Итальянская пергола для винограда

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков.


следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Вертикальный кордон винограда 

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Вертикальный кордон винограда 


Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Вертикальный кордон винограда 

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре.


обы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную. Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Виноград на беседке

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.


Выращивание винограда на беседке

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки.


наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Вертикальный кордон винограда

Советы по формированию винограда

  1. Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
  2. Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
  3. Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.

  4. Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
  5. Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.

Источник: www.supersadovnik.ru

Биологические особенности винограда

Виноград принадлежит к семейству Виноградовых (Vitaceae Juss), которое насчитывает 14 родов и более тысячи видов. Почти все культурные виды растения принадлежат к роду Vitis, объединяющему 70 видов. В диком виде это многолетние растения, дающие в большинстве случаев большие вьющиеся кусты.

Культурный виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземную часть составляют подземный штамб и корневая система. Штамб имеет длину от 40 до 50 см и используется садовниками как посадочный материал, ведь он надежно защищен слоем почвы от низких температур зимой и пересыхания летом. Корневая система питает растение, впитывая из почвы полезные вещества, поэтому корням нужно уделять не меньшее внимание: увлажнять, разрыхлять почву, вносить удобрения.


Надземная часть — это надземный штамб, рукав куста, его голова, однолетние побеги и побеги второго порядка, именуемые пасынками, которые после цветения и превращаются в крупные гроздья сочных вкусных ягод.

Основа подземного штамба называется пяткой. Голова — это часть куста, которая находится на уровне земли или ниже при укрывной методике выращивания, более всего распространенной в условиях нашей страны. Многолетние лозы, которые отходят от головы, называются рукавами, если их длина более 35 см, и рожками, если они не достигают 35 см в длину.

Годичная лоза, идущая от основания куста, называется сучком формирования, а примыкающая к плодовой лозе — сучком замещения. Плодовые лозы называют стрелками, если на ней оставлено 5-8 глазков, дугой, если их 9-12, и плетью, если таковых более 12. Именно плодовая лоза вместе с сучком замещения и образуют звенья плодоношения и требуют максимального ухода.

Высадка винограда: уход за кустами

Виноград не очень привередлив к почве, но если грунт малоплодородный, лучше посадочные ямы копать на глубину 1 м, внося в них органические удобрения, чернозем и песок. В условиях чернозема можно ограничиться глубиной 60-70 см. Но самым злейшим врагом виноградного куста является тень, где он растет интенсивно, но плодоносит слабо. Если вы планируете выращивать растения у стены, выбирайте южную или юго-западную часть, ведь таким образом стена нагреется за день и даже ночью куст будет обеспечен теплом.


Если виноград выращивают в условиях открытой местности, то для каждого куста можно делать отдельную опору, но садовники предпочитают, с целью экономии, сажать растения рядами на единой опоре. Естественно, каждый сорт должен расти отдельно, ведь виноград интенсивно запиливается. Кусты должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, а междурядья — не менее 2 м. Ряды лучше формировать в восточно-западном направлении.

Посадочные ямы лучше иметь подготовленными с осени, уложив по дну грунт, смешанный с навозом, а при его отсутствии поливать яму настоянной золой или пометом птиц. На зиму посадочную яму уплотняют тонким слоем почвы. А весной туда высаживают саженцы, также заготовленные с осени. При недостатке материала для посадки можно использовать и обрезанные черенки, но оставлять над его поверхностью глубокую лунку.

Виноград можно сажать вертикально и наклонно, но не следует забывать, что в первом случае все корни обрезают до 10 см. И в том, и в другом случае корни в течение двух суток вымачивают в настое дождевой воды с добавлением 1 таблетки гетероауксина на 10 л воды. Не рекомендуется производить высадку до того времени, пока температура не достигнет 10 °С. Первые поливы желательно производить теплой дождевой водой.

Возможна также осенняя посадка, но ее следует провести до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя. В этом случае на зиму над саженцем нужно соорудить земляной холмик высотой 25-30 см, чтобы избежать вымерзания.


