Кордонная формировка винограда

При посадке виноградных саженцев на постоянное место я слышал о разном заполнении посадочных ям, например, на дно ямы укладывают крупные кости свиней и коров, что в народе называют «маслы» и еще куски железа.

Какие удобрения вносить перед посадкой

Безусловно, кальций и железо, очень важные элементы в жизни виноградной лозы, но я не знаю, как себя эта заправка будет реально себя вести в земле, поэтому не использую такой метод. Растительные остатки естественным образом будут перегнивать, улучшая структуру и состав почвы и давая питание для самого растения. Это долгоиграющий процесс, проверенный многими годами выращивания божественной лозы.

Посаженный саженец винограда будет находиться в приямке около двух лет. Все это время в приямок будут добавляться удобрения в виде перегноя, компоста, мульчирования, так же полив.
перь все, что касается поливочной трубы. Через год, а может быть и раньше, корни саженцев уйдут глубоко вниз для самостоятельного питания растения. И они скоро окажутся в районе трубы, через которую производят полив непосредственно в область корней. Таким образом, растение получит сразу влагу, а не через промокание почвы до нужных глубин, при котором большая часть влаги испаряется. Таким же образом происходит и быстрое поступление удобрений к корням растений.

Формировка виноградного куста

Теперь хотелось бы рассмотреть вопрос с формировкой виноградного куста. Все, кто занимается выращиванием винограда или думает приступить к его выращиванию, обязательно прочитал много всевозможной литературы по этому поводу и знает, что виноградная лоза очень пластичная культура. А это означает, что способов обрезки и формировки очень много и прежде, чем начать над ней работу, необходимо выбрать для себя тот вариант, который наиболее понятен и подходит для вас. В формировке виноградного куста самое главное не бояться, но и не думать, что можно резать все, что не нравиться, а дальше дело лозы.

Хотелось бы сказать, что самое важное в винограднике должно быть то, что он должен быть понятен и не требовал слишком большого ухода, отбирая очень много времени у виноградаря. Для этого необходимо подобрать устойчивые к заболеваниям сорта, формировка должна быть простой и расстояние между кустами должно быть необходимым для хороших условий произрастания виноградной лозы и удобства в работе над ней.

Это особенно важно для тех дачников, которые попадают на свои «фазенды» не слишком часто и в это время должны выполнить много другой огородной и строительно — ремонтной работы.

Двуплечий кордон винограда

В свое время, читая множество различной литературы по выращиванию виноградной лозы, я прочитал о системе формировки виноградного куста, который называется двуплечий кордон. Смысл такой формировки заключается в том, чтобы вырастить из виноградного саженца две плети, которые будут направлены в противоположные стороны друг от друга, будут подвязаны к первой проволоке шпалеры (о виде одноплоскостной шпалеры я писал выше) и будут висеть на ней параллельно земле, т.е. горизонтально. Существует еще несколько видов наиболее распространенных шпалер, где количества лоз, выведенных на плодоношение больше, но это уже тема для более продвинутых виноградарей.

Шпалеры

Когда саженец винограда, начиная вегитировать, а это происходит, когда температура воздуха окружающей среды стабильно достигает + 10 градусов, начинают расти новые молодые лозы. Как правило, лоз бывает столько, сколько вы оставили почек при высадке виноградного саженца на постоянное место. Через некоторое время будет легко определить, те отростки, которые будут наиболее крепкими и сильными. Вот именно их и необходимо оставить для дальнейшего роста, а все остальное, просто, отщипнуть ногтем . Очень хорошо, если эта молодая поросль будет произрастать с разных сторон от основного ствола.

Для того, чтобы было проще изъясняться и было понятнее, я хочу рассказать все о двуплечем кордоне по принципу волгоградского виноградаря Галины Владимировны Беликовой, используя ее терминологию, хотя она несколько отличается от «книжной». Так вот те лозы, которые будут выходить от корня, подниматься до первой проволоки шпалеры, ложиться на нее и расти будем называть плечом. Это плечо при данной формировке виноградного куста и будет составлять его основу. Сразу хочу заметить, что протяженность моей шпалеры от виноградного корня в каждую сторону составляет порядка трех метров. Это расстояние для роста каждого плеча.

Это плечо станет базой для выращивания виноградного куста на долгие годы. Хочу заметить, что очень многие сорта и формы винограда максимально показывают свои возможности при большей массе старой лозы, которая, имея большую площадь сечения, является проводником необходимых элементов питания растения. Мы пришли к тому, что молодой побег растет, доходит до первой проволоки, ложится на нее, здесь его необходимо подвязать, продолжая свой рост.

Подвязка винограда при формировке «Двуплечий кордон»

Есть два практически равноценных варианта.

• Первый, продолжаем по мере роста плеча подвязывать его к проволоке, постоянно держа его горизонтально.
• И второй, когда после первой подвязки ему дают возможность расти, как он хочет.

При втором варианте молодой побег будет прикладывать усилия, чтобы расти вверх, лучше его подвязать ко второй проволоке по диагонали, а затем, когда он вырастит около полуметра, снова подвязать к первой проволоке, таким образом удлиняя плечо. Я заметил, что при втором варианте рост несколько ускоренный, нежели при первом, хотя забот немного больше. Далеко не всегда плечо позволяет себе вырасти на достаточно большую длину, редко некоторые сорта за один год способны перекрыть побегом всю длину шпалеры. Тогда при осенней обрезке обрезают до вызревшей лозы, а весной, снова подвязав плечо, начинают выращивание с новой живой почки.

Таким образом, через некоторый промежуток времени плечо дойдет до конца шпалеры и займет свое законное место. Дальше оно будет только становиться толще, кора на нем приобретет темный цвет и даже, со временем начнет несколько шелушиться. Вернемся немного назад, когда плечо, подвязанное к первой проволоке начало расти. Подвязав лозу горизонтально, мы начинаем пробуждать почки, заложенные в ней. Из почек начинают расти новые побеги. Так вот эти побеги, которые растут от плеча до второй проволоки вертикально, будем называть рукава. Далее разберемся как действовать с ними.

