Формировка укрывного винограда

Формировка винограда методом кордон – форма виноградного куста, которая формируется из одного или нескольких горизонтальных плеч (кордонов), на которых равномерно располагаются рукава с плодовыми отростками.

Формировка винограда методом кордон имеет большое количество разновидностей, но разница только в количестве плеч, рукавов и пространственном расположении плодовых лоз. К примеру, есть горизонтальные и вертикальные кордоны. Но при укрывном виноградарстве используется именно горизонтальный кордон. Так, на одном или нескольких рукавах, располагают два и более коротких рукава с плодовыми звеньями.

Главным преимуществом способа формировка винограда методом кордон является тот факт, что такой куст имеет большое количество многолетней древесины, из которой гарантированно вырастит мощный куст с высоким процентом урожайности.

Формировка винограда горизонтальный кордон

Горизонтальный кордон также имеет свои разновидности: одноплечий (односторонний), двуплечий (двухсторонний), наклонный и косой. Отличаются они только углом наклона от плоскости земли. Чем меньше угол, тем проще (без повреждений) пригибать лозу к земле, во время укрытия.

к оглавлению


Формировка винограда методом кордон

Формировка винограда наклонный кордон

Рассмотрим, на примере, схему обрезки наклонного горизонтального кордона. Дело в том, что этот способ больше всего подходит для укрывного винограда, так как такой виноград проще всего каждый год, перед зимовкой, снимать с поверхности шпалер и укрывать.

Для начала необходимо запомнить несколько понятий. Плечо – главная многолетняя лоза, являющаяся основополагающим звеном всего будущего куста. Рукав – лозы, выросшие на плече и на которых в дальнейшем и вырастают плодовые лозы.

Многие новички совершают огромную ошибку, считая, что могут пройти всю схему, которая рассчитана на три года, за один год. Это может ослабить куст и в результате, будет слабый урожай с мелкими редкими гроздьями или и вовсе отсутствие урожая. Так что нужно запастись терпением, чтобы создать равномерное мощно развивающееся растение, которое будет плодоносить из года в год сочными, крупными и обильными гроздьями.

к оглавлению

Формировка винограда наклонный кордон

Формировка винограда методом кордон первый год


Первый год очень важен. Именно сейчас закладывается главное плечо (основная лоза). Оно может быть одно (одноплечий), два (двуплечий) и более, но не стоит увлекаться, создавая много, так как чем больше плеч, тем слабее куст. Все зависит от сорта. Если какой-то сорт способен выдержать три и более лозы – то, пожалуйста.

Стоит отметить, что в случае если за первый сезон плечо не успело вырасти и вызреть до планируемой длины, то ничего страшного в этом нет, так как в следующем году плечо можно удлинить за счет последнего вызревшего побега придав ему тот же угол наклона (рукав станет продолжением плеча), уложив вдоль плеча. Дело в том, что молодые лозы очень податливы, поэтому они легко поддаются во время наклонов и привязки к шпалерам, а со временем одревесневают и фиксируются в заданном положении. В процессе роста плечо необходимо привязать к нижней горизонтальной проволоке и постепенно подвязывать пока оно растет.

В течение периода вегетации проводятся такие операции как пасынкование и чеканка. Суть пасынкования состоит в том, что на одном узле остаются три листочка: пасынки первого порядка удаляются выше третьего листа (получаем два листа), пасынки второго порядка удаляются полностью и остается еще один основной лист. Итого три листа. Чеканка – это удаление точки роста в конце лета, для стимуляции вызревания побега.

к оглавлению


Формировка винограда методом кордон первый год

Формировка винограда кордон второй год

Второй год состоит в выращивании рукавов из прошлогоднего плеча. Стоит заметить, что почки на лозе расположены сверху и снизу. Так вот из верхних глазков выращивают будущие рукава, а нижние считаются почками замещения, т.е. в случае чего, из такой почки можно восстановить плечо.

Итак, выбираем верхние почки и обеспечиваем им пространство для развития, удаляя лишние точки роста на промежутках в 30-80 см. Такой большой разбег по причине того, что для каждого сорта винограда требуется разная длина плеча, чем оно длиннее, тем больше расстояние между рукавами. В итоге должно получиться около 4-5 побегов (рукавов), в зависимости от длины плеча. Как уже было сказано, если не хватает – продлеваем.