Случается так, что черенок не приживается. Причиной этого явления может быть его высыхание, недоразвитость до времени обрезки, почва, пораженная гнилью, слишком сильно проросший черенок во время высадки, недостаточный полив. Современная методика предлагает для лучшей приживаемости черенка высаживать его вместе с частью двухлетней лозы длиной около 1,5 метра, укладывая ее кольцом по дну посадочной ямы.

Очень важно вовремя установить опоры для кустов. Осенью первого года вполне достаточно однорядной вертикальной шпалеры с пятиярусной проволокой. Когда в кусте сформируется шесть-восемь рукавов (3-4 год плодоношения), требуется уже двухплоскостная наклонная шпалера. Таким образом, все растение хорошо держится на опоре и получает достаточно света сверху донизу.

В осенний период первого года вегетации перед угрозой заморозков молодые побеги укрывают без обрезания. Их можно трогать только весной, даже если лоза интенсивно «плачет». После четырех лет формирование куста производится исключительно осенью, когда останавливается сокодвижение. Выращенный из саженца куст естественно старше черенкового, но независимо от этого, к осени сохраняют только один побег с 2-3 глазками. В случае развития двух побегов каждый из них лучше обрезать на две почки, чтобы в будущем сформировать четыре рукава. Но если побегов три, то самый нижний обрезают независимо от его толщины.


Летние работы сводятся к разрыхлению почвы около куста, интенсивному поливу, особенно в условиях знойного лета и борьбе с вредителями. Также в этот период из центральной почки глазка развиваются слабые побеги, которые садовники называют «метелкой». Их нужно обрезать, оставив только два самых развитых нижних побега.

Злейшим врагом виноградного куста, а следовательно, и будущего урожая является милдью, которая стойка к морозам и может оставаться в сухих листьях. Еще весной посадку лучше обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды) без извести. Летом развивающийся куст опрыскивают раствором полихрома (25 г на 10 л воды), а после каждого дождя тем же раствором, но в двойной концентрации, не ожидая высыхания листьев. Это поможет защитить кусты от многих грибковых болезней и гнили.

Против оидиума используют серу как средство профилактики, которая должна быть постоянно на кустах в возрасте более 4 лет, в виде опыления измельченной серой или опрыскивания суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). Против клещей эффективны акарициды. Если же растение поражено слишком сильно, то его лучше удалить совсем, чтобы не распространять инфекцию.

Первую подкормку виноградных кустов осуществляют в начале мая. Для этого 60 г азота растворяют в 10 л воды и наливают в лунку вокруг основания растения. Каждые 10 л раствора чередуют с таким же количеством чистой теплой воды, полив повторяют еще два раза, а почву мульчируют. Такие процедуры повторяются один раз в две-три недели, в зависимости от погоды. Их рекомендуется совмещать с удобрением, которое вносится в междурядья не раньше чем на второй год полного плодоношения.

На зиму кусты обязательно укутывают, особенно в климатических условиях большей территории России. За неделю до утепления производят обрезание верхних корней без оставления пеньков и с дезинфекцией срезов раствором медного купороса. Но повторять эту процедуру можно только один раз в два года. Для проведения манипуляций выкапывают лунку на глубину 15 см, а после засыпают ее чистым песком без примеси глины. Подвязывать зеленые побеги не рекомендуется слишком туго, лучше всего использовать метод петли с подмоткой, при котором на черенок свободно накладывают петлю, а ее туго привязывают к креплению.

Процесс формирования кустов можно ускорить в летний вегетационный период. Именно этот способ позволяет достичь максимального плодоношения итальянскими садовниками. Для этого выбирают двухлетний или развитой однолетний саженец, имеющий два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из которых уже к осени сформируются шесть побегов. В начале июня их чеканят, оставляя по 5-6 листьев на каждом, а самые верхние побеги удаляют с куста.