Когда мы подвязали плечо к первой проволоке, находим первую почку на нем, которая находится уже на проволоке. И позволяем из нее расти нашему новому рукаву, который, напомню, будет расти вертикально до второй проволоки. Далее отсчитываем вдоль плеча подряд все почки без пропуска, уходя приблизительно на один метр, начиная с первой и останавливаемся на нечетной почке. Это важно для проводящей системы виноградной лозы.
Так как междоузлия у разных сортов разные по размеру, поэтому следующая нужная нам нечетная почка на плече может быть пятой или седьмой. Это место, где будет расти наш второй рукав.

Удаляем ненужные почки

И таким образом мы производим действия по всей длине плеча, заполняя рукавами всю его длину. Теперь, начиная от уровня грунта, выщипываем все почки до первого рукава, от первого рукава до второго и так до конца плеча. Эти почки нам больше не нужны, так как они тоже будут давать побеги, которые будут забирать питание у нашего куста.
Следовательно, мы получили три — четыре рукава на трех метровом плече, которые растут из нечетных почек вертикально вверх от плеча до второй проволоки. Когда наши рукава дойдут до второй проволоки, мы их, по аналогии с плечом, подвяжем горизонтально ко второй проволоке.

Теперь мы даем возможность расти нашему, горизонтально подвязанному рукаву, вдоль второй проволоки, до того места, где у нас подвязан к этой проволоке второй рукав.

Таким образом, мы заполняем всю вторую проволоку до конца шпалеры. Можно, конечно, получить сигнальный урожай на второй год произрастания виноградного куста, когда еще рукав будет расти вертикально ко второй проволоке, Обязательно появляются соцветия, провоцируя виноградаря. Если » уж замуж невтерпеж», советую оставить сингалку на одном рукаве, чтобы попробовать вкус и почувствовать себя виноградарем — это без иронии.

Чего стоит избегать

Если жадность обуяет, а такое не редкость, жаба она и в Африке жаба, тогда виноградный куст вынужден будет основную массу своего питания перенаправить на выращивание урожая, для куста ягода имеет первостепенное значение. Значит побеги получат урезанную долю кормежки и, следовательно, сильно уменьшат свой рост, а самое главное, что будет затруднено вызревание лозы, что часто приводит к сильной осенней обрезке куста, а зачем тогда растили лозу. Получились дрова. Виноградарю важно помнить, что виноград плодоносит только на приросте этого года, а данный прирост вырастает на прошлогодней лозе.

Подходим к завершению формирования — стрелки

Теперь подходим, почти, к завершающей фазе формирования виноградного куста «двуплечий кордон». На горизонтальной части нашего рукава тоже начинают весной пробуждаться почки и выдавать «на гора» новые молодые побеги, которые будут расти вертикально вверх, пересекая все остальные проволоки, их количество зависит от высоты вашей шпалеры, к которым мы эти побеги обязательно подвяжем, чтобы они не переплетались. Эти побеги, растущие из рукавов, назовем стрелками. Стрелки на рукаве оставляем все, исключение составляет недоразвитые, болезненные и сломанные по неосторожности. Все остальное вперед, в свободный полет.

Именно на этих стрелках виноградный куст будет давать нам ежегодный урожай божественной ягоды.
каждой стрелке каждую весну будет появляться соцветие, некоторые сорта винограда выбрасывают два и даже три. Но для молодого куста необходимо нормировать нагрузку гроздьями, ибо перегруз ведет к плохим последствиям, а именно: Может не вызреть полностью виноград, вызревание лозы будет затруднено, а главное, можно оказаться, практически, без урожая на следующий год. Вот когда нарастится мощная старая лоза, когда куст наберет свою силу и вы дадите ему отличное питание, он отблагодарит вас сполна.

Что со стрелками делать?

Теперь рассмотрим действия со стрелками. Весной на виноградном кусте, сформированном по принципу двуплечего кордона, мы получаем выше второй проволоки на шпалере своеобразные «расчески», низ которых есть горизонтальная часть рукава, а верх — стрелки, растущие вверх. Осенью, после плодоношения, необходимо сделать обрезку куста, подготовив его к зимовке и к следующей весне. Далее острым секатором обрезаем горизонтальную часть рукава, оставив только первую стрелку. Это первый рез.
далее нашу первую, оставленную стрелку, укорачиваем до шести — семи почек. Это второй и последний рез.

Преимущество формировки винограда методом двуплечий кордон

Вся прелесть данной формировки виноградного куста способом двуплечий кордон заключается в том, что она очень понятна и не надо заморачиваться по поводу сучков замещения при обрезке лозы. Для начинающего виноградаря, я так думаю, это очень важно. Понимаете, на каждой «расческе» всего два реза секатором и ваш куст готов к зимовке. Хочу заметить, что какие бы параметры морозостойкости не стояли в описании сорта винограда, снимать со шпалеры, укладывать на землю и укрывать на зиму первые два — три года обязательно, если не хотите начинать работу заново. А после того, как весной снова поднимаем лозу на шпалеры, процесс подвязки очень прост.

Сначала на первую проволоку подвязываете плечо, оно спокойно ложится на свое законное место. Затем на вторую проволоку укладываем горизонтально ту часть нашей первой прошлогодней стрелки, которую мы оставили зимовать на виноградном кусту. Теперь она становится продолжением нашего рукава, если получилось так, что новая часть первого рукава заходит за границу второго, тогда, даже ничего не обрезая, можно выщипнуть последнюю почку на первом, таким образом не нарушать границы роста друг друга. А если вы помните, что плодоносящие лозы растут на прошлогоднем приросте, тогда дальнейшее становится понятным.

Теперь, снова, с каждой почки новой части рукава будет вырастать новая стрелка, которая принесет уже урожай этого года. Снова через некоторое время на виноградном кусту появятся знакомые нам «расчески». И так каждый год, стой лишь разнице, что плечо будет становиться толще и мощнее, куст сможет «тянуть» урожай все больше и больше. Хочу еще сказать, что не надо отчаиваться и казнить себя за то, что не получилось сразу вырастить все части виноградного куста, все идет постепенно и спешка часто приводит к обратному результату. Обычно на винограде получают первый урожай, не путать с сигнальной гроздью, на третий год.