к оглавлению

Формировка винограда кордон

Формировка винограда кордон третий год


На третий год, во-первых, заканчиваем все те процедуры, которые не успели за прошлый сезон (например, увеличить длину главной лозы) и двигаемся к финишу. И так, необходимо определиться с тем, какое будет звено: с сучком замещения или без него.

Плодовое звено с сучком замещения состоит из следующих частей: многолетняя часть древесины (плечо), на которой и будет располагаться плодовая часть, сучок замещения (прошлогодний побег, обрезанный на 2-3 глазка, и расположенный на плече), плодовая лоза (обрезанная на 3-8 глазков, в зависимости от сорта и оставленная для плодоношения) и почки из которых вырастают побеги для плодоношения на следующий год.

Плодовое звено без сучка замещения, соответственно состоит из тех же частей, что и предыдущий, за исключением наличия сучка замещения. При этом лоза для плодовой стрелки на следующий год берется из первой почки плодовой лозы предыдущего года, т.е. все остальные побеги обрезаются до самого первого и укладывается вдоль рукава, служа его продолжением.

Далее формировка винограда методом кордон сводится к тому, что ежегодно удаляется плодоносящая лоза текущего года, оставив лишь по одному побегу замещения на рукаве, которые укорачиваются на длину 3-4 почек (этот побег нужен на случай подмерзания и гибели основных почек).

к оглавлению


Источник: vinogra.ru

Что такое формирование виноградного растения

Формировка укрывного виноградаЖизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

  • роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
  • активного плодоношения (25-50 лет);
  • ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

Убирают:

  • не имеющие особого значения пасынки;
  • больные и деформированные побеги;
  • лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Необходимость формирования кустов виноградника

Формировка укрывного виноградаОбрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

  • упрощается уход за посадками;
  • снижается риск появления инфекций;
  • улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Основные условия выбора схемы формирования

Формировка укрывного виноградаОбрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

  • климатом территории, где выращивается виноград;
  • типом почвы;
  • скоростью развития побегов;
  • основными характеристиками конкретного сорта;
  • необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.


В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

Особенности роста культуры

Формировка укрывного виноградаПри выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

  1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
  2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
  3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
  4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
  5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
  6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Основные схемы формирования куста

Формировка укрывного виноградаОбрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Формировка укрывного виноградаСхема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.


За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Формировка укрывного виноградаВремя создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Использование схемы Гюйо

Формировка укрывного виноградаОтносительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.


Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Формирование по Мозеру

Формировка укрывного виноградаСхема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Формирование по типу чаши

Формировка укрывного виноградаСхему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Формирование ВНИФС-1

Формировка укрывного виноградаНазвание схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

Бесштамбовый малый веер

Формировка укрывного виноградаВ группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

Формирование штамба

Формировка укрывного виноградаСпособ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

Формовка на четвертый год

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Ускоренное формирование кустов винограда

Формировка укрывного виноградаСхемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

  • метод Н.И. Скляра;
  • схема пасынков (автор Ф.Баширов);
  • метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

 «Зеленое» формирование

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Формировка укрывного виноградаВыросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

  • пару штук на 12-15 глазков;
  • остальные обрезают на 2 глазка.

Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

Способы формирования с помощью шпалер

Формировка укрывного виноградаНа территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

Формировка в первый год

Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

Формировка во второй год

Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

Формирование на беседках

Формировка укрывного виноградаСхемы:

  • многорукавные с образованием штамба;
  • многорукавные без штамба;
  • вертикальный кордон.

Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

Сроки и правила

Формировка укрывного виноградаПроводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

Сроки обрезок:

  1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
  2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

Отзывы

Константин, Пятигорск

Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным.  Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около  двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

 

Иван, Воронеж

Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru

Приветствую гостей и подписчиков канала Виноградарь!
На дворе вторая половина осени, самое время сажать молодые кусты винограда годовалыми саженцами. Правильная посадка — это не только подготовка почвы в посадочной яме, но и заранее продуманная система формировки кустов, которая позволит позже легко снимать и укрывать кусты на зиму. Сегодня я опишу очень простую формировку винограда односторонним горизонтальным кордоном, которую будет очень просто укрывать в любом возрасте.

