Каркас для винограда

История виноградарства насчитывает тысячелетия и вместе с нею – шпалера для лозы. Культурный виноград настолько сроднился со шпалерой, что нормально расти без нее уже не может в самых благоприятных условиях. Ныне виноградарство успешно продвигается на север в немалой степени благодаря стараниям виноградарей-любителей. Но культурный виноград требовательное и прихотливое растение. Урожайность и качество плодов одного и того же его сорта существенно зависят от устройства опоры для лозы – шпалеры – и качества ее изготовления. Особенно – в экстремальных условиях выращивания. Поэтому вопрос: а какая нужна и как делается шпалера для винограда своими руками под конкретный сорт на конкретном участке, весьма актуален. В этой статье мы постараемся разрешить его как для начинающих, так и для достаточно опытных виноградарей-любителей.

Типы шпалер

Существует 6 основных типов шпалер для винограда. У каждого из них есть разновидности и всего в ходу прим. 20-25 видов виноградных шпалер. Оптимальная, обеспечивающая наивысшую урожайность, качество ягод и длительность плодоношения куста, выбирается для конкретного сорта в заданных условиях произрастания.

Конструктивный тип виноградной шпалеры выбирается исходя из того, чтобы, во-первых, обеспечить сохранность опорно-питающих древесневших частей растения – умрет лоза, не будет ничего. Во-вторых, чтобы создать молодым продуктивным побегам наилучшие условия для цветения, завязывания и созревания ягод. Основные типы шпалер для винограда показаны на фото:

1. Одноплоскостная вертикальная;
2. Она же, с козырьком;
3. Одноплоскостная горизонтальная;
4. Двухплоскостная;
5. На Y-образных опорах или полутораплоскостная (1,5-плоскостная);
6. Арочная.

Примечание: на дачных участках в средних широтах вплоть до Подмосковья сорта винограда средней ценности и урожайности успешно культивируются на шпалерах-павильонах, представляющих собой комбинацию одноплоскостной горизонтальной и арочной шпалер. Чертежи шпалеры-павильона на 8-9 кустов винограда даны на рис. ниже:

Вертикальная одноплоскостная шпалера – стандартная опора для определения нормативных показателей сорта. Пригодна для любых сортов во всех возможных условиях культивирования. Обеспечивает наибольший срок жизни лозы. Та же шпалера с козырьком или Т-образная (см. далее) позволяет получить стабильный урожай при недостатке естественной инсоляции; он может быть вызван не только естественными причинами. Для этого ряды шпалер с козырьками должны быть правильно ориентированы, см. далее.

Одноплоскостная горизонтальная шпалера обеспечивает максимум урожайности и качества плодов, если света вдоволь с избытком, но влаги маловато, а зимой могут ударить сильные холода. В РФ это вся полоса от востока Ставрополья до Нижнего Поволжья; на север прим. до Волгограда. Основная масса осадков здесь выпадает в холодное время, а наибольшая высота стояния Солнца вполне тропическая, более 65 градусов. Летом под пологом зимняя влага расходуется экономно, а зимой он же защищает почки роста и возобновления лоз от свирепых ветров.

Двухплоскостные шпалеры под виноград рассчитаны на т. наз. прививку в 2 рукава культурных лоз, см. далее. В оптимальных для данного сорта условиях (лучше – при несколько избыточной освещенности) они позволяют применить методы интенсификации культуры и за счет сокращения срока жизни плодущей лозы до 20-15-10 лет повысить ее урожайность против нормативной. Качество ягод от этого не ухудшается; разумеется, при правильном культивировании. Если же данный сорт выращивается в экстремальных для него условиях, то урожай и качество плодов получатся средними, но возможно будет обеспечить наилучшие условия перезимовки куста, см. далее. То и другое рентабельно в товарных хозяйствах – в первом случае за счет большего выхода продукции; во втором за счет высоких цен на виноград там, где ему, по идее, не расти.

1,5-плоскостные Y-шпалеры дают только первую из указанных возможностей: получить больший выход товарной продукции в оптимальных условиях культивирования сорта. Но они, во-первых, требуют объема земляных работ даже меньшего, чем одноплоскостные шпалеры: 1,5-плоскостную можно укрепить так, что она станет нечувствительной к подвижкам грунта и ветростойкой. Во-вторых, материалов на 1,5-плоскостную шпалеру требуется тоже меньше.

Арочные шпалеры и шпалеры-павильоны экономят земельную площадь: их можно раскинуть над участком, используемым в технических или подсобных целях. Сорта винограда на арочных шпалерах выращивают до среднеценных включительно и отдельные высокоценные (см. далее) в подходящих для них условиях. Урожайность и крупность ягод винограда на арочной шпалере как правило несколько ниже нормативной для данного сорта, но вкусовые качества не страдают. Если урожайность несущественна, а более важен декоративный эффект, виноградом увивают декоративные арки (см. рис. справа), беседки, перголы и т.п. В общем арочная шпалера пригодна под виноград для собственного потребления с совсем маленьких участков в 4-12 соток. Напр., на даче в 6 соток под арочной шпалерой можно укрыть гараж. Но не туалет, выгреб или хозблок – у плодов появятся соотв. привкус и душок!

Примечание: арочные шпалеры очень часто делают в виде полуарочных пристроек к дому или хозпостройкам или тоннелей над дорожками на даче, см. напр. видео:

Видео: арочная шпалера на даче

Что нужно знать о винограде

Чтобы правильно выбрать конструктивный тип и сделать для своего винограда шпалеру оптимального вида, нужно учесть некоторые особенности любительского виноградарства. Руководства по промышленному его возделыванию рассчитаны на выращивание в зоне гарантированного урожая, большие площади и механизированную обработку насаждений. За пределы первой энтузиасты-любители давно вышли, второго у них нет, а третье возможно в ограниченных размерах или вовсе невозможно. Между тем рекомендованные конструкции шпалер для промышленных виноградников рассчитаны именно на высокую механизацию и нормативную глубину промерзания грунта (НГП) до 0,6 м. Поэтому не лишним будет начинающим ознакомиться с самыми основами виноградарства, а опытным освежить их в памяти.

Формы основы

Виноград виноносный Vitis vinifera светолюбивое, умеренно влаголюбивое и засухоустойчивое растение родом из умеренно влажных субтропических и тропических лесов. Очень любит свежий воздух и проветривание, но студеные зимние ветра его злейший враг: они иссушают спящие почки. Лучше всего растет на карбонатных и вулканических почвах. Мощные корни-якоря дикого винограда уходят очень глубоко и способны проломить каменный монолит, но растениям-соседям в поверхностной корневой системой виноград не конкурент.

Форма роста винограда – лазящая лиана, цепляющаяся за опору специальными прикрепительными побегами – усиками. Цветы и плоды первоначально образуются на достаточно освещенных одревесневающих молодых побегах – стрелках; травянистые побеги этого года называются приростом. Отплодоносив и вполне одревеснев, стрелки отдают соки в опорно-питающий ствол – главную лозу или штамб. Таким образом, штамб продвигает генеративную зону растения все выше и ближе к свету, как в общем и все лианы.