Совет по приобретению саженцев

Хочется еще раз посоветовать начинающим виноградарям, не покупать саженцы у не проверенных продавцов, особенно на рынках, где никто не несет никакой ответственности. В начале своего пути сам попал в такую историю, и, поверьте, чувствуешь потом себя, даже не хочется говорить кем. Обратите внимание на междурядья, то есть на участок земли между шпалерами. Если вы оставите их на произвол судьбы, тогда заросли всякого бурьяна вам обеспечены с вытекающими последствиями. Если нет возможности замульчировать, тогда можно засеять травой и сделать газон. Можно сеять газонную траву, которую потом подкашивать.

Мульчирование винограда

При подкосе газонной травы будем иметь материал для мульчирования или можно оставлять все на месте, я так делаю и в саду и получаем естественное удобрение нашего газона. Надо только не забыть полить, если не было дождя. Для «ленивых», то есть тех, кто попадает на свою фазенду только на выходные, есть низкорослые многолетники, которые не требуют подкоса, но и менее стойкие, например к вытаптыванию. Только прикорневую зону виноградного куста не следует ничем занимать, потому что уход за виноградом будет затруднен. Эту зону содержат или под черным паром или, что лучше, мульчируют.

Что касается мульчирования прикорневой зоны виноградного куста, то она хороша во все, но ранней весной, когда вы уже подняли виноградную лозу на шпалеры, мульчирующий слой лучше отодвинуть в сторону.
ким образом, вы даете солнцу быстрее прогреть землю в районе корней, а значит быстрее запустить все жизненные процессы внутри растения. Когда распустятся листья, можно снова вернуть мульчирующий слой на место, сохраняя влагу и, создавая необходимый микроклимат. При помощи такого слоя вы уменьшаете количество поливов куста, особенно в жаркое время. Конечно, в полевых условиях действуют по-другому.

Совмещенная посадка

Возможно, еще использовать, междурядья комбинировано, если можно так выразиться. Все дело в том, что широкие междурядья можно использовать в качестве уплотнительных посадок, то есть разместить в них узкие грядки с другими огородными культурами. Дин из вариантов несколько рядов клубники. Выбор вариантов достаточно богат, хотя и не все растения подойдут для этой цели. Один из великих исследователей винограда Мозер, который провел сотни исследований по этому вопросу, выяснил, какие растения помогают виноградной лозе и усиливают ее рост, а какие, наоборот, угнетают. Им была составлена таблица.

Я не буду останавливаться на описании этих групп растений, с данной информацией легко разобраться в очень многих печатных изданиях. Хочу только сказать, что не стоит к этой информации относится как к истине в последней инстанции, потому что в разных климатических условиях все это действует неоднозначно. Да и следует заметить, что Мозер работал в основном с техническими сортами винограда.

Грядки в междурядьях винограда

Теперь о грядках в междурядьях. Если вы решили применить этот метод заполнения пространства, тогда должны понимать, что ширина этих грядок не должна мешать свободному проходу по оставшейся части междурядий. В противном случае вы сами себе найдете проблемы.

Свободную от грядок часть междурядий лучше всего замульчировать растительными остатками или соломой, что позволит спокойно ходить по ней после дождя.

Это пожелание особенно актуально для тех, у кого чернозем или глинистый грунт. Можно, конечно, и засеять травами, но на мой взгляд лучше низкорослыми многолетниками, так как производить подкос будет не очень просто, даже не большими триммерами. С одной стороны на первой проволоке шпалеры виноградная плеть, с другой — грядка с растущими на не огородными культурами. У меня просто посеяна трава с подкосом.

Источник: xn—-8sbejdvowd3aos2cyc.xn--p1ai

Значение слова "кордон" (cordon) – граница, заслон, шнур. В России в XIX веке эти формировки так и называли – "шнуровые". Множество видов кордонов сводятся к трем основным: горизонтальный, наклонный и вертикальный. Они изначально предназначались для выращивания винограда на юге, в зонах неукрывного виноградарства. По сравнению с веерными формировками на кордонах грозди и ягоды получаются более крупные, накапливают больше сахара. Классические кордонные формировки в средней полосе используются лишь для морозоустойчивых сортов винограда, не требующих укрытия на зиму. Поскольку при укрытии-раскрытии кустов риск обломов плеча (штамба) из-за естественного его утолщения многократно увеличивается уже у кустов-трехлеток.

Пример классической кордонной формировки – горизонтальный кордон Казенава, где плечо-кордон есть продолжение штамба, и обрезка плодовых лоз выполняется по системе Гюйо. Варианты горизонтального кордона могут быть двуплечими.

 

В северных регионах районирован ряд ценных сортов винограда, которым нужно укрытие на зиму и накопление многолетней древесины, характерное именно для кордонов. Чаще это сильнорослые сорта, требующие для полноценного плодоношения длинной или средней обрезки на 8–12 и более глазков. Плодовые почки (от 7-й и далее по длине побега) у них закладываются в июле, когда средняя суточная температура воздуха +20 °С и более. При короткой обрезке эти сорта плохо плодоносят или не плодоносят совсем. Примеры: Ольга (Краса севера), Талисман, некоторые сидлисы (Seedless) и др. Им рекомендуется горизонтальный кордон. Но как избежать проблем с укрытием? Выход один – применение разновидности кордонной формировки, пригодной для укрывной зоны. Уже много лет ее называют горизонтальным кордоном Галины Владимировны Беликовой.

Кордонная формировка винограда по Беликовой

Галина Владимировна Беликова, мудрый виноградарь и чудесный человек, живет в Волгограде, где и разработала на примере своего небольшого участка эту формировку. На кусте кроме низкого основного плеча (плечей) имеются дополнительно горизонтальные рукава, а уже на них растут плодовые стрелки. Многолетними являются два первых этажа шпалеры: плечи и рукава на них. Беликова формирует плечи и рукава в течение одной вегетации (все лето первого года), основываясь исключительно на прищипках и постоянном контроле. К  концу 2-го года завершается полная формировка скелета куста из двух плечей с 4–5 рукавами на каждом. Тогда же есть шанс получить первый сигнальный урожай. Важно при этом не жадничать, так как наша цель – вырастить куст, работающий на плодоношение многие годы, а грозди затормозят рост побегов. Никаких сучков замещения автор формировки не использует, на замещение оставляет первый мощный побег на рукаве, который идет на плодоношение будущего года, все остальное обрезает.