На картинках показано два варианта горизонтального кордона, первый называется двуплечим или двухсторонним, второй односторонний:

Картинка сайта vinedresser.info Двуплечий горизонтальный кордон
Картинка сайта vinedresser.info Одноплечий горизонтальный кордон

С точки зрения полярности винограда двуплечий кордон предпочтительнее если для плодоношения применяются длинные плодовые лозы, если же сорт позволяет короткую обрезку на сучки то вполне можно формировать кордон с одним плечом, которое может иметь длину до 3м.

Мы будем рассматривать второй вариант, так как большинство современных гибридов позволяют короткую обрезку, и именно этот вариант проще и понятнее для начинающих.

На обоих рисунках выше штамб выходит из почвы практически вертикально, что безусловно усложнит укрытие куста, особенно если сделать его более высоким. Поэтому мы рассмотрим несколько отличный вариант, в котором используется длинный наклонный штамб.

Этапы формирования куста винограда односторонним кордоном

1. Посадку саженца лучше произвести наклонно, с уклоном в сторону расположения будущего кордона

посадка саженца и рост побегов в первый год

2. В течение первой вегетации старайтесь вырастить два хороших побега. Для формировки понадобится нам всего один, а второй страховочный, на случай если один из побегов окажется поврежден и не сможет быть использован для формирования штамба. Не думайте, что второй побег каким-то образом "отнимает силы" у молодого кустика, на самом деле, чем больше надземная часть, тем быстрее развивается и корневая система.

3. Осенью, когда лоза вызреет, удалите невызревшую часть лозы, выберите лучший побег для закладки будущего штамба, а второй обрежьте на две почки, это будет резервный сучок. После обрезки лозу можно уложить горизонтально и укрыть на зиму.

обрезка формирующегося куста осенью 1-го года

Нам нужно получить длинный штамб, длиной от 2 до 2,5м, это позволит в перспективе легко укрывать куст. Чаще всего в первый год не удается получить достаточно мощный побег нужной длины, в таком случае его нужно дорастить во второй год.

4. Весной второго года открываем куст и подвязываем лозу к шпалере как показано на рисунке.

Подвязка лозы весной второго года

Когда почки набухнут, станет понятно какие из них живы, а какие, возможно, не пережили зиму. Нужно оставить только две живые почки в верхней части лозы, и одну-две на резервном сучке, они могут пригодится в непредвиденных случаях. Остальные просто выламываем пальцами.

5. В течение второго года также стараемся вырастить максимально длинные и мощные побеги.

Рост побегов винограда во второй год

Я условно нарисовал побеги небольшими, на самом деле к осени второго года они должны получиться у вас длинными и мощными. Часто побеги за сезон отрастают на три и более метров.

6. Осенью после вызревания побегов выберем из них лучше развитый, который станет будущим кордоном, второй удалим. Побег на резервном сучке можно снова обрезать на короткий сучок.
После обрезки у вас получится куст с одной очень длинной лозой. В таком виде укроем его на зиму.

состояние лозы винограда осенью второго года

Я не рекомендую оставлять на кусте грозди на второй год даже если они завязались. Виноград ещё не готов плодоносить в таком молодом возрасте. Если вам не терпится увидеть первые ягоды, или вы хотите убедиться в сортности, то можете оставить часть грозди из десятка ягод и дать им возможность вызреть.

7. На третий год формируем основные элементы плодоношения куста — рожки, и в этом году уже можно оставить на кусте несколько гроздей. Лучше если на один побег с гроздью на кусте будет ещё два холостых, так вы не перегрузите молодой куст.
Для начала надо правильно подвязать лозу на шпалере:

Рост побегов в третий год

Штамб длиной около 2м наклонно поднимается к первой проволоке шпалеры. Она может быть в полуметре от земли, а может и вдвое выше, этим и удобна формировка с длинным штамбом, в следующие годы благодаря ему вы всегда сможете легко уложить даже высокий куст на землю для укрытия.
Далее из почек лозы прошлого года выращиваем побеги, которые станут сучками плодоношения. Они должны быть расположены примерно в 30-35см друг от друга.
На рисунке видно, что на конце лозы оставлен побег растущий снизу, и подвязанный наклонно — это будущее продолжение кордона. По описанной схеме вы можете продлить его на следующий год дальше и вырастить дополнительные плодовые рожки. Так пока куст не займет все отведенное для него на шпалере место.