Молодая лоза дает мало плодущего прироста; это страховочное плодоношение. В культуре его генеративные части удаляют обрезкой, чтобы ускорить рост штамба. Дотянувшись до максимума света, штамб дает боковые плодущие лозы – рукава –способные раскинуться на огромной площади. Отплодоносив, рукава отсыхают не сразу, а образуют бесплодные сучья со спящими почками; это страховочное приспособление. В культуре лишние сучья обрезают, чтобы больше соков пошло на плодоношение. Корни, штамб, рукава, сучья и прирост все вместе составляют виноградный куст. Виноград может усваивать естественные внекорневые подкормки, поступающие с атмосферными осадками. Именно поэтому его культура лучше всего удается в предгорьях и на склонах старых подверженных выветриванию гор. «Почуяв благодать», рукава дают обильный генеративный прирост плодущих лоз, и виноград вступает в пору полного плодоношения. У культурного винограда она может продолжаться до 50-60 лет и более.

Исходя из указанных общих особенностей биологии, местных климатических условий и свойств сорта (см. далее) основной конструктивный тип шпалеры для винограда выбирается по предпочтительной в данной местности его основной форме роста:

• Низкоштамбовой (вверху слева на рис.).
• Среднештамбовой, вверху справа там же.
• Высокоштамбовой, внизу слева.
• Натуральной, внизу справа.

У низкоштамбовой формы штамб либо заглублен в траншею, либо полностью укрывается на зиму поверху. Низким штамбом куст формируют на севере зоны культивирования сорта или еще севернее. Шпалера – только одноплоскостная вертикальная. Урожайность чаще всего ниже нормальной (кроме сортов, выведенных специально под низкий штамб); качество плодов обычное для данного сорта или хуже. Интенсификации культуры низкоштамбовые кусты поддаются с трудом. Срок полного плодоношения меньше нормального. Достоинство – возможность добиться стабильного плодоношения в экстремальных для данного сорта условиях и даже за их пределами.

Все описанные выше свойства виноградного куста нормируются именно для среднештамбовых форм и поэтому являются для них нормальными. Среднештамбовые кусты зимуют или неукрытыми, или присыпаются/прикрываются на зиму снизу. Тогда в случае аномальных холодов вымерзшие кусты возобновляются из спящих почек на штамбе. Интенсификация культуры осуществляется без серьезных затруднений. Шпалера – любая вертикальная.

Примечание: размеры вертикальных шпалер в длину вычисляются из расчета 2,5-3 м на куст; для сортов малоценных и невысокой ценности (см. далее) – от 2 м на куст. Размеры в высоту берутся для выбранной схемы полного формирования куста, также см. далее.

В первых 2-х случаях естественная форма роста винограда для удобства ухода и экономии земельной площади как бы поворачивается на 90 градусов в вертикальной плоскости. Высокий штамб дает возможность вернуть ей природное положение, поэтому применяется со шпалерами горизонтальными и арочными. Штамб(ы) выводятся на помост (платформу) горизонтальной шпалеры по ее опорам или временным тычинам. На высоком штамбе выращивают неукрывные сорта в оптимальных условиях, в т.ч. элитные, либо малоценные и невысокой ценности, когда достижение предельной урожайности несущественно. Культура винограда на высоком штамбе интенсификации не поддается. Полное формирование мало- или среднеценного куста частенько не производится. Высокоценные и элитные сорта в оптимальных условиях формируются гребенкой, см. далее. Если куст растет в полностью благоприятных условиях, прирост его урожайности на горизонтальной шпалере сравнительно с нормативным только за счет «возврата к предкам» может достигать 200%! Кроме того, виноград на высоком штамбе гораздо менее чувствителен к болезням и вредителям. Недостаток – сложность ухода и большие механические нагрузки на конструкцию.

Для выращивания винограда в натуральной форме климатических условий мало.
жна, во-первых, идеальная для него почва – каменистая, но насыщенная питательными веществами; воздухопроницаемая, но в то же время хорошо удерживающая влагу и обладающая большой обменной влагоемкостью. Во-вторых, подходящая естественная опора: неровная стена, ненужное или сухое дерево и т.п. Рядом с опорой строят горизонтальную шпалеру. Сорта для натурального выращивания берут только неукрывные. Лозу пускают расти самопроизвольно. Окончательного формирования куста не делают – сам раскинется, как ему лучше. Полного плодоношения от натурального куста приходится ждать долго, 6-12 лет, но и длится оно многие десятилетия и столетия. До нашествия на Европу филлоксеры были известны саженые по-натуральному культурные лозы, стабильно плодоносившие ок. 1000 лет! Урожайность и крупность ягод с натурального куста как правило около нормальной, но вкус – выше всяких похвал.

Примечание: иногда виноград формируют также лианой, см. рис.. В основном элитные сорта на северных пределах их зон или далее. Вкус ягод с куста-лианы сохраняется, но урожайность и крупность падают. Однако это компенсируется повышенными рыночными ценами на отменный продукт.

Прививка и сортамент

От свойств сорта винограда зависит возможность его культивирования в данной местности и окончательный выбор типа шпалеры для него. Последний определяется также способом прививки продуктивных лоз на питающий подвой.

На своем корню выращивают малоценный и невысокой ценности виноград, устойчивый к холодам, болезням и вредителям: либо аборигенные виды (американский Vitis labrusca, амурский Vítis amurensis) либо спонтанные природные или антропогенные гибриды, напр.
ноград изабеллу, являющийся природным гибридом Vitis labrusca х Vitis vinifera. Все культурные сорта прививают на подвои стойких видов или гибридов: их собственные корни в процессе селекции деградируют в пользу повышения урожайности и вкусовых качеств. По наиболее распространенным способам прививки на один подвой прививают 1 или 2 культурных штамба. Фактически каждый из них это самостоятельное растение, нуждающееся в отдельной опоре: виноград растение-агрессор, враждебное себе подобным на своей территории. Если горизонтальную шпалеру несколько кустов еще могут поделить, как их дикие предки делили полог леса, то пускать 2 штамба на одну плоскость вертикальной шпалеры рискованно, а распределять рукава одного штамба на 2 вертикальных плоскости не всегда желательно. Куст от этого не погибнет, но количество и качество урожая могут серьезно снизиться. Поэтому кустам, привитым в один штамб, более подойдет одноплоскостная шпалера; при избытке света Y-образная. Привитым на 2 штамба высокоценным и элитным желательна 2-плоскостная.

Классификация сортов

Любители обычно делят сорта винограда на «дикие», растущие на своем корню, и «столовые», которые нужно обязательно прививать на школку (укорененные черенки) или пеньки от зрелых кустов «дикарей».
о верно в самых общих чертах: «дикари» на самом деле живучие низко- или малоценные мало или среднеурожайные фитофтороустойчивые сорта и гибриды. «Столовые» сорта включают в себя собственно столовый, изюмный (кишмишный), винный и коньячный сортамент. В целом все сорта винограда по пищевым качествам делятся на низкоценные, малоценные, невысокой, средней, высокой ценности и элитные. По урожайности на мало-, средне- и высокоурожайные. Для выбора способа полного формирования куста и шпалеры для него значение имеет деление по силе (интенсивности роста):

1. Сильные – пускают усы не позднее 1 мес. по укоренении или приживлении привоя. Начинают одревесневать и закладывают почки следующего года в течение 2-3 мес.
2. Средние – то же, 2 и 4-5 мес.
3. Слабые – закладывают почки след. года более чем через 5 мес. по укоренении или приживлении.