 

Метод хорош для сортов, плодоносящих при длинной обрезке (Довга, Ядвига, Русвен). Мы на своем винограднике их тоже перевели или переводим именно на эту формировку. Часть стрелок в начале плодовой лозы удаляем, и плодоношение смещается к концу лоз. Испытывались у Беликовой и сорта с короткой обрезкой. В частности, универсальный сорт венгерской селекции Кристалл чувствует себя в ее формировке хорошо – при короткой обрезке на 4 почки, но в этом случае расстояние между рукавами необходимо сократить до 40 см, а на стрелке оставить по 1–2 кисти.

Если у вас нет опыта и возможности постоянного контроля, то выводите кордон за два-три вегетационных периода. В течение первого года выводится плечо (плечи), на второй – рукава. Это требует терпения, но стоит побороться за возможность нарастить большой запас многолетней древесины и сделать длинную обрезку на плодоношение.

Внимание! Виноград не затягивает раны, как плодовые деревья и ягодные кусты, поэтому при обрезке прошлогодней лозы всегда нужно оставлять пенек не менее 2 см, который потом подсохнет. Если обрезать лозу без пенька, то проводящий канал перекрывается и может начаться отмирание тканей. Увы, это и означает – зарезать рукав.

 

Как выводить кордон винограда по Беликовой

При выведении рукавов первоначально оставьте верхние побеги с запасом, чтобы потом иметь возможность выбора. После отрастания на 25–30 см выберите наиболее мощные из побегов, лишние удалите, пока они еще зеленые, иначе осенью обрезка даст кусту лишние раны. С обеих сторон лозы побеги обрезать нельзя – можно изменить направление потока питательных веществ.

1-й год. Вырастите сильный побег длиной не менее 2 м. Если этого не удается достичь за год, дорастите длину на следующий год.

2-й год. Побег наклоните, изгибая на высоте 40–70 см, и расположите его верхнюю часть на первой проволоке шпалеры параллельно почве. Приступайте к выращиванию плечей. Для этого за изгибом нужно отметить первую почку, с которой начнете формировать плечо. До этой почки все нижние почки выламывайте. Первая почка на рукаве должна быть сверху побега. От нее через нужное нам расстояние (не менее 40–50 см) оставляйте нечетные почки. Расстояние между рукавами выбирается в зависимости от особенностей сорта. Большинство сортов наиболее плодоносны в средней части (обрезка на 6–8 почек) и для них наиболее оптимальны на рукаве почки 1, 7, 13, 19 и т.п. При этом расстояние между рукавами (между 1-й и 7-й почками) – 70 см, для сортов с длинной обрезкой – до 1 м.

 

Ненужные побеги из нижних почек выламывайте по мере их появления, так как, по мнению автора формировки, лучшие рукава вырастают из почек, расположенных в верхней части побега. Сигнальную гроздь можно оставить и на будущем рукаве, через год рукав будет в норме. Стрелки на рукавах желательно оставлять тоже сверху. Пасынки между будущими рукавами прищипывайте, оставляя 1–2 листа. К 3–4-му сезону куст практически сформирован и может полноценно плодоносить.

3-й год. После формирования скелета на имеющихся рукавах оставляйте по одной самой сильной почке. На плече (штамбе) можно оставить одну верхнюю почку для будущего рукава или еще две верхние на удлинение плеча (штамба). Если плечо чуть приподнять, изогнув кверху, то благодаря вертикальной полярности интенсивнее будет развиваться первая с краю почка. Все остальные почки выщипывайте.

4-й год. Сняв укрытие, приподнимите и осторожно привяжите плечо (штамб) к первой проволоке. Аккуратно изогнув рукава, разместите их горизонтально на второй проволоке, чтобы самая первая почка оказалась выше остальных, получив приоритет в развитии. Осенью поддерживайте формировку, оставляя первую плодовую стрелку на побег замещения и плодоношения. По силе куста и с учетом агрофона можно продолжать формировать плечо и дальше. У Беликовой у сильнорослых сортов плечи длиной до 5 м.

 

5–6-й год. Рукава можно заменить. При ежегодной обрезке рукав удлиняется и утолщается минимально, так как на его замещение идет побег, выходящий из первой верхней почки, нередко угловой. Постепенно образуется "гирлянда запятых" из небольших отрезков старых лоз.

 

Преимущества формировки винограда кордоном по Беликовой

При условии правильного выведения этого типа горизонтального кордона с укрытием винограда нет проблем. Формировка достаточно низкая, укрывать удобно, особенно при траншейной агротехнике, как у нас на песках. При высоте первой проволоки 30 см (поддержка плечей) и интервале до второй проволоки 50 см (поддержка рукавов) лоза горизонтальных плечей и рукавов осенью легко укладывается на доску или лапник на дне траншеи. Сверху по бортам траншеи для укрытия можно положить дуги, рейки или, как у нас на винограднике, вставить модули сварной сетки в виде буквы "П".

 

Сильнорослые кусты легко нормировать, усмирять загущение. А на маленьких участках у этой формировки самая большая отдача урожая с 1 кв. м и экономия площади (при накладке плечей). Беликова советует свой метод для виноградарей, которые хотят получить хороший урожай с плотных посадок, и уверена, что на основе ее "шаблона" коллеги смогут разработать свои варианты укрывного кордона. Чего и вам желаем.

Источник: www.supersadovnik.ru

 В прошлой статье я вкратце упоминал основной минус кордона, это бОльшая зависимость от влияния полярности, чем у веера. Есть и другие. Например, здоровье всего куста сильно зависит от состояния штамба и плеч. В случае повреждения одного плеча, например, из-за надлома при укрытии выходит из строя сразу половина крупного куста.

Ещё один минус — формировка кордонного куста может затянуться на год дольше, чем веерного. Тем не менее, кордон остаётся одной из самых популярных формировок в любительском виноградарстве. Возможно, по причине распространённого мнения, что большой запас многолетней древесины положительно сказывается на размере ягод и гроздей. И действительно, ученые подтверждают, что кусты с большим запасом древесины накапливают большой запас пластических питательных веществ, и это даёт преимущество в развитии куста в начале вегетации. Что же касается размеров гроздей и ягод, то тут нет научных подтверждений преимущества кордонов. Напротив, есть данные о том, что при недостаточном влагообеспечении кусты с короткими многолетними частями выдают ягоды крупнее. Моё личное мнение — миф об однозначном преимуществе массивных кустов с большим запасом древесины родился при виде больших арочных кустов на горизонтальных беседках и перголах. Только не в штамбах там дело, само горизонтальное расположение прироста способствует лучшей дифференциации соцветий в почках и более крупным гроздям в итоге. 
Любители на своих виноградниках обычно обеспечивают такой уход, что отличные результаты можно получить на любой формировке, и это подтверждает опыт многих коллег. За свою практику мне довелось испытать много различных вариантов кордонных формировок. В этой статье мы для общего развития рассмотрим несколько видов, но подробно остановимся только на одной схеме, которую я считаю наиболее предпочтительной в условиях укрывного виноградарства. Я буду ссылаться на те понятия и термины, которые описаны в предыдущей статье, чтобы не повторяться и не растягивать материал.