Чеканенные стрелки располагают наклонно по две в разные стороны для одновременного роста пасынков. Через 9-10 суток пасынковые побеги начинают отрастать из листьев главных. К концу июня основные побеги имеют по два самых верхних отростка, при этом очень важно, чтобы второй был наружным, как будущий сучок замещения. Остальные пасынки аккуратно отщипывают, оставляя листочки, формируя, таким образом, молодой рукав с сохраненными листьями. На следующий год весной уже можно производить первую обрезку, для чего на рукавах наружный нижний пасынок обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками, а верхний — на плодовую стрелку с 7-8 глазками. Так весной второго года можно получить сформированный четырехрукавный куст с 30-35 глазками. В первый год соцветия с куста удаляют, а на второй он уже полноценно плодоносит. На сегодняшний день это самая распространенная методика достижения максимального урожая с каждого виноградного куста.

Если куст нормально развивается и плодоносит, то приблизительно с начала октября, когда убран последний урожай, следят, чтобы побеги окрасились в светло-коричневый цвет и потрескивали при изгибе. Пришло время санитарной расчистки — удаления порослевых побегов и листьев ниже первой проволоки, можно обрезать и верхушки молодых побегов. Самый нижний наружный сучок обрезают на новый сучок в 2-3 глазка, следующий — на плодовую стрелку в 8-10 сучков, а верхний побег удаляют. Через 8-10 лет, когда понижается плодовитость, куст следует заменить молодым.

Как правильно вырастить посадочный материал

Разные способы закладки виноградников предусматривают использование в качестве рассады черенки дозревшей однолетней лозы, одно- и двухлетние саженцы, укорененные черенки, отводки и зеленые саженцы, выращенные в защищенном грунте в условиях теплиц.

Черенки могут формировать корневую систему как из узлов, так и из любой междуузловой точки. Черенковые побеги выстреливают лишь из почек глазка. Для выращивания рассады используются даже одноглазковые черенки размером 50-60 см. Осенние заготовки, полученные после периода вегетации, имеют большую жизнеспособность, чем весенние, ведь тогда невозможно точно определить количество поврежденных морозами почек и выбрать уцелевшие. От высыхания и плесени осенние черенки вымачивают в течение двух суток и потом помещают в полиэтиленовые пакеты. Лучше всего они сохраняются во влажном песке либо прикопанными в земле на глубине 25-35 см. На дно канавки насыпают тонкий слой песка, а над ней формируют небольшой холмик, чтобы попало не слишком много влаги. Для черенкования выбирают здоровые побеги, а невызревшие, которые не потрескивают при изгибе, со следами поражения болезнями, удаляют.

Для выращивания саженцев черенки, достигшие длины 30-35 см, заготавливают наперед. Иногда их оставляют длиной 70 см, чтобы лучше сохранить, а перед использованием разрезают надвое. Но это не очень эффективно, лучше хорошо позаботиться о коротких черенках. Во время осенних дождей готовят траншею, чтобы она максимально хорошо увлажнилась зимой и прогрелась весенним солнцем. Весной ее обильно поливают горячей водой, а в конце марта вынимают черенки, обрезают под самый узел, на протяжении суток вымачивают в теплой осадочной воде с добавлением стимуляторов роста.

Подготовленные ямы тщательно удобряют с последующим высаживанием туда черенков под наклоном в юго-северном направлении. Почву уплотняют, а всю поверхность посадочного места опрыскивают раствором медного купороса без использования извести (50 г на 10 л воды). Вдоль посадки должна оставаться борозда для полива 3-4 раза в неделю. Когда возникнут первые побеги, опрыскивают от болезней. На зиму школку хорошо накрывают, а на следующую осень высаживают на постоянное место.

Саженцы можно вырастить и в защищенном грунте посредством бумажных стаканов. Чтобы стаканы не размокали, их обворачивают пленкой. Когда наступает момент высадки, пленку снимают, а бумагу можно оставить, чтобы максимально сохранить корни. Главный момент — поддержание температуры в помещении 25-30 °С и дополнительное освещение.