8. На следующем рисунке показан тот же куст винограда осенью третьего года. Лозы обрезаны на короткие рожки плодоношения, а последний побег уложен горизонтально, он продлит собой кордон в будущем.

Осень третьего года

С четвертого года полностью сформированную часть куста (первые рожки) вы уже можете нагружать урожаем, в это же время продлевая кордон в длину, если это позволяет место на шпалере.

Обратите внимание на то, что зона где растут побеги куста оказалась в двух метрах от изначального места посадки саженца. Это вполне нормально, и это не значит, что часть шпалеры будет пустовать. Кусты могут пересекаться друг с другом. На следующем рисунке показано два варианта расположения кустов винограда при описанной формировке. Как видите шпалера не пустует, всё место занято.

Варианты расположения кустов винограда в рядах

Как уже было сказано большой плюс такой формировки в удобстве укрытия её на зиму. Дело в том, что толстые виноградные штамбы гораздо проще скрутить вокруг своей оси, чем согнуть продольно, и именно это свойство удачно использовано в формировке. Кусты не просто пригибаются к земле, но и могут быть легко уложены на бок в междурядье.

На следующей картинке показан пример укладки подобного куста в междурядье. Здесь показан двухсторонний кордон, но это не меняет принципа, главное в данном случае длинный наклонный штамб.

Принцип укладки куста с длинным штамбом на землю

Я давно выращиваю кусты винограда сформированные с длинным штамбом, и могу утверждать, что даже десятилетние кусты со штамбами диаметром в 7-8см легко укладываются в междурядье для укрытия. Вариаций может быть множество, можно сформировать двухсторонний кордон или односторонний развернуть навстречу к месту посадки саженца (такой вариант называют ещё петлей) и т.п. Таким образом создаются мощные шпалерные кусты с большим запасом древесины, по сути аналог больших арочных кустов с высокими штамбами.

Используйте фантазию, на практике можно приспособиться практически к любому, даже неудобному месту и вписать в него мощный куст. На следующем фото один из моих кустов, сформированный описанным образом:

Фото автора

Информация была полезна? Тогда подписывайтесь, поддержите канал пальцами вверх, пишите комментарии!

Статья о формировке винограда горизонтальным кордоном на сайте
О полярности винограда и методах её преодоления

Источник: zen.yandex.ru

Формирование кустов винограда при укрывной культуре«>

На приусадебных участках при укрывной культуре винограда кусты формируют по типу многорукавного веера. Эта формировка может быть двусторонняя и односторонняя с различными длиной и количеством рукавов, со звеньями омоложения и без них, большая для беседок и обычная для рядовой посадки. Она применима и для неукрывной культуры винограда.

Трех- и четырехрукавную веерную формировку применяют на слаборослых и среднерослых сортах в менее благоприятных почвенно-климатических условиях при размещении прироста на вертикальной шпалере, шести-восьмирукавную — на средне- и сильнорослых сортах в условиях хорошего водного и питательного режима с использованием двухплоскостной шпалеры.

Длина рукавов может колебаться от 40 до 100 см и более. Короткие рукава оставляют в средней части куста, длинные — к периферии от оси куста. Кроме того, для сортов с высокой плодоносностью, не отличающихся сильным ростом, подойдут укороченные рукава. Для сильнорослых, в основном столовых сортов, рукава должны быть длинными, что позволит создать запас многолетней древесины, иначе плодоношение у них будет слабое.

Формирование кустов винограда при укрывной культуре

Выведение веерной формы куста: а — саженец после посадки; б — куст второго года и его обрезка; в — куст третьего года и его обрезка; г — куст четвертого года и его обрезка; д — обрезанный куст на четвертый год после посадки

Продуктивный срок службы рукавов составляет в среднем 4—6 лет. Однако в районах, где проявляется пятнистый некроз, рукава сохраняются в основном два-три года (Ростовская область, Ставропольский край и др.). Поэтому здесь на голове куста оставляют дополнительно два-три сучка для замены поврежденных рукавов.

Обычный способ формирования кустов. Первый год после посадки. При веерной формировке на каждом растении оставляют 2—3 побега. Создают благоприятные условия для нормального развития прироста.

Второй год после посадки. Весной, до распускания глазков, проводят обрезку. На молодых кустах не всегда развивается нужное количество побегов. При наличии только одного прошлогоднего побега на нем оставляют 3—4 нижних глазка, а при двух побегах оба обрезают на 2—3 глазка.

В течение второго вегетационного периода кусты развивают более мощную корневую систему и образуют 2-4 и более сильных лозы. Их периодически подвязывают к шпалере. Они предназначены для формирования рукавов куста. При обломке удаляют лишние, слабые побеги, а также те, которые направлены в междурядья. Побеги, оставляемые на формирование рукавов, должны быть размещены в одной продольной плоскости. Это облегчит в дальнейшем укрывку кустов.

Если посадочный материал слабый и в почве мало питательных веществ, то в первые два года кусты лучше не обрезать, а формирование проводить с весны третьего года. Это усилит мощность корневой системы куста.

Третий год после посадки. Весной при обрезке на кустах с двумя побегами оставляют на каждом по 3-4 нижних глазка. У растений с тремя побегами два из них подрезают на длину будущего рукава, а на третьем оставляют 3-4 нижних глазка для выращивания побегов на недостающие рукава. Кусты с четырьмя нормально развитыми побегами обрезают на длину будущих рукавов.

После обрезки побеги подвязывают к шпалере наклонно (веером) в плоскости ряда. Затем, когда на них распустятся глазки, удаляют лишние побеги, за исключением трех верхних. Эти побеги в дальнейшем будут использованы для формирования плодовых звеньев. При хорошем уходе на 3-й год можно получить урожай. При этом необходимо, чтобы нижний глазок из трех оставленных был расположен на внешней стороне лозы, так как из него затем сформируется сучок замещения, третий побег на каждом рукаве оставляют как запасной для более полной облиственности куста. Во время зеленой обломки рукава и голову опять очищают от ненужных побегов и спящих почек.

Развитие на рукавах дополнительных разветвлений утолщает их и снижает гибкость. Такие рукава трудно пригибать к земле при укрытии на зиму. По мере роста побеги подвязывают к шпалере.

Четвертый год после посадки. Кусты обрезают в зависимости от количества сформированных на них рукавов. У растений с двумя и тремя рукавами формируют недостающие, а на имеющихся создают плодовые звенья. При этом на каждом рукаве куста оставляют по два нижних побега, верхний удаляют. Затем из двух побегов верхний обрезают длинно на стрелку плодоношения, а нижний — на сучок замещения. После обрезки скелетные части куста подвязывают к шпалере, в дальнейшем проводят обломку и зеленую подвязку.

Если необходимо увеличить количество рукавов, то их создают из порослевых побегов или подрезая отдельные побеги развившиеся у основания куста на сучки на второй-четвертый год после посадки.

Пятый год после посадки. В этот год заканчивают формирование кустов с недостающими рукавами; на уже сформированных кустах удаляют отплодоносившие стрелки; из побегов сучков замещения формируют новые плодовые звенья.

При желании данную формировку можно преобразовать в длиннорукавную за счет порослевых побегов, развившихся на голове куста.

При ускоренном способе формирования прищипывают верхушки или проводят раннюю чеканку и используют пасынки для формирования плодовых звеньев. Слабые побеги и ненужные пасынки удаляют. Этот метод эффективен при сильном росте побегов на фоне хорошего питания и орошения и предусматривает установку шпалеры в первый год вегетации.

Первый год после посадки. При длине побегов 10-15 см все слабые побеги удаляют, за исключением двух верхних. При достижении ими длины 40-60 см (будущие рукава) проводят прищипывание. Затем через 10 дней удаляют пасынки, за исключением двух верхних. Побеги подвязывают вертикально для усиления роста.

Второй год после посадки. При весенней обрезке прищипнутые побеги подвязывают наклонно в плоскости ряда, а прошлогодние пасынки подрезают на плодовые звенья. В течение этого года оставляют недостающие для формирования рукавов побеги, их прищипывают на длину рукава и на концах воспитывают по 2—3 пасынка (будущие плодовые звенья).

Односторонняя длиннорукавная формировка приемлема для участков, обеспеченных водой, средне- и сильнорослых сортов. Используя ее, можно создать в декоративных целях высокие шпалеры с обеих сторон садовой дорожки, парадного входа и т.д.

Сформированный куст состоит из 2-3 рукавов (длиной 100-150 см и более), направленных в одну сторону, с 2—3 разветвлениями на каждом (наиболее длинным оставляют нижний рукав). Каждое разветвление представляет собой короткий рожок с простым или усиленным плодовым звеном. В случае чрезмерного удлинения рукавов их укорачивают до первого или второго разветвления. Куст может иметь от 6 до 10—12 стрелок, 2—6 сучков замещения, а также звено омолаживания.

При формировании куста основаниям рукавов придается изгиб, который формируется при помощи наклонной подвязки лоз к временно натянутой на высоте 15—20 см проволоке (можно и пришпилить рукава) и подвязки

верхней части рукавов к следующему ярусу проволоки на высоте 70 см. Последующие два яруса располагаются через каждые 45 см, причем для верхнего яруса используют нижнюю проволоку, которую поднимают через год-два после сформирования изгиба. Изгиб облегчает укладку лоз перед зимней укрывкой кустов. Скелет куста можно разместить и на двухплоскостной шпалере.

Формирование кустов винограда при укрывной культуре

Выведение односторонней длиннорукавной формировки ВНИИВиВ им. Я.И.Потапенко: а — первый год; б — второй год (весна и осень); в — третий год (весна); г — четвертый год (весна)

Удлиненные рукава способствуют размещению урожая на высоте 1 м и более, а также свободному расположению прироста.

Обычный способ формирования кустов. Первый год после посадки. Во время обломки на каждом кусте оставляют по два побега, которые по мере роста вертикально подвязывают вначале к нижней проволоке, расположенной на высоте 15-20 см, а затем к остальным ярусам.

Второй год после посадки. Весной, до распускания глазков, побеги обрезают. Если длина вызревшей части побегов, оставленных в прошлом году, больше 70 см, то их обрезают на 20—30 см выше яруса, размещенного на высоте 70 см. Нижнюю часть их подвязывают к нижней проволоке (15-20 см) с наклоном в сторону укрывки под углом 20—25°, а верхнюю часть с небольшим наклоном — на высоте 70 см. Нижнюю проволоку натягивают на одну вегетацию для придания основаниям побегов Z-образного изгиба, осенью ее поднимают на верхний ярус.

Весной набухшие глазки удаляют, оставляя на каждом рукаве два-четыре верхних. При длине побегов 15—20 см проводят вторую обломку. Побеги по мере их развития подвязывают.

Если длина вызревшей части прошлогодних побегов меньше 70 см, то их обрезают так, чтобы место среза побегов имело диаметр не менее 5 мм. Затем их подвязывают к нижней проволоке и удаляют все лишние глазки, а позже — побеги в нижней части рукавов.

Если прошлогодние побеги слабые, то их при весенней обрезке укорачивают до 2—3 глазков и выращивают 2 побега, как в первый год после посадки.

Третий год после посадки. Весной в верхней части нормально развитых рукавов оставляют по 2—3 стрелки. На рукавах, которые не достигли высоты 70 см, оставляют две стрелки, одна из которых стрелка продолжения.

В варианте, где выращены две однолетние лозы, их обрезают на высоте 90-100 см и делают у основания изгиб, подвязав нижнюю часть рукавов на высоте 20-15 см, верхнюю — на высоте 70 см. Затем подвязывают стрелки, ослепляют глазки до первой стрелки или до высоты 50 см, обламывают слабые побеги на стрелках, подвязывают зеленые.

На нормально развитых кустах нагрузка составляет 15—17 побегов, на отстающих — 6-10 побегов.

Четвертый год после посадки. При обрезке из стрелок в верхней части рукавов формируют плодовые звенья — разветвления. Если необходимо увеличить нагрузку на куст, можно оставить усиленные плодовые звенья и создать новые разветвления. Верхние стрелки обрезают на 10—12 глазков, нижние — на 6-8 глазков. Рукава со стрелками подвязывают на первую и вторую проволоки. На кустах, где рукава и плодовые звенья еще не созданы, процесс формирования продолжается.

На плодоносящих кустах удаляют отплодоносившие стрелки и создают новые плодовые звенья на разветвлениях; удлинившийся рукав обрезают в верхней части до первого или второго разветвления сверху.

При ослаблении роста побегов на рукаве, у его основания, оставляют для замены порослевой побег, который подрезают на 130—150 см и подвязывают соответствующим образом.

Ускоренный способ выведения формировки. В зависимости от состояния кустов на первый или второй год при обломке оставляют 2 сильных побега и подвязывают их вертикально. Когда побеги начнут превышать по длине первую основную проволоку (70—100 см) на 10—15 см, то их прищипывают.

Это способствует активному росту пасынков. Все пасынки, за исключением двух-трех, удаляют.

Весной следующего года для создания изгиба натягивают приземную проволоку. Пасынки обрезают на стрелки. В дальнейшем обрезка направлена на создание разветвлений.

Длиннорукавная формировка со свободным расположением прироста.

Сформированный куст имеет два-три рукава длиной 150 см с двумя плодовыми стрелками на них, лозу замещения и сучок восстановления. Опора — однопроволочная шпалера, высота натягивания ее над уровнем почвы 140 см. При этом формировании побеги растут свободно, зеленую подвязку и обломку не проводят. Отплодоносившие рукава с плодовыми лозами вырезают у самого основания, на каждом новом рукаве оставляют две-три лозы.

В течение первого года на кустах выращивают два сильных побега.

Весной второго года выращенные побеги подрезают на 4—5 глазков. При обломке оставляют 3—4 сильных побега, которые с наклоном в сторону укрытия подвязывают к временно натянутой проволоке на высоте 60 см, во время второй подвязки — к проволоке на высоте 140 см.

Весной третьего года 2—3 верхних побега обрезают на высоте 160 см, а остальные — на 4—5 глазков. При сухой подвязке стрелки прикрепляют вертикально с небольшим изгибом к верхней их части по шпалере.

При обломке все побеги, появившиеся на рукавах до высоты 130 см, выламывают, на верхней части оставляют 3—4 наиболее развитых побега на каждом плодовом побеге рукава.

Осенью кусты отделяют от проволоки, укладывают вдоль ряда и укрывают.

Весной четвертого года формирование куста заканчивается. В дальнейшем принцип обрезки заключается в ежегодной замене отплодоносивших рукавов новыми, подготовленными из сучков замещения.

Большая веерная формировка имеет 2—4 длинных рукава (до 2 м и более), отходящих от головы куста веерообразно. На рукавах имеются разветвления второго — четвертого порядков с плодовыми звеньями или короткими сучками на сортах с короткой обрезкой, в частности у изабелльных.

Многолетние и однолетние части куста вместе с приростом текущего года размещают в разных частях шпалеры (беседочная шпалера) в вертикальном, горизонтальном и наклонном положении.

Эту формировку часто применяют в небольших дворах, ограниченных высокими стенами построек.

Для такой мощной формировки подходят сильнорослые сорта. Необходимое условие для нормального развития и плодоношения кустов при данной формировке — хорошая обеспеченность растений питанием и водой.

Для озеленения беседок широко применяют изабелльные сорта, которые не укрывают на зиму, а также сорта с повышенной морозоустойчивостью отечественной селекции. Лозу высокопродуктивных сортов с низкой морозоустойчивостью в укрывной зоне перед укрывкой снимают с беседок, свивают в кольцо, утепляют бумагой или прикапывают.

Общее правило обрезки и формирования кустов при выращивании на беседке, у стен построек  равномерное распределение однолетних и зеленых побегов для более полного использования пространства в вертикальном и горизонтальном направлениях. При загущении участков, о чем говорит плохое вызревание побегов, необходимо проредить плодовые звенья, удалить наиболее слабые лозы. Ежегодно удаляют старые плодовые стрелки, с которых был получен урожай в прошлом году, и создают новое плодовое звено или коротко обрезают побеги на сучки.

Обычный способ формирования кустов. В год посадки кустам дают возможность укрепить корневую систему, поэтому побеги не обламывают.

Весной второго года — два однолетних побега укорачивают на 3-5 глазков, остальные удаляют. При обломке оставляют сильно развитые 2-4 побега, которые по мере роста подвязывают несколько наклонно в обе стороны для удобства укрытия. При необходимости проводят вторую обломку.

Весной третьего года — развившиеся побеги обрезают на длину вызревшей части. Во время первой обломки на лозах оставляют по 1—2 побега на высоте 40-60 см и 3-4 побега в верхней части. Все остальные развившиеся побеги удаляют. На третий год зеленые побеги охватывают большую часть беседки и создают летом тень.

С этого года начинают удлинять рукава и создавать разветвления на них. Так, оставленные в нижней части 1—2 побега служат основой для создания разветвлений, чтобы озеленить вертикальную часть беседки, а побеги в верхней части лоз способствуют удлинению рукавов. По мере роста побеги подвязывают.

Весной четвертого года — продолжается формирование куста. Рукава первого порядка всегда начинают обрезать сверху вниз. Самый верхний побег после обрезки называется стрелкой продолжения. Ее обрезают на 10—15 глазков, каждую последующую — на 2-3 глазка короче предыдущей (или на короткие сучки — 1—3 глазка).

Следующие за стрелкой продолжения лозы служат как для плодоношения, так и создания разветвлений. На каждом рукаве может быть два-три и более разветвлений, с рожками или стрелками плодоношения. Между разветвлениями подлине рукава оставляют расстояние 40—50 см, чтобы не было излишнего загущения кроны.

Весной пятого года — при необходимости продолжается работа по удлинению рукавов. На стрелке продолжения один верхний побег обрезают для продолжения рукава, другой, расположенный ниже, для создания дополнительного разветвления.

Стрелки, оставленные в прошлом году для создания разветвлений, становятся рукавами второго порядка. На них создают плодовые звенья или проводят короткую обрезку лоз. При сильном росте каждое разветвление может иметь 1-3 плодовые стрелки, причем верхние также обрезают более длинно, чем нижние.

В дальнейшем удаляют отплодоносившие стрелки, укорачивают рукава при чрезмерном удлинении, создают разветвления третьего порядка, а также удаляют невызревшие побеги, сухие и старые части, пасынки и формируют в случае необходимости новые рукава. Во многих случаях применяют короткую обрезку с оставлением сучков на рожках, размещенных на горизонтальной части многолетних рукавов. .

Формирование донской чаши. Эта форма представляет собой многорукавный куст, развернутый на четыре наклонные плоскости. Каждая сторона такого куста имеет вид веера из нескольких разветвленных многолетних рукавов. На разветвлениях размещается от 2 до 5 плодовых лоз, обрезанных на разную длину (8—18 глазков) и 2—3 сучка замещения. В каждом разветвлении подрезка ведется в основном по принципу выбора лучших побегов для плодоношения в будущем году. Верхние стрелки обрезают длинно, нижние — короче.

При выведении формировки основное внимание должно быть обращено на создание наиболее важных частей куста — стволов или рукавов, так как от их состояния зависят жизнеспособность, урожайность и долговечность куста.

К формированию рукавов приступают на второй год после посадки. Из развившихся на каждом кусте побегов выбирают 1-3 наиболее сильных, хорошо вызревших и подрезают на 3—5 глазков. К началу развития побегов ставят опору.

При хорошей влагообеспеченности и должном уходе в гнезде развивается 10—20 сильных побегов.

На третий год 8—12 самых сильных побегов подрезают на длину рукавов 70—100 см и подвязывают к наклонным плоскостям опоры. На более слабых оставляют 3—5 глазков.

На четвертый год лучшие побеги подрезают на плодовые стрелки, более слабые — на короткие стрелки или сучки для формирования ответвлений с самостоятельными плодовыми звеньями.

С увеличением возраста увеличивается и число разветвлений на них. На взрослых кустах на каждом рукаве их может быть 3-4 и более.

Во избежание излишнего загущения побегов между разветвлениями следует оставлять расстояние 40—50 см. Сформированный гнездовой чашевидный куст имеет от 8 до 12 и более рукавов (лоз) длиной от 100-120 до 200 см и более. У основания куста всегда следует оставлять порослевые побеги, сучки и однолетние лозы как резерв для формирования поврежденных или требующих омолаживания рукавов.

Источник: medn.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector