Можно ли укрывать виноград опилками

Одной из главных составляющих успешного виноградарства в средних широтах является грамотная подготовка лозы к зимовке. Советы по укрытию винограда не могут быть универсальными для всех регионов и обуславливаются совокупностью многих условий. Распределение теплых дней, температурные контрасты, среднестатистическая влажность позднего осеннего и зимнего сезона, сорт, качество предыдущих зимовок — все это требует совершенно разного осмысления, придти к единообразию здесь практически невозможно. Поэтому есть смысл рассмотреть разные варианты и выбрать то, что наиболее точно соответствует конкретным сортовым и региональным особенностям.

Градация сортов по морозоустойчивости

В то понятие селекционерами закладывается способность сорта выдерживать определенные понижения температуры. Если же говорить о зимостойкости, то она будет подразумевать не только низкие температуры, но и другие каверзные погодные условия зимнего сезона. По совокупности этих факторов можно рассматривать следующие сортовые группы.

Высокоустойчивые

Сохраняют жизнеспособность 80-100% глазков при понижениях температуры до -25…-28С.

С повышенной устойчивостью

Не стоит путать эти две группы, поскольку они имеют разные показатели. В данном случае можно рассчитывать на сохранение 60-80% глазков после пережитых морозов в -23…-26С.

Среднеустойчивые

Самая многочисленная группа. Открытая зимовка при температурах минус 18…-21С оставит «в живых» лишь около 40-60% глазков.

Малоустойчивые

Даже слабоморозная зима с самыми низками температурами в -10..-13С могут погубить лозу полностью.

Дополнительные факторы

Следует отметить, что данное разделение является достаточно условным. Некоторые сортовые разновидности могут быть причислены и к одной, и к другой группе. Кроме того, успешность зимовки зависит от возраста древесины (старая перезимует лучше), по-разному воздействуют холода и на разные части растения. Корни в этом отношении являются более уязвимыми, как и главные почки по отношению к боковым и, особенно, спящим.

Повышает шансы успешной зимовки и близость к стенам домов с подветренной стороны. Соответственно, больше нуждаются в защите открытые ветрам посадки.

Отдельного разговора заслуживает «болотно-пасмурный» климат, как, например, в Ленинградской области. Короткий безморозный период, нехватка солнца и тепла, особенно в конце сезона — получить здесь качественный урожай еще сложнее из-за затрудненного в данных условиях процесса одревеснения лозы, без которого ягод может и вовсе не быть. В этом регионе предпочтение следует отдать американской селекции «изабельного» типа.

Подготовительные мероприятия

Примерно за месяц до предполагаемого укрытия необходимо снять кусты со шпалеры и произвести плановую ежегодную обрезку и, если необходимо, заготовку черенков. Урожай к этому времени должен быть снят. Обычно это мероприятие планируется на середину-конец сентября.

Читайте статью по теме: Выращивание винограда из черенков: заготовка, кильчевание, проращивание, укоренение и уход

Обрезка

Про обрезку есть много подробных рекомендаций, но, если это вызывает затруднение, можно поступить следующим образом. Оставить по три лозы с правой и левой стороны, а все оставшиеся побеги, включая невызревшую часть, удалить.

Увлажнение

Необходимо там, где почва легкая, а осень сухая. Такая земля промерзнет не только быстрее, но и глубже. Поэтому, начиная с конца сентября, необходимо начать регулярный полив. За это время почву нужно напитать водой на максимально большую глубину. В холодный сезон эта влага будет согревать корневую систему. Оптимальное количество воды под каждый куст — 20 ведер. Не стоит удивляться, это много только на первый взгляд.

Защитная обработка

Желательно произвести предзимнюю обработку лозы нитрафеном, купоросом (медным или железным) и/или препаратами ДНОК.

Если есть опасность поражения грызунами, а она есть практически всегда, в приствольный круг положить отравленные приманки. Для защиты от плесени и профилактики поражения пятнистым некрозом очень желательно произвести побелку известковым раствором.

Виды материалов для укрытия

Материалы для укрытия выбираются не только исходя из их наличия и индивидуального предпочтения, но и их климатических условий. Например, в определенных регионах не стоит брать на вооружение пленку, особенно, класть ее непосредственно на лозу — это приведет к гибели почек. В местах с влажной зимой укрытие почвенным субстратом может спасти от морозов, но может привести к гниению. Итак, различаются следующие укрывные материалы.

• Земля и перегной.
• Снег.
• Опилки (по мнению опытных виноградарей могут рассматриваться исключительно как элемент комбинированного укрытия, но не как самостоятельный материал).
• Солома.
• Хвойный лапник и просто хвойные иголки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Агроволокно и другие специально выпускаемые для данных целей промышленные материалы.

Читайте статью по теме: Лучший укрывной материал для грядок. От заморозков, вредителей, сорняков. Обзор укрывных материалов

 

Наиболее надежным и эффективным является сочетание нескольких вариантов.

Рекомендуемые сроки

Начинать мероприятия по укрытию заранее опытные аграрии не рекомендуют. Лучше всего сделать это уже после первого легкого морозца, листва к этому времени должна полностью облететь. Желательно, чтобы первые заморозки слегка «прихватили» лозу, это идет на пользу ее морозостойкости, закаляет и повышает выносливость. При этом важно следить, чтобы столбик термометра не опускался ниже -5С.

Укрытие землей

Самый испытанный, самый древний и самый широко применяемый способ. Его эффективность находится в прямой зависимости от сорта, глубины залегания уложенных в канавки ветвей, от слоя насыпанного сверху грунта и от его влажности. При всех плюсах метод имеет и существенный минус — морозостойкость растения после таких зимовок постепенно снижается.

Оптимальные условия

Общая глубина должна составлять примерно 30-40 см, при этом необходимо следить, чтобы непосредственно над глазками слой насыпи не был тоньше 15-20 см во избежание их вымерзания. Но и чрезмерное укрытие вредно, ибо может привести к выпреванию или гниению. При укрывных работах надо учесть и ощутимое проседание грунта под воздействием атмосферных осадков.

Для того чтобы исключить прямой контакт веток с почвой, рекомендуется использовать поверх них настил из досок, старого шифера и других подручных материалов. Дополнительным бонусом будет воздушная прослойка, которая послужит для изоляции и сохранения тепла.

С помощью щитков

Процесс несложный, но требует времени и усилий для предварительной подготовки. Необходимо сколотить деревянные щиты и подбить их с внутренней (нижней) стороны рубероидом. Ориентировочный размер — 30х150 см. Крепление петлями облегчит установку.