Саженцы из зеленых черенков и отводков используются реже, а иногда виноград размножают способом без саженцев, используя отводку зеленых побегов. Какую технологию вы бы ни выбрали, нужно учитывать, что растение это довольно привередливое, но вкус и полезность ягод оправдывают все приложенные усилия, а виноградный бизнес считается сегодня одним из самых прибыльных.

Источник: www.parnikiteplicy.ru

Из каких материалов изготавливается?

Пергола может быть выполнена из:

  • Дерева
  • Металла
  • Пластика
  • Камня
  • С использованием нескольких материалов.

Деревянные конструкции отлично смотрятся и вписываются в совершенно любой стиль сада. Это экологически чистый природный материал, который обладает приятным запахом и не нагревается на солнце. От недостатков древесины – подверженности гниению, повреждению древозасушливыми грибами и насекомыми можно избавиться, если обработать ее антисептическими средствами.

 Навес для винограда

Навес для винограда из металла выглядит изыскано и красиво, особенно если в его конструкции использованы кованые элементы. Металлические навесы очень долговечны, не нуждаются в основательном фундаменте и не деформируются при движении почвы.

Перголы из камня с деревянными или пластиковыми перегородками выглядят действительно внушительно и напоминают о тех временах, когда для поддержки винограда использовались мраморные колонны большого размера.

Пластик заслужил большую популярность в последнее время – недорогой и практичный материал, который отличается малым весом и простотой использования, не нуждается в дополнительной обработке и легко очищается обычной водой.

Важно знать! Особенно интересно смотрятся конструкции, сделанные из нескольких различных материалов. Выгодное сочетание – дерево и металл, дерево и пластик, камень и дерево.

Виноград На Беседке

Советы по обустройству

Что нужно знать, чтобы пергола прослужила вам много лет:

  • Определенный внешний вид арок и пергол для винограда укоренился еще с давних времен. Такая конструкция должна выглядеть легкой и ажурной. Не перегружайте ее большим количеством декоративных элементов.
  • Регулярно подрезайте виноград на беседке, арке, перголе или шпалере, чтобы не превратить легкое хрупкое сооружение в заросший куст.
  • Деревянные перголы могут оставаться неокрашенными, покрываться прозрачным лаком. Чаще всего эту конструкцию окрашивают в белый цвет, присущий всем средиземноморским беседкам. Но творческий подход к использованию цветов позволит вам создать действительно уникальное и красивое изделие. Не бойтесь экспериментировать.
  • Помните о том, что виноград имеет свой вес, поэтому не стоит пренебрегать расчетами нагрузок при установке конструкции своими руками. Заказ перголы или арки у профессионалов избавит вас от этой проблемы.
  • Перголы для вьющихся растений могут портиться из-за регулярного полива винограда. Дерево начинает гнить, а металл – ржаветь. Стоит регулярно обрабатывать конструкцию специальными средствами.
  • В зимнее время года, когда виноград не растет, становятся видны части конструкции, прикрытые летом листьями. В этот период нужно помнить о подкрашивании арки, чтобы она смотрела лучше.

Перголы Для Вьющихся Растений

Совет эксперта! Чтобы конструкция гармонировала с общим видом вашего двора, озелените ближайшую территорию, расположите поблизости небольшой пруд или фонтан.

Источник: besedkas.ru

Для чего нужна шпалера

 

Технически, нам совсем не обязательно высаживать виноград – он отлично растёт без нашей помощи в дикой природе. Но виноградная лоза – это вьющееся растение, которое будет пытаться «взобраться» на другие растения как можно выше и всё, что будет находиться поблизости, чтобы пробиться к солнечному свету.

 

Но для нас собирать виноград, например, с верхушек деревьев, будет не так уж и просто. Лучшая идея заключается в том, чтобы контролировать рост виноградной лозы с применением шпалер, максимизировать урожайность, облегчить его сбор и ухаживать за виноградным растением. Если не обеспечить растению необходимую опорную конструкцию, то лоза будет расти, куда ей вздумается.

