Как размножить виноград все способы


Виноградное растение размножается семенами и вегетативными органами.

Семенное размножение используется только в селекционной работе по выведению новых сортов, так как выросший из семени сеянец представляет собой новый организм со своим строго индивидуальным и специфическим набором признаков и свойств и никогда не повторяет родительские растения.

В практике виноград размножают вегетативно: черенками, отводками и прививкой. Вегетативное размножение обеспечивает сохранение всего биологического комплекса материнского растения в неограниченном количестве потомства. Оно базируется на свойстве регенерации, т.е. восстановления организмом утраченной части. Регенерация у винограда обеспе-чиааеттаюке зарастание ран и восстановление кустов после морозных повреждений.

Регенерационной способностью у винограда обладают все органы: корни, стебли, черешки листьев, ножки соцветий и ягод, однако образовать полное растение может только отрезок стебля с почкой или клетки верхушечной ткани в специальных искусственных условиях.

Выращивание саженцев винограда


Основным способом размножения винограда является окоренение отрезков побегов — черенков. Окорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой.

Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов — 5-6°С заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1-1.2 метра, диаметром 6-10 миллиметров. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.

Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15*С в 0.5%-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение. Хранить посадочный материал нужно в условиях температуры около О°Си не выше 7°С. а также влажности воздуха 90-95%, периодически проверяя его состояние. При появлении плесени лозу следует промыть слабым раствором перманганата калия (марганец), при подсыхании — вымочить в воде в течение одних суток, проветрить и снова уложить на хранение.

Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке.


Подготовка лоз винограда к прививке

Весной подвойную лозу нарезают на черенки так. чтобы его нижний срез был ниже узла на 3-5 см. а верхний — на 7-10 см выше верхнего глазка. Все глазки на подвое заслепляют, т.е. вырезают острым ножом. Затем вымачивают в течение 3-5 суток в воде при температуре 15-1641. Чтобы обеспечить хорошее корнеобразование. рекомендуется вымачивание проводить в растворе: на 10 л воды — 0.25 г янтарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошо вымоченных черенков на поперечном срезе при надавливании выступают капельки воды.

Для обеспечения одновременного образования каллюса на подвое и привое важно производить оподгон» подвойных черенков путем прогревания их верхней части при температуре 22°С в течение 3-7 дней.

Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки с нижним срезом на 4-6 см ниже глазка, а верхним — на 1,5-2 см выше глазка. Верхний срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону. Предварительно проверяют степень сохранности глазков. Полноценным считается глазок, содержащий не менее двух здоровых почек.

Вымачивание привойных черенков производят в течение 12-14 часов при комнатной температуре.


Прививка винограда

Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя — черенка длиной 40-45 см филлоксероустойчивого сорта и привоя — одноглазкового черенка культурного сорта.

Прививка — это технологический прием соединения подвоя и привоя с целью их сращивания в единый организм. Выросшее из привоя растение в точности повторяет признаки и свойства того растения, с какого взят привой, а подвойная часть выполняет только функции снабжения питанием и водой.

Прививка для получения привитых саженцев производится в зимний периоде помещениях на изолированных от кустов черенках. В виноградарстве она получила название настольной прививки.

Как размножить виноград все способы
Рис. 6. Способы настольной прививки винограда: 1 — косая копулировка с язычком; 2 — на один шип; 3 — на два шипа- 4 -омегоподобная

Соединение прививочных компонентов производится прививкой методом косой копулировки с язычком или при помощи специальных прививочных машин.

На 1.5 см ниже глазка привоя и на верхнем конце подвоя одним движением острого ножа делают косые срезы, не превышающие по длине полуторного диаметра черенка (примерно 1.5 см), зарезают язычки и соединяют подвой с привоем. Нарезка язычков должна производиться таким образом, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 1/3 длины копуляци-онного среза. Основные требования к прививке — одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное соединение компонентов.

Оптимальные сроки проведения прививки — с 20 марта по 20 апреля.

Стратификация и закалка прививок винограда


Стратификация — это технологический прием с целью стимулирования срастания привоя с подвоем на основе раневого каллюсообразования. В оптимальных условиях — при постоянной температуре 25-26аС во влажной среде — она проходит в течение 12-18 дней.

Для стратификации прививки укладывают в ящики, пересыпая хорошо увлажненными опилками. Сверху прививки присыпают мокрыми опилками толщиной 4-5 см и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить испарение. Перед укладкой на стратификацию в целях предохранения от плесени и других грибковых заболеваний прививки окунают на 3-5 секунд в 0.5%-ный раствор хинозола или слабый раствор марганцовки.

В производственных условиях, с миллионными объемами прививок используют и другие способы стратификации, так называемые открытые — без переслаивания субстратом: на воде. перлите, в интенсивно увлажненной воздушной среде с подачей кондиционированного воздуха.

В домашних условиях стратификацию прививок можно проводить следующим образом. Связанные по 15-20 штук в пучок прививки устанавливают на дно ведра или другой высокой емкости.
да предварительно насыпан слой мокрых опилок или торфа толщиной 10-15 см. Прививки засыпают влажными опилками. а верх прививок тщательно укрывают толстым слоем мокрой бумаги или ткани, сверху обворачивают полиэтиленовой пленкой. Емкость с прививками устанавливают в теплом месте —возле батареи или под электрической лампочкой, поддерживая постоянную температуру 25-28°С. Бумага не должна подсыхать. каждые 3-4 дня ее смачивают в теплой воде или слабом растворе марганцовки. Через 10-12 дней на срезах прививок образуется каллюс. Теперь прививки можно укрывать одной пленкой но следить, чтобы они не подсыхали. Температуру снижают до 20°С и стратификация продолжается еще 8-10 дней до образования хорошего каллюса по всему кругу прививки.

После стратификации прививки закаливают на открытом воздухе первые 2-3 дня в затемненном месте, потом 10-15 дней на солнце, оберегая от заморозков.

Отличительной особенностью стратификации черенков для получения корнесобственных саженцев является то. что повышенная температура (20-26°С) создается только для нижней части черенка, где образуются каллюс и зачатки корней. Верхняя часть черенка должна находиться в условиях температуры до 10°С. чтобы за время образования каллюса почки не тронулись в рост. Поэтому стратификацию, которую в данном случае называют кильчеванием. проводят в прохладном помещении. специально обогревая только пяточную (базальную) часть черенка.

Цель кильчевания заключается в искусственном опережении развития корней до начала роста побегов, чем обеспечивается лучшая приживаемость черенка.


Оно проводится за 2-3 недели до посадки черенков в школку или на постоянное место.

Черенки длиной 50 см с обновленными срезами вымачивают в течение 2-3 суток и плотно устанавливают в емкость нижними концами вверх, пересыпая влажными опилками. Сверху присыпают слоем 1-2 см мокрых опилок и накрывают пленкой. на которую укладывают нагревательные элементы, способные создавать постоянную температуру в первые три дня 25-27°С. в последующие — 22-24°С. Очень важно в течение кильчевания (20-25 дней) поддерживать высокую влажность верхнего слоя опилок, периодически поливая их теплой водой Кильчевание заканчивается образованием на пятках черенков желто-белого каллуса — зачатков будущих корешков — и набуханием или частичным распусканием верхних глазков.

Посадка черенков винограда в школку

Участок земли, на котором выращивают виноградные саженцы. называют школкой.

Почву под посадку прививок или кильчеванмых черенков в школку готовят с осени, нарезая борозды глубиной 30-40 см. Весной почву в бороздах хорошо рыхлят на глубину 10-15 см и вносят удобрения из расчета на один погонный метр: 3 кг навоза. разведенного в 10 л воды. 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Вместо свежего навоза можно внести 10-15 кг перегноя. борозды обильно заливают водой.


Перед посадкой прививки и черенки парафинируют, погружая их верхними концами на 1-2 секунды в расплавленный в кипящей воде спой парафина толщиной 1 -2 см. К посадке приступают, когда почва на глубине 20-25 см прогреется до 10-13°С (конец апреля — начало мая). Черенки высаживают в борозды на такую глубину, чтобы выше уровня почвы выступало 12-15 см прививки или черенка. С целью уменьшения глубины посадки черенки можно располагать наклонно. Основное требование при этом — весь черенок, за исключением запарафинированной верхушки, должен находиться в земле во избежание подсушивания. Расстояние между черенками в ряду 8-10 см. Землю вокруг черенка слегка утрамбовывают, борозды обильно заливают водой и засыпают до уровня поверхности почвы. В случае отсутствия парафинирования и в засушливых погодных условиях рекомендуется черенки окучивать полностью до появления всходов.

В течение вегетационного периода школку хорошо поливают. периодически рыхлят почву, по мере потребности опрыскивают против милдью 1%-ным раствором бордосской жидкости. удаляют сорняки.

Важным мероприятием на привитой школке является ката-Ровка — удаление корешков, появившихся на месте спайки привоя с подвоем. Эту работу выполняют 2-3 раза за лето. Если школка была окучена, прививки разгребают и после удаления корешков снова окучивают. При последней катаровке (ко-ец июля) холмики понижают для лучшего одревеснения побега и места спайки.


После опадания листьев или наступления заморозков (октябрь) школку выкапывают.

Качественные саженцы должны иметь на пятке не менее трех основных корней толщиной 1.5-2 мм. длиной не менее 8 см. 1-2 побега с длиной вызревшей части не менее 18 см и толщиной у основания выше 5 мм с 3-4-мя хорошо сформи рованными глазками, круговое и прочное сращивание привоя с подвоем.

Хранят выкопанные саженцы в подвалах при температуре не выше 3-5*0. Корни и нижнюю часть ствола присыпают пе ском. который поддерживают во влажном состоянии до времени посадки саженцев на постоянное место.

Выращивание вегетирующих саженцев винограда

В целях ускорения закладки виноградника и вступления его в плодоношение используют вегетирующие саженцы Это привитые или корнесобственные растения стандартной или укороченной длины, предназначенные для посадки на постоянное место в вегетирующем состоянии в год окоренения. Выращивают их в теплицах или приспособленных помещениях. достаточно обеспеченных солнечным светом и теплом.

Стратифицированные прививки или черенки в конце марта — начале апреля высаживают в полиэтиленовые горшочки высотой 15-18 см. диаметром 8-10см. бездна. Субстратом служит смесь перегноя, почвы и опилок или песка в соотноше нии 1:2:1. В качестве субстрата можно ислольэовать и другие компоненты: дерновая земля, крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит и др.


Перед посадкой простратифицированные прививки и черенки парафинируют на V. длины (верхнюю часть). Глубина посадки 10-12 см. Выращивают в течение 40-45 дней при температуре 20-25°С, обеспечивая своевременный попив Во второй половине мая — середине июня саженцы высажи вают в открытый грунт в ямки на глубину 4 5-50 см. предварительно удалив пленку с корней без нарушения кома земли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадке обычных саженцев.

Отводки винограда

Для замены погибшего или смещения места расположения существующего куста, а также для получения саженцев в виноградарстве используются приемы окоренения лозы без отделения от материнского куста — отводки подземного и надземного видов.

Подземные отводки выполняются осенью или рано весной. до распускания почек путем укладки вызревшей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую от куста к месту будущего куста с постепенным углублением до 50 см. На дно канавы вносят 1 -2 ведра перегноя и 100-150 г суперфосфата. Лозу укладывают по дну канавы и. плавно изгибая, выводят верхушку на поверхность почвы в должном месте. Глазки подлине уложенной лозы удаляют, оставляя верхние два для развития побегов и образования нового куста Канаву засыпают землей, хорошо поливают. На второй-третий год отводки отделяют от материнского куста.


Как размножить виноград все способы
Рве. 7. Отвода! подаем выарежпам побегом

Эту работу можно выполнять и в июне-июле, используя длинные зеленые побеги. На месте будущего куста выводят верхушку побега с двумя-тремя листьями. Использование отводков возможно только на бесштамбовых или мизкоштамбовых формировках куста.

Для получения саженцев трудноокореияемых дефицитных сортов используют метод китайской отводки. Выполняется весной до распускания почек. Побег укладывают в канавку глубиной 20-25 см. куда вносятся удобрения. Его пришпиливают в горизонтальном положении в нескольких местах. Канавку хорошо поливают и засыпают землей слоем 3-5 см. Из каждого глазка развивается побег. а на узлах образуются корни. Почву в канавке поддержиеают во влажном состоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Таким образом, от одного куста можно получить 10-20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, ему снижают нагрузку побегами и урожаем, поливают и подкармливают.

Как размножить виноград все способы
Рис. 9. Надземная отводка окучиванием головы куста

С такой же целью используют и надземные отводки способом окучивания головы куста на приземной формировке. Все лозы на основаниях рукавов и на голове куста рано весной обрезают на 1-2 глазка. После того, как побеги достигнут длины 40-50 см. их окучивают рыхлой влажной землей слоем 10-15 см. поддерживая ее во влажном состоянии до августа. У основания побегов образуются корни. Осенью куст разокучивают и отделяют саженцы.

на месте

В случае потребности заменить куст другим сортом применяются различные методы перепрививки на месте.

Наиболее распространенные и простые в выполнении так называемые прививки в расщеп и зеленые.

Прививка винограда в расщеп

Выполняется весной до распускания почек. Пере-прививаемый куст раскапывают на глубину 20-25 см. очищают от коры и корешков подземный штамб и спиливают его на 5-10 см ниже уровня поверхности почвы.

Как размножить виноград все способы
Рис. 10. Прививка в расщеп

Срез тщательно зачищают.

Острым ножом или долотом по диаметру штамба делается раскол (расщеп) на глубину 3-4 см.

Привойную лозу заранее нарезают на одно- или двухглазковые черенки и хранят в полиэтиленовой пленке при пониженной температуре (в холодильнике), чтобы не проросли глазки. Накануне прививки их обязательно вымачивают в воде в течение 12-20 часов.

В момент выполнения прививки под нижним глазком при-войного черенка срезают острый клин длиной, равной глубине расщела на подвое. С одной стороны клина срезается кора до древесины, а с другой—до сердцевины. Каждый срездолжен выполняться одним движением ножа. Нож должен быть очень острым.

Привой вставляют в расщеп подвоя так. чтобы нижний глазок был обращен наружу, а внутренние границы коры (где расположены слои камбиальных тканей) привоя и подвоя совпали. Это основное условие приживаемости прививки. Если позволяет диаметр подвоя, в расщеп можно вставить два черенка.

Место расщепа закрывают бумагой или пленкой и туго стягивают шпагатом. Прививку укрывают влажной землей так. чтобы верхний глазок был укрыт влажным слоем на 3-5 см. Во избежание подсыхания холмик следует укрыть влажными опилками или пленкой.

Уход за прививкой заключается в своевременной подвязке побегов, удалении порослевых побегов подвоя и поверхностных корней привоя (катаровка). рыхлении холмиков и разо-кучивании прививок в конце лета.

Побеги привоя интенсивно растут, так как питаются мощной корневой системой взрослого куста подвоя. Поэтому в течение текущей вегетации можно сформировать крону куста, применяя прищипывание и соответствующее расположение побегов на шпалере. На второй год после такой перепрививки куст может дать полноценный урожай.

Зеленые прививки винограда

Как размножить виноград все способы
Рис. 11. Зеленая прививка винограда: 1 — простая копулировка; 2 — прививка в расщеп; 3 — окулировка

Менее трудоемкие и выполняются в более растянутые сроки. когда подвойное растение находится в вегетирующем состоянии. Привой может быть как вегетирующим, так и одревесневшим. Существует множество способов зеленых прививок. Здесь приводится описание наиболее распространенных и простых в выполнении.

Косая (простая; копулировка. Весной на кустах оставляют только те зеленые побеги, на которых будет выполняться прививка. На бесштамбовых формировках на кусте оставляют 5-6 хорошо развитых побегов, на высокоштамбовых —два. За два-три дня до проведения прививки на этих побегах удаляют листья, усики, соцветия, верхушки и пазушные глазки. Это обеспечивает направление питательных веществ на развитие только привитых побегов. В засушливую погоду перед прививкой и в последующее время кусты нужно поливать.

Привой заготавливают в день прививки. Используют узлы с хорошо выполненными или уже тронувшимися в рост пасынковыми глазками нижней и средней части зеленого побега. Сильно травянистые верхушки побегов не приживаются. Можно использовать одревесневшие прошлогодние одноглазковые черенки, хранящиеся до этого времени (конец мая-начало июня) в холодильнике и вымоченные накануне прививки.

Нарезанные одноглазковые зеленые или одревесневшие черенки длиной 5-7 см (1-2 см выше и 4-5 см ниже глазка) помещают в воду или влажный материал. На привое удаляют Усики, соцветия и 2/3 листовой пластинки.

На междоузлии подвоя одним движением острого ножа делается косой срез длиной 2-3 см. Такой же срез делается и на привое ниже глазка и соединяется с подвоем. Для хорошего срастания прививочные компоненты должны быть одинаковой толщины, чтобы полностью совпадали камбиальные слои срезов. Место спайки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой шириной 1 см и длиной 30-40 см. Об удачно выполненной прививке свидетельствуют капельки жидкости, появляющиеся через 20-30 минут на верхнем срезе привоя.

Через 10-15 дней прививка трогается в рост. Уход за прививками заключается в постоянном удалении поросли на подвое. послаблении, а потом и снятии обвязки, своевременной подвязке растущего привоя к колышку или на шпалеру, прищипывании его для ускоренного формирования куста и лучшего вызревания лозы.

Зеленая прививка в расщеп отличается от предыдущего способа только тем. что на подвойном побеге делают продольный расщеп до узла длиной, равной косому срезу на привое. Привой в этом случае среэают на клин. т.е. делают косые срезы с обеих сторон одмоглазкового черенка, вставляют в расщеп и плотно обвязывают лентой.

Окулировка влриклэд осуществляется на междоузлиях подбойного зеленого побега. Для этого на середине междоузлия вырезают отрезок тканей глубиной 2 мм и длиной 2-2.5 см. На привое срезается такого же размера отрезок лозы с глазком посередине (щиток), удаляется лист, вставляется в вырез на подвое и обвязывается полиэтиленовой лентой, оставляя свободным глазок и тщательно закрывая края срезов. Окулировка впри-клад может выполняться в течение всего пета как прорастающим, так и спящим глазком. На одном подвойном побеге можно произвести несколько прививок. Наиболее пригодны для окулировки хорошо сформированные глазки 4-12-го узлов.

Прививки-окулировки, выполненные в июне, развиваются в побеги и остаются для последующей формировки куста. Заоку-лированные в июле-августе позы филлоксероустойчивого подвоя осенью нарезаются на черенки, которые следующей весной высаживаются в школку для получения привитых саженцев.

 

Источник: dachnijsovet.ru

Что такое отводка винограда?

Одним из наиболее распространенных и простых способов, известных с древних времен, является размножение отводками. Метод отлично зарекомендовал себя при разведении сложноукореняемых сортов винограда. Хорошие показатели приживаемости способ показывает на участках, не подверженных заболеваниям корневой системы.

Отводки представляют собой укоренившиеся прикопанные стебли, отделенные от маточных кустов и применяющиеся в качестве саженцев для последующего размножения. Прямая связь с родительским растением обеспечивает идеальные условия для питания, развития и образования корешков у молодых стеблей.

На них образуется большое количество придаточных корней, что способствует быстрой приживаемости культуры. Получают их, выкапывая наземную часть виноградников или побеги.

Способы отводки винограда

Классификация зависит от способов прикопки и методов посадки отводков. Прежде чем приступить к процедуре, ознакомьтесь с их основными видами, и выберите наиболее подходящий вам.

Подземный способ (зеленые отводки)

Razmnozhenie-vinograda-otvodkami-fotoГлавным достоинством данного метода является высокая приживаемость и укореняемость лозы. Прежде всего, необходимо выбрать сильный куст, обладающий высокой урожайностью.

Располагаться он должен в просторном месте или недалеко от кустов замещения.

Готовиться к размножению начинают еще весной во время обрезки. При этом у основания куста сохраняют пару молодых побегов, которые будут укладывать в грунт.

Следует выбрать здоровые пасынки, расположенные как можно ближе к земле.

Следующий этап проводят летом, когда гибкие побеги достигли двухметровой длины. Вокруг куста выкапывают дугообразные траншеи, глубиной и шириной около 50 см с отвесными стенками и дном, наклоненным к штамбу родительского куста под углом в 35 – 45 градусов.  На дно канавки укладывают до 10 кг органических удобрений, перемешивая их с землей. Затем их поливают.

Как-размножить-винограда-зелеными-отводками-фотоДалее в траншеи аккуратно укладывают побеги – дуги, у которых заранее удаляют листву, пасынки и усики.

После этого ямки наполовину засыпают грунтом и утрамбовывают. После чего их поливают 2 ведрами воды и, после полного впитывания влаги, засыпают полностью землей. Верхушку помещенного в землю побега выводят на поверхность и подвязывают к опоре. Следует сохранить у верхушки около 4 листков и расположить их таким образом, чтобы точка роста осталась выше уровня земли.

Спустя 4 дня засыпанные землей дуги поливают. Процедуру увлажнения грунта периодически повторяют на протяжении всего лета, совмещая ее с рыхлением и удалением сорняков. В августе верхушки отводков обламывают для прекращения роста наземной части растения, перенаправляя питательные вещества на развитие придаточной корневой системы.

Важно! В случае сохранения отводков на зиму, их необходимо хорошо укрыть. Территорию вокруг кустов надежно покрывают 30-тисантиметровым слоем укрывного материала. Для этого подойдет агроволокно, плотная ткань, деревянные щиты, земля или опавшая листва.

В конце сентября или начале октября отводки выкапывают и отделяют от материнского куста. После этого их помещают на хранение в подвал или другое техническое помещение. Весной саженцы готовят к посадке в открытый грунт на их новое постоянное место. Однако процедуру отделения отводков от родительского куста можно проводить не только осенью, но и весной перед непосредственной посадкой.

Как размножить виноград все способы

Многолетние отводки

В качестве материала для укоренения применяется многолетний рукав с молодыми лозами. При этом около куста выкапывают канавку, глубиной около 50 см, куда помещают органические удобрения, смешанные с почвой.

Для одного саженца достаточно углубить один побег, а над поверхностью земли оставить верхушку с несколькими глазками. Чтобы получить несколько саженцев, все лозы обрезают на 3 – 4 глазка и укладывают в траншею, прижимая в нескольких местах проволокой. По мере отрастания лозы канавку засыпают землей постепенно и периодически поливают. Осенью новые рукава отделяют от материнского куста и пересаживают.

Как размножить виноград все способы

Окучивание головки куста (весенний способ)

Данный метод подходит для получения посадочного материала и для кустов с компактной формовкой. Однако образование отводков происходит за счет сильного истощения материнского куста.

Важно! Корневая система у отводков способна образовываться только во влажной среде. Поэтому необходимо постоянно поддерживать окученный куст в определенном влажностном режиме.

Ранней весной, когда побеги достигают 25 см в длину, их обрезают на 1 – 2 глазка. После этого куст окучивается влажной рыхлой почвой. Осенью холмик раскапывают и отделяют побеги со сформировавшейся корневой системой, как можно ближе к земле.

Как размножить виноград все способы

Короткий способ

Методика отлично подходит для размножения винограда с короткими побегами. Проводят процедуру летом, а к осени уже наслаждаются урожаем спелых ягод.

Перед тем как приступить к процедуре, выкопайте рядом с кустом неглубокую пятисантиметровую ямку и хорошо полейте. Аккуратно опустите в нее часть побега так, чтобы над поверхностью грунта осталась верхушка, высотой около 15 см. Засыпьте ямку грунтом и утрамбуйте. Около верхушки установите опору для подвязки виноградной лозы.

Как размножить виноград все способы

Воздушный способ (воздушные отводки)

Старый надежный метод размножения воздушными отводками не теряет своей популярности и сегодня. Его основная задача заключается в образовании новой корневой системы на одревесневшем побеге.

Для этого весной выбирают крепкий побег и удаляют с него всю листву. На расстоянии около 20 см от верхушки стебля делают кольцевой надрез коры, шириной до 5 мм. Место надреза обворачивают мокрым мхом и перевязывают черной полиэтиленовой пленкой. Спустя некоторое время в данном месте появятся корешки.

Осенью побеги с новообразовавшейся корневой системой обрезают и пересаживают в горшки, помещая в прохладное место. Весной, с наступлением положительных температур, молодые саженцы переносят в открытый грунт.

Как размножить виноград все способы

Разведение одревесневшими отводками

Данный способ размножения показывает довольно высокие показатели приживаемости молодых побегов за счет двойного питания. Однако полное отделение отводков от материнских кустов проводится по истечению 3 лет с момента начала операции.

Проводится процедура весной либо осенью. Для этого рядом с кустом выкапывают ямку, глубиной до 60 см, куда поочередно засыпают органические удобрения, смешанные с землей.

Важно! Если размножение проводят осенью, находящийся над поверхностью земли побег необходимо тщательно укрыть на зиму.

Самый нижний побег аккуратно пригибают к земле и опускают в ямку так, чтобы на поверхности земли осталась верхушка с 3 глазками. Новые ветви формируются уже в первый год после процедуры размножения и даже способны дать урожай.

Как размножить виноград все способы

Китайский способ

Методика дает возможность в короткий срок получить от 10 до 20 саженцев для посадки и чаще всего применяется для трудноукореняемых сортов винограда.

Ранней весной у материнского куста выбирают здоровые побеги, расположенные ближе всего к земле. Далее выкапывают траншеи, глубиной около 25 см, на дно которых укладывают перегной, смешанный с суперфосфатами и калием. Побег укладывают в ямку и в 2 – 3 местах прижимают к земле проволокой. После этого траншею засыпают землей и поливают. По мере развития новых побегов из почек землю досыпают.

На лозе, расположенной над поверхностью земли, удаляют глазки и проводят перетяжку проволокой. Для скорейшего формирования отводков куст периодически поливают и подкармливают. Осенью отводки отделяют от материнского куста и пересаживают.

Как размножить виноград все способы

Увидеть как размножать виноград китайским способом можно на видео.

Катавиак

  • Данный метод характеризуется размножением не отдельными побегами, а целыми кустами. Чаще всего он применяется в целях реконструкции существующих виноградников или для перемещения кустов на новое место. Катавиак менее распространен из – за трудоемкости и сложности работ.
  • После того как выбран куст для пересадки, выкапывают траншею между местом где находится на данный момент растение и тем, куда его нужно пересадить. Ширина и глубина траншеи должна быть не менее 60 см. На дно укладывают удобрения, смешанные с землей. При этом корневая система подземного штамба обнажается и удаляется, оставляя лишь придаточные корни для обеспечения растения питательными веществами.
  • Далее выбирают два крепких побега для укладки в землю, с которых удаляют листву и глазки. Один из побегов выгибают в форме петли, проводят его под кустом и выводят около материнского куста. Другой стебель выводят на новое место. Верхушки обоих побегов обрезают, оставляя над поверхностью земли по 3 плодоносящие почки. Для подвязки виноградной лозы устанавливают опоры. После этого куст засыпают землей, а почву утрамбовывают и поливают.

Далдарама и люгенда

Наряду со способом катавиак для омоложения и реконструкции виноградников применяются еще методы далдарама и люгенда. Все они довольно сложны в исполнении и приводят к сильному ослаблению материнских кустов.

Как правильно прикапывают отводки

Чтобы научится правильно прикапывать отводки, необходимо следовать определенным рекомендациям:

  • около материнского куста нужно выкопать траншею, шириной и глубиной около 50 – 60 см;
  • стенки ямки должны быть вертикальными, а дно – под углом 35 – 45 градусов к штамбу куста;
  • на дно канавки укладывают перегной или навоз, минеральные удобрения и почву;
  • с выбранного для заглубления в землю побега удаляют все листья и глазки;
  • на выведенной наружу верхушке побега оставляют по 3 – 4 листка;
  • после помещения побега в землю, траншею наполовину засыпают землей и поливают;
  • по мере полного впитывания влаги ямку засыпают полностью, а почву утрамбовывают;
  • необходимо периодически поливать почву вокруг кустов.

Преимущества

  • подходит для реконструкции старых кустов;
  • дает новые саженцы для посадки;
  • увеличивает площадь виноградников;
  • применяется в ландшафтном дизайне, помогая создавать кусты необычных форм;
  • полностью сохраняет свойства и признаки материнского куста;
  • быстро приживаются и дают урожай в первый год.

Недостатки

  • сильно истощают материнский куст

Размножение отводками летом

К процедуре приступают тогда, когда виноградные лозы достигли в длину от 2.3 до 2.5 м. Чаще всего это происходит в конце июля или начале августа. Выбираются наиболее близкие к земле гибкие побеги, с которых удаляется листва. Далее их помещают в заранее выкопанную канавку и засыпают землей, оставляя на ее поверхности верхушку с 2 – 3 глазками.

Как размножить отводками осенью?

Чаще всего отводку проводят весной либо летом. Однако если вам срочно нужен саженец для посадки, получить его можно и осенью. Наглядно ознакомиться с процессом можно по видео.

Независимо от выбранного вами способа размножения отводками, осенью молодые побеги со сформированной корневой системой необходимо отделить от материнского куста. После чего саженцы пересаживают и сохраняют до весны.

Можно оставить отводки в открытом грунте на зиму, но при этом нужно позаботиться об их укрытии. Толщина укрывного материала при этом должна составлять от 20 до 25 см.

Увидеть, как отделять отводки от материнского куста можно из видео.

Уход за отводками

Обязательными процедурами по уходу за отводками являются регулярный полив, рыхление почвы и удаление сорняков. Поливать рекомендуют с интервалом не чаще раза в 1.5 недели. Сорняки удаляют по мере их образования, после чего почва вокруг кустов рыхлится и перекапывается.

Способ размножения винограда отводками доказал свою эффективность. Применяется он с древних времен и показывает высокие результаты по приживаемости и укореняемости саженцев.

Источник: moyvinograd.ru

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ЧЕРЕНКАМИ – МЯГКАЯ ЗАЩИТА

Я хочу предложить простой и надежный способ размножения винограда черенками. И пусть вас не смущает объем моего письма: оно потому и большое, что я решил настолько подробно все рассказать, чтобы у читателей весь этот процесс оказался как будто перед глазами (да и вообще в жизни часто именно простые вещи требуют больших описаний). Зато если полностью понять принцип действия, работа потом пойдет как по маслу.

Ну, начну, пожалуй. Поздней осенью заготавливаю черенки, нарезая их так, чтобы на каждом было по 6-8 глазков, и убираю на хранение в погреб. Оттуда достаю их в конце февраля и каждый разделяю на две половинки с равным количеством глазков. При этом нижние срезы делаю на 8-10 мм ниже крайних глазков (которые, кстати, после обрезки удаляю ногтем), а верхние – отступив уже 30-35 мм от крайних глазков (их не трогаю).

Все срезы должны быть ярко-зеленого цвета!

После такой подготовки замачиваю черенки в горизонтальном положении на сутки в стимулирующем растворе, который готовлю сам: 1 ст. л. меда развожу в 10 л воды (при желании можно добавить покупной стимулятор роста корней, разведя его по инструкции). Затем извлекаю черенки и оставляю в вертикальном положении на просушку.

Следующий этап – создание защиты верхних глазков. Для этого я использую парафиновую смесь. Беру 100 г парафина и по 5 г воска и битумной смолы. Заливаю эти компоненты 2-3 л воды и разогреваю на огне до получения однородной массы. При этом рядом с рабочим местом ставлю емкость с холодной водой. Зачем? А сейчас узнаете. Полученную смесь снимаю с огня, слегка остужаю (выдерживаю 2-3 мин.) и потом макаю в нее черенки, погрузив верхние глазки с частью лозы (10-15 см), вынимаю и быстро переношу их в холодную воду, опустив в нее на 5 сек. В результате таких манипуляций на черенках образуется тонкая пленка парафина, защищающая лозу от пересыхания.

Нижние глазки тоже нуждаются в предварительной подготовке. Для этого я выдерживаю черенки винограда в вертикальном положении в растворе любого корнеобразователя, погрузив в него их так, чтобы только нижние глазки оказались замоченными. Держу их там ровно столько времени, сколько указано в инструкции на упаковке препарата. И только после этого черенки будут полностью подготовлены к проращиванию.


Читайте также: Виноград из черенков – 14 советов по укоренению чубуков


ЧЕРЕНКИ В «ПЕЛЕНКАХ»

Теперь можно спокойно переходить к кильчеванию. Задача этой операции – добиться создания разницы температур между нижними и верхними глазками черенков при их пробуждении. Для работы необходимо иметь:

  • пропаренные мелкие опилки. Для обеззараживания я складываю их в любую железную емкость и заливаю кипятком. При этом во время самого кильчевания опилки должны быть влажными, но не горячими;
  • кусок полиэтиленовой пленки размером 1000х 600 мм;
  • пятилитровое пластмассовое ведро.

Важно ничего не упустить на этом этапе. Сначала я складываю пленку вдоль пополам и хорошенько приминаю рукой место сгиба, чтобы на ней остался его след. Потом пленку разворачиваю в первоначальное положение и на нее тонким слоем, по хорошо видной линии сгиба насыпаю опилки полосой шириной примерно 150 мм. А затем на них выкладываю с интервалом 10 см подготовленные черенки. Нижний глазок каждого должен быть выше линии сгиба пленки на 3-5 см, а верхний глазок – выше края пленки. После этого нижнюю часть выложенных черенков засыпаю тонким слоем влажных опилок. Бывает, что к этому времени опилки уже начинают высыхать, и тогда я их смачиваю раствором корне-образователя, в котором замачивались черенки. Ну и, наконец, оставшиеся открытыми верхние части черенков я закрываю свободными краями пленки, после чего проглаживаю рукой по линии сгиба, чтобы на ней не было никаких выпуклостей.

Теперь всю эту конструкцию сворачиваю в «рулет» и прихватываю его в двух местах по краям веревкой. При этом в пленке в нижней части «рулета» делаю несколько отверстий для удаления лишней влаги и ставлю его в пятилитровое пластмассовое ведро, которое пристраиваю под радиатор отопления.

Регулярно с помощью термометра отслеживаю температуру в опилках: она должна быть 24-26°. Не более!

Что теперь происходит?

Нижний глазок каждого черенка прогревается и развивается раньше верхнего, находящегося снаружи «рулета» в комнатной температуре. Нужно только не забывать периодически поливать черенки, поскольку они, находясь рядом с батареей, быстро подсыхают. Причем поливы можно делать тем же раствором меда или любого корнеобразователя. Через 20-25 дней разворачиваю «рулет». Если в нижней части черенков образовались зачатки корней, я «рулет» возвращаю на место и выдерживаю дней 10.

Есть еще два способа кильчевания черенков.

В аптеках продается простыня с подогревом. На нее ставим ведро с завернутыми в опилках черенками (с термометром). Температура в ведре у «пяток» черенков должна быть 20-26°. Простыню можно раскладывать на веранде, утепленном балконе, в сарае, подвале. На одну простыню можно поставить от 2 до 6 ведер с черенками.

В выварку насыпаем пропаренные опилки слоем 10-15 см. На них ставим трехлитровую банку с водой и туда помещаем теплорегулятор, который применяют в аквариумах. Вокруг банки ставим подготовленные черенки и термометр. Поддерживаем температуру 24-26°. Примерно через 20-24 дня появятся корешки. Какой способ лучше, судить не берусь. Я пользуюсь своим чисто по привычке, но читатели пусть определятся с выбором опытным путем.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИМЕРКУ!

К такой пересадке тоже надо подготовиться. Начинаю с того, что у бутылей срезаю верхнюю часть, а в нижней делаю несколько дренажных отверстий. По бокам также делаю 2-3 горизонтальных надреза, чтобы потом легче было отрезать донышки и не повреждать при этом корешки.

Следующий этап – подготовка почвосмеси. Она должна состоять из чернозема, перегноя и песка, смешанных в равных пропорциях, и быть выдержанной как минимум в течение суток при комнатной температуре. Смесь эту в бутылки сначала насыпаю слоем 10-12 см, ставлю на нее черенки, стараясь сделать так, чтобы их корешки не сбились при этом в один слипшийся комочек, и потом аккуратно заполняю оставшийся объем той же почвосмесью.

При этом землю утрамбовывать руками не следует – можно оторвать корешки. Лучше пролить ее раствором меда (1 ст. л. на ведро воды).

Случается, что некоторые из них очень быстро растут, и для них приходится сооружать подпорки. В таких случаях снаружи бутылки скотчем вверху и внизу прикрепляю прутик необходимой длины, к которому и подвязываю зеленый побег.

Время пересадки вегетирующего черенка на постоянное место – после 20-го мая, когда теплая погода окончательно «устаканится» и исчезнет угроза появления возвратных заморозков. Но уже недели за две до этого я начинаю выносить бутылки с черенками в беседку для их закаливания. А за 5-7 дней прекращаю полив растений, чтобы вокруг их корней образовались комья земли, что сведет риск их травмирования при «переезде» к самому минимуму.

Высадку провожу в заранее подготовленные ямы, на дно которых насыпаю толстый слой перепревшей органики. После этого в центре каждой лунки ручным буром делаю «проколы», в которые вставляю бутылки с саженцами.

Это – первая примерка. Тут надо добиться того, чтобы дно каждой бутыли находилось на глубине 45-50 см от уровня земли, а точка роста зеленых побегов – ниже уровня земли на 10-12 см.

Конечно, приходится повозиться, особенно когда рука еще не набита, но все эти условия нужно обязательно выдерживать, иначе саженцы будут нестабильно развиваться (а могут и вообще погибнуть). После примерки, когда я окончательно определился с глубиной ямки, аккуратно острым ножом отрезаю донышки бутылок, а чтобы из них после этого не высыпалась земля, вместо удаленных нижних частей подкладываю салфетки. Затем на бутылках делаю по два вертикальных разреза сверху донизу. Разрезанные бутылки вместе с салфетками опускаю в подготовленные ямы и только потом вытаскиваю пластик. В этом случае комья земли не разваливаются, а корешки не отрываются. Высаженные саженцы обильно поливаю.

Пересадкой обычно занимаюсь либо под вечер, либо в пасмурную погоду, чтобы солнце не обожгло молодые листочки. Иногда приходится и притенять молодые саженцы.

© Автор: Б.ГАНКОВСКИЙ


Читайте также: Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях


НА ЗАМЕТКУ: ПЕНАЛ С РАЗРЕЗАМИ ДЛЯ ВИНОГРАДНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Многие дачники держат черенки в холодильнике, плотно завернув в пленку. Но это неудобно, потому что нужно постоянно проверять их состояние, а для этого пленку нужно разворачивать. И в ходе таких досмотров ее можно легко порвать. Я же взял две бутыл-ки-полторашки, отрезал от них горловины по плечики и на краях одной из этих заготовок сделал три разреза по 3 см. Положил в нее черенки и вставил в нее другую обрезанную бутыль, заглубив ее на расстояние разрезов (они же и помогли такому контакту). А место соединения замотал скотчем. Получился прозрачный пенал, сквозь который видны черенки.

© Автор: Артем МОЗЖУХИН. г. Краснодар


Ссылка по теме: Быстрое укоренение черенков винограда


ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА ИЗ ЧЕРЕНКОВ – ВИДЕО

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Заготовка черенков винограда – свои лучше! Как заготовить своими руками черенки…
  • Ящик для зимовки винограда своими руками КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ЗИМОВКИ…
  • Быстрое укоренение черенков винограда Как сделать простое приспособление для…
  • Как сделать парник для виноградных саженцев и подготовить их к открытому грунту Самодельный парник и подготовка саженцев…
  • Размножение смородины черенками – пошаговый мастер класс от профессионала ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО: СМОРОДИНА…
  • Виноград из черенков – 14 советов по укоренению чубуков Укоренение чубуков винограда Написать решила о…
  • Размножение винограда черенками – используем пасынки (ОЧЕНЬ интересный способ) МОЖНО ЛИ РАЗМНОЖАТЬ ВИНОГРАД ПАСЫНКАМИ Вообще-то…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Cвоими руками в Facebook

    Будем друзьями!

    Источник: kak-svoimi-rukami.com


  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.