Обрезка винограда перед зимой

Одним из наиболее важных и обязательных мероприятий по уходу за виноградом является обрезка лозы осенью. От сроков обрезки и правильности ее выполнения зависит урожайность куста в следующем году. Далее в статье мы рассмотрим разные варианты подрезки винограда для новичков и узнаем, можно ли обрывать листья.

Необходимость обрезки заключается в следующем:

1. Срезая лишние побеги, виноградари тем самым перенаправляют количество питательных веществ из грунта более здоровым побегам.
2. Повышается морозоустойчивость лозы;
3. В результате осеннего формирования куста повышается урожайность. Отрастая, молодые побеги не будут притенять соседние;
4. Если стричь ветки регулярно, ягоды в кисти будут крупного размера и без потери вкусовых качеств;
5. Значительно упрощается процесс укрывания лозы на зиму;
6. Ускоряется процесс вызревания плодов, так как весной почки распускаются раньше, чем начинается активное движение соков в лозе.

Выполняют обрезку винограда в зависимости от сорта и региона произрастания. Для неукрывных сортов осеннюю обрезку можно выполнять в любое время до начала активного роста отростков. В случае, когда зима отличается сильными морозами, то срезать ветки весной.

Осенняя обрезка для чайников бывает двух видов:

• предварительная;
• основная.

Предварительную обрезку проводят в первых числах октября до наступления заморозков. Следует удалить все зеленые побеги. Не рекомендуется подстричь побеги, имеющие коричневый окрас и хрустящие при сгибании.

Основная обрезка выполняется с 15 по 30 октября, то есть после наступления первых заморозков. После предварительной срезки должно пройти 14 дней. После осмотра куста удаляются все засохшие, имеющие повреждения, не вызревшие, очень тонкие побеги, а так же те, которые имеют неправильное расположение. Те плодовые лозы, которые развиты лучше других обрезают на стрелки.

Весенняя обрезка производится в тот период, когда температура воздуха станет+3 градуса. Позже не рекомендуется проводить данную процедуру, так как срезы на лозе будут затягиваться очень медленно. Это является одним из минусов весеннего подрезания. Еще одним негативным фактором является то, что при обильном вытекании сока при вертикальной подвязке он может попасть на плодовые почки, что значительно снизит урожай, и может вызвать гниение ствола.

Перед тем, как приступить к весенней обрезке, необходимо проверить ствол на наличие повреждений и оценить в каком состоянии куст, чтобы понять, какую нагрузку стволу можно дать. Весенняя процедура делится на:

• короткую;
• среднюю;
• длинную.

Разница в количестве отростков, растущих от одного корня и их длины. При обрезании осенью на лозе нужно оставить количество почек с запасом. Весной, до момента, когда куст начнет бурно развиваться, выполняют нормировку. Делают омолаживание лозы, путем создания нового рукава, а старый убирают, оставив не более 10 см.

Срез необходимо выполнить по направлению движения соков. При этом молодой побег быстро развивается. Попутно необходимо оставить несколько замещающих лоз. Они послужат при формировании лозы в будущих сезонах.

Летняя обрезка имеет большое значение для куста. Она регулирует урожайность.

К лету опытные виноградари уже достаточно четко понимают, сколько на лозе необходимо оставить гроздей, чтобы не давать на куст лишней нагрузки. Лишние грозди, оставленные на лозе, приведут к истощению куста, а их недостаточность к образованию лишних пасынков.

Преимущества летней срезки:

• помогает создать необходимый размер лозы;
• удалить лишнюю зеленую массу тянущую соки;
• создать свободный доступ воздуха и света к гроздям в период налива плодов.

На начальном этапе развития нужно удалить все слабые отростки, после формирования 2 кистей верхушку лозы прищипывают через 5 листков. Длиной лозу не оставляют, потому что ягоды будут кислыми. Также удаляют все пасынки, усы и лишние листья. В августе, с целью ускорения вызревания плодов необходимо провести жесткую срезку побегов.