 

С другой стороны, ветви, оставленные без опоры и растущие вдоль земли, будут подвержены различным грибкам, плесени и вредителям, питающимся листьями или ягодами. Так что если вы желаете вырастить здоровую виноградную культуру, то обязательно потребуется хорошая и прочная опорная конструкция. Делать обрезку винограда, растущего на шпалере, а так же обрабатывать его от болезней и собирать спелые гроздья будет намного легче.

 

для чего нужны шпалеры для винограда
Виноград, растущий на шпалере

Преимущества выращивания винограда на шпалере

 

Шпалеры помогают контролировать рост и направления побегов так, как вам нужно. Мы можем подвязать лозы так, чтобы грозди винограда получали максимальное количество солнечных лучей, могли проветриваться, а после дождя или утренней росы листья быстрее высыхали.

 

На опорной конструкции легче всего контролировать и оптимизировать количество побегов, почек, листьев и плодов. Их дисбаланс создает среду, в которой виноград не может полностью созреть, а виноградные лозы испытывают стресс, пытаясь снабжать куст питательными веществами. В результате часть энергии уйдёт на созревание плодов, вместо того, чтобы накапливать энергию, готовясь к предстоящей зимовке.

Виды шпалер для винограда и их назначение

 

выбор шпалеры для винограда
Таблица шпалер для винограда – как выбрать

Есть несколько видов шпалер, имеющих свои достоинства и недостатки:

  • Одноплоскостная вертикальная шпалера – все лозы и побеги винограда расположены на одной плоскости;
  • Двухплоскостная шпалера – две параллельные друг другу плоскости, рассчитанные на один ряд виноградных кустов;
  • Беседочная шпалера – используется для зон отдыха. На них выращивается преимущественно декоративный дикий виноград или другие вьющиеся растения;
  • Арочная шпалера – на таком сооружении виноград даёт хороший урожай за счёт лучшего проветривания и получения достаточного количества солнца. Арки эффективно создают тень во дворах, но подходят они к неукрывным морозоустойчивым сортам винограда;
  • Есть ещё одна разновидность – полуарка, используется для зонирования пространства и на небольших площадях. Можно устанавливать в зонах отдыха, легче накрывать виноград на зиму;
  • Пергола – применяется для создания тени, подходит для всех лианоподобных растений, в том числе и для винограда.

Материалы и инструменты для изготовления шпалер

 

Поскольку главное назначения шпалеры – это удержание куста винограда, делаем вывод, что она должна быть прочной. Используются для их изготовления такие материалы:

  • Дерево: бруски и рейки,
  • Проволока и арматура,
  • Проволочные сетки,
  • Металлические и пластиковые трубы,
  • Вспомогательные материалы.

 

Для арок, беседок и пергол может понадобиться такой набор инструментов (зависит от используемого материала конструкций):

  • Лобзик или пила по дереву;
  • Болгарка для разрезания металлических труб;
  • Шуруповёрт и гайковёрт;
  • Строительный степлер и миксер;
  • Садовая лопата или ручной бур;
  • Строительный уровень и рулетка;
  • Нож, отвёртка, ведро.

Выбор материала и конструкции

 

Выбирать конструкцию и материал для постройки шпалеры нужно, исходя из технических характеристик винограда (урожайность, морозостойкость, подверженность болезням). Нужно учесть и место под будущий виноградник, и вашу платежеспособность на покупку материалов. Чтобы сэкономить, можно брать материалы б/у, например, в пункте приёма металлолома.

 

Соответственно, укрывные сорта винограда для арок не подойдут, а если вы ждёте от ваших кустов хороший урожай, то и от беседки для их опоры лучше отказаться. Размножая виноградную лозу исключительно для озеленения – подобные опорные конструкции будут, наоборот, как нельзя кстати.

 

Шпалеры для винограда можно сделать самим, а можно купить в специализированных магазинах или заказать по чертежу!