и хладостойкости:

• Теплолюбивые – зимуют неукрытыми при стабильно плюсовой зиме. В укрытии могут выдерживать похолодание до –10 градусов в течение 7-10 суток.
• Морозостойкие – без укрытия зимуют как теплолюбивые; укрытыми выносят мороз до –22 градусов в течение 2-х недель.
• Зимостойкие – неукрытыми выдерживают холод –15 градусов трое суток; укрытые до –32 градусов долгое время.

В целом с повышением хладостойкости снижаются и ценность, и урожайность кустов, и выносливость их к интенсификации культуры, и сила. В одном и том же регионе могут культивироваться сорта различной хладостойкости. В зависимости от его климатических условий они будут укрывными (требующими обязательного укрытия на зиму взрослых растений) и неукрывными, которым достаточно присыпки на этапах формирования куста.

Примечание: сила сорта не абсолютный показатель. В благоприятных условиях он крепчает; в плохих слабеет.

Полное формирование

Оптимальная в конкретном случае конструкция шпалеры для винограда определяется по выбранной схеме полного формирования его куста. При этом берется в расчет также время достижения полного плодоношения и возможность интенсификации культуры с целью повышения рентабельности.

Проще всего формируется низкоштамбовый укрывной куст веером после прививки в один рукав, см. рис. Прирост пускают вверх, потом отводят в стороны. Истощенные рукава отводят в стороны, а когда они засохнут, обрезают, оставляя страховые сучки со спящими почками. Таким образом, «веер» куста как бы все время разворачивается. Полное плодоношение достигается на 3-й год. Интенсификация культуры сверх схемной трудна и далеко не всегда возможна.

Примечание: постоянная проволока в 10 см над землей нужна только для слабых сортов. Для прочих ее на 3-й год убирают.

В благоприятных условиях среднештамбовый куст может нести на каждом рукаве по несколько вверов, см. рис. Интенсификация культуры достигается, во-первых, удлинением рукавов и увеличением количества стрелок на них: тогда под куст нужно отводить 3-3,5 м длины шпалеры. Во-вторых, сильный штамб на таком же подвое может выкормить не 2, а 4 рукава, что позволяет применить 2-плоскостную шпалеру. Урожайность с куста вырастет, конечно, не на 100%, но фактический ее прирост все же будет.

Наконец, в особо благоприятных условиях можно сформировать куст многоярусным гребнем на среднем штамбе как по одноплоскостной, так и по 2-плоскостной или Y-образной шпалере, см. рис. Прирост урожайности будет еще больше. Таким же способом формируется плодущая крона куста на горизонтальной шпалере. В этом случае на каждый куст нужно отводить участок платформы 2,5-3 м в ширину и 1,8-2,5 м в глубину настила.

Свет и расположение

Окончательно определяют конструкцию и конфигурацию будущей шпалеры по условиям ее освещенности и возможностям расположения на местности. Виноград как выходец из теплых краев по светочувствительности отличается от аборигенов средних широт, о чем растениеводы-любители часто не знают т.к. его «соотечественники» культивируются как однолетники. Виноград более аборигенов чувствителен к соотношению активной инсоляции (общей величины световой энергии за сезон вегетации) с интенсивностью освещения и его спектром. Поэтому продвижению его на север есть предел – хотя летний день удлиняется, но свет тускнеет быстрее, чем падает активная инсоляция.

Примечание: величина активной инсоляции зависит, кроме географической широты, также от количества солнечных дней в году (КСД), его распределения по сезонам, степени загрязненности атмосферы, высоты местности над уровнем моря и наличия затеняющих объектов. Очень важно распределение КСД по году. Напр., в Колхиде высокоценный и элитный виноград не удается – там летом много пасмурных дней.

Вертикальные шпалеры без надстроек (козырьков, платформ) севернее прим. 45 градусов широты нужно располагать в направлении юг-север. Допустимые отклонения для одноплоскостных шпалер в пределах от юго-восток – северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток. Смещение на 1/4 румба к востоку объясняется разным характером физиологической активности растений и степенью загрязненности воздуха в течение дня.

2-плоскостные шпалеры в тех же краях ориентируются в секторе от юг-север (желательно) до восток-юго-восток – запад-северо-запад, т.к. инсоляция куста на них снижается. Когда ориентация шпалеры отличается от юго-северной, V-образные опоры делают со скошенным к востоку верхом. Чертежи скошенных V-опор для шпалер можно скачать по ссылке, но учтите – величину скоса нужно будет откорректировать соотв. географической широте вашего места (см. ниже); ее берут с точностью 1 градус.

Южнее 45 градусов широты сектор ориентации продольных осей вертикальных одноплоскостных шпалер можно расширить еще на 1/4 румба к востоку, т.е. от восток-юго-восток – запад-северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток. 2-плоскостные в таком случае располагаются в секторе от юго-восток – северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток; скос верха не требуется. Если при этом пасмурных дней летом не более 10% от солнечных, а с легкой облачностью до 15% от них же, то вертикальную одноплоскостную шпалеру можно сделать Т-образной (см. далее), будет прирост урожая до 10-12%.

При недостатке освещенности вследствие невозможности правильно ориентировать ряды шпалер 2-плоскостные не применяют, а одноплоскостные делают с козырьком, см. рис. справа. Если хочется сохранить урожайность в пределах нормы, ширину междурядий (или расстояние до ближайших объектов) вычисляют и делают такой, чтобы кусты не затенялись в промежутке времени не менее чем 3-х часов до астрономического полудня и 2,5 часа после него. Угол Φ получается прибавкой к географической широте места φ половины угла наклона земной оси в 23,5 градуса. В таком случае растения на протяжении периода вегетации получат максимум солнечной энергии, дадут столько плодов, сколько смогут в местных условиях и хорошо подготовятся к зиме; возможно, суровой. Если вы не пользуетесь GSM или ГЛОНАСС, местную широту можно вычислить от ближайшего к югу или северу пункта с известной: 1 градус по меридиану = 111 км на местности точно с юга на север или обратно.

Требования конкретного сорта винограда к активной инсоляции и КСД указываются в его описании. Вдруг они в данном месте не выполняются, его культура успешной вряд ли будет, а рентабельной почти наверняка не будет – естественные факторы глобально-космического характера своими силами непреодолимы. Но если свет ослабляют и портят антропогенные/техногенные обстоятельства (дымка, строения, деревья), то урожай по крайнем мере для собственного потребления можно получить, пустив лозы по Т-образной шпалере. В таком случае ее ориентируют в пределах от юг-север до юго-юго-восток – северо-северо-запад.