Обрезанные пасынки на земле оставлять нельзя. Это способствует развитию заболеваний!

Обрезают молодой виноград с целью:

• формирования рукавов;
• стимуляции роста;
• обеспечения хорошего урожая.

У молодого куста, возрастом 1 год удаляют верхушку, оставляя только от двух до четырех почек. Отступают на 1 см от последнего глазка вверх и выполняют срез. Это будет основой для плодоносящих рукавов на будущий год.

У лозы возрастом 2 лет формируют сучек замещения путем обрезания отростка на два глазка. На другом отростке оставить от 4 до 6 почек. Обрезают куст так же, как и в первый год жизни, При этом урожай будет только через год, а куст станет гораздо крепче.

При подрезке трехлетнего куста, формируют сучек замещения и плодоносный отросток. Сучек замещения должен располагаться ниже основного побега и обрезку ему следует делать на 3 глазка. У основного побега необходимо оставить от пяти до десяти почек. На некоторых сортах можно оставлять на побеге от 10 до 12 почек. При данной процедуре куст за три года формирует 4—6 плодоносящих рукавов. Этого вполне хват для вызревания урожая.

Цель осенней процедуры молодых саженцев состоит в правильном формировании куста. Многие начинающие виноградари допускают ошибку, не проводя обрезку первые два года, не желая отсрочки получения урожая. Это приводит к тому, что куст получается слишком густым и лишние побеги тянут на себя большое количество питательных веществ. Помимо этого, необрезанные кусты будет сложнее укрыть на зиму.

Инструменты чтобы подстричь кусты

Для правильной обрезки винограда понадобится следующий инструмент:

• садовый секатор;
• пилки, ножовки;
• ножи садовые.

Секаторы используют при удалении одно и двухлетних кустов, имеющих толщину лозы не более полутора сантиметров. Для того  чтобы выполнить более ровный срез используют секаторы с двумя лезвиями.

Если толщина многолетней лозы менее восьми сантиметров применяют для обрезки лучковые пилки. При толщине более 8 см. подрезку выполняют ножовкой. В труднодоступных местах рекомендуется проводить при помощи сучкореза.

Перед выполнением работ инструмент необходимо заточить и обработать.

Схемы различных видов обрезок для старой и молодой лозы

В настоящее время существует несколько типов формирующих обрезок:

• веерная;
• чашеобразная;
• головчатая;
• кордонная;
• односторонняя и двухсторонняя.

Веерная обрезка весной

Удобство данной обрезки в том, что при таком варианте просто заменять рукава и регулировать количество плодовых почек, а также удобно укрывать лозу на зиму. На шпалере однополосной размещают от двух до четырех рукавов, а на двухполосной от 4 до 8. На каждом рукаве оставляют сучек замещения и 2—3 плодовые стрелки.  По длине рукава  должны быть разными. Это способствует хорошему освещению лозы.

В первый год необходимо оставить 1—2 побега с несколькими глазками. На будущий год на лозе должно быть несколько новых побегов.

На второй год если развился один отросток, то на нем оставляют от 2 до 4 почек. Если развилось два, то на каждом оставляют 2—3 почки. Третий отросток обрезать нужно коротко. Он послужит для образования следующих отростков. Если побегов образовалось 4, то из них необходимо сформировать рукава.

На третий год на каждом побеге оставляют по 3 глазка, чтобы не нагружать лозу. На каждом рукаве нужно оставить по 1 соцветию с целью контроля качества плодов. Также необходимо сформировать плодовые звенья на новых рукавах. При условии, что лозы 2 года толще 7 мм. можно на отростках оставить по 6—7 почек для формирования новых отростков.

В дальнейшие годы  форму куста поддерживают, обрезая стрелки и плодовые побеги, с которых снят урожай. Проводят в летние месяцы. Обновлять рукава нужно раз в семь или восемь лет.

Чашеобразная форма

Данная подрезка применяется в случае, если опорой для куста служат колья.  Размер чаши зависит от размера рукавов. Если рукав в  длину до 50 см, то чаша будет малой. При размере от 50 до 70 см — средняя чаша. Свыше 70 см. — большая чаша.

