Календарь работ на винограднике украина

Январь

Снегозадержание, ремонт садового инструмента, подготовка почвы для саженцев  

В погожие дни на винограднике проводят снегозадер­жание, ремонтируют шпалеру, освобождают проволоку от оставшейся лозы и подвязочного материала. Заготав­ливают подвязочный материал, систематизируют сведе­ния по сортам и формам. При выращивании вегетирую­щих саженцев в конце второй декады января приступают к первому разбору проросших черенков и к высадке их в стаканчики. Продолжают ставить черенки на стратифи­кацию для выращивания вегетирующих саженцев. В за­сушливых районах, если позволяют условия, проводят влагозарядковые поливы, готовят почвенные субстрат и смеси для выращивания вегетирующих саженцев.

Февраль

Влагозадержание. Работы по прививке саженцев.

Продолжают работы, связанные с выращиванием ве­гетирующих саженцев.
виноградниках устанавливают перемычки для задержания воды во время таяния снега. Приступают к выполнению настольных прививок (проводится в помещении на столе) вызревшим черен­ком в штамбик прошлогоднего однолетнего саженца. Черенки привоя, как и подвойные саженцы, перед прививкой должны пройти физиологическую подготовку. Саженцы начинают готовить к прививке на 3—5 дней раньше, чем черенки привоя, для приведения камбия на подвое в более активное состояние (каллус на подвойной части образуется позже, чем на привое).

Март

Снимают укрытия винограда, обработка против болезней, подвязка рукавов винограда, катаровка корней. 

Как только в междурядьях просохнет почва, укрывные сорта винограда освобождают от земляного укрытия, или снимают камышовые маты, толь, пленку. Очищают лозы от остатков почвы и в виде фашин (связанные пучком лозы), крепят вертикально или наклонно к шпалерной проволоке, затем проводят опрыскивание 3 %-ным ра­створом бордосской жидкости против комплекса грибных заболеваний. Дополнительное опрыскивание особенно необходимо проводить в тех случаях, когда в предыдущем сезоне виноградник был сильно поражен болезнями. Оп­рыскивают почву в рядах и междурядьях, а также рукава и лозы на кустах с целью подавления первичной инфек­ции. Перед опрыскиванием, граблями разбивают крупные комья земли, поправляют углубления в шпалерном ряду, выравнивают междурядья.

Через 2—3 дня после опрыскивания производят сухую подвязку рукавов и плодовых лоз. Операции по дополни­тельному опрыскиванию и сухой подвязке следует завершить до распускания почек во избежание механических повреждений и химических ожогов увеличившихся глаз­ков, сухую подвязку можно проводить и до дополнитель­ного опрыскивания.

Один раз в 3—4 года на кустах удаляют верхние рося­ные корни (катаровка). Для этого откапывают корне- штамбы на глубину 20—25 см и садовым секатором удаляют кор­ни. После катаровки усиливается развитие (пяточных) корней, расположенных у основания корнештамба, ви­ноградники меньше страдают от морозов в зимнее вре­мя и от засухи в летние месяцы. Рабочий инструмент при переходе от одного куста к другому, а также поверхности срезов дезинфицируют 5 %-ным раствором (50 г на литр воды) медного купоро­са для предотвращения переноса вирусных и бактериаль­ных заболеваний от больных кустов к здоровым. Катаровка — трудоемкая операция. Уменьшить объем этих работ можно, применяя полиэтиленовые чехлики. Кусты с чехликами или вовсе не катаруют, или катаруют при необходимости в 2—3 раза реже, чем без чехликов.

После катаровки лунки засыпают землей, лучше сухой. В середине марта приступают к подготовке посадоч­ных ям под виноградные саженцы.

Апрель

Начинаем высаживать саженцы винограда

Начинают подготовку саженцев, черенков к высадке в открытый грунт. Необходимо выбрать такое время вы­садки, когда почва хорошо прогреется (выше 15°С) на глубине расположения пятки (основания черенка, сажен­ца). Высаживают черенки в грунт, накрытый сверху тем­ной мульчирующей полиэтиленовой пленкой, в котором острым штырем делают отверстия под черенки. Под такой пленкой температура выше на 4—12°С, чем в неукрытом грунте, лучше сохраняется влага, процессы нитрификации протекают интенсивнее, не растут сорняки. Поставив дуги и накрыв их полиэтиленовой пленкой, разогревают почву в посадочных ямах перед высадкой саженцев.

 

Май

В начале мая, когда побеги вырастут на 8—10 см и визуально можно отличить побеги с соцветиями, произ­водят первую зеленую обломку. На многолетних частях кустов удаляют все побеги, которые не будут использо­ваться на замену старых рукавов или на зеленые привив­ки или окулировки. На плодовых лозах удаляют двойни­ки (с одного глазка развилось два побега) — выламывают худший побег без грозди: или более слабый, или тот, где соцветия мельче или их количество меньше. Также уда­ляют подряд все поврежденные и недоразвитые побеги. При схеме посадки 2,5×2 м на кусте оставляют 25—50 побегов, в зависимости от мощности растения.

 Кусты со значительными повреждениями рукавов мо­розом, пятнистым некрозом или с полностью вымерзшей надземной частью вырезают «на черную головку» (спи­ливают на 5—10 см ниже уровня почвы). Место спила зачищают острым ножом и присыпают землей. На таких кустах затем делают прививки или оставляют 4—6 порос­левых побегов для ускоренного формирования новых ру­кавов взамен погибших.

   Через 8—10 дней после первой зеленой обломки про­водят вторую, при которой окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами, соцветиями. Согласно реко­мендациям по сортам на рукавах вновь удаляют зеленые, а также лишние порослевые побеги из подземной части куста. Чем раньше проводятся обломки, тем меньше рас­ходуется растением питательных веществ на рост ненуж­ных побегов и усиливается рост нужных побегов.

   Как только верхушки побегов на 15—20 см перерастут проволоку, проводят первую зеленую подвязку, при ко­торой зеленый прирост распределяют равномерно в плос­кости шпалеры с расстояниями между побегами 10— 15 см.

   Подвязочный материал надежно и без скольжения крепится к проволоке, но он не должен образовывать пе­ретяжек на побегах.

  В этот же период проводят прищипывание побегов (только сильно развитых) перед цветением. При этом удаляют верхушки побегов длиной до 3—5 см с целью временного приостановления их роста и увеличения при­тока питательных веществ к соцветиям.

   Побеги, предназначенные для укладки отводков, и побеги замещения не прищипывают.

   Для улучшения аэрации почвы, уменьшения испаре­ния влаги, активизации деятельности микроорганизмов после дождей и поливов проводят рыхление верхнего слоя почвы; лучше это делать садовыми вилами.

   Наибольшую опасность для будущего урожая пред­ставляют болезни и вредители в период цветения и завя­зывания ягод.

   Всегда следует помнить, что легче предупредить появ­ление болезней и вредителей, чем избавиться от них.

  В конце апреля— начале мая приступают к подготовке зеленых вегетирующих корнесобственных и привитых саженцев к высадке в открытый грунт.

   В первой декаде мая приступают к прививкам на взрослых кустах винограда. Наиболее часто прививают в расщеп или в приклад. При незначительной разнице в диаметрах привоя и подвоя прививают косой или улуч­шенной копулировкой. Лучше всего прививки окучивать влажной почвой, что предохраняет привой от иссушения и позволяет поддерживать оптимальную температуру в зоне соединения привоя с подвоем, особенно в прохлад­ные ночи. При снижении температуры целесообразно прививочный холмик накрыть полиэтиленовой пленкой или поставить микропарник. С конца мая начинают де­лать комбинированные прививки одревесневшим черен­кам в зеленые побеги подвоя. Приживаемость комби­нированных прививок, особенно если привой подвергают предварительно физиологической подготовке и парафинированию, — самая высокая и практически 100 %-ная.

   При ранней весне и теплой погоде в конце мая мож­но начинать делать зеленые прививки.

Июнь

   После опыления и завязывания ягод уже можно судить о будущей нагрузке кустов плодами. Очень важно не пе­регружать кусты, так как при этом затягивается созрева­ние плодов, мало накапливается сахара, слабо заклады­вается будущий урожай, ухудшается рост побегов и их вызревание. Ягоды и грозди становятся мелкими, пада­ет устойчивость растений к болезням и морозам. Основ­ная часть сортов, особенно устойчивых, при нормальном уходе и перезимовке склонны к перегрузке урожаем. Та­кие кусты в следующем после перегрузки году, как пра­вило, плодоносят плохо. Поэтому урожай следует норми­ровать, т. е. проводить учет гроздей и при необходимости удалять лишние. При перегрузке в первую очередь уда­ляют грозди на побегах, где их две (срезают верхнюю, так как она мельче), на побегах замещения, слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев, выше грозди их удаляют полностью. Лучше немного не­догрузить кусты, чем их перегрузить, особенно молодые.

   В этот же период проводят пасынкование — система­тическое удаление побегов, развивающихся в пазухах листьев основных побегов, или части пасынка с сохране­нием 1—5 листьев.

   Пасынкование способствует усиленному развитию зимующих глазков, улучшает качество плодов.

   На кустах с недостаточной листовой поверхностью пасынки не удаляют и не прищипывают, их используют на восстановление недостающей листовой площади.

   По мере нарастания побегов проводят подвязку их к шпалерной проволоке. Сразу после цветения по завязи проводят обязательное опрыскивание (даже на устойчи­вых сортах) фунгицидами (бордоская смесь или ее заме­нители с добавлением в раствор серы), подкормку и ве­гетационный полив, так как в последующий период роста и наливания ягод виноградные кусты наиболее ин­тенсивно используют влагу, макро- и микроэлементы, органические удобрения.

   Начиная с конца мая и до конца июня перепривива- ют в зеленые побеги ранее срезанные «на черную голов­ку» вымерзшие кусты, а также малопродуктивные, мел­коягодные, неустойчивые.

Июль

   Июль — период интенсивного роста ягод и макси­мального потребления виноградным растением влаги и элементов питания из почвы. У сверхранних и ранних сортов ягоды начинают наливаться, размягчаться и при­нимать характерную для данного сорта окраску. Вот поче­му в этот период особое внимание уделяют поддержанию в почве оптимальной влажности путем систематических поливов и хорошему минеральному питанию в виде под­кормок. Поливы лучше всего проводить таким образом, чтобы верхний слой почвы не увлажнялся, это предотвра­щает развитие поверхностных корней и снижает частоту проведения катаровок. Поливать лучше через дренажные трубы, инъекторы, совмещая полив с подкормками.

   До самого начала созревания ягод кусты подкармли­вают полным минеральным удобрением с соотношени­ем N.Р.К. 3:1:2. На мощных черноземах — 4:2:3 или орга­ническими с добавкой фосфорно-калийных удобрений. Из азотсодержащих удобрений используют аммиач­ную селитру, мочевину, нитрофен, из фосфорсодержащих — суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, из ка­лийных — сернокислый калий, калимагнезию, поташ, золу древесных растений. Калийную соль (хлористый калий) из-за содержания хлора и частого хлороза листь­ев после внесения в почву не рекомендуется применять на виноградниках весной и летом. Ее применяют осенью с тем расчетом, что анионы хлора за зиму вымоются осад­ками из корнеобитаемого слоя и хлороза не будет.

   В фазе размягчения ягод у ранних сортов из подкор­мок исключают азот. В этот период для усиления интен­сивности окраски ягод удаляют часть листьев, располо­женных в зоне гроздей.

   Для стимулирования сахаронакопления и увеличения сахаристости ягод применяют фосфорно-калийные удоб­рения подкормки. К 1 — 1,5 %-ной суточной водной вы­тяжке суперфосфата добавляют 0,5 % (50 г на 10 л воды) сернокислого калия, 7—10 г борной кислоты, 5—7 г сер­нокислого марганца и 1 г йодистого калия. Раствор удоб­рений из опрыскивателя наносят на верхний ярус листь­ев, стараясь не допускать попадания раствора на ягоды.

   Август

   Август — период созревания ранних и средних сортов винограда. В эту пору листья усиленно вырабатывают углеводы, которые в виде сахаров накапливаются в яго­дах. Так же, как и в июле, продолжают подвязку зеленых побегов, неустойчивые к болезням сорта опрыскивают фунгицидами. Молодые растущие листья для своего раз­вития потребляют значительно больше питательных ве­ществ, чем сами производят. Поэтому в начале августа производят чеканку побегов — удаление верхней части растущих побегов с недоразвитыми 4—6 листьями, приблизительно длиной 25—30 см.

   При проведении чеканки следят за тем, чтобы удаля­емая часть побега не превышала 15—20 % его общей дли­ны. В результате этого питательные вещества, вырабаты­ваемые в оставшихся листьях, в большем количестве поступают в созревающие ягоды, улучшаются аэрация и освещенность побегов, ускоряется созревание урожая, усиливается закладка соцветий. В лозе накапливается больше пластических веществ, что способствует более полному вызреванию лозы и повышению устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям внешней сре­ды. Товарность гроздей повышается из-за увеличения размеров гроздей и ягод, улучшается их качество, затруд­няется развитие болезней. Особенно сильное и благо­творное влияние оказывает чеканка на столовые крупно- гроздные сильнорослые сорта винограда.

   При влажной погоде и благоприятных условиях для развития болезней, особенно серой гнили на гроздях, продолжают проводить на кустах операцию по профи­лактике от болезней. Распределяют равномерно прирост по шпалере, удаляют пасынки, листья в зоне гроздей при загущении, т. е. создают все условия для лучшего провет­ривания гроздей.

Сентябрь

    На винограднике проводят все те же работы, что и в августе; для ранних и средних по сроку созревания сор­тов особое внимание виноградаря должно быть направ­лено на мероприятия, ускоряющие созревание урожая и вызревание лозы.

   От того, насколько рано и хорошо вызрела лоза в сен­тябре, насколько много она запасла и накопила в себе уг­леводов, зависит урожай будущего года, степень повреж­дения зимними морозами глазков и древесины кустов.

   Учитывая, что вырабатываемые листьями углеводы в первую очередь идут на созревание плодов и только после этого на вызревание лозы, особенно тщательно следят за тем, чтобы урожаем не были перегружены сорта позднего срока созревания. Лучше их недогрузить плодами, чем пе­регрузить, так как морозостойкость при перегрузке снижа­ется столь значительно, что первые осенние морозы по­вреждают надземную часть таких кустов. Поэтому при наступлении затяжной прохладной погоды, иногда целесо­образно, пожертвовав частью незрелого урожая, убрать его с кустов заранее и дать созреть оставшимся плодам и лозе.

   При нормальной погоде на кустах с небольшим пере­грузом плодами обязательны фосфорно-калийные под­кормки для стимуляции сахаронакопления в плодах.

   На особо ценных, дефицитных сортах, привитых или по­саженным в поздние сроки, для увеличения их теплообеспеченности и тем самым ускорения вызревания лозы устанав­ливают вертикальные теплоотражающие экраны, кусты полностью укрывают пленкой, что помогает вызреванию.

Октябрь

   В середине октября, а если погода теплая, то и позже, убирают урожай поздних сортов, предназначенных для закладки на хранение.

   Укрывные виноградники (особенно неустойчивые сорта) обрезают по принципу плодового звена, оставляя на сучке замещения верхний побег на плодоношение, а нижний побег вновь обрезают на сучок замещения; отплодоносившую лозу вырезают.

   В случае слабого развития побегов на сучке замеще­ния обрезку производят по максимальному приросту, когда на плодоношение остается хорошо развитый ниж­ний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения вновь прирезают коротко.

   В конце сентября — начале октября начинают произ­водить посадку саженцев на постоянное место. В этот период саженцы желательно выкалывать вместе с комом земли при помощи специального приспособления, час­тично сохранив неповрежденной корневую систему. Та­кие саженцы лучше приживаются и в дальнейшем сильнее растут. С 5—10 октября сажают полностью выкопанные из земли саженцы.

    Во время обрезки кустов винограда производят заго­товку черенков.

   Лучше хранятся черенки двойной длины, т. е. их сра­зу заготавливают с 6—8 глазками. Требования к оводненности тканей черенков такие же, как и для саженцев. Черенок, пролежавший на солнце после среза 3—5 часов, имеет нулевую приживаемость. Поэтому черенки лучше всего приобретать с куста. Оптимальный срок заготовки черенков — конец второй декады декабря — третья дека­да октября. В этот же период начинают готовить кусты к укрытию на зиму. Лозы связывают в фашины, наклоня­ют к земле, пришпиливают скобами так, чтобы они не касались земли, опрыскивают 3—5 %-ной бордоской жидкостью.

Ноябрь

   Ноябрь — пора завершающих работ на винограднике. К этому времени кусты укрывных сортов должны быть пол­ностью подготовлены к быстрому укрытию на зиму при первых признаках наступления устойчивых отрицательных температур. Не следует спешить укрывать, особенно поли­этиленовой пленкой, при ожидаемой теплой погоде.

   Для создания запасов элементов минерального пита­ния, используемых виноградным растением в ранневе­сенний период, кусты удобряют. Органические и мине­ральные удобрения желательно вносить на глубину расположения основной массы корней (50—60 см). Из минеральных осенью вносят только те, которые содержат фосфор и калий и которые практически не передвигают­ся по почвенному профилю. Вот почему их вносят глу­боко. Легкорастворимые азотные удобрения осенью вно­сить не следует, так как с поливом водой, осадками, талыми водами они зачастую вымываются из корне­обитаемого слоя и не дают никакого эффекта; их вносят весной. Органические удобрения (компост-перегной) желательно вносить совместно с минеральными в тран­шеи-ямы, выкопанные через одно междурядье, раз в три года. При таком внесении на срезах корней по краю тран­шей образуются 3—5 новых корней. Рост кустов усили­вается, урожайность и качество плодов улучшаются.

  Для создания запасов влаги в почве проводят влагозарядковые поливы, т. е. заряжают почву влагой на весну- лето следующего сезона. Обычно поливают напуском по бороздам, нарезанным в междурядьях, хорошо увлажня­ют почву по всему профилю. Создание запаса влаги в глубоких горизонтах (глубина 2—3 м) позволяет сокра­тить количество вегетационных поливов, особенно в тех регионах, где летом ощущается дефицит поливной воды или ее нет вовсе. Норма полива — 10—15 ведер на квад­ратный метр площади для плодоносящих насаждений И 5—8 ведер под саженцы. Хорошо увлажненная почва хуже промерзает, что предохраняет корневую систему, особен­но молодых кустов, от вымерзания.

  Продолжают заготовку неукрывных сортов черенков. Чтобы черенки не пересыхали, их сразу после срезания складывают в полиэтиленовый мешок. Оптимальная для хранения длина черенков — 0,8—1 м (сдвоенный чере­нок). После обрезки одного сорта черенки связывают в пучок, навешивают бирку с указанием сорта и помеща­ют на временное хранение в прохладное помещение (вре­мянка, подвал, гараж), периодически увлажняя черенки с поверхности. Заготовляя и храня черенки, стараются избежать контакта их с почвой во избежание попадания гнилистой и плесневой микрофлоры. Саженцы, предна­значенные для высадки весной на постоянное место, помешают в подвал или специальное помещение, где тем­пература зимой не опускается ниже 0°С. Оптимальная температура хранения черенков, саженцев — плюс 2— 5°С. При более высокой температуре процессы дыхания интенсифицируются, запас углеводов, ранее накоплен­ных в черенках, саженцах, может значительно уменьшит­ся к весне. Такой посадочный материал, обедненный уг­леводами, слабо образует каллус (первичную корневую ткань), плохо приживается, дает слабый прирост.

  При закладке на хранение корневую систему пересла­ивают чистым речным песком во избежание подсушива­ния. Прирост на саженцах должен хорошо проветривать­ся. Хранилище перед закладкой черенков саженцев дезинфицируют 5—7 %-ной бордоской жидкостью путем побелки стен. В теплую погоду заготавливают почву для выращивания весной зеленых вегетирующих саженцев.

Декабрь

   Если стоит теплая погода, то в декабре продолжают раскорчевку старых кустов, с тем чтобы весной взамен удаленных посадить новые, более продуктивные, круп­ноплодные устойчивые сорта и формы.

   В теплые дни продолжают обрезать, убирать и поли­вать виноградник. В засушливых районах, на супесчаных и легких по механическому составу почвах проводят вто­рой влагозарядковый полив.

   В погожие дни ремонтируют шпалеру.

  В середине декабря можно приступить к подготовке черенков для получения вегетирующих саженцев.

Подробнее в источнике

Виноград от А до Я. П.С.Попов

Источник: garden-ua.com

1. ЯНВАРЬ

 Как свидетельствуют многолетние наблюдения за погодой, это наи­более суровый месяц. Грунт глубо­ко промерзает, поэтому прежде всего надо принять меры относи­тельно максимального накопления снегового покрова на виноградни­ке. В это время заготовляют мате­риал (опоры, проволоку, средства защиты), ремонтируют инструмент и инвентарь. Проверяют состояние саженцев в подвале, при необхо­димости — поливают.

2. ФЕВРАЛЬ

Продолжают снегозадержание на винограднике. Готовят и высажи­вают черенки в теплице для уско­ренного размножения ценных сортов винограда. Там же в пики­ровочные ящики высевают страти­фицированные гибридные семена винограда для дальнейшей селек­ции.

3. МАРТ

В зависимости от погодных усло­вий открывают виноградные кусты. Не затягивают с проведением этой операции, поскольку глазки могут выпреть. Подвязывают рукава и плодовые стрелки. Вносят удобре­ния. При механических поврежде­ниях многолетней древесины и лозы проводят обрезку.

4. АПРЕЛЬ

В первых числах этого месяца черенки, которые подлежат укоре­нению в школке, ставят на кильчевание (подготовка черенков). Пикируют в пикировочные ящики гибридные сеянцы винограда. С 15-20 апреля выносят на закали­вание укоренившиеся в теплице саженцы. Начинают высадку про­шедших кильчевание черенков в школку. Обрабатывают виноград­ник до распускания глазков 3%-ным раствором бордоской жидкости (или другими препара­тами, содержащими медь) и Теовит Джет (или другими препа­ратами, содержащими серу).
В конце месяца вносят под посадки органические и мине­ральные азотные удо­брения.

 

5. МАЙ

Продолжают посадку черенков в школку. Высаживают саженцы винограда на постоянное место. Когда зеленые побеги достигнут 5-7 см, частично обламывают лишние, которые выросли из многолетней древесины. После 10 мая высаживают на доращивание или на постоянное место укоренив­шиеся в теплице и закаленные черенки. С 20 мая высаживают на доращи­вание закаленные гибридные сеянцы. Подвязывают зеленые побеги к опоре, прищипывают пасынки (пасынкование) и проводят выламывание. 15 мая начинают зеленую прививку винограда. В школке и на винограднике проводят регулярный полив, разрыхление междурядий, уничтожение сор­няков. В начале месяца обрабатывают виноградные посадки против зудня акрицидами. В конце месяца (к цветению) опрыскивают виноградник и школку 1%-ным раствором бордоской жидкости или арциридом (против милдью) и проводят опыление серой против оидиума. Поливают школку с одновременной подкормкой жидкими органическими удобрениями.
Частично обламывают неурожайные лозы на кустах.

 

6. ИЮНЬ

Удаляют сорняки, рыхлят почву, заканчивают обломку зеленых побегов. Проводят зеленую под­вязку. Если необходимо, проводят искусственное опыление (если есть сорта с функционально-женским цветком, или для гибридизации). До 15 июня продолжают зеленую прививку. Через 12-14 дней после цветения проводят подкормку жид­кими органическими удобрениями. Проводят защиту от болезней системными препаратами и теми же, что и в предыдущем месяце.

 

7. ИЮЛЬ

Уничтожают сорняки и рыхлят грунт в школке и на винограднике. При необходимости поливают. Проводят борьбу  против болезней и вредителей.
По мере роста зеленых побегов подвязывают их к опоре. Прищипывают пасынки и до конца месяца проводят чеканку верху­шек побегов.

8. АВГУСТ

В начале месяца проводят чеканку верхушек плодовых лоз. Заканчивают последнюю подвязку зеленой лозы. Продолжают уход за грунтом. Для лучшего проветри­вания и солнечного обогрева обрывают часть нижних листков, поднимают фона из земли и под­вязывают их к опорам. Ведут борь­бу с болезнями и вредителями (особенно осами).
Начинают сбор ранних сортов винограда для потребления в све­жем виде и переработки. В школке разравнивают холмики, проводят чеканку и пасынкование. Полив прекращают.

9. СЕНТЯБРЬ

По мере созревания собирают виноград, занимаются его перера­боткой. При потребности пасынку­ют для лучшего вызревания лозы.

 

10. ОКТЯБРЬ

Заканчивают сбор поздних сортов винограда. Продолжают перера­батывать и закладывать на зимнее хранение грозди. После первых сильных заморозков (16 октября) выкапывают саженцы из школки, вяжут в пучки по сортам, реализу­ют или закладывают на хранение.

 

11. НОЯБРЬ

Снимают лозу с опоры, проводят обрезку и формировку, заготовляют черенки, заклады­вают их в яму или в погреб на зимнее хранение. После обрезки укрывные сорта кладут в выко­панные канавки и накрывают пластом земли 30-40 см. Полу укрывные сорта пришпили­вают к поверхности почвы. Вносят органические и минеральные удобрения под виноградные кусты и под школку следующего года.

 

12. ДЕКАБРЬ

Проводят снегозадержание. Чинят опоры, заменяют проволоку. Закупают инструмент, посадочный материал, средства защиты, спе­циальную литературу. Проводят обмен опытом, занимаются про­светительской работой в области виноградарства.

Источник: vinogradik.kiev.ua

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ ПО УХОДУ ЗА ВИНОГРАДОМ
1.Фаза покоя.
2.Ежегодно, ранней весной.
а. Первая «зеленая» обломка.
3.Фаза развития 4—6 листьев.
4.По достижении зелеными побегами длины 25— 30 см.
б. Вторая «зеленая» обломка побегов.
5.За 10 дней до цветения.
6.В фазу полного обособления бутонов.
7.За 5—6 дней до цветения (в фазу разрыхления гроздей).
8.После цветения (по достижении размеров ягод «с горошину»).
9.В период роста ягод.
10.На дальнейший период до созревания.
11.За две-три недели до созревания.
12.Во время созревания ягод.
13.Перед созреванием ягод.
14.В конце июля — начале августа.
15.Для лучшего вызревания лозы.
16.Вторая половина октября. Раз в 2—3 года.
17.Раз в 3—4 года.
1. Фаза покоя. Как только минует угроза устойчивых заморозков (ориентировочно 15—25 марта), кусты открывают, лозу и почву в зоне кустов опрыскивают 2,5—5%-ным раствором железного купороса (250—500 г купороса на 10 л воды) для задержки распускания почек.
2. Ежегодно, ранней весной, почву заправляют минеральными азотсодержащими удобрениями в сухом или лучше в жидком виде смесью, состоящей из аммиачной селитры — 20 г или мочевины — 15 г, суперфосфата — 10 г и калийной соли — 5 г из расчета на 1 м2 площади виноградника. Лучше это делать быстроусвояемыми органическими удобрениями — навозной жижей или птичьим пометом в жидком виде. Для этого навоз или птичий помет сбраживают в течение 5—6 дней (ведро удобрения на 2—3 ведра воды). Перед внесением перебродившее удобрение разбавляют водой (навоз — 1:10, птичий помет — 1:15).
В зависимости от силы роста и возраста под каждый куст вносят 30—50 л подкормочного раствора. Подкормку проводят в ямки глубиной 20—25 см (или питательные скважины), расположенные симметрично головке куста вдоль оси ряда и удаленные на расстоянии 50 см от головки куста.
Проводят поправочную обрезку плодоносящих кустов на урожай (основную обрезку плодоносящих кустов выполняют осенью перед укрытием на зиму), а для молодых неплодоносящих кустов выполняют основную формирующую обрезку.
Подвязывают лозу на шпалеру сообразно принятой формировке куста.
Виноградник перекапывают и проводят планировку почвы граблями. Против первичной инфекции милдью проводят искореняющее опрыскивание почвы под кустами и в междурядьях препаратами: нитрафеном — 300 г или полихомом — 50 г на 10 л воды.
Проводят первую «зеленую» обломку распустившихся почек в нижней части плодоносящего куста.
3 Фаза развития 4—6 листьев. В это время проводят «зеленые» операции на кусте: удаляют лишние побеги на голове куста и рукавах. Кусты, склонные к поражению войлочным клещом, опрыскивают препаратами серы, смачивающейся 80—100 г или коллоидной 100—150 г (в раствор можно ввести один из инсектицидов — децис — 4 г или цимбуш — 4 г), или препаратами неорон — 15—20 г, аполло, с. к. — 4 мл, фуфанон, к. э. — 10 мл на 10 л воды.
Для профилактики милдью молодую зеленую массу опрыскивают суспензией оксихома или полихома в половинной норме (соответственно 10и20гна Юл воды) с добавкой коллодиной — 150 г или смачивающейся — 100 г серы на 10 л суспензии против клещей и оидиума. После развития 10—12 листьев концентрация оксихома или полихома равна 20 и 40 г соответственно на 10 л воды.
Вместо этого рецепта рекомендуют опрыскивание комбинированным раствором, состоящим из оксихома,— 20 г, хлорокиси меди или купрозана — 40 г с фунгицидом внутрисистемного действия «ТИЛТ-250» — 2,5 г на 10 л воды. Опрыскивание такой комбинированной суспензией может защитить растение от проникновения милдью в глазки винограда.
4 По достижении зелеными побегами длины 25— 30 см кусты опрыскивают от милдью 1%-ной бордоской жидкостью или одним из ее заменителей: хлор-окисью меди — 40 г, полихомом — 40 г, оксихомом — 20 г или арцеридом — 50 г на 10 л воды. Чтобы защитить лозу от гроздевой листовертки (в фазу, как только обозначатся соцветия), опрыскивают одним из инсектицидов — актелликом — 30 мл, кинмиксом — 2,5 мл, сумиальфой — 5 мл, либо высокоэффективным препаратом талстаром — 2—2,5 г на 10 л воды. Вторую «зеленую» обломку побегов производят, когда на них явно обозначатся соцветия и усики. При этом удаляют «двойники» и лишние бесплодные побеги на плодовых стрелках, учитывая сортовую специфику.
По мере отрастания побегов проводят вторую и третью подвязки лозы к шпалере.
5 За 10 дней до цветения проводят корневую жидкую подкормку раствором минеральных удобрений, совместив ее с вегетационным поливом, из расчета: мочевины — 20—25 г, суперфосфата — 30 г, калийной соли — 10 г на 1 м2 площади виноградника. Вычисленное на всю площадь количество удобрений растворяют в воде. Воды берут столько, чтобы на каждый куст пришлось по 30—40 л жидкой подкормки. Раствор вносят в ямки или канавки глубиной 20— 25 см, выкопанные в междурядьях на расстоянии 0,5 м от кустов, либо в питательные скважины.
6 В фазу полного обособления бутонов (для защиты от милдью будущих цветков) проводят резервное опрыскивание кустов 1—2%-ной бордоской жидкостью.
7 За 5—6 дней до цветения (в фазу разрыхления гроздей) для улучшения завязывания ягод и предотвращения их горошения рекомендуется: прищипить верхнюю часть плодоносящих побегов, оставив выше верхнего соцветия на побеге 4—б листьев (этим приемом вы задержите рост побега на 7—10 дней и при этом все питательные вещества устремятся в зону соцветий);
провести опрыскивание виноградника цинковыми препаратами: оксихомом — 20 г или полихомом — 40—50 г на 10 л воды;
сделать некорневую подкормку растений раствором, содержащим сернокислый цинк, борную кислоту (или буру) и сернокислый марганец (каждого вещества по 5—10 г на 10 л воды). Вещества растворяют каждое отдельно в небольшом количестве воды и вливают в 10 л воды. Для лучшего оплодотворения цветков рекомендуют две-три некорневые подкормки кустов до цветения и повторное опрыскивание после цветения комбинированным раствором микроэлементов: мочевины — 40 г, железного купороса — 10 г, борной кислоты — 15 г, лимонной кислоты — 20 г на 10 л воды.
В качестве раствора для проведения некорневой подкормки перед цветением рекомендуется опрыскивание кустов комплексным высокоэффективным удобрением — кристалоном особым — 10 г на Юл воды и стимулятором роста растений СИЛКом.

далее…

Источник: kuban-grape.ru