Конструкции и размеры

Виноград не только требовательное, но и капризное растение. На любое беспокойство куста или «ощутимое» препятствие на пути роста он отзывается снижением урожайности, размера гроздей (кистей) и ухудшением качества ягод на следующий и, возможно, ряд последующих лет; это нередко заводит в тупик неопытных виноградарей. Особенно чувствительны винные сорта, но у всех – усы. Ус винограда надежно обвивает опору диаметром 1 – (3-4) мм; оптимальная – 2-2,5 мм. Исключение – горизонтальная шпалера, по платформе которой плодущая крона более расстилается, чем цепляется за нее. Контробрешетку на ней (см. далее) допустимо делать из 6-мм катанки.

С другой стороны, любительское виноградарство уже продвинулось за пределы НГП 0,6 м, а смещение опоры вследствие подвижек грунта для винограда уже не беспокойство, но сильный стресс. Поэтому конструкция шпалеры должна быть не только устойчивым к механическим воздействиям наверху (в т.ч. ветровым и от растущих кустов), но и сидеть в грунте не менее основательно, чем жилое строение. Последнее требование ужесточается тем, что ряды шпалер на частных участках короткие, не более 30-40 м, и опоры плохо поддерживают друг друга. Промышленные виноградники не рекомендуется разбивать на участках, не позволяющих провести ряды шпалер длиннее 50-100 м.

Шпалеру на даче для 2-3 кустов винограда ценности до средней включительно можно укрепить продольными связями жесткости, см. напр. ролик:

Видео: шпалера-шведская стенка для винограда

Однако продолины – ощутимое препятствие для роста лозы и высокой урожайности с такой шпалеры ждать не приходится. Возможный выход – каждую продольную стяжку выполнить из 2-х мелких уголков вертикальными полками от лозы. В получившийся паз вкладывают деревянную рейку: дерево на пути роста виноград понимает «как свое».

Примечание: без проблем укрепляются 2-плоскостные V-образные и Y-образные шпалеры попарно и более по количеству. В первом случае стяжки ставят по верхним углам в ряду, см. рис. слева. Во втором – ряды соединяются поперечинами по краям, см. рис. справа.

Материалы

Ремонт шпалеры, занятой (по-научному – оккупированной) взрослым кустом – ЧП, чреватое снижением количества и качества урожая как минимум на следующий год. Замена изношенной шпалеры может потребовать обрезки по штамбам и переформирования кустов. Поэтому материалы для виноградной шпалеры нужно выбирать такие, чтобы срок ее эксплуатации был не ниже времени полного плодоношения кустов. С другой стороны, виноград должен как можно меньше чувствовать чужеродность материала несущих конструкций и, особенно, его непосредственной опоры – проволок.

Несущие конструкции

Если опоры самой шпалеры выполнены из асбоцементных труб, высоких урожаев и вкусных ягод или вина ждать не приходится – асбестовая пыль вредна всему живому. На шпалерах с опорами из бетонных столбиков южнее прим. Ростова-на-Дону хорошо удается любой виноград, кроме некоторых элитных сортов. Но севернее с частью среднеценных и высокоценными сортами возникают проблемы. Виной тут, скорее всего, силикатная пыль – в более прохладном и влажном климате бетон на воздухе быстрее разрушается, хотя срок службы бетонных шпалерных столбов все равно остается большим и позволяет культивировать несколько поколений кустов.

Дерево или металл?

Остаются металл и дерево. Первый предпочтителен севернее прим. Рязани – Липецка: в тамошнем климате пухлой ржавчины на стали не образуется, а под плотной коркой гидроокиси железа или покраской по грунту по ржавчине металлические опоры шпалеры на воздухе держатся многие десятилетия. Их заглубленные части предохраняются перед бетонированием так же, как и деревянные, см. ниже.

Круглые водопроводные трубы наиболее стойки и прочны. На основные стойки опор их нужно брать диаметром от 32 мм; на вспомогательные элементы (укосины, продолины, траверсы) – от 24 мм. Расчалки и оттяжки делаются из катанки – ее поверхностные слои в процессе изготовления уплотняются в 2-х направлениях, в отличие от тянутой проволоки, и поэтому весьма стойки.

Квадратные профтрубы дешевле водопроводных и конструкции из них могут собираться без сварки, на уголках, накладках и саморезах. Чуть приржавев или будучи прокрашенным при сборке, крепеж схватится намертво. Однако профтрубы не рассчитаны на давление изнутри, поэтому на стойки одноплоскостных шпалер их нужно брать от 60х60х3 мм, а на вспомогательные детали – от 40х40х3 мм; для 2-плоскостных шпалер на V-опорах – от 40х40х3 и от 25х25х2,5 соотв.

Идеальный материал столбов вертикальной шпалеры – дерево. Виноград относится к нему «как к своему», отзываясь количеством и качеством урожая. Кроме того, дерево хорошо гасит вибрации проволок на ветру. Но для вспомогательных элементов и 2-плоскостных шпалер дерево не годится: в них неизбежны крутильные нагрузки, древесине противопоказанные. Лучше всего на шпалеры брать окоренный кругляк дуба, бука, граба, ильма; хвойный – летней рубки и выдержанный в штабеле на воздухе не менее года. Диаметр лесин на столбы от 120 мм; размер квадратного бруса от 150х150 мм.

Чтобы деревянная шпалера жила долго, заготовки столбов сначала пропитывают 3-5% раствором борной кислоты; порошок борной растворяют в горячей воде и тут же производят пропитку. Ведра раствора хватает на 5-7 столбов. Затем – сушка 3-4 суток и пропитка водно-полимерной эмульсией; любые другие гидрофобизаторы виноград «чует» в худшую сторону.

Закапывать деревянные столбы в грунт нежелательно, их нужно бетонировать, как и стальные, см. далее. Перед бетонированием нижние концы обливают горячим битумом на высоту более 10-15 см заглубления в грунт. Тут же, по еще не застывшему битуму, обсыпают песком и оборачивают рубероидом.

Проволока

Лучшая проволока на опору для винограда – медная. Она стойка на воздухе и виноград ее не отвергает. Но, увы – медь дорога, непрочна и соблазнительна для воришек-«металлистов». Подходящая ей и относительно недорогая замена – нержавеющая сварочная проволока диаметром 2-3 мм. Покупать лучше, во-первых, проволоку для полуавтоматической сварки в бухтах, см. рис. справа, она дешевле. Во-вторых, не флюсованную для сварки в струе инертного газа – она еще дешевле и прочнее. Если же приходится использовать флюсованную, нужно брать с наименьшим количеством флюса (он находится внутри металлической оболочки). Сварочный флюс винограду не помеха, но чем больше его в проволоке-трубочке, тем менее она прочна.

Одноплоскостные вертикальные

Для успеха культуры винограда большое значение имеет расположение опорных проволок. Тянуть постоянные из них ниже 30 см над грунтом нельзя – кисти лягут на землю, сами испортятся и откроют дорогу болезням. Временные низкие проволоки убирают, когда росток зацепится за первые 2 верхние.

Расположение проволок на иллюстрациях со схемами формирования кустов дано для неких усредненных условий. В конкретных размеры шпалер и расположение проволок на них для оптимальных или близких к ним условий культивирования дано на рис:

• Поз. 1 – под низкий слабый штамб.
• Поз. 2 – то же, под сильный.
• Поз. 3 – под средний штамб с веерами.
• Поз. 4 – под средний штамб с гребенкой или лиану.
• Поз. 5 – под высокий штамб рядами.
• Поз. 6 и 7 – Т-образная и с козырьком для соотв. условий, см. выше.