Размеры шпалер для винограда

 

Сооружать шпалеры необходимо ещё до того, как вы посадите саженец винограда. О том, как правильно высаживать саженцы весной – читайте здесь. Делать опору необходимо заранее по той причине, что через год, два или более есть риск повредить корневую систему. И не стоит забывать, что формировка и обрезка куста начинается уже на второй год после посадки. Уже на этом этапе придаётся будущая форма виноградного растения.

 

Оптимальный размер высоты для одноплоскостной или двухплоскостной шпалеры составляет от 1,6 до 2,2 метра от поверхности земли. Этой высоты будет вполне достаточно, чтобы за виноградом было удобно ухаживать: обрезать, обрабатывать, снимать урожай или накрывать его на зиму. Трубы подойдут диаметром от 32 до 57 мм. Проволоку для подвязки лозы лучше брать нержавеющую сварочную диаметром от 2 до 4 мм.

 

Используя древесину в качестве опорной несущей одноплоскостной конструкции, выбирайте дерево твёрдых пород: дуб, граб, бук и т.д. диаметром 100-120 мм. Подойдёт и профилированный брус 15х15 см, и круглое бревно, очищенное от коры. Для двухплоскостной шпалеры дерево использовать не рекомендуется. Срок службы дерева – минимум 7 лет.

 

Если вы выбрали арматуру для постройки опор, диаметр должен быть не меньше 0,8-1 см. При использовании квадратного профиля его размеры должны ровняться 25*25 мм, длина увеличивается на 0,5 метра за счёт закапывания её в грунт.

 

Перголы, арки и беседки не должны превышать 3,2 метра, иначе уход за виноградником будет затруднён.

Одноплоскостная шпалера своими руками: чертежи и фото

 

одноплоскостная шпалера для винограда
Одноплоскостная шпалера для винограда

Самая простая конструкция одноплоскостной шпалеры – это два опорных столба с протянутой между ними нержавеющей проволокой в несколько рядов параллельно друг другу. Нижняя проволока натягивается в 60-100 см от поверхности грунта, вторая и следующие – в 30-40 см от предыдущей. По мере роста и формирования винограда побеги нужно подвязывать к проволоке.

 

Для опорных столбов используются любые вышеперечисленные материалы указанных размеров. Забетонируйте столбы на глубину полметра для лучшей стойкости, а боковые закрепите вспомогательными наклонными балками. Оптимальная высота столбов должна быть комфортной для вас, чтобы без труда можно было дотянуться до верха. Расстояние между опорами – 2.5-3,5 метра, а между рядами – 2,5-3 метра.

 

схема конструкции одноплоскостной шпалеры
Схема шпалеры одной плоскости

Плюсы одноплоскостной шпалеры:

  • Дешевизна конструкции и простота в установке;
  • Легко добраться к побегам винограда для обрезки. Их проще обработать, собрать урожай и укрыть кусты на зиму;
  • Хорошее проветривание и освещение кустов.

Недостатки одноплоскостной шпалеры:

  • Подойдёт для не сильнорослых кустов, иначе шпалера может не выдержать вес винограда;
  • Если прирост побегов своевременно не обрезать, виноград сильно загустится, что грозит развитием грибков, бактерий и плесени.

Двухплоскостная шпалера – размеры и характеристики

 

Есть множество видов двухплоскостных шпалер для винограда, но самые распространённые – V-образные, Y-образные, Т-образные и прямые параллельные П-образные. Сложные опоры делают на заказ по своим чертежам и расчётам. Применяются такие конструкции для сильнорослых морозостойких сортов винограда.

 

двухплоскостная шпалера для винограда
Двухплоскостная шпалера для винограда – чертежи

Размеры опор и расстояния между проволочными рядами точно такие же, как и у шпалер одной плоскости. Высота конструкции от земли – 2 метра, расстояние между столбами – 6-8 метров, а между рядами – 4-5 метров.