Недостатками данного вида являются:

• скручивание лозы приведет к ухудшению поступления полезных веществ;
• листья притеняют друг друга и получают малое количество света;
• плохой доступ воздуха.

Техника по годам идентична веерной обрезке.

Головчатый куст

Используют данную форму для привитых кустов. На саженце обрезают рукава. На голове остаются пять сучков с двумя почками на каждом. Из них в будущем вырастут лозы.

Кордонная формировка куста

1- й год на кусте оставить по 2—3 почки для формирования мощных отростков.

2- й год с наступлением весны вырастут молодые рукава, они будут служить кордоном. После распускания почек необходимо выполнить прореживание.  Отростки оставляют через каждые 30 см. Из выросших побегов делают сучки замещения, оставляя на них по 2—3 глазка.

В следующие года нужно увеличивать длину рукава и число стрелок. Замену кордонов нужно производить поочередно. Это поможет избежать потери урожая.

Как можно сделать омолаживающую подрезку

Существует два метода омоложения — полное и частичное.

Частичное омоложение можно выполнять, когда в нижней части куста сформированы рукава. При обрезке осенью на них оставляют две почки. Старые рукава частично вырезают, а часть обрезают по схеме:

• на верхнем побеге оставить 6 —7 почек;
• нижний побег обрезают на сучек замещения.

В последующие годы из мощных заместителей формируют рукава второго и третьего ряда. Одну часть старой лозы вырезают, а на другой оставляют 5—6 глазков.

На 4-й год старые рукава удаляют полностью. Срезы замазывают садовым варом. Молодые отростки формируют в новый куст.

Полное омоложение.  Полное срезание старых кустов приводит к пробуждению почек на кусте и пеньках. Весной происходит активный рост побегов и при благоприятных условиях они вырастают до двух метров. В следующем году с побегов снимают первый урожай и формируют новый куст. Срезка старых рукавов дает возможность избавить новый куст от вредителей, образовавших гнезда в старых рукавах, а также обновить надземную часть куста.

Обрезка винограда на арке для начинающих

Существует несколько форм обрезки винограда на арке:

• полукрывная;
• кордоновая;
• кордон одноплечий;
• веерно-рукавная.

Если виноград не укрывной, в этом случае подойдет полукрываная формировка. При данной формировке от основного рукава отведены лозы, которые располагают на верхней шпалере. На нижней шпалере размещен запасной рукав. Он должен быть такой же длины, как и основной. В самом низу куста необходимо оставить порослевый побег и обрезать его один раз в год — осенью. Вместе с запасным побегом его укрывают на зиму. В случае успешной зимовки, летом побеги, выросшие из запасного рукава, обрезают на 2—3 почки и выращивают из них несколько мощных побегов.

Если основной побег сильно пострадал зимой его вырезают и запасной поднимают на верхнюю шпалеру, а порослевый побег заменяет запасной. При таком виде формировки можно снимать урожай один раз в год.

Как подрезать запущенный куст

Проводить обрезание запущенного куста необходимо ранней весной или поздней осенью. Для начала нужно удалить старые, поврежденные лозы. Для этого на лозе острым ножом делают надрез. Если в надрезе лоза зеленая, то она живая. Если при надрезе лоза сухая, то такую лозу надрезают повторно, ближе к основанию. Если цвет такой же лозу удаляют полностью. Подрезать ветки рекомендуется пошагово.