Стебли аккуратно соединяют, оборачивают старыми мешками или другим тканым утеплителем, связывают и укладывают на деревянный настил (или другой подручный материал), а сверху накрывают щитами, сложенными под углом. В местах соединения соседних щитов целесообразно приделать крючки с петлями, некоторые дачники делают дополнительные узкие щитки, чтобы накрыть стыки сверху или просто сбивают полотна дощечками.

Сверху на конструкцию можно уложить лапник, старые теплые вещи и т.д. Можно насыпать грунт, но при контакте с ним дерево быстро придет в негодность. Способ трудоемкий и хлопотный, пригодный для небольших виноградников, зато можно за один раз обеспечить укрытием посадку сразу на несколько лет вперед.

Укрытие шифером

Подготовка лозы аналогично вышеописанному методу — ветки свернуть, обернуть мешками и положить на изолирующий настил. Целесообразно предварительно выкопать канавки, заглубив укладку примерно на 20 см. Шифер укладывают на скобы, которые можно сделать из проволоки, срезанных веток лозы или дощечек. Конструкция закрепляется уложенными поверх досками.

В зависимости от зимостойкости сорта и погодных условий можно дополнительно утеплить ее сверху, но это имеет смысл только в случае морозных бесснежных зим.

Не забудьте произвести предварительную обработку против грызунов, которые могут придти на тепло, и от гнилостных процессов.

Полиэтиленовая пленка

Над пригнутыми и неплотно связанными побегами устанавливаются металлические дуги, деревянные «воротца» или гнутые ветки с тем, чтобы сверху можно было положить пленку по типу теплички. По обеим сторонам пленка закрепляется досками или присыпается землей. Под ветви и на них желательно уложить слой соломы, опилок, лапника или других утепляющих материалов, чтобы исключить непосредственный контакт и с грунтом, и с самой пленкой.

При всей дешевизне, доступности и простоте этого способа нельзя не отметить серьезных рисков его применения. Очень велика вероятность получения парникового эффекта даже во время кратковременных зимних оттепелей, что может привести к активизации жизненных процессов, движению соков и, как следствие, массовой гибели почек при последующем похолодании. Если решено использовать пленку, необходимо исключить ее непосредственный контакт с ветками, т.к. последствия могут быть губительными.

Наиболее подходящими для укрытия винограда будут непрозрачные, светоотражающие пленки, особенно их разноцветные виды.

Особенности укрытия винограда первого года жизни

Нежные, еще ненадежно укоренившиеся однолетние саженцы — наиболее уязвимая группа посадок винодельческой культуры. Им нужно уделить повышенное внимание. Задачу облегчает еще не разросшийся компактный куст, который можно накрыть пластмассовым ведром или даже пластиковой бутылью со срезанным верхом, шатром из плотной бумаги, соломой, сеном, лапником и т.д. Сверху при необходимости конструкция засыпается грунтом.

Окучивание

Самый простой и нетрудоемкий способ зимовки саженцев первого года жизни, подразумевающий создание земляной насыпи на укоренившемся черенке. Допустим в регионах со снежными, но не слишком морозными зимами.

Прикорневое утепление хвоей или соломой

Применяется не только для однолетних саженцев, но и для зимоустойчивых сортов или местности с достаточно мягкими зимами. Весь приствольный круг засыпается хвойными иголками или соломой (примерный радиус — 0,5м). Чтобы мульчу не разнесло ветром и в качестве дополнительного утепления на нее кладется непрозрачная пленка (агроволокно). Пленка закрепляется несколькими лопатами земли, наброшенной сверху. Корневая система будет надежно защищена.

Выбор препарата для обеззараживания в этом случае диктуется материалом, использованным для утепления. Если это солома, то на ведро воды берется 0,5 кг железного купороса. При использовании хвои его потребуется меньше — примерно 200г.

Распространенные ошибки

На фоне большого объема достаточно разной информации по данному вопросу многие неопытные дачники допускают одни и те же распространенные ошибки, из-за которых либо снижается плодоношение, либо лоза окончательно гибнет.

• Слишком толстый почвенный слой «для надежности», особенно поверх полиэтиленовой пленки.


• Земляной валик под побегами сделан слишком узким.
• Уделено внимание надземной части, но оставлена незащищенной корневая система.
• Ошибка в выборе способа или материала укрытия.
• Игнорирование требований предзимней подготовки — обрезки, обработки и других манипуляций.
• Взят грунт в непосредственной близости от куста. Брать ее нужно не менее, чем в 2 метрах от верхушечной точки.

Экстренные антикризисные меры

Черед экстренных мер настает, если осенние или весенние морозы нагрянули внезапно, либо так же внезапно стало понятно, что способ укрытия выбран не тот, что нужно. Критической отметкой понижения температуры моно считать -5..-8С в зависимости от сорта и возраста лозы. Если возможно, ветви просто пригибаются к земле, связываются, закрепляются скобами и засыпаются. Конечно, было бы хорошо избежать их непосредственного контакта, но в экстренных случаях может быть «не до жиру», тем более в качестве временной меры (в случае возвратных заморозков).

Еще один способ уберечь виноградник в кризисные дни — разведение ночных костров в непосредственной близости от кустов.

Оставлять их без присмотра нельзя, т.к. необходимо поддерживать огонь и следить, чтобы ветви не перегрелись. При серьезном подходе к вопросу опытные виноградари имеют для таких случаев в арсенале специальные газовые горелки.

Хочется еще раз напомнить, что единых стандартов укрытия винограда не существует. Многое осмысляется методом проб и ошибок, да и год на год в плане погодных условий не приходится. Настоящий хозяин умеет чувствовать лозу, понимать, когда ей нужна помощь, а когда ее можно слегка закалить. Поэтому каждый находит среди перечисленных вариантов свой метод и доводит его до совершенства собственным опытом.

Источник: seloveselo.ru

Виноград у меня укрыт на зиму опилками. Если даже очень рано стает снег, то опилочное укрытие сохраняет лозу от иссушения, излишнего прогрева и заморозков весной. Поэтому, укрытие снимаю уже по теплу.

Укрытие делаю опилками. Просто засыпаю увязанный и уложенный вдоль ряда куст опилками. Иногда с предварительным прикрытием полипропиленовыми мешками, а по ним уже опилками, когда их мало. Так же укрываю персик и голубику.

Открываю, когда установится устойчивое тепло.

Укрытие саженцев в прикопочных буртах (фото 12).

Это защищает от промерзания и мышей (ледяная корка на опилочном укрытии). Весной, после таяния снега это выглядит так, как на фото 10, 11.

Осенью укрытие производится, когда почва и опилки в куче начинают сверху подмерзать. Опилки естественной влажности, уложенные рыхло, сразу смерзаются, а поверху снега и дождя образуется ледяная корка. Она не даёт промокнуть опилкам насквозь. Поэтому, лоза прекрасно сохраняется укрытая просто опилками.