V-образная двухплоскостная шпалера

 

Двухплоскостная V-образная шпалера аналогична одноплоскостным конструкциям. Опоры устанавливаются друг против друга под углом 45 градусов вверху, а внизу они совмещённые. Это можно увидеть на фото ниже.

V-образные шпалеры
V-образные шпалеры – чертеж

Чертежи и размеры V-образной шпалеры – ВИДЕО

 

 

 

Прямая П-образная шпалера для винограда состоит из двух параллельных одноплоскостных опор, соединённых вверху перекладиной. Описывать её не имеет смысла, так как она аналогична с одноплоскостной конструкцией. Разница (помимо соединяющей перекладины) в том, что виноград формируется сразу на двух плоскостях. Схема фото представлена ниже.

 

 

 

П-образная шпалера на двух плоскостях
П-образная шпалера на двух плоскостях – схема

Y-образная шпалера для винограда

 

Для Y-образной шпалеры может понадобиться сварочное оборудование, если делаете её из металла. Для конструкции из профильных труб понадобятся крепежи крабы, для опоры из дерева – уголки и саморезы.

 

Y-образная шпалера для винограда
Y-образная шпалера для винограда

Плюсы и минусы двухплоскостных шпалер

 

Как в случае с одноплоскостными опорами для винограда, двухплоскостные также имеют свои плюсы и минусы:

Преимущества:

  • Можно выращивать гораздо более плодоносящие сорта винограда;
  • Увеличивается объём урожая за счёт лучшего проветривания и получения больше солнечного света;
  • Растения лучше опыляются;
  • Значительно экономят место – можно посадить больше кустов на меньшей территории.

Недостатки:

  • Подходит для морозостойких сортов винограда, в противном случае придётся демонтировать часть конструкции на зиму, чтобы сделать зимнее укрытие от морозов;
  • Конструкция на двух плоскостях более дорогостоящая, а установка более трудоёмкая;
  • Невозможность добраться до всех уголков куста.

Декоративная шпалера для винограда – фото

 

шпалера декоративная для зоны отдыха
Декоративная шпалера для зоны отдыха

Главное предназначение декоративных виноградных шпалер – создание тени и уютных зон отдыха. Также их размещают вдоль заборов и стен дома, чтобы придать более нарядный вид. А потому важно наличие большого количества на кустах листьев, защищающих от яркого солнца. Самый популярный материал для изготовления декоративной конструкции – деревянные рейки. Встречаются и металлические изделия в виде полуарок.

 

Устанавливают такие сооружения для дикого винограда, не требующего обрезки, когда вы не ожидаете от него большого урожая. По мере роста побегов вам только понадобиться их подвязывать к конструкции и вовремя поливать кусты, чтобы листва не сохла.

 

Какой будет схема сооружения – зависит от вашего воображения, пожеланий и финансов. Различные фото декоративных шпалер для винограда вы можете увидеть на ниже.

 

декоративная деревянная шпалера
Декоративная деревянная шпалера

декоративная огородная шпалера
Декоративная огородная шпалера

декоративная шпалера для озеленения вдоль забора
Декоративная шпалера для озеленения вдоль забора

Пергола (Г-образная конструкция) для винограда

 

деревянная пергола для винограда
Деревянная пергола для винограда

Родина перголы – Италия, а в переводе на русский язык это слово обозначает навес, который похож на каркас из поперечных перекладин и несущих опорных столбов. Чаще всего используется дерево и металл (металлические занимают немного места, часто используются в Г-образной конструкции).

 

г-образная пергола
Г-образная пергола

Перголы устанавливают, когда хотят создать уютный тенистый уголок в своём дворе. С их помощью можно зонировать участок, неоспоримые преимущества – они не занимают много места, виноград получает много солнечного освещения и раньше созревает, легко проводить обрезку.

 

пергола для вьющихся растений
Пергола для вьющихся растений

Деревянная конструкция должна быть крепкой, чтобы выдержать вес куста и созревших гроздей. Материала для некоторых моделей используется больше, чем для других виноградных шпалер, а также может понадобиться схема. Можно доверить их постройку профессионалам, купить готовую или заказать по вашему дизайну. Самые простые перголы из поперечных перекладин можно сделать самостоятельно.