Существуют варианты вертикальных, горизонтальных и наклонных кордонных формировок. В вертикальных все перечисленные выше минусы выражены в ещё большей степени, поэтому на практике в 95% случае если речь идет о кордонной формировке, то подразумевается горизонтальный кордон. Именно такие виды формировок мы рассмотрим далее. Иногда применяемые наклонные кордоны являются компромиссом между удобством формирования, укрытия куста и достоинствами горизонтальной формировки. Их рассмотрим в отдельной статье.  

Формировка винограда горизонтальным кордоном

 На рисунке изображен двуплечий бесштамбовый кордон. Как видите, вертикального штамба здесь нет, два плеча горизонтально расходятся в разные стороны почти от уровня земли.

 

 От плеч отходят короткие рукава кордона, на каждом из которых сформированы плодовые звенья из сучка замещения и плодовой лозы. Плечи фиксируются на нижней проволоке шпалеры на высоте около 40-50см от земли, следующая проволока, на которой расположены плодовые лозы, находится на 25-30см выше.

 Несложно догадаться, что укладывается на зимовку такой куст пригибанием плеч куста к земле. Пока куст молодой, сделать это несложно. В последствии же, чем толще плечи куста, тем выше риск надломить их при укрытии. Многие виноградари нашли выход облегчающий укрытие — траншейную посадку. Кусты винограда сажаются в траншею, которая тянется вдоль всего ряда и имеет глубину около 20-25см. Боковые стенки траншеи отделывают шифером, досками или даже кирпичом, чтобы они не осыпались, и выводят выше уровня почвы на 10-15см. Получается своеобразный короб с общей глубиной 35-40см, в который на зиму легко уложить куст и легко организовать укрытие сверху. Если вы готовы соорудить подобные траншеи, то проблем с укрытием показанной выше формировки не будет.

 Пожалуй, траншеи неприемлемы только в том случае, если у вас на участке возможен застой талых вод весной. В воде и грязи лозе не будет уютно.

 

 В остальном это хороший способ.

 Ещё одна разновидность горизонтальной кордонной формировки винограда — двуплечий штамбовый. Пригоден, разумеется, только для неукрывных зон.

 Кордон на высоком штамбе. Для снижения риска потери всего куста из-за повреждения штамба, в данном случае для каждого плеча сформирован отдельный штамб. Формировка также для неукрывных зон.

 Интересный вариант одностороннего горизонтального кордона с обрезкой на короткие сучки плодоношения. Если вертикальную часть сформировать под углом, как в первом примере статьи, то такой вариант кордона можно будет выращивать и укрывать траншейным способом.

 Как видите, кордонная формировка винограда может существовать во множестве вариантов. Выбирая, стоит исходить из условий региона и требований сорта по длине обрезки.

 Теперь перейдём к тому, ради чего затевалась эта статья. Это моя собственная идея, вариант кордонной формировки, который позволяет сформировать куст на любой высоте и при этом легко снять его со шпалеры и уложить на землю для укрытия. Вы можете использовать большее или меньшее количество плодовых звеньев, усиленные звенья, с двумя лозами плодоношения, или сформировать плечи с короткими сучками. Главное в описанной формировке — принцип её укрытия.

Кордонная формировка винограда с длинным штамбом

 Внимательный виноградарь, возможно, замечал, что толстые штамбы и рукава гораздо проще скрутить вокруг своей оси, чем согнуть вдоль оси. Именно эта особенность использована в моем варианте кордона с горизонтальным или наклонным штамбом. Я упоминал выше, что для удобства укрытия любых формировок желательно выращивать рукава или плечи с приямка, чтобы они выходили из земли под острым углом и легко пригибались при укрытии. Такой вариант не подойдет для привитых кустов, место прививки обязательно должно быть выше уровня почвы. Все мои кусты привитые, и приведенная ниже формировка позволяет без проблем уложить и укрыть их прямо на земле, без траншей и коробов.

 На рисунке сформированный кордоном, и обрезанный осенью, куст винограда с длинным наклонным штамбом, размещенный на Г-образной шпалере. Стрелкой показано, как этот куст укладывается на землю перед укрытием — набок (синим). Вместо изгиба штамба происходит его скрутка. Этот принцип позволяет сравнительно легко укрывать массивные кордонные формировки с толстыми штамбами. Второй плюс — плодовые сучки или лозы не торчат вверх, а приобретают положение параллельное земле, что упрощает укрытие.

 В рамках одной статьи невозможно предусмотреть все возможные ситуации, которые могут сложиться в процессе формировки, поэтому рассмотрим один из вариантов. Возможно, вам удастся в первый год вырастить всю необходимую длину штамба, а во второй год сформировать плечи и сразу же плодовые сучки из пасынков. Возможно, на второй год не удастся вырастить нужную длину плеч, и часть их нужно будет дорастить на третий год, вариантов может быть множество. Виноградарь сам должен проявить смекалку и принять правильное решение по обстоятельствам. 

Горизонтальный кордон с длинным штамбом — этапы формирования

 Начнём с первого года, на примере привитого саженца — 

 В первый год выращиваем два побега, один понадобится для формирования будущего штамба, второй запасной на случай повреждения первого. Оба побега должны быть направлены в одну сторону, как показано на рисунке, в данном случае это важно, так как направление штамба определено изначально. В течение сезона побеги подвязываются вертикально вверх к временной опоре.

 Осенью, после первого заморозка срезаем всю невызревшую лозу и удаляем один из побегов — более слабый. Нам нужно получить вызревшую лозу длиной 2-2,5м, это не всегда удаётся сделать в первый год. Предположим вы получили лозу длиной 1,3м. После обрезки уложим её горизонтально на землю и укроем на зиму.

 Чтобы укрытием не повредить пока ещё хрупкий саженец в месте изгиба, есть смысл поставить защитную дугу из толстой проволоки или арматуры. 

 Следующей весной, после раскрытия кустов винограда, подвяжем лозу к временной опоре вертикально или наклонно, и продолжим наращивать штамб до нужной длины. Для этого используем две почки на конце лозы. Цель — зелеными побегами догнать общий прирост прошлого и текущего года до 2-2,5м.

 Если побеги сильно отличаются по силе роста, то ориентируемся на более сильный, если они примерно одинаковые, то можно использовать оба и сделать двойной горизонтальный штамб. В таком случае каждое плечо кордона будет выращиваться из своего штамба. Сейчас рассмотрим вариант, когда один из побегов мощнее, и он уже достиг нужной длины и даже перерос её. В таком случае удаляем слабый побег, а весь прирост аккуратно переведем почти в горизонтальное положение. Для этого придется сделать опоры, если шпалеры ещё нет.

 Обрежем оставленный побег на нужную длину, как показано на рисунке красной жирной линией. Дальнейшее формирование куста винограда продолжим из пасынков — побегов из летних почек растущих в пазухах каждого листа.

 Обычно пасынки прищипывают в течение лета, здесь я не буду углубляться в эту тему, важно, чтобы пасынки у крайних двух листьев, нужные нам для формировки были сохранены. Остальные, ниже по побегу, нужно удалить или сделать прищипку с оставлением 1-2 листьев.

 Из двух крайних на побеге пасынков, расположенных на противоположных сторонах (предпочтительно), выращиваем два побега и подвязываем их вертикально вверх. Это будущие плечи нашего вкуста.

 

 Осенью срежем всю невызревшую лозу, а плечам кордона сразу придадим нужное положение.

 Наш кордон уже похож на то, к чему мы стремимся в итоге. Но плечи не достигли нужной длины в течение второго года, значит, их придется дорастить на третий год и одновременно вырастить сучки плодоношения. Я намеренно показываю не самый идеальный вариант, чтобы было понятно, что из любой ситуации есть выход, и возможные сложности не должны ставить виноградаря в тупик.

 Летом третьего года из почек, расположенных на плечах, вырастим сучки плодоношения. Из крайних почек вырастим продолжение плеч кордона, а из пасынков на этих побегах сразу же сформируем сучки плодоношения. Сучки формируем на плече в среднем через 30см друг от друга. На рисунке показан пример одного плеча с шестью сучками плодоношения, общая длина плеча примерно 1,5-1,6м. 

 На сильных побегах в третий год можно оставить первый урожай. 

 После осенней обрезки у нас получится полностью сформированный куст винограда с длинным штамбом. На рисунке показан вариант шпалерного ряда с возможным размещением кустов. В данном случае штамб ведётся наклонно, что позволило поднять кордон на высоту около 1м. Из-за длинных штамбов кусты пересекаются друг с другом, зона плодоношения одного куста находится над штамбом другого.

 Повторюсь, вариантов реализации кордонной формировки может быть множество. В зависимости от требуемой высоты размещения, длина вертикальной части плеч может быть разной, штамб может быть наклонным или почти горизонтальным, одинарным или сдвоенным. На плечах может быть сформированы сучки плодоношения под короткую обрезку или полноценные плодовые звенья с длинными лозами. Сам кордон может быть одно- или двуплечим. Главное, что нужно сохранить в любом варианте — принцип укрытия. Я рекомендую делать штамб длиной не менее 2м и не более 2,5м, практика показывает, что такой длины достаточно для скрутки даже толстых штамбов диаметром до 8-9см.

 У представленного типа кордона есть и минусы, присущие всем крупным кордонным формировкам — при повреждении штамба есть риск потерять весь куст, формировка занимает больше времени, чем веерная, полярность по длине плеч проявляется также как на любом кордоне. Я не рекомендую эту формировку для северных регионов, из-за короткого вегетационного периода и не надежной зимовки формирование может занять слишком много времени.

 Надеюсь, теперь понятно, почему я рекомендую определиться с формировкой до начала закладки виноградника. Некоторые формировки, в частности показанная выше, требует посадки кустов со смещением, то есть зона плодоношения не совпадает с местом посадки куста. Разные типы шпалер требуют разных расстояний между кустами. Опыт показывает, что оптимальное расстояние между кустами в ряду для столовых сортов — 3-3,5 метра для кордонных формировок, и 2,5-3м для веерных формировок. При условии, что шпалера имеет одну плоскость. Двухплоскостные шпалеры позволяют более плотное расположение в ряду.

Пример обрезки молодого куста винограда, формируемого кордоном можно посмотреть здесь.

Источник: vinedresser.info

Приветствую Вас, уважаемые читатели сайта «Аграрный сектор»! В прошлой публикации был рассмотрен способ формировки куста веерным четырехрукавным способом (читайте об этом здесь), который является одним из широко распространенных форм ведения виноградного куста.  Сегодня обратим взор на такой не менее популярный способ формировки, как «косой кордон».

Веерная формировка винограда бесспорно удобна и имеет существенные плюсы, такие как:

• способность своевременно омолаживать рукава, не снижая урожайности,
• понятный и простой принцип обрезки, позволяет облегчить процесс укрытия куста на зиму.

Однако в отдельных случаях данный способ имеет ряд недостатков, которые толкают виноградаря искать новый способ формировки. К недостаткам можно отнести близкое расположение грозди винограда к земле, в результате они слабо проветриваются, меньше получают солнечных лучей и более подвергнуты мучнистой росе, серой гнили и т.д. Кроме этого, из-за недостатка тепла в прохладный вегетационный период, побеги не всегда вызревают на 8-12 глазков. Исходя из этого многие виноградари, в зоне рискованного земледелия, применяют также такой способ формировки, как кордонный наклон. Данный способ позволяет исключить на 50-60% от недостатков бесштамбовой веерной формировки.

Для косого кордона характерен 1 наклонный многолетний рукав, на котором формируются от 3 до10 плодовых звеньев. Грозди винограда при этом располагаются на 50-150 см выше земли, хорошо освещены и проветриваются. Сам кордон хорошо накапливает запас питательных веществ. Благодаря данной особенности формировки сокращается риск заболеваний винограда и улучшаются вкусовые качества ягод.

Общим у всех кордонных формировок является наличие постоянного длинного рукава, который в зависимости от способа формировки может располагаться горизонтально, наклонно или вертикально.

Суть формировки косым кордоном заключается в выведении побега (будущего кордона) под наклоном вверх.

Формировка однолетнего саженца способом косой кордон. 

Цель первого вегетационного периода сформировать один сильный побег. При случае, если он развивается слабо, необходимо на второй год роста побега подрезать коротко и выводить новый.

Для создания наклона саженец рекомендуется высаживать под углом 15-20, не нарушая корневого кома. Однако можно высадить и вертикально, а на второй год роста осторожно подвязать побег к первой проволоке  шпалеры.

При посадке более двух саженцев в одном ряду необходимо соблюсти расстояние между кустами не менее 2 метров. Следовательно, из этого и складывается длина самого кордона. Если побег за период вегетации достиг 2-х метров и более, его нужно подрезать (прищипнуть) на эту длину, но не позднее начала августа для того, чтобы побег успел вызреть до зимы. Ели побег вызрел менее 2-х метров, то его доращивают в следующем году.

Формировка двухлетнего саженца способом косой кордон.

С наступлением весны второго посадки на перезимовавшем  побеге (будущей кордон) начнут развиваться плодовые побеги. При достижении побегами длины в 4-5 см необходимо удалить все побеги на отрезке 35-50 см от головы куста и все побеги, растущие из нижних почек. Эти побеги в следующем году станут основой при формировке плодовых  звеньев. Летом  побеги прищипываем  над  10—12  глазков,  за исключение последнего,  для  лучшего  их  вызревания.  В середине октября (о сроках обрезки читайте здесь) все  побеги  укорачиваем  на  4-6 глазка, оставляя резерв на случай неблагополучной зимовки.

Формировка трехлетнего виноградного куста способом косой кордон.

При весенней обрезке подрезаем двухлетние побеги коротко на 3 почки, один из которых резерв на случай повреждения. В результате формировки получаем так называемые рожки. 

Рожок — двухлетняя лоза, подрезанная коротко. На ней формируют плодовое звено при косом кордоне. 

Летом третьего года виноград даст первый урожай. Рекомендуется оставить на кусте только 2-3 кисточки. Не желательно оставлять больше, поскольку молодой куст можно перегрузить урожаем. В результате куст ослабнет и на восстановление его понадобится 2-3 года.

За вегетационный период этого текущего кода из рожков вырастает 3 побега. Осенью проводят обрезку с целью оставить 2 сильных побега на каждом рожке, удалив слабые и лишние.

Формировка четырехлетнего виноградного куста способом косой кордон.

Весной, до начала распускания почек, из побегов каждого рожка формируют новое плодовое звено. Где нижней побег подрезают коротко, оставляя 3-4 глазка (сучок замещения), а верхний длинно (на плодовую стрелку), оставляя 6-12 почек в зависимости от сорта.

В начале роста молодых побегов, когда они достигнут длины 6-8 см, необходимо удалить всю лишнюю поросль, которая растет из пазушных и спящих почках на кордоне. На четвертом году роста виноградный куст даст первый настоящий урожай.

При осенней обрезке секатором срезают все отплодоносившие побеги, оставляя их только на сучках замещения, поскольку из них формируют новое плодовое звено.

Весной  на  пятый  год роста виноградного куста  получаем полноценно развитое растение формировкой косым кордоном.

Обрезку побегов на рожках  необходимо всегда обрезать  на  плодовое звено. Надо удалять отплодоносившую лозу, а из сучка замещения оставлять нижний побег на замещение, а верхний на плодоношение.

Формировка взрослого виноградного куста способом косой кордон.

Обрезка взрослых кустов винограда (старше 4 лет) заключается в формировке новых плодовых звеньев на рожках, где процесс обрезки каждый год повторяется. Таким образом, нижний побег выросший на сучке замещения, в следующем году примет на себя роль побега замещения, а верхний вызревший побег станет плодовой стрелкой. Все оставшиеся отплодоносившие лозы удаляют, за исключением тех, которые необходимы для придания обновленной формы куста.

Год за годом рожки-рукава становятся длиннее, стареет их древесина, снижается урожайность. В связи с этим на смену старых рожков необходимо формировать новые. Для этого у самого основания рожка необходимо вырастить жирующий побег, и при обрезке обрезать его на 2-3 глазка. На следующей год из него вырастут 2-3 новых побега, из которых формируют будущее плодовое звено, а старый рукав отрезают под основание.

Примечание. Формировка виноградного куста косым (наклонным) кордоном можно, используя при этом два рукава. Отличие двустороннего кордона от однорукавной формировки заключается лишь в том, что  в  первые два года роста саженца выращивают  2 побега,  которые  после  обрезки винограда наклонно подвязываются  к нижней проволоке шпалеры в разные стороны одной плоскости.

Источник: agrarnyisector.ru

Формировка винограда кордоном

Формирование виноградных кустов кордоном. В районах с теплым климатом имеет широкое применение посадка винограда вдоль стен домов,

каменных и прочих заборов расположенных в южной части и имеющие значительную длину и высоту.
Такие посадки, как правило, имеют хорошую защиту от ветров, тем самым создают все условия для хорошего роста и плодоношения кустов.
Такой вид как формировка кордоном в основном применяется в пристенном культивирование винограда, но также ее с успехом применяют и в виде высоких изолирующих шпалер, беседок и так далее.
Почва перед посадкой подготавливается сплошным плантажем вдоль стены. К примеру, для посадки кустов вдоль стены, высота которой 1,5-1,7 м ширина плантажа от 0,9 до 1,3 м. Далее на подготовленную почву высаживают виноград с интервалом 1,3-1,5 м друг от друга. Саженцы при посадке должны быть наклонены под углом в сторону стены. При посадке вдоль высоких стен должна быть учтена возможность закладки ярусов (этажей).
Для размещения от 3-х до 5 ярусов, потребуется стена от 2‐х – до 4-х м. В случае размещения большого количества ярусов посадка производится не в 1 ряд, а в 2, тогда расстояние между кустами сокращают до 0,5-0,7 м. Развитие кустов в первом ряду происходит, как обычно, а второй ряд приближают к опоре в течение 2х-3х лет с помощью отводков уложенных вдоль земли.
Установка опор производится на расстояние 23-26 см от строения.
Поперечины изготавливают из проволоки, реек или металлических прутов с расстоянием друг от друга 30-50 см.
Самый нижний ярус шпалеры должен быть закреплен на высоте 25-30 см от земли.

Формирование винограда вертикальным кордоном

Для формирования куста винограда

вертикальным кордоном используют молодые побеги оброзовавшиеся из почек оставленных на второй год после подрезки. Данные побеги подвязываются вертикально к столбу или шпалере.При хорошем развитии и созревание лозы, на кусте следует оставить 2 самых сильных побега, а остальные вырезать. Далее из оставленных двух лоз, нижнею подвязывают вертикально, а та что выше подвязывается к нижней шпалере (перекладине) горизонтально, ее оставляют на урожай и для усиления куста.
В случае слабого развития на кусте оставляют 1 самый развитый побег для формирования кордона.
У оставшегося побега верхняя часть подрезается на 3-6 почек (глазков) выше нижней шпалеры, нижнею часть лозы ослепляют.
Количество глазков зависит от силы роста винограда.
Выросшие из глазков молодые побеги следует подвязывать под небольшим наклоном для формирования ярусов, а самый верхний закрепляют вертикально для удлинения кордона.
При проведении обрезки на следующий год нижние побеги кордона расположенные вертикально (на шпалере) подрезаются коротко на 2-3 почки в качестве рожков, а верхний побег на 4-6 почек для удлинения кордона.
Такую обрезку проводят ежегодно пока куст не достигнет заданной высоты, вершину заканчивают так же как и нижние ярусы оставляя рожок.
(29). Если после формирования кордона, после обрезки

у трех годовалого куста у основания был оставлен побег для плодоношения, то его стоит удалить целиком на 4-5 год вегетации.
Последующий уход за кордоном заключается в контроле развивающихся плодовых плетей из оставленных рожков при формировки ярусов, также нужно предотвращать образования поросли. Регулировка роста достигается путем применения к слабым рожкам более короткой подрезкой прощипывания более сильно растущих побегов (рисунок 30).
Если посадка винограда, выполняется у стены более 3 х метров, размещение кустов происходит на расстояние 0,5-0,6 м друг от друга. Для того чтобы была возможность покрытия всего пространства стены, одни кусты формируют через один в нижней ее части а другие в верхней.
У кустов, что используются для покрытия верхней части стены, нижняя часть ствола должна быть голой до середины стены, это достигается ослеплением глазков (почек), рисунок 31.

Формирование винограда горизонтальным кордоном

Горизонтальный кордон бывает односторонним одноплечим и двусторонним двуплечим.

Формирование винограда односторонним кордоном

Формировку винограда односторонним кордоном выполняют с наступлением 3 г вегетации, надо выбрать один сильный побег желательно расположенный в нижней части куста, а остальные вырезать.

Далее нижнею часть оставленного побега нужно закрепить вертикально, а верхнею загнуть и подвязать на шпалере (перекладине).
Во избежание нарушения сокодвижение загиб должен быть плавный. Подвязка побега должна быть прочной. Далее нужно следить, чтобы в месте подвязки при утолщении лозы используемый материал, в качестве подвязки, не врезался в ткань растения.
Если побег хорошо развитый и длинный, его следует подрезать на расстояние, заложенное между кустов (8-12 глаз.). Плохо развитый побег подрезается наполовину (3-6 глаз.). Подрезанный побег после подвязки следует ослепить, ослепляют нижнею часть побега до изгиба и сам изгиб.
Все глазки расположенные в нижней части горизонтального побега также ослепляют, кроме последнего он служит для удлинения кордона.
Образовавшиеся побеги из оставленных верхних глазков, привязываются вертикально, каждый отдельно. Из нижней крайней почки побег подвязывают горизонтально для увеличения кордона в длину. В течение всей вегетации на кордоне удаляют всю поросль, появившуюся из спящих почек.
На хорошо сформированном кордоне из рожков образуют звенья, с плетями для плодоношения и сучками для замещения. На рожке оставляют два самых сильных побега остальные удаляют, оставшиеся побеги сокращают с помощью подрезки, расположенный с низу на 2-3 глз.. а побег расположенный с верху на 6-10. Лозы после обрезки, перед началом вегетации, при сухой подвязке закрепляются под наклоном или петлями. Такая подвязка дает возможность хорошего развития новых побегов на сучках замещения. Хорошо сформированный кордон после обрезки будет иметь от 5 до 7 рожков с 2-3 глаз.. каждый или 5-7 плодоносящих лоз с сучками замещения.
Кордон в длину 1,3-1,5 м, нужно формировать в течение 2-х лет чтобы исключить слабого и неравномерного развития куста ( рисунок 32).
Со временем происходит старение рукавов кордона, рожки и плодовые звенья, удлиняются, в связи с чем появляется необходимость в их омоложение.
Для этого у основания рукава после выломке оставляют 1 побег, резвившийся из спящей почки, который подрезается на 1—2 глазка, а отслужившие рукава удаляют с помощью садовой пилы у основания. Так же односторонний кордон можно сформировать зонтиком используя метод длинной подрезки (рисунок 33-34).

Формирование винограда двусторонним кордоном

Формировка двухстороннего кордона очень схожа с

формовкой одно плечного одностороннего, а сложность заключается лишь в выведение 2-го плеча.
Для выведения 2 плеча у изгиба лозы должен быть оставлен один глазок расположенный с внешней стороны изгиба.
Образовавшийся из этого глазка побег служит в дальнейшем для выведения второго плеча кордона (рисунок 35).
У высоких стен 3-5 м можно сформировать кордон с 4 ярусами.
Для этого посадку выполняют на расстояние 0,5-0,7 м друг от друга.
При этом первый, нижний ярус образуют смыкающимися рукавами кордонов каждого первого и пятого куста, второй ярус – каждого 3 и 7, третий ярус -2, и 6, четвертый — 4 и 8.
Высота ярусов между кордонами составляет 0,75 м, а ряды шпалеры 0,25 м одна от другой (рисунок 36).

Источник: www.vashsad24.com