Можно укрыть как персик. Уложить по связанной в пучки лозе полипропиленовые мешки, а сверху присыпать опилками. Но, у меня зимой почва оттаивает под снегом в 50 см, и под мешками может скапливаться излишняя влажность на лозе. Поэтому, в моих условиях укрытие лозы просто опилками лучше, чем с мешками. А персик укрывать лучше с мешками.

Весной лоза легко достаётся из опилочного бурта, укрытия, когда опилки оттают. Так можно удлинить сроки открытия лозы, если есть угроза ранних сильных заморозков.

Опилками укрываю всё, что необходимо. Например. Осеннее мульчирование свежими опилками гряд посевов и высаженных сеянцев (фото 13).

Так это выглядит весной, с таянием снега (фото 14).

Укрытие земляники в контейнерах (фото 15, 16).

Укрытие пригнутых прививок незимостойких сортов яблони (фото 17).

Весной, опилки от укрытия никуда не убираю, а лишь разравниваю под кустами и в междурядье. Получается опилочная мульча. Мешает ли опилочная мульча в винограднике? Нет, напротив, улучшается питание, исчезают болезни и т.д.

Виноград всё же – лесная культура. Ей ближе шляпочные грибы. Вот какие грибы растут у меня на винограднике при опилочной мульче (фото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26).

При грибном сообществе в почве не болеют даже всходы винограда, выросшие из семян. Как со свежей мульчёй (фото 8), так и с прошлогодней более темной на фото 9.

А это виноградник, вид сверху, поперёк шпалерных рядов (фото 1).

А это фрагменты междурядий и рядов (фото 2, 3, 4). Уже летом. Внизу видна опилочная мульча.

А это посадки молодых кустов-саженцев в закрытом грунте. У основания водяные рукава (фото 5, 6, 7).

А это укрытие винограда на зиму по рядам виноградника (фото 27, 28, 29, 30).

Немного об укоренении черенков винограда.

В опилках черенки только укореняются (в контейнерах с опилками без дна) (фото 31, 32).

А выращиваются в подготовленном грунте (почвосмеси) в контейнерах без дна (типа полиэтиленового рукава малого диаметра наполненного питательным грунтом, установленного на почву).

Вся фишка не в укоренении, а в способе ВЫРАЩИВАНИЯ. Не в грядах (с холодной почвой до середины лета). А в тёплых условиях контейнера, но без ограничения роста корней. То есть остаётся свободный доступ к почве.

Однако, ускорение развития значительное. Не укоренения, а вызревание лозы, уже готового саженца.

Ведь недаром даже на юге рядки с черенками (саму почву) укрывают чёрной плёнкой!

Вот в этом и есть преимущество метода укоренения, который я использую в п/э рукавах (контейнерах без дна). Черенки укореняются в тёплых прогреваемых солнцем опилках. Потом корни проникают в питательный грунт гряды, и продолжают рост. Однако основание растения всегда в тепле! Как то и требуется винограду!

Для опыта высадил черенки на укоренение только сегодня! И сделал специально несколько фото момента посадки.

Но, к осени лоза у них всё равно успеет вызреть, и раньше, чем высаженные как просто в гряду. Хотя саженцы высажены на месяц раньше, в холоде они не растут, а загнивают.

Вначале готовится гряда с питательным и рыхлым почвогрунтом. Затем на неё устанавливаются п/э рукава, частично тоже заполняются почвогрунтом (чтобы от верхнего края до почвы было расстояние равное длине черенка, потому как укореняться он будет в опилках).

Затем п/э рукав досыпается доверху опилками. Протыкается специальной трубкой с наконечником. Черенки готовятся (вымачиваются) в растворе циркона заранее, а в момент посадки нижние срезы припудриваются корневином. Хранятся они в колодце, в подвешенном состоянии над поверхностью воды, при температуре +4°С. В готовые отверстия вставляются черенки винограда по уровень опилок, чтобы верхние концы их не торчали наружу (фото 33, 34).

Всего выставлено на грядку 66 п/э пакета, высажено 600 черенков. И это всё в один день. В крайнем пакете прошлогодний укоренённый черенок сорта Чарли, для показа, высажен на доращивание, в порядке опыта.

И всё! Проблема укоренения решена. Всё само будет расти до осени. Осенью очень легко их выкопать: сдернул п/э рукав, и вся конструкция легко разобралась, освободив корни укоренённых черенков.

Всё просто, удобно, надёжно, технологично. Черенок укореняется в опилках, корни проникают в почву, и черенок продолжает расти без пересадки. К осени превращается в саженец с вызревшей лозой. Что ещё?

А при пересадке происходит задержка в развитии, ввиду затраченного времени на приживание корней при пересадке. Если выращивать на месте, то и пересаживать не надо. Пусть так и растёт.

Если выращивается саженец для реализации (или посадки на ПМЖ в другом месте), тогда осенью выкапывается и хранится до весны. Весной высаживается на ПМЖ.

И в заключение вот о чём хотелось бы сказать. Как ответ на возможные возражения по использованию опилок при выращивании винограда, включая мульчирование, укрытие опилками и т.д. Как пример, взятый на вооружение виноградарями в других регионах. В июне 2013 г. пришло интересное письмо от  садовода Евгения Николаевича такого содержания: «… нужно внедрять всю систему в целом. Как делает это мой добрый знакомый Лимановский Чеслав Михайлович (Пинск, Брестской обл.). Не мудрствуя лукаво, он перенял Ваш опыт биодинамического земледелия и с успехом выращивает промышленные виноградники на площади уже более 20 га (плодоносят). На фото 35, 36. У него на грядах, которые, мульчируются опилками, даже весёлки растут».

13.01.2015

Применение воды в укрытии растений

Эта статья о том, как использовать воду не для полива растений, а в технике укрытия от неблагоприятных факторов природы при культивировании растений.

Вода – это самый мощный термоаккумулирующий материал. Она обладает самой высокой теплоёмкостью и теплопроводностью. По сравнению с другими веществами, она способна воспринимать гораздо больше тепла, существенно не нагреваясь. Вода выступает как бы регулятором температуры, сглаживая благодаря своей большой теплоёмкости, резкие температурные колебания. Но в замерзшем состоянии (снег и лед) обладает очень высокой теплоизоляцией Именно эти свойства воды и предлагаются к рассмотрению и применению на практике в различных конструкциях и приспособлениях.

Но прежде, вспомним кое-что из вопросов физики о воде. Вода при охлаждении в нормальных условиях ниже 0°С кристаллизуется, образуя лёд, плотность которого меньше, а объем почти на 10% больше объёма исходной воды. Охлаждаясь, вода ведёт себя как многие другие соединения: понемногу уплотняется – уменьшает свой удельный объём. Но при 4°С (точнее, при 3,98°С) наступает кризисное состояние: при дальнейшем понижении температуры объём воды уже не уменьшается, а увеличивается.

С этого момента начинается упорядочение взаимного расположения молекул, складывается характерная для льда гексагональная кристаллическая структура. Где каждая молекула в структуре льда соединена водородными связями с четырьмя другими. Это приводит к тому, что в фазе льда образуется ажурная конструкция с «каналами» между фиксированными молекулами воды. Образование льда вызывает значительное расширение всей замёрзшей массы с разрушением связей не только дальнего, но и ближнего порядка. Вследствие этого теплопроводность льда намного меньше, чем воды, поэтому он надежно предохраняет почву, как и глубины водоёма, от сквозного промерзания.

Этот эффект можно с успехом использовать в растениеводстве. Там, где зимой почвы сильно промерзают из-за отсутствия естественного снежного покрова. Осенью, в начальный период устойчивых морозов, на слегка промерзшую почву под растениями сада слоями наслаивают лед, поливая водой из шлангов под давлением с распылением, если грунт имеет уклон, или заливая по поверхности самотёком, если участок ровный.

Так поступают при выращивании клюквы, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это надежная и эффективная защита почвы от промерзания зимой, легкоустранимая весной, путем простого естественного таяния льда с наступлением тёплой погоды. Просто и эффективно! Проще не бывает.

Но можно поступить ещё проще… и ещё эффективнее. Лёд можно «поместить» в пластиковые ёмкости, стенки которых способны к линейному расширению, что предотвратит их разрыв при замерзании воды при первичном заполнении емкости. Что это даст и для чего это делать? Например, при укрытии на зиму винограда или других «нежных» растений, слабо устойчивых к условиям северной зоны земледелия.

И особенно там, где снежный покров невелик (или сдувается ветром) и есть вероятность промерзания почвы, а соответственно, корневой системы. А также при вероятности очень сильных морозов с сопутствующим подмерзанием надземной части растений. Как это практически сделать?

Давайте поговорим и об этом.

Как спасти от промерзания почву и надземную часть низких растений или уложенную лозу винограда?

Очень просто. Можно расстелить рукав неразрезанной двойной полиэтиленовой пленки прямо на поверхность почвы и растения: виноград, землянику и т.д., на грядку любой длины (соответственно, рукав должен быть чуть большей длины). Затем слегка приподнять края торцов рукава, и заполнить его водой при помощи водяного насоса.

Вода, заполняя рукав, скопирует все неровности почвы и выступы от надземной части растений, особо их не придавливая. Это следует делать с наступление первых устойчивых морозов. Вода, замерзнув, образует ледяной панцирь толщиной 20-30 см (можно и больше, это зависит от наполнения). Под этим панцирем останется воздушное пространство, например, в случае с виноградом. Там будет сухо и тепло растениям. Температура будет близка к температуре почвы или чуть ниже, но зато без резких перепадов и почти постоянно ровная.

Это предохранит лозу винограда от зимнего иссушения, череды морозов и оттепелей. То есть, самых неблагоприятных явлений – резких перепадов температуры атмосферного воздуха, и вследствие этого, возможной потери растениями устойчивости к подмерзанию. Если надземная часть растений слишком нежная, и есть опасность того, что давлением воды в рукаве может раздавить и сильно прижать растения к почве, тогда можно поставить небольшие дуги над растениями из веток, металлической проволоки и т.п.

Весной вода постепенно растает в рукаве, и накапливаемое днём тепло будет греть растения ночью. Почва под таким прикрытием весной быстрее прогреется. Почему?

Потому что вода не испаряется, а значит, не теряет накопленное тепло и не остужает почву. Это ещё один плюс.

Если плёнка прозрачная, то растения винограда весной могут даже тронуться в рост под таким укрытием. И это ещё один плюс. Отпадает необходимость каждое утро открывать и закрывать на ночь кусты.

Когда наступит устойчивая плюсовая температура, укрытие убирают. Выбор плёнки определяется не только долговечностью (сроком службы), но и ценой. А также удорожанием на транспортных расходах. Качественная плёнка, изготовленная поблизости, значительно дешевле дорогой заморской.

Таким же образом можно закрыть не только растения, лежащие на поверхности почвы, но и кусты, и небольшие деревья. Как это сделать?

Рукав обычной плёнки имеет диаметр примерно 90 см. Его следует вывернуть, как чулок, чтобы получился двойной рукав. Этот двойной рукав надевают на специальное ограждение-каркас над растением. Это может быть каркас из сетки, реек и т.д., диаметр которого меньше диаметра рукава на 15-20 см. У двойного рукава имеется дно и оно должно встать на почву. А верхние (края отреза) должны быть выше каркаса, чтобы они позволили сделать наполнение и над каркасом (сверху). Между стенками такого установленного на каркас плёночного двойного рукава наливается вода. Под её давлением внутренняя стенка плотно прижмется к каркасу, а наружная максимально натянется, придав укрытию строго округлую форму. Получится водяной колпак над растением с толщиной стенки порядка 10 см. В мороз вода замерзнет, получится ледяной панцирь в виде колпака.

Весной лед растает, и водяной колпак начнет функционировать как мини-тепличка, согревая растения ночью. Если плёнка используется тонкая, то во избежание ее разрыва от давления воды следует применить и наружный каркас из сетки, например, пластиковой или сплетённой верёвочной типа авоськи. Это ограничит растяжение рукава до критической точки разрыва.

Для сохранения тепла этот колпак, а также рукава можно на ночь прикрывать акрилом, лутрасилом или другими неткаными материалами. По аналогии можно придумать и любые другие конструкции любой конфигурации и объема. Всё зависит от вашего желания, возможностей и фантазии. Принцип остаётся тем же.

Мы рассмотрели возможности укрытия растений на зиму водой в виде льда.

Летом также можно использовать водяные рукава, но с другой целью – накопления (аккумулирования) тепла.

В условиях холодного лета тепло нужно и почве (корням растений) и воздуху (надземной части). Поэтому рукава можно раскладывать на поверхности почвы, а можно из них делать ограждения в виде водяных «стенок». Такие стенки будут нагреваться лучше, чем стены дома, например. А значит, эффективнее греть растения.

Кроме того, стену дома не подвинешь к растению, а водяную стенку можно поставить куда и как угодно. Хоть в виде полукруга (полумесяца). Это будет препятствовать выдуванию тепла ветром. А если с противоположной от растения стороны такую водяную стенку укрыть ещё и светоотражающей плёнкой (зеркальной), то всё уловленное за день тепло будет излучаться только в сторону растений, а не куда попало.

Каркасом таких водяных стенок могут быть любые материалы: сетки металлические и пластмассовые, деревянные и металлические решётки и т.п. конструкции. Но можно использовать рукава меньшего диаметра и располагать их непосредственно под растениями безо всяких ограждающих конструкций. Тогда рукава располагаются как бы «в расстил». Рукав укладывается на поверхность почвы под растениями и заполняется водой. Края рукава запаиваются или приподнимаются. Наполнение может быть неполным.

Например, мы используем рукава шириной 40 см из чёрной плёнки, толщиной 170 мкм, изготовленные на заказ. Это могут сделать любые фирмы, изготавливающие плёнки. Рукав такой ширины даёт объём воды до 50 литров на погонном метре. Это большой объём, позволяющий за день накопить достаточно тепла. Такие рукава можно располагать где угодно – в междурядьях, в закрытом грунте, под кустами винограда. И чем их больше на участке, тем больше тепла удастся аккумулировать.

Такие термоаккумуляторы большого объема будут самым эффективным образом накапливать тепло, и этим создадут очень комфортные условия для растений. Вегетационный период растений увеличится при этом до месяца, а тепло (сумма активных температур) даст заметную прибавку урожая и повысит сахаронакопление. Это основные моменты. Но и они значительно повысят продуктивность растений и качество их плодов.

Если при этом вы пожелаете ещё воспользоваться агроприёмами биотехнологии земледелия по природному динамическому типу, продуктивность растений возрастет в разы. При использовании высокоурожайных сортов применение водяных рукавов вполне оправдано экономически. И затраты в сравнении с полученным результатом окажутся мизерными.

Вот и всё. Это основная подсказка… А применить её на практике или нет, это уже будет вашим решением. Напрягите свою фантазию, воображение и творите на своей земле во благо процветания.

Желаю вам удачи и творческих успехов!

Другие работы Александра Ивановича на странице Кузнецов Александр Иванович, садовод-опытник из села Алтайского: публикации

Другие материалы по укрытию винограда можно найти в разделе Агротехника и защита винограда

Источник: sadisibiri.ru

Способы укрытия винограда и других растений на зиму

Виноград у меня укрыт на зиму опилками. Если даже очень рано стает снег, то опилочное укрытие сохраняет лозу от иссушения, излишнего прогрева и заморозков весной. Поэтому, укрытие снимаю уже по теплу.

Укрытие делаю опилками. Просто засыпаю увязанный и уложенный вдоль ряда куст опилками. Иногда с предварительным прикрытием полипропиленовыми мешками, а по ним уже опилками, когда их мало. Так же укрываю персик и голубику.

Открываю, когда установится устойчивое тепло.

Укрытие саженцев в прикопочных буртах (фото 12).

Это защищает от промерзания и мышей (ледяная корка на опилочном укрытии). Весной, после таяния снега это выглядит так, как на фото 10, 11.

Осенью укрытие производится, когда почва и опилки в куче начинают сверху подмерзать. Опилки естественной влажности, уложенные рыхло, сразу смерзаются, а поверху снега и дождя образуется ледяная корка. Она не даёт промокнуть опилкам насквозь. Поэтому, лоза прекрасно сохраняется укрытая просто опилками.

Можно укрыть как персик. Уложить по связанной в пучки лозе полипропиленовые мешки, а сверху присыпать опилками. Но, у меня зимой почва оттаивает под снегом в 50 см, и под мешками может скапливаться излишняя влажность на лозе. Поэтому, в моих условиях укрытие лозы просто опилками лучше, чем с мешками. А персик укрывать лучше с мешками.

Весной лоза легко достаётся из опилочного бурта, укрытия, когда опилки оттают. Так можно удлинить сроки открытия лозы, если есть угроза ранних сильных заморозков.

Опилками укрываю всё, что необходимо. Например. Осеннее мульчирование свежими опилками гряд посевов и высаженных сеянцев (фото 13).

Так это выглядит весной, с таянием снега (фото 14).

Укрытие земляники в контейнерах (фото 15, 16).

Укрытие пригнутых прививок незимостойких сортов яблони (фото 17).

Весной, опилки от укрытия никуда не убираю, а лишь разравниваю под кустами и в междурядье. Получается опилочная мульча. Мешает ли опилочная мульча в винограднике? Нет, напротив, улучшается питание, исчезают болезни и т.д.

Виноград всё же – лесная культура. Ей ближе шляпочные грибы. Вот какие грибы растут у меня на винограднике при опилочной мульче (фото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26).

При грибном сообществе в почве не болеют даже всходы винограда, выросшие из семян. Как со свежей мульчёй (фото 8), так и с прошлогодней более темной на фото 9.

А это виноградник, вид сверху, поперёк шпалерных рядов (фото 1).

А это фрагменты междурядий и рядов (фото 2, 3, 4). Уже летом. Внизу видна опилочная мульча.

А это посадки молодых кустов-саженцев в закрытом грунте. У основания водяные рукава (фото 5, 6, 7).

А это укрытие винограда на зиму по рядам виноградника (фото 27, 28, 29, 30).

Немного об укоренении черенков винограда.

В опилках черенки только укореняются (в контейнерах с опилками без дна) (фото 31, 32).

А выращиваются в подготовленном грунте (почвосмеси) в контейнерах без дна (типа полиэтиленового рукава малого диаметра наполненного питательным грунтом, установленного на почву).

Вся фишка не в укоренении, а в способе ВЫРАЩИВАНИЯ. Не в грядах (с холодной почвой до середины лета). А в тёплых условиях контейнера, но без ограничения роста корней. То есть остаётся свободный доступ к почве.

Однако, ускорение развития значительное. Не укоренения, а вызревание лозы, уже готового саженца.

Ведь недаром даже на юге рядки с черенками (саму почву) укрывают чёрной плёнкой!

Вот в этом и есть преимущество метода укоренения, который я использую в п/э рукавах (контейнерах без дна). Черенки укореняются в тёплых прогреваемых солнцем опилках. Потом корни проникают в питательный грунт гряды, и продолжают рост. Однако основание растения всегда в тепле! Как то и требуется винограду!

Для опыта высадил черенки на укоренение только сегодня! И сделал специально несколько фото момента посадки.

Но, к осени лоза у них всё равно успеет вызреть, и раньше, чем высаженные как просто в гряду. Хотя саженцы высажены на месяц раньше, в холоде они не растут, а загнивают.

Вначале готовится гряда с питательным и рыхлым почвогрунтом. Затем на неё устанавливаются п/э рукава, частично тоже заполняются почвогрунтом (чтобы от верхнего края до почвы было расстояние равное длине черенка, потому как укореняться он будет в опилках).

Затем п/э рукав досыпается доверху опилками. Протыкается специальной трубкой с наконечником. Черенки готовятся (вымачиваются) в растворе циркона заранее, а в момент посадки нижние срезы припудриваются корневином. Хранятся они в колодце, в подвешенном состоянии над поверхностью воды, при температуре +4°С. В готовые отверстия вставляются черенки винограда по уровень опилок, чтобы верхние концы их не торчали наружу (фото 33, 34).

Всего выставлено на грядку 66 п/э пакета, высажено 600 черенков. И это всё в один день. В крайнем пакете прошлогодний укоренённый черенок сорта Чарли, для показа, высажен на доращивание, в порядке опыта.

И всё! Проблема укоренения решена. Всё само будет расти до осени. Осенью очень легко их выкопать: сдернул п/э рукав, и вся конструкция легко разобралась, освободив корни укоренённых черенков.

Всё просто, удобно, надёжно, технологично. Черенок укореняется в опилках, корни проникают в почву, и черенок продолжает расти без пересадки. К осени превращается в саженец с вызревшей лозой. Что ещё?

А при пересадке происходит задержка в развитии, ввиду затраченного времени на приживание корней при пересадке. Если выращивать на месте, то и пересаживать не надо. Пусть так и растёт.

Если выращивается саженец для реализации (или посадки на ПМЖ в другом месте), тогда осенью выкапывается и хранится до весны. Весной высаживается на ПМЖ.

И в заключение вот о чём хотелось бы сказать. Как ответ на возможные возражения по использованию опилок при выращивании винограда, включая мульчирование, укрытие опилками и т.д. Как пример, взятый на вооружение виноградарями в других регионах. В июне 2019 г. пришло интересное письмо от садовода Евгения Николаевича такого содержания: «. нужно внедрять всю систему в целом. Как делает это мой добрый знакомый Лимановский Чеслав Михайлович (Пинск, Брестской обл.). Не мудрствуя лукаво, он перенял Ваш опыт биодинамического земледелия и с успехом выращивает промышленные виноградники на площади уже более 20 га (плодоносят). На фото 35, 36. У него на грядах, которые, мульчируются опилками, даже весёлки растут».

Применение воды в укрытии растений

Эта статья о том, как использовать воду не для полива растений, а в технике укрытия от неблагоприятных факторов природы при культивировании растений.

Вода – это самый мощный термоаккумулирующий материал. Она обладает самой высокой теплоёмкостью и теплопроводностью. По сравнению с другими веществами, она способна воспринимать гораздо больше тепла, существенно не нагреваясь. Вода выступает как бы регулятором температуры, сглаживая благодаря своей большой теплоёмкости, резкие температурные колебания. Но в замерзшем состоянии (снег и лед) обладает очень высокой теплоизоляцией Именно эти свойства воды и предлагаются к рассмотрению и применению на практике в различных конструкциях и приспособлениях.

Но прежде, вспомним кое-что из вопросов физики о воде. Вода при охлаждении в нормальных условиях ниже 0°С кристаллизуется, образуя лёд, плотность которого меньше, а объем почти на 10% больше объёма исходной воды. Охлаждаясь, вода ведёт себя как многие другие соединения: понемногу уплотняется – уменьшает свой удельный объём. Но при 4°С (точнее, при 3,98°С) наступает кризисное состояние: при дальнейшем понижении температуры объём воды уже не уменьшается, а увеличивается.

С этого момента начинается упорядочение взаимного расположения молекул, складывается характерная для льда гексагональная кристаллическая структура. Где каждая молекула в структуре льда соединена водородными связями с четырьмя другими. Это приводит к тому, что в фазе льда образуется ажурная конструкция с «каналами» между фиксированными молекулами воды. Образование льда вызывает значительное расширение всей замёрзшей массы с разрушением связей не только дальнего, но и ближнего порядка. Вследствие этого теплопроводность льда намного меньше, чем воды, поэтому он надежно предохраняет почву, как и глубины водоёма, от сквозного промерзания.

Этот эффект можно с успехом использовать в растениеводстве. Там, где зимой почвы сильно промерзают из-за отсутствия естественного снежного покрова. Осенью, в начальный период устойчивых морозов, на слегка промерзшую почву под растениями сада слоями наслаивают лед, поливая водой из шлангов под давлением с распылением, если грунт имеет уклон, или заливая по поверхности самотёком, если участок ровный.

Так поступают при выращивании клюквы, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это надежная и эффективная защита почвы от промерзания зимой, легкоустранимая весной, путем простого естественного таяния льда с наступлением тёплой погоды. Просто и эффективно! Проще не бывает.

Но можно поступить ещё проще. и ещё эффективнее. Лёд можно «поместить» в пластиковые ёмкости, стенки которых способны к линейному расширению, что предотвратит их разрыв при замерзании воды при первичном заполнении емкости. Что это даст и для чего это делать? Например, при укрытии на зиму винограда или других «нежных» растений, слабо устойчивых к условиям северной зоны земледелия.

И особенно там, где снежный покров невелик (или сдувается ветром) и есть вероятность промерзания почвы, а соответственно, корневой системы. А также при вероятности очень сильных морозов с сопутствующим подмерзанием надземной части растений. Как это практически сделать?

Давайте поговорим и об этом.

Как спасти от промерзания почву и надземную часть низких растений или уложенную лозу винограда?

Очень просто. Можно расстелить рукав неразрезанной двойной полиэтиленовой пленки прямо на поверхность почвы и растения: виноград, землянику и т.д., на грядку любой длины (соответственно, рукав должен быть чуть большей длины). Затем слегка приподнять края торцов рукава, и заполнить его водой при помощи водяного насоса.

Вода, заполняя рукав, скопирует все неровности почвы и выступы от надземной части растений, особо их не придавливая. Это следует делать с наступление первых устойчивых морозов. Вода, замерзнув, образует ледяной панцирь толщиной 20-30 см (можно и больше, это зависит от наполнения). Под этим панцирем останется воздушное пространство, например, в случае с виноградом. Там будет сухо и тепло растениям. Температура будет близка к температуре почвы или чуть ниже, но зато без резких перепадов и почти постоянно ровная.

Это предохранит лозу винограда от зимнего иссушения, череды морозов и оттепелей. То есть, самых неблагоприятных явлений – резких перепадов температуры атмосферного воздуха, и вследствие этого, возможной потери растениями устойчивости к подмерзанию. Если надземная часть растений слишком нежная, и есть опасность того, что давлением воды в рукаве может раздавить и сильно прижать растения к почве, тогда можно поставить небольшие дуги над растениями из веток, металлической проволоки и т.п.

Весной вода постепенно растает в рукаве, и накапливаемое днём тепло будет греть растения ночью. Почва под таким прикрытием весной быстрее прогреется. Почему?

Потому что вода не испаряется, а значит, не теряет накопленное тепло и не остужает почву. Это ещё один плюс.

Если плёнка прозрачная, то растения винограда весной могут даже тронуться в рост под таким укрытием. И это ещё один плюс. Отпадает необходимость каждое утро открывать и закрывать на ночь кусты.

Когда наступит устойчивая плюсовая температура, укрытие убирают. Выбор плёнки определяется не только долговечностью (сроком службы), но и ценой. А также удорожанием на транспортных расходах. Качественная плёнка, изготовленная поблизости, значительно дешевле дорогой заморской.

Таким же образом можно закрыть не только растения, лежащие на поверхности почвы, но и кусты, и небольшие деревья. Как это сделать?

Рукав обычной плёнки имеет диаметр примерно 90 см. Его следует вывернуть, как чулок, чтобы получился двойной рукав. Этот двойной рукав надевают на специальное ограждение-каркас над растением. Это может быть каркас из сетки, реек и т.д., диаметр которого меньше диаметра рукава на 15-20 см. У двойного рукава имеется дно и оно должно встать на почву. А верхние (края отреза) должны быть выше каркаса, чтобы они позволили сделать наполнение и над каркасом (сверху). Между стенками такого установленного на каркас плёночного двойного рукава наливается вода. Под её давлением внутренняя стенка плотно прижмется к каркасу, а наружная максимально натянется, придав укрытию строго округлую форму. Получится водяно й колпак над растением с толщиной стенки порядка 10 см. В мороз вода замерзнет, получится ледяной панцирь в виде колпака.

Весной лед растает, и водяной колпак начнет функционировать как мини-тепличка, согревая растения ночью. Если плёнка используется тонкая, то во избежание ее разрыва от давления воды следует применить и наружный каркас из сетки, например, пластиковой или сплетённой верёвочной типа авоськи. Это ограничит растяжение рукава до критической точки разрыва.

Для сохранения тепла этот колпак, а также рукава можно на ночь прикрывать акрилом, лутрасилом или другими неткаными материалами. По аналогии можно придумать и любые другие конструкции любой конфигурации и объема. Всё зависит от вашего желания, возможностей и фантазии. Принцип остаётся тем же.

Мы рассмотрели возможности укрытия растений на зиму водой в виде льда.

Летом также можно использовать водяные рукава, но с другой целью – накопления (аккумулирования) тепла.

В условиях холодного лета тепло нужно и почве (корням растений) и воздуху (надземной части). Поэтому рукава можно раскладывать на поверхности почвы, а можно из них делать ограждения в виде водяных «стенок». Такие стенки будут нагреваться лучше, чем стены дома, например. А значит, эффективнее греть растения.

Кроме того, стену дома не подвинешь к растению, а водяную стенку можно поставить куда и как угодно. Хоть в виде полукруга (полумесяца). Это будет препятствовать выдуванию тепла ветром. А если с противоположной от растения стороны такую водяную стенку укрыть ещё и светоотражающей плёнкой (зеркальной), то всё уловленное за день тепло будет излучаться только в сторону растений, а не куда попало.

Каркасом таких водяных стенок могут быть любые материалы: сетки металлические и пластмассовые, деревянные и металлические решётки и т.п. конструкции. Но можно использовать рукава меньшего диаметра и располагать их непосредственно под растениями безо всяких ограждающих конструкций. Тогда рукава располагаются как бы «в расстил». Рукав укладывается на поверхность почвы под растениями и заполняется водой. Края рукава запаиваются или приподнимаются. Наполнение может быть неполным.

Например, мы используем рукава шириной 40 см из чёрно й плёнки, толщино й 170 мкм, изготовленные на заказ. Это могут сделать любые фирмы, изготавливающие плёнки. Рукав такой ширины даёт объём воды до 50 литров на погонном метре. Это большой объём, позволяющий за день накопить достаточно тепла. Такие рукава можно располагать где угодно – в междурядьях, в закрытом грунте, под кустами винограда. И чем их больше на участке, тем больше тепла удастся аккумулировать.

Такие термоаккумуляторы большого объема будут самым эффективным образом накапливать тепло, и этим создадут очень комфортные условия для растений. Вегетационный период растений увеличится при этом до месяца, а тепло (сумма активных температур) даст заметную прибавку урожая и повысит сахаронакопление. Это основные моменты. Но и они значительно повысят продуктивность растений и качество их плодов.

Если при этом вы пожелаете ещё воспользоваться агроприёмами биотехнологии земледелия по природному динамическому типу, продуктивность растений возрастет в разы. При использовании высокоурожайных сортов применение водяных рукавов вполне оправдано экономически. И затраты в сравнении с полученным результатом окажутся мизерными.

Вот и всё. Это основная подсказка. А применить её на практике или нет, это уже будет вашим решением. Напрягите свою фантазию, воображение и творите на своей земле во благо процветания.

Желаю вам удачи и творческих успехов!

Другие материалы по укрытию винограда можно найти в разделе Агротехника и защита винограда

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как и когда правильно укрывать виноград

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

К укрытию винограда в средней полосе приступают в конце октября – начале ноября до наступления устойчивых морозов. Лоза должна уходить в зиму вызревшей, т.е. иметь светло-коричневый цвет и не быть холодной на ощупь. Для этого необходимо своевременно проводить пасынкование, чеканку побегов, корневые и внекорневые подкормки серно-кислым калием или древесной золой.

Готовим виноградную лозу к укрытию

Я выращиваю виноград в бесштамбовой (приземной) форме в основном на вертикальных одноплоскостных шпалерах. Такая форма позволяет иметь высоту пришпиленных к земле кустов порядка 10-20 см, укрытие их не составляет большого труда.

Перед самым укрытием выбираю сухой день, желательно без мороза. С виноградника убираю всю опавшую листву. Затем произвожу обрезку винограда. Оставляю плодовые побеги с полностью вызревшей лозой, выросшие на сучках замещения и новые сучки замещения. Если плодовых лоз не хватает, то набираю их из лучших побегов у основания плодовых стрелок. После чего вырезаю от-плодоносившие плодовые стрелки.

Так как рукава виноградных лоз у меня направлены только в одну сторону и расстояние между кустами составляет 1,3-1,5 м, то на эту длину и обрезаю плодовые стрелки. Обычно это две спаренные длинные лозы, полностью вызревшие на необходимую длину, из почек которых весной легко набирается нужное количество зеленых побегов для равномерного заполнения шпалеры.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

В других случаях длина обрезки лоз на плодоношение колеблется от 4-5 почек до 10-15, в зависимости от формировки куста, его возраста, толщины плодовых лоз (чем тоньше, тем короче). В некоторых случаях – и от сорта винограда.

Если оставляю сучок замещения, то режу его коротко – на 3-4 почки. Затем лозы связываю между собой и пришпиливаю к земле.

Лозу и землю под кустами обрабатываю 3%-ным медным или железным купоросом. Желательно под лозу положить куски пленки, еловые ветки и т.п. После этого виноградник укрываю.

Выбираем способ укрытия винограда

Способы укрытия могут быть разными. Самое простое укрытие – земляное: нужно сделать канавки, уложить туда лозы и засыпать землей с междурядья слоем 10-20 см. Убирают такое укрытие не позднее середины апреля.

Очень хорошее укрытие получается, если ветки ели воткнуть в землю с двух сторон лозы шалашиком. Под таким укрытием лоза прекрасно зимует и не повреждается грызунами. На сорта, которые не очень зимостойкие (кишмиш Лучистый, Лора и т.п.), сверху нужно положить куски шифера, рубероида или кусок пленки. Но торцы должны быть открыты для вентиляции.

Можно применять полипропиленовые мешки (например, из-под сахара). Если еще набить их легонько сухой соломой или сухим папоротником и зашить, то получаются долгоиграющие маты, которые тоже ставят шалашиком вдоль лозы, а сверху укрывают неплотно пленкой, прижав дугами из обрезанной лозы.

Еще один способ – укрытие старыми синтетическими ковровыми дорожками. Они не гниют и служат долго.

В последние годы я использую для укрытия кохию веничную, однолетнее декоративное растение. Ее кустики, пышные летом, осенью высыхают. Из них получаются практичные веники, которые и идут на укрытие винограда. Если их весной убирать под навес, послужат 2-3 года. Чем не альтернатива еловым веткам?! При наличии лишнего клочка земли вырастить их не составляет труда.

Я выращиваю более 100 сортов и укрываю все, даже неукрывные (просто прижимаю такой куст к земле, остальное делает снег).

Укрытие винограда – фото

Нельзя укрывать виноградные лозы навозом или опилками, плотно закрывать их пленкой: почка может отопреть.

©Александр КОЛОС, виноградарь со стажем, Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Отзывы и комментарии: 6

— Оптимальный материал — сухие опилки, которые по весне после раскрытия куста останутся в прикустовой зоне в качестве мульчи. Саженец 1-2-х лет должен быть прикрыт опилками полностью. Растения постарше, которые имеют длинные плечи, аккуратно пригните к земле, пришпилите металлическими скобами и засыпьте опилками так, чтобы ничего не «выглядывало» из-под укрытия. Хорошие материалы для укрытия — опавшие листья (как самого винограда, так и деревьев), скошенная трава, сено. Маленький однолетний (!) саженец можно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой с проделанными в ней отверстиями для воздуха, а поверх засыпать грунтом.

Чем лучше укрыть виноград на зиму?

Правда, но только в том случае, если свежие опилки,которые вносят в почву, используют неправильно: без добавления минеральных удобрений и мела (или гашеной извести), необходимых для нейтрализации кислотности.
А если опилки посыпать поверх почвы (т.е. в качестве мульчи), они приносят только пользу — задерживают влагу, защищают от сорняков, мороза.

Говорят, опилки под виноградным кустом закисляют почву. Так ли это?

Крыжовник считается морозоустойчивым растением, но иногда в сильные морозы он может повреждаться. Обычно кусты этого ягодника на зиму специально не укрывают. Но осенью проводят работы, которые помогают ему справиться с холодами. Кусты подкармливают перегноем и фосфорно-калийными удобрениями с заделкой их в почву при рыхлении в приствольном круге. Желательно промульчировать почву вокруг куста перегноем или торфом. В крайнем случае – почвой с междурядий, но нужно брать ее не ближе 1-1,5 м от куста, чтобы не оголить корни. Мульчу рассыпают толщиной не менее 5-10 см так, чтобы она покрывала не только почву вокруг куста, но и его середину (внутри). Это предохранит корневую систему от подмерзания. Если в вашем регионе часто подмерзают зимой ветви, их нужно пригнуть к земле и пришпилить поздно осенью, когда земля немного подмерзнет. Укрывать специально кусты не надо, а когда выпадет снег, можно дополнительно засыпать им.
А вот виноград укрывать нужно обязательно. В условиях Приморского края после листопада лозу снимают со шпалеры, обрезают, связывают побеги в один пучок и пригибают к земле, укладывая лозы в неглубокие (15-30 см) канавки вдоль шпалеры, и пришпиливают. После этого лозу засыпают землей (она должна быть рыхлой, слегка влажной). Не подходит для укрытия песчаная почва и тяжелая глинистая. Слой земли над уложенной лозой должен быть не менее 25-30 см.
В районах с суровыми зимами применяют послойное укрытие. На слой земли 10-15 см укладывают слой соломы, листьев, опилок, древесной стружки, а сверху насыпают еще слой земли 20-30 см. Землю для укрытия берут не ближе 1 м от кустов, чтобы не оголить и не повредить корни.
Можно применить воздушно-сухое укрытие. Под связанные пучки лозы подкладывают рубероид, картон, доски, лапник, чтобы лоза не касалась земли. Укрывают ее сухими листьями, соло-
мой, сеном, древесной стружкой или опилками (чем толще слой укрывного материала, тем теплее винограду). Над укрытием устанавливают каркас в виде дуг, на которые натягивают пленку или рубероид. Вместо каркаса можно поставить деревянные щиты и накрыть их пленкой. По торцам укрытия делают отверстия для вентиляции, которые во время оттепелей открывают. В сильные морозы их обязательно нужно закрывать.

Как правильно подготовить к зиме крыжовник и виноград? Чем их лучше укрывать?

Блог про виноград Киушкина Николая

Собственно, цель создания этого блога — показать интенсивную агротехнику выращивания винограда. Я хочу осветить такие темы как: сорта (новые, проверенные и рыночные), посадка, болезни и их профилактика, шпалеры и формировки, уход в первый год вегетации, обрезка, нагрузка куста, зеленые операции, удобрение и минеральное питание, капельный полив. За 6 лет существования этого блога, я написал около 80-ти статей, которые охватывают практически все аспекты выращивания столового винограда

суббота, 11 декабря 2010 г.

Укрытие винограда на зиму показанное в картинках

В этом случае на бедных почвах корневая система уходит в глубь за питанием и соответственно меньше подвержена промерзанию.

Теперь про то, как укрывать виноград на зиму опилками (хотя я думаю что их можно заменить и листвой и опавшей хвоей).

Этот метод использует мой хороший знакомый виноградарь Владимир Мазур. А преимущество его в том, что лоза, на протяжении всей зимы остается сухой!

Технология укрытия следующая:
На землю под кустом ложится парабарьер или полиэтиленовая пленка.

Источник: sgei.ru