 

схема - пергола своими руками
Чертеж схема перголы своими руками

Дерево для строительства нуждается в дополнительной обработке антисептиком. А поскольку оно подвержено гниению и грибкам – такая обработка должна проводиться ежегодно. Также можно дополнительно окрасить конструкцию.

 

размер и конструкция Г-образной перголы
Схема и размеры Г-образной перголы

Металлическая пергола более затратная, для её сооружения может понадобиться сварочный аппарат. Нередко заказывают кованые сооружения – они более долговечные, чем деревянные. Чтобы металл не ржавел, необходимо нанести грунтовку и краску. А для самостоятельной постройки можно использовать профильные трубы, которые легко гнутся и соединяются специальными краб креплениями.

 

металлическая пергола для винограда
Металлическая пергола для винограда с применением сварки и ковки

Устанавливать деревянные или металлические перголы нужно на достаточную глубину – так конструкция будет более устойчивая. Лучше всего их закапывать на глубину минимум полметра и затем заливать бетоном. Виды и схему таких навесов смотрите на фотографиях выше.

 

металлическая пергола
Металлическая пергола для озеленения и зонирования

Ухаживать за виноградом, растущим на перголе, нужно так же, как в остальных случаях: весной проводится весенняя обрезка и подвязка. Полив по мере необходимости, опрыскивание и обработка от болезней и грибков – летом. Подходят такие конструкции для зимостойких сортов винограда, так как высота перголы варьируется от 2,5 метров и выше.

Арочная шпалера – плюсы и минусы

 

Арки для винограда удобны тогда, когда на вашем участке есть достаточно места, и вы хотите одновременно вырастить сорта разных сроков созревания. Учтите, что для подобных конструкций сорта должны быть морозоустойчивыми. В основном арки располагают над территорией двора, а кусты высаживаются по обе его стороны. Исполнение таких опор довольно трудоёмкое и затратное.

 

арка для винограда
Арка для винограда

Некоторые виноградари идут на хитрость, и сооружают полуарки вдоль стены дома, где частью несущей конструкции является сам дом. Такие полуарки создают дополнительную тень, но сторону дома выбирать нужно солнечную, иначе урожай не созреет. Высота – около 2,2-2,5 метра.

Материалы для арок используют разные, главное условие – они должны быть крепкие:

  • Металлические (понадобится сварка) или пластиковые трубы (пластик для небольших полуарок, иначе не выдержит вес куста винограда);
  • Деревянные брусья, планки, рейки (обработать антисептиком, повторять ежегодно обработку);
  • Профильные трубы и арматура;
  • Толстая нержавеющая проволока для подвязки побегов.

Преимущества:

  • Подходит для винограда с большой силой роста,
  • Создаёт тень во дворе;
  • Лучше освещается солнцем;
  • Имеет эстетичный вид;
  • Даёт большой урожай.

 

арка садовая для винограда
Арка садовая

Недостатки:

  • Не подходит для укрывного винограда;
  • Высокая стоимость конструкции, трудоёмкое сооружение;
  • Ухаживать за кустами более затруднительно, потребуется стремянка.

Беседка для винограда

 

беседка для винограда
Беседка для дикого винограда

Беседка для винограда используется скорее в декоративных целях, так как она призвана создать зону отдыха, а не урожай. В таких беседках часто ставят мебель (стол и скамейки) или качели. А выращивают преимущественно декоративный дикий виноград.

 

Устанавливать беседку для выращивания винограда можно в том случае, если вы сделаете сооружение тоннельного типа наподобие перголы или арки. Характеристики будут зависеть от конечного типа конструкций, описанных выше.

Как подвязать виноград к шпалере весной пошагово – видео

 

В данном видео вы увидите формирование винограда на шпалере весной.

 

Источник: wino-grad.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector