если даже вы освоите приёмы программы, вы «уйдёте» в функционал и удалитесь от практического смысла.
    Можно попробовать поработать с кальками. Планирование начинается с анализа имеющихся условий — того, что нам «дано». Но это пока без калек, это на листе бумаги. Нужно нарисовать план участка в том виде, какой он есть сейчас. Для этого вам потребуется миллиметровка (масштаб 1:100, это значит, что метр на участке соответствует сантиметру на бумаге – это будет наиболее удобный для вас масштаб). Можно взять и обычную белую бумагу, и при этом пользоваться масштабной линейкой (такие линейки продаются с различными масштабами, выберите ту, где есть 1:100). Также вам потребуются карандаши (простые и цветные), циркуль, угольник, линейка, калька, рулетка и компас. А ещё – фотоаппарат. Будет очень удобно поснимать некоторые уголки вашей усадьбы, чтобы всегда иметь перед глазами материал для размышлений, и не упустить ни одной детали. Очень вам помогут документы на ваш участок – там должен быть план в масштабе, его конфигурация.
    Итак, вы вычертили границы участка, а теперь нанесите на этот план все те объекты, которые на нём уже есть (деревья, строения и т. д.). Полученный план того, что «дано» теперь необходимо дополнить. Это значит – выявить индивидуальные особенности вашего участка. Отметьте на плане стороны света, определив их с помощью компаса – это очень важно для правильной ориентации будущих посадок и построек, это ваш световой «климат». Отметьте все особенности микрорельефа – впадины, возвышения, неровности, и подпишите их. Нарисуйте стрелкой направление уклона, если он есть. Его угол оцените на глаз. Обратите внимание на окружающий вас ландшафт, близость леса, водоёма, дороги, насколько красивы открывающиеся с участка виды, на постройки соседей. Прямо на плане подпишите, что хотелось бы скрыть, а что, наоборот, выявить. Объекты на плане изображайте простыми геометрическими фигурами – кружочками, прямоугольничками соответствующего размера, лучше в цвете. Как уже было сказано, до появления окончательного проекта должно пройти какое-то время, и не только потому, что нужно всё основательно обдумать. За участком нужно понаблюдать. И тогда на вашем плане появятся: направление преобладающих ветров, «график движения» теней в течение дня, расположение наиболее тёплых и наиболее холодных мест (тех, где гарантированно ложится заморозок и дольше лежит снег). Очень хорошо, конечно бы, узнать уровень грунтовых вод и состав почвы (приблизительно, точный анализ не нужен).
    А потом уже по плану того, что «дано» уже делаются разные варианты того, что будет. Теперь можно перейти к следующему этапу – зонированию. Здесь мы определим, какие зоны (части сада) где будут располагаться и какой они будут величины. Зоны всегда несут какую-либо функцию, и выделяют обычно: жилую зону (дом, летний дом, летняя кухня, внутренний дворик и пр.), зоны отдыха (беседка, площадка для барбекю, пруд, бассейн), хозяйственные зоны (сад, огород, сарай, гараж, мастерская и пр.). Но это лишь ориентировочно, а вы сами можете «учредить» любые зоны. Зоны нужно отметить на своём «дизайн-проекте». Вот с этого момента нам потребуется кальки. Переведите исходный план на несколько калек, и на одном из них отметьте зоны. Они рисуются в виде абстрактных пятен произвольной формы. Подпишите их. Рассмотрите получившийся вариант. Вполне возможно, что возникнут вопросы, где лучше расположить какую-либо зону, например, беседку. А у вас как раз несколько калек. Прикиньте и так, и эдак, сравните варианты, подвигайте кальку по основному плану и сразу увидите лучший. Так, постепенно, вы получите полный план зон (а их величину определите по своим потребностям.). На этом этапе, приоритет отдаётся практичности и рациональности, потому что даже самый эффектный дизайн вряд ли порадует вас, если на участке будет неудобно. Это как нить, а на неё, как бусы, уже нанизывается «декоративная» часть. Главное при зонировании – учесть индивидуальные особенности – рельеф, окружающий ландшафт, и прочее, о чём мы говорили. Если откуда-то открывается особенно красивый вид – логично сделать зону отдыха там, если есть низина или впадина – лучшего места для пруда не найти. Самый главный дизайнерский секрет: большинство «минусов» вашего участка – на самом деле «плюсы», это удача, это ваш индивидуальный стиль, именно благодаря ним ваш участок станет неповторимым!
    Если участок уже освоен, есть строения и посадки, то нужно рассмотреть каждый «объект» на нём – насколько он вас устраивает и вписывается в новое зонирование. Кардинальных перемен не нужно бояться, так как всё и всегда можно адаптировать к новым условиям, для этого есть особые декоративные приёмы. Следующий этап – определение «сети» дорожек. Нарисуйте их на кальке от руки. Сначала – стрелочками отметьте ваши предполагаемые маршруты, а потом по ним – линиями. Их ширину и форму дорисуете позже. Главный критерий – должно быть удобно. Из декоративных соображений не делайте все дорожки абсолютно ровными, пусть будет небольшой изгиб. Закольцуйте их вокруг сада – соедините в единый маршрут. Это и удобно, и практично, это один из приёмов ландшафтной архитектуры.
    Очередной шаг – расположите на кальке вашего плана деревья и кустарники. Нарисуйте их кружочками соответствующей величины, для этого поинтересуйтесь в справочниках, какой размер кроны у выбранных вами деревьев во взрослом состоянии, и какое расстояние при посадке им необходимо. Общая рекомендация по размещению такая: более высокие растения – в нижней части участка, красивоцветущие – поближе к зонам отдыха. Кустарниками, в том числе ягодными, можно обрамить дорожку, хвойными можно загородиться от преобладающих ветров.
    Далее – расположение цветников. Всё делаем на очередной кальке, так как вариантов будет множество! Располагайте их, как нравится, но не забудьте о требованиях к освещённости. Место для роз – перед домом и на южной стороне, хвойные и верески хороши в альпинарии, вход на участок отдайте растениям, которые цветут дольше остальных.
    Теперь можно распланировать вертикальное озеленение, и акценты. Ну это можно уже и без калек.
    А теперь, совместив все свои кальки, вы получите план своего участка.

    Источник: 7dach.ru


  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.