Для культивирования при минимуме инсоляции и вообще на севере конструкции и размеры несколько меняются, см. след. рис.. Конструкции на поз. 3-5 рассчитаны на рискованную культуру с формированием лианой; на поз. 6 и 7 – для морозостойких и зимостойких сортов.

Несущие опоры

Промежуточные опоры одноплоскостных шпалер это вертикальные столбы с отверстиями диаметром 4-5 мм для проводки проволок. Длительных механических нагрузок они не испытывают, но концевые опоры постоянно нагружены довольно сильно и поэтому нуждаются в подкреплении.

Способы укрепления концевых опор одноплоскостных вертикальных шпалер показаны на рис.:

В частных хозяйствах предпочтительны по поз. в и г: они меньше всего мешают как людям, так и кустам. Способ в пригоден для плотных слабо или среднепучинистых грунтов; способ г – для прочих. Способы а и б применяются на промышленных виноградниках с длинными рядами, где удобство перехода с ряда на ряд и снижение продуктивности крайних кустов несущественны. Способы д и е – для временного укрепления расшатавшихся опор на плотных и слабых грунтах соотв.

Оттяжки и расчалки

Укрепление крайних столбов оттяжками в частном винограднике предпочтительно: работы и расходов меньше, а 8-12 мм стальной канатик или катанка вполне снесут нагрузки от короткого ряда. Но пускать оттяжки нужно под определенным углом от вертикали, равным углу наклона столба. Если виноград не элитный, а крайний столб вертикальный, то его оттяжку можно пустить внутрь под углом 45 градусов, это сэкономит земельную площадь. Как вычисляются установочные размеры для монтажа оттяжек на месте, показано на рис. справа.

Двухплоскостные

Технических проблем с постройкой 2-плоскостных шпалер возникает меньше, чем одноплоскостных потому что первые сами по себе прочнее, жестче и не нуждаются в оттяжках и укосинах. Разнообразие видов 2-плоскостных шпалер также меньше, т.к. они пригодны для ограниченного сортамента винограда в более узких пределах условий его культивирования.

Вертикальные 2-плоскостные шпалеры для кустов, привитых на 2 штамба (поз. 1 на рис.) – чисто промышленная конструкция, рассчитанная на высокую степень механизации работ. В частном хозяйстве она никаких преимуществ перед прочими не имеет, но более материалоемка и затратна в постройке и уходе. Впрочем, на всякий случай на рис. справа см. варианты конструкций и размеры таких шпалер. Те, что слева и справа, в принципе могут пригодиться для небольших шпалер на даче в южных краях: на обе из них нужно немного недорогого материала. «Правая» коробчатая шпалера может быть выполнена почти целиком вообще из уголка от 40х40х4. Пригодны вертикальные 2-плоскостные шпалеры только для сортов винограда ценности не выше средней, т.к. кусты на них сильно затеняют друг друга.

В частном хозяйстве в случаях, указанных выше, оправдывают себя 2-плоскостные виноградные шпалеры на V-образных опорах, поз. 2 на рис. выше. Их конструкции и размеры под низкий штамб в траншее на севере и 2-штамбовые интенсивно культивируемые кусты на солнечном юге практически совпадают, поз. 3. Двухплоскостные шпалеры на одиночных столбах с траверсами, поз. 4, экономят материал и земляные работы, но ухаживать за кустами на них труднее. То же касается 1,5-плоскостных шпалер на Y-образных опорах, см. рис. справа. Дополнительно о двухплоскостной шпалере на V-опорах см. в сюжете:

а на Y-образной в ролике:

Бетонирование

Бетонирование шпалерных опор – единственный способ обеспечить необходимую долговечность шпалеры из стали и дерева. Особенно – на севере зон культивирования, где грунты более увлажнены и подвижны, чем на юге. Не менее важно также обеспечить устойчивость шпалеры к подвижкам при морозном пучении грунта – многие виноградари-«северяне» жалуются: за зиму шпалера выдавливается вверх настолько, что рвет кусты.

Найти выход из положения можно, использовав нетрадиционный прием – верхнюю противопучинную подушку в предохранительном (от расплывания) рукаве из геотекстиля, см. рис. Если местная НГП более 0,6 м, верхние от нее вертикальные размеры увеличиваются пропорционально. Песчано-щебневая засыпка боковые составляющие сил морозного пучения частично преобразует в направленные вниз и удерживающие бетонную пробку с конструкцией в ней на месте. Для полноты баланса сил нужно еще заглубить корень пробки ниже НГП, а также изменить установочные углы оттяжек.

На поз. А рис. показано противопучинное бетонирование вертикальных столбов; основной бетон от М150. На поз. Б и В соотв. – укосин и краевых наклонных столбов; бетон там и там от М250. D для круглых труб их диаметр; для квадратных – диагональ. Проще всего с оттяжками – их анкерные лежни без премудростей заглубляют ниже НГП. Проволокой или тросиком (лучше) обвязывают обрезок стальной трубы, укладывают его в котлован, временно фиксируют оттяжку не туго натянутой под установочным углом, и льют бетон от М100 прямо в землю.

Защита от ржавчины изнутри

На верхние открытые концы полых металлических элементов шпалеры ставят вентилируемые колпаки для защиты от атмосферных осадков. Простейший вариант – обрезанные пластиковые бутылки или баклаги с прорезанными с боков отверстиями.

Гораздо надежнее будет еще до сверловки отверстий под проволоку залить забетонированные детали доверху тощим текучим бетоном: цемент:песок:мелкий щебень 1:3:2. Профтрубы по углам ржавеют много медленнее, чем по стенкам. Столб или укосина из них, залитые бетоном, сохранят прочность еще лет 10-15 после того, как стенки проржавеют насквозь.

Натяжение проволоки

Плохо натянутые проволока и оттяжки шпалеры одна из причин плохого урожая винограда. Кусты «чувствуют» ненадежность опоры, а ее вибрация от ветра добавляет им беспокойства. Но талрепы, винтовые проушины и т.п. не выход: ход натяга мал, проволока при манипуляциях с ними сильно вибрирует, на под открытым небом устройство намертво заклинивается за 1-3 года.

Роликовые натяжители шпалерной проволоки, поз. 1 на рис., очень удобны, но дороги и по-настоящему нужны только на рядах длиннее прим. 50 м. Не менее удобны, но тоже дороги цанговые пружинные гнезда для проволоки, поз. 2, да к ним нужен и отдельный натяжитель, что-то вроде горизонтального мини-домкрата или механического съемника. Для небольшого виноградника лучше всего подойдут ручные натяжители, поз. 3 и 4, тем более, что их можно сделать самому. При работе с ними левой рукой придерживают проволоку и гасят ее вибрации, а правой выводят из-под проволоки стопорный ус и за него же крутят. Фиксация – в обратном порядке.

В заключение

У читателя может возникнуть резонный вопрос: а насколько оправданы все эти заморочки со шпалерой? После распада СССР официальной статистики такого рода нет, а по расспросным сведениям выходит следующее:

• Для наиболее популярного и потому рентабельного винограда средней ценности. Одна и та же Шасла, Осьма или Кодрянка на одном и том же участке, но на разных шпалерах может улучшить вкус до почти высокого и даже похожего на элитный, или стать кислой и терпкой до оскомины.
• Для винных и коньячных сортов. Домашнее вино и самодельный коньяк из винограда с «правильной» шпалеры содержат на порядок меньше сивухи и много меньше танинов, чем с «никакой».
• Для высокоценных и элитных сортов в рискованных для них зонах возделывания – степень риска потери урожая снижается в разы.
• Для низко- и малоценных местных сортов – вкус и напитки из них становятся приемлемыми.

Успехов!

Источник: vopros-remont.ru

Для чего необходима опора

Виноградная лоза по своей природе это лиана, ветки которой без опоры не в состоянии расти вертикально. Лежащие на земле ветви гниют от избыточной влажности, листья на них желтеют от недостатка солнечной энергии, ягоды вызревают мелкими. Расправленные на шпалере растения лучше обогреваются и освещаются, тем самым получая больше питания от солнца. Применение опоры для виноградной лозы приближает срок плодоношения и увеличивает сахаристость ягод.

Достоинства выращивания лозы на опорах:

• вертикальное выращивание лозы позволяет применять уплотненные посадки растений;
• при вертикальном выращивании обеспечивается максимальная освещенность каждого листочка. Это ускоряет фотосинтез растения и повышает урожайность;
• равномерное освещение ягод повышает их сладость и сахаристость;
• поднятые вертикально ветки хорошо проветриваются. Хорошая вентиляция предохраняет растения от грибковых заболеваний. В результате уменьшается потребность в трудоемком опрыскивании растений химическими растворами.

Выбор места для посадки винограда

Виноград очень теплолюбив, поэтому для организации виноградника выбирают хорошо освещенное место. Не следует располагать растения вблизи строений, дающих густую тень. От северных ветров посадки необходимо защищать забором или каменной стеной. Корни винограда уходят в грунт на несколько метров, поэтому высокий уровень грунтовых вод может привести к гибели растений.

Материалы для изготовления шпалер

Садоводы в качестве опор применяют любые доступные материалы. Для опорных столбов могут подойти:

• металлические и полипропиленовые трубы;
• уголки, швеллеры;
• деревянные столбы или брус.

Для подвязывания лозы к шпалере используют разнообразную проволоку, электрический провод в пластиковой изоляции, рыболовную леску или капроновый шнур.

Необходимые инструменты

Для успешной работы необходим соответствующий набор инструмента. Выбор и количество инструмента целиком зависит от применяемых в работе материалов:

• для разметки материала необходимы рулетка, угольник, уровень, гидроуровень, карандаш, маркер;
• для работы с пластиковыми трубами – сварочный аппарат для труб, ножовка;
• для изготовления металлоконструкций – сварочный аппарат, УШМ (болгарка), дрель, сверла, болты и гайки;
• для работы с деревом – бензопила, молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы;
• для проведения антикоррозионных и антисептических работ – кисти, валик;
• для проведения земляных и бетонных работ – бетономешалка, мерные ведра, совковая и штыковая лопаты, лоток для бетона;
• для подвязывания лозы к шпалере – ножницы, нож, кусачки.

Варианты шпалер

В выращивании винограда используется три основные типа шпалер: одноплоскостная, двухплоскостная и арочная. Каждый из них предназначен для своего климата и своей технологии выращивания растений.

Одноплоскостная

Самое простое решение – одноплоскостная конструкция. Для ее изготовления вкапывают в один ряд столбы и натягивают между ними 3-4 ряда проволоки, к которой в последствии прикрепляют ветви лозы. Высоту столбов делают равной 170 – 220 см, расстояние между ними 3 — 4 метра. Для натягивания применяют проволоку диаметром 3 мм, которую крепят к столбам через каждые 40 – 50 см.

Преимущества одноплоскостной конструкции:

• низкая стоимость материалов;
• быстрое сооружение шпалеры;
• хорошая проветриваемость и освещение ветвей.

Недостатки одноплоскостной конструкции:

• низкая плотность посадки растений;
• подвязка на одноплоскостные опоры абсолютно не подходит для высокорослых сортов с большим количеством веток.

Г-образная или полуарочная опора

Разновидность одноплоскостной конструкции – опора в виде буквы Г или полуарки. Применяют ее для изготовления загородок, ширм и небольших полунавесов для организации зоны отдыха на небольших приусадебных участках. Такой вид опор хорошо подходит для растений с активным ростом зеленой массы. В северных районах выращивание растений на  Г-образных опорах помогает уловить листьями растений дополнительное солнечное излучение.

Двухплоскостная Т-образная

Двухплоскостные конструкции необходимы для урожайных сортов винограда. Подвязанные к такой конструкции ветви лозы распределяются в несколько ярусов, тем самым равномерно освещая листву.

Преимущества двухплоскостной подвязки лозы:

• двухплоскостная подвязка обеспечивает хорошую освещенность и вентиляцию кустов;
• подвязка  предоставляет хороший доступ к цветам для насекомых-опылителей;
• данный способ обеспечивает высокую плотность выращивания растений;
• хорошо сформированные растения обильно плодоносят;
• мощные кусты дают обильную тень, поэтому почва под ними всегда остается влажной.

Двухплоскостные опоры изготавливают в виде буквы Y или Т. В первом варианте несущие планки прикрепляются к столбу под углом в 45 градусов, во втором – под углом 90 градусов. Высоту столбов делают 160-200 см, размах горизонтальных планок – до 150 см. Расстояние между столбами в ряду делают 3 метра.

Двухплоскостная V-образная

Более сложной считается двухплоскостная конструкция, при которой столбы вкапывают по два в одну яму, устанавливая с наклоном в виде буквы V. Для фиксации угла наклона столбов ямы бетонируют. Расстояние между столбами в нижней части буквы V делают 40-50 см, в верхней части – 100 – 110 см. Высота столбов 180 – 200 см. В ряду между парами столбов выдерживают расстояние 5-7 метров. Между столбами через 50 см натягивают проволоку диаметром 3 мм.

Арочные конструкции

Установку арочных опор для лозы применяют для создания на территории сада беседок, аллей, ширм или садовых комнат. Для выращивания на опорах этой конструкции подходят высокорослые сорта, вырастающие до 4-5 метров в высоту. Для красивого оформления арки длинные ветви растений необходимо направлять по внешнему периметру сооружения.

Как  правило, арки изготавливаются в заводских условиях из гнутого металлического профиля. Особенно красиво смотрятся ажурные кованые конструкции производства кузнечных мастерских. Из-за того, что полукруглые конструкции арки затруднительно изготовить в домашних условиях, стоимость изготовления сооружений из таких опор достаточно высока.В целях экономии средств на строительство народные умельцы приобретают в специализированных магазинах только верх арочной конструкции, а на опорные столбы используют обычные металлические трубы. Самый бюджетный вариант арочной опоры – навес из прямых П-образных стоек.

Самостоятельное изготовление прямой одноплоскостной шпалеры

Самостоятельное изготовление одноплоскостной опоры занимает совсем немного времени. Для быстрой и качественной работы необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. В месте установки будущего заграждения проводят разметку, намечают контуры будущей опоры, натягивают шнур.
2. Копают яму, глубиной 40-50 см, в нее устанавливают столб. В качестве столба берут деревянный брус или отрезок бревна; металлическую или полихлорвиниловую трубу; металлический профиль или уголок. Длина столба 2.5 метра. Столб выравнивают вертикально по уровню, яму заливают бетоном.
3. После застывания бетона проводят разметку столба для натяжения троса. Первую отметку делают на высоте 50 см, последующие через 40 см.
4. В местах разметки в деревянных или полихлорвиниловых столбах вкручивают саморезы. В металлических столбах делают отверстия диаметром 6-8 мм и вставляют болты.
5. Отступив 3 метра от первого устанавливают следующие столбы.
6. Для горизонтальной обвязки берут металлический трос в полихлорвиниловой оболочке. К столбам его крепят с помощью болтов или саморезов.

Формирование винограда

Формирование винограда необходимо для равномерного распределения его по опоре и предотвращения загущения ветвей. Способ формирования выбирают исходя из климатических особенностей региона, сорта винограда и расположения участка. За долгое время выращивания культуры разработано несколько вариантов формировки растений.

Формирование рукавом

Достоинство этого способа – плотное размещение растений на опоре. Рукав – это ветка, которую виноградарь весной оставляет для плодоношения. Процесс формирования проводят каждую весну. В первый год жизни растения выбирают несколько растущих рядом пар сильных ветвей, остальные вырезают. В каждой паре на первой ветке оставляют три почки, на второй девять. Концы веток обрезают. Более длинная ветка обильно начинает обильно плодоносить во второй год, осенью ее вырезают. Осенью второго года на короткой ветке находят два самых крепких отростка, остальные вырезают. Далее проводят формировку, оставляя один отросток для плодоношения, а второй для замещения. Аналогичный процесс проводят каждый год.

Веерная система формирования лозы

Веерная система формирования лозы отличается от рукавной количеством оставляемых для плодоношения веток-рукавов. При верной системе в первый год жизни растения оставляют 5-6 пар веток, подвязывая их к опоре в виде веера. Далее проводят формирование  рукавов, оставляя в каждой паре веток одну для замещения, а вторую для плодоношения. Таким образом формируется мощное растение с большим количеством плодоносящих веток, от которого получают большой урожай.

Подвязывание лозы

Подвязка виноградной лозы необходима для формирования растения и, впоследствии, получения хорошего урожая. Чтобы не сломать ветви при проведении подвязывания необходимо соблюдать осторожность. Виноградари практикуют два основных способа подвязки.

«Сухая» подвязка веток

При «Сухом» подвязывании к проволоке шпалеры притягиваются и привязываются сухие прошлогодние ветви, которые растут рядом со шпалерой. Привязывая старые ветви на проволоку опоры виноградарь формирует «скелет» дерева.

«Зеленая» подвязка молодых побегов

Во время «Зеленого» подвязывания к проволоке притягиваются молодые ветви длиной 35-40 сантиметров. Гибкие ветви можно привязать под любым углом, равномерно заполняя всю площадь опоры. После того, как побеги достигнут следующего уровня проволоки подвязку повторяют. Сформированное таким образом растение получает максимальное количество солнечной энергии.

Отзывы

Николай 43 года 

Мы на своем участке сделали беседку — навес арочной конструкции. В землю вкопали металлический уголок, по верху сделали обвязку и на нее положили перекрытие из квадратного профиля. Вся постройка изготавливалась из обычного металлического профиля, поэтому себестоимость ее вышла очень низкая.

Елена, 36 лет 

У нас по всему периметру огорода вместо забора поставлены одноплоскостные шпалеры с виноградом. Лозу пускаем по проволоке веерной формировкой. Результат работы – красивый забор и обильный урожай каждый год.

Заключение

Для установки шпалер и подвязки на них виноградной лозы не потребуется ни много времени, ни большого количества инструмента. Правильно установленные и обработанные защитными составами опоры служат многие годы, а правильно сформированные и подвязанные на них растения радуют хозяев обильным урожаем.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Ogorod-bez-hlopot.ru в ленте «Яндекса»

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru

Оптимальное место под виноградник

Большое значение имеет место, на котором будет произрастать виноград. Это должен быть участок с обильным солнечным освещением. Конструкции для поддержки лозы желательно устанавливать с севера на юг — такой прием даст возможность растению больше времени находиться на солнце. Это позволит винограду быстрее созреть, налиться сладким соком.

Виды опор для виноградной лозы

Опоры для винограда классифицируются по различным признакам. Мы приведем классификацию шпалер по принципу использования:

• одноплоскостные, состоящие из одной плоскости, образованной каркасом;
• двухплоскостные, имеющие два плоских каркаса, соединенных в одну конструкцию;
• изготовленные по индивидуальному плану – перголы и другие декоративные модели.

Одна опора может поддерживать одно растение, а может предназначаться для целого ряда кустов, как правило, одного сорта. Это связано с тем, что разные виды винограда нуждаются в различных условиях и уходе, а если их расположить в один ряд, то обеспечить им необходимый уход будет сложно. Далее рассмотрим каждый из видов описанных опор подробнее.

Одноплоскостные шпалеры

Внешний вид одноплоскостной шпалеры прост – это две или больше опоры, между которыми в несколько рядов натянута проволока. Лозы овивают такую конструкцию, постепенно образуя сплошную плоскость. Одноплоскостные шпалеры довольно популярны среди тех, кто выращивает виноград. Этому способствует простота конструкции и компактное расположение такой опоры. Шпалера для винограда своими руками обойдется вам недорого, если ее соорудить из подручных средств.

Плюсы и минусы плоской опоры

Прежде, чем приступать к сооружению одноплоскостной шпалеры, стоит подумать, какие конкретно функции она должна выполнять. Если недостатки перевесят плюсы, следует рассмотреть другие варианты. Преимуществ у такой конструкции предостаточно:

• для ее сооружения не потребуется много материала, изделие выйдет весьма бюджетным;
• почти ко всем частям растения будет обеспечен доступ воздуха и света, его не станет затенять вторая плоскость шпалеры;
• хозяин сможет легко производить обрезку, имея возможность подойти к растению со всех сторон;
• одну плоскость проще укрыть на зимний период;
• небольшой объем занимаемой площади позволит выращивать между рядами овощи.

Недостатки у такого вида опор тоже имеются. Прежде всего, они не подходят для сильных больших растений. Некоторые виды винограда разрастаются в несколько рукавов, которым не хватит места в одной плоскости. В этом случае заросли чересчур сгустятся, что не позволит собрать качественный урожай. Вторым минусом можно назвать ограниченное пространство шпалеры, на котором не получится вырастить много лоз.

Готовим материалы для конструкции

Чтобы соорудить одноплоскостную шпалеру, потребуется не только время, но и материалы. Однако это всего лишь опоры (столбы) и проволока. Здесь многие дачники проявляют фантазию, используя под вертикальные части конструкции совершенно разные материалы. Бетонные надежны, но довольно тяжелы, их трудно установить. Деревянные вкопать проще, важно лишь подготовить их к установке методом пропитки влагоотталкивающим средством. Также можно использовать пластиковые трубы – они легкие, но и наименее надежные.

Обратите внимание на чертежи конструкции. Высота ее должна соответствовать типу винограда, а также возможностям хозяина. На дачных участках наиболее рационально сооружать шпалеры до 2 метров высотой, однако часто можно встретить конструкции, возвышающиеся на 3 и более метров.

Последовательность монтажа плоской шпалеры

Одноплоскостная шпалера может быть установлена в ряд. Важно придерживаться интерваля в 2.5м. Далее рассмотрим основные правила установки опор:

• В начале и конце ряда нагрузка больше, чем по центру, поэтому крайние столбы должны быть наиболее надежные. Иногда используют дополнительные способы уменьшения нагрузки – растяжки из проволоки, откосы.
• Если опоры из дерева, их диаметр должен быть не менее 10см. Если же материал столбов — металлические трубы, достаточно диаметра 4-6см. Крайние столбы сооружения нужно вкопать в землю на глубину не менее полуметра. Перед вкапыванием дерево необходимо обработать, чтобы оно не поддавалось гниению. Для этого столб нужно продержать в течение 10 дней в растворе медного купороса. Еще более надежно сохранит опоры от гниения бетонирование.
• Не следует обрабатывать столбы антисептиками или инсектицидами. Их испарения могут повредить лозам.
• Металлические столбы в нижней части покрывают битумом. Это поможет предохранить металл от коррозии. Простое и эффективное решение — использование автомобильной битумной мастики. Обработанные части должны подсохнуть перед установкой в грунт.
• Подбирая высоту столбов, следует учитывать, что они войдут в землю на полметра. Следовательно, высота конструкции будет на 50см меньше длины опор.
• После установки столбов можно приступать к натягиванию проволоки. Нижний ярус должен находиться выше уровня земли на 40см, следующий — на таком же расстоянии от предыдущего. Всего рядов может быть 2-3, но наиболее практично сделать 4-5 ярусов.
• Проволоку фиксируют различными способами, которые зависят от материала столбов. Это могут быть металлические скобы, кольца, либо гвозди.

Модификации одноплоскостных шпалер

Мы разобрались с монтажом одноплоскостных шпалер, далее расскажем о модификациях подобных приспособлений. Их существует несколько:

• «Коридор для винограда». Чтобы создать для лозы коридор из проволоки, нужно на каждой из опор перпендикулярно закрепить несколько перекладин длиной 20-30см на высоте каждого яруса. Затем натянуть по две проволоки параллельно друг другу, закрепив их на концах перекладин.
• Г-образная шпалера. Такую конструкцию сооружают с помощью дополнительного полуметрового «козырька». На опоре в самом ее верху под прямым углом крепится часть трубы, либо бруса. На козырек также натягивается проволока. Появляется полезная площадь для роста винограда, при этом высота конструкции не увеличивается.
• Т-образная шпалера представляет собой содружество первых двух типов. У этой модели есть козырек, выступающий на обе стороны от опор, при этом шпалера имеет высоту порядка 1,5м.

Двухплоскостные шпалеры

Две плоскости для виноградной лозы можно соорудить по-разному. Обратите внимание на наши фото — существует масса возможных вариантов двухплоскостных шпалер. Мы перечислим самые популярные, чтобы Вы могли выбрать лучшую модель, опираясь на собственные предпочтения и возможности. Кроме того, расскажем, о чем следует знать тем, кто планирует соорудить двухплоскостную шпалеру своими руками.

Варианты поддержки лозы в двух плоскостях

Рассмотрим подробнее виды двухплоскостных шпалер. Они могут быть:

• V-образные. Две плоскости соединены у самой земли и постепенно расширяются кверху.
• Параллельные. Плоскости установлены прямо друг напротив друга.
• Y-образные. Этот вид шпалер напоминает V-образный, с разницей в том, что у самой земли они представляют одну плоскость, а расширяться начинают лишь на некоторой высоте от земли.
• Сложной формы. Основа таких шпалер Y-образная, при этом на концах каждой плоскости установлены козырьки, смотрящие в разные стороны.

Благодаря двойным плоскостям, виноград на таких конструкциях находится в комфортных условиях. Гроздьям легче скрываться от солнца и пронизывающего ветра. Y-образные шпалеры пользуются популярностью у специалистов. Несмотря на относительно сложную конструкцию, они совмещают в себе плюсы одноплоскостных и двухплоскостных шпалер. Лозы в них проветриваются, а две плоскости, расходящиеся под углом, позволяют вырастить такие сорта винограда, которые дают обильный прирост и урожай. Оптимально использовать такие шпалеры для неукрывных сортов, так как снимать лозы для укрытия на зиму с Y- образной шпалеры непросто.

Схема сооружения двухплоскостной V-образной шпалеры

В этом разделе мы расскажем, как сделать своими руками V-образную шпалеру. Приведем чертежи, а также количество материала, которое потребуется для сооружения одного ряда, шириной 3 метра. Вам понадобятся:

• металлические трубы для основы в количестве 4 штук, длиной по 2500мм;
• проволока – около 30 метров;
• цемент и песок;
• щебень.

На выбранном участке нужно сделать разметку с помощью 4 колышков. Как мы уже отметили, длина конструкции – 3 метра, ширина – 80см. В каждом углу прямоугольника необходимо сделать ямку глубиной 0,5м. В эти углубления нужно вставить опорные трубы, которые предварительно обработаны битумом в нижней части. Их необходимо развести в разные стороны под углом.

В результате должна получиться конструкция, в нижней части которой расстояние между опорами 80см, в верхней – около120. Если смотреть на нее издалека, можно увидеть сходство с латинской буквой V. Опоры нужно зафиксировать с помощью бетона. Далее нужно дождаться, пока цемент хорошо застынет и лишь после этого продолжать работу.

Теперь можно приступать к натягиванию проволоки. Нижний ярус должен быть на расстоянии полметра от земли, следующий – выше предыдущего тоже на полметра.

Важно: требуется хорошо закрепить трубы в земле, чтобы со временем они не накренились, потяжелев от урожая. Также важно надежно зафиксировать проволоку на наклонных опорах с помощью крючьев или колец.

Перголы и другие декоративные конструкции

Существуют и другие типы конструкций для выращивания винограда. Многие из них являются декоративными и выполняют несколько функций. Например, арочные конструкции дарят летом прохладу и украшают двор. Деревянные решетки также позволяют вырастить ароматные гроздья, при этом служат перегородкой для сада. Заметим, что декоративные конструкции лучше подходят для неукрывных сортов винограда. Вы также можете соорудить своими руками изящную композицию, вдохновившись красивыми фото.

Как видите, вариантов шпалер и других видов опор для выращивания винограда существует много. Выбрать оптимальную можно, руководствуясь наличием материала, свободной площадью, а также собственными предпочтениями. Вполне реально соорудить шпалеры самостоятельно, чтобы вырастить ароматный виноград, не вкладывая в процесс много сил и средств.

Источник: SamoDelino.ru