1-й шаг:

1. Лучше всего обрезку проводить до первых морозов или весной до 1 апреля. Необходимо удалить все невызревшие или сухие побеги, вырезать все части, имеющие серый или черный цвет коры. Если рукав вымерз, то его удаляют полностью.
2. Удалив все вымершие участки, осматривают оставшиеся побеги. Оставляют те, на которых есть 10—12 почек и толщина будет не менее 5 см. Если таких побегов будет мало, в этом случае оставляют все. Из коротких оставляют только те, которые будут толщиной не менее 5 см. Их оставляют по пять штук на 2 погонных метра шпалеры. Располагаться по шпалере они должны равномерно.
3. Однолетние побеги удаляются на 85%.
4. В летний период проснутся почки многолетних рукавов и дадут большое количество побегов. Эти побеги необходимо все удалить. В результате такой обрезки урожай будет не большим, но вкусовые качества плодов будут значительно выше.

2-й шаг:

1. В конце октября, до наступления морозов необходимо обрезать с побегов листья, усы, пасынки. Так же необходимо удалить все слабые побеги, толщина которых менее 4 см.
2. В последующие годы при обрезке формировать плодовые звенья.

Уход за лозой после подрезки

Если обрезка была произведена в летний период, то после данной процедуры до осенней обрезки необходимо:

1. Выполнить прищипывание. Выполняют его путем укорачивания побегов, оставляя над каждой кистью винограда по 5 листков, а также прищипывают кончик лозы, чтобы остановить рост.
2. Подвязывание побегов выросших над нижней шпалерой более чем на 22 см.
3. Выполнить полив и подкормку;
4. Осуществить чеканку лозы, оставив на побегах по 14 листков верхушки обрезать.
5. Провести обработку от заболеваний и вредителей фунгицидами. Для этого лучше всего использовать «Топаз». Для борьбы с вредителями необходимо использовать инсектициды. Обработка проводится 3 раза за сезон.

За 21 день до уборки урожая прекратить любые обработки. При обнаружении грибковых заболеваний провести обработку всего виноградника!

После осенней обрезки необходимо:

1. Выполнить обильный полив, чтобы перед зимой почва хорошо напиталась влагой.
2. Хорошо взрыхлить землю около куста, чтобы предотвратить застой влаги, и обеспечить доступ кислорода к корням.
3. Внести в почву перегной или перепревший навоз.
4. С наступлением первых морозов осуществить укрытие винограда на зиму. Для этого подойдут сосновые ветки, опилки, торф, сено.

Выполняя правильную обрезку кустов и осуществляя постоянный уход за виноградником, вы вполне заслуженно можете рассчитывать на хороший урожай в будущем году. Подрезать можно любой виноград, в том числе и сорт изабелла.

Источник: sampit.ru

Преимущества и цели процедуры

Многих интересует, надо ли обрезать виноград на зиму. Конечно, да, так как эта сельскохозяйственная практика имеет важное значение для правильного ухода и выращивания винограда, поскольку она позволяет достичь баланса между вегетативной активностью (развитием листьев) и производственной деятельностью растения, с прямыми последствиями как для урожая, так и для качества винограда. Целью обрезания винограда на зиму является содействие развитию виноградных лоз. С помощью обрезки виноградник становится более устойчивыми к низким температурам.

Обрезка винограда на зиму также преследует цель обеспечить долговечность производства растений и контроль его развития в пространстве, предназначенном для него, поддерживая выбранную форму разведения. Зимняя обрезка винограда чрезвычайно важна, особенно в первую зиму после посадки лозы. Неслучайно молодые виноградные лозы подвергаются обрезке под названием «формация», через которую им указывают путь, которым они должны следовать в своём развитии в последующие годы.

Подрезка винограда — непростая процедура, особенно для неопытных садовников. Но если этого не делать, виноградник зарастёт, что приведёт к низкому плодоношению, а виноград будет небольшим и кислым. С другой стороны, чрезмерная резка может привести к отсутствию или очень скудному цветению.

Сроки и способы

Резка винограда проводится во время зимнего покоя (зимний отдых — период от падения листьев до весны). Позднее проведение процедуры подрезания может привести к замораживанию побегов (нельзя резать виноградную лозу при сильных морозах), а раннее вырезание весной — задерживает заживление ран после резки, что, в свою очередь, способствует ослаблению растений и риску заражения виноградными заболеваниями.

Способов обрезки винограда большое количество. Способ, которым выполняется обрезка, изменяется в зависимости:

• от высоты;
• формы, придаваемой виноградной лозе;
• климатических характеристик;
• почвы.

Основная технология и инструменты

Прежде чем подрезать виноградник, необходимо иметь ножницы (секатор), которые являются чистыми или дезинфицированными, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний от поражённых растений. Следует проявлять осторожность, особенно в тех случаях, когда ножницы используются не только для обрезки лоз, но и для обрезки других растений.

Лучший способ дезинфицировать ножницы — это погрузить их в жидкость, известную под торговой маркой ACE, и затем высушить. Кто-то также использует отбеливатель, разбавленный водой, перекись водорода, огонь или раствор сульфата меди, но некоторые из этих методов вызывают ржавчину пружин и лезвий. Ещё необходима небольшая обрезная пила, чтобы отрезать большие заросшие виноградные лозы, но в большинстве случаев пара ручных секаторов — это все, что необходимо для ежегодной обрезки.

В зависимости от выбранной формы разведения винограда обрезка может быть короткой или длинной. Выбор ветвей, подлежащих обрезке, должен исключать хорошо выраженные и средние ветви, которые предпочтительнее слишком тонких и длинных.

Виноград обрезают, как правило, перед морозами. Процесс разделяют на два этапа. Вначале делают обрезку сразу после сбора урожая. Срезают только те побеги, которые уже дали плоды в этом сезоне. Затем обрезке подвергаются слабые и засохшие ветви.

Второй этап проводят после того как опадёт листва. Эту обрезку делают перед тем, как укрыть виноградник на зиму. К этому времени питательные соки уйдут из молодых побегов в основные плодоносящие ветви. Температура воздуха при обрезке не должна быть ниже 0 °C. Обрезка осенью предполагает частичное либо полное удаление отростков. На винограднике оставляют необходимое количество ветвей — основной ствол и основание ответвлений.

У молодых виноградников оставляют не более 8 рукавов от основного ствола. У взрослого виноградника на старых ветвях нужно удалить все молодые побеги на высоте 0,5 м от уровня почвы. На высоте около 1 метра у молодых побегов необходимо отрезать верхушки примерно на одну десятую длины побега.

​

После подрезки должны остаться многолетние стволы, растущие под прямым углом к земле (штамбы), а также рукава, из почек которых вырастут плодоносящие ветви. Должно остаться немногим больше половины урожайных ветвей.

Источник: pion.guru

Привет всем, дачники, садоводы, да и просто читатели!

Как известно, наступила осень, и настало время для осенней обрезки винограда.

Решил поделиться с вами способом обрезки и укрытия винограда, которым пользуюсь я на своем дачном участке.

Немного истории…

Согласно древнему преданию, начало обрезке винограда еще несколько веков назад положил обычный осел!

Итальянские виноградари, поставлявшие вино войскам Римской империи, заметили, что кусты винограда, которые однажды покусал осел, стали намного лучше расти и дали больше ягод, чем нетронутые кусты.С тех пор обрезание винограда стало проводиться на всех виноградниках.

Со временем технология усовершенствовалась, позволив получать еще больший урожай ягод. И сегодня, зная, как правильно обрезается виноград, даже начинающий садовник способен добиться великолепного результата!

Обрезка винограда не только увеличивает объем урожая, но и изменяет в лучшую сторону вкусовые качества, а также размер ягод. Кроме того, процедура ускоряет созревание винограда, заметно облегчает уход за плодоносящими кустами и сбор ягод, ведь этот свободолюбивый куст способен разрастись во все стороны, если его ежегодно не формировать.

При укрывном виноградарстве предпочтение отдается осенней обрезке винограда, в первую очередь, потому, что это помогает более качественно укрыть виноградники на зиму и защитить кусты от морозов. С приходом весны уход за обрезанным на зиму виноградником облегчается, а к осени вызревает большое количество ягод.

А я живу в районе «рискованного земледелия», и на зиму всегда укрываю виноград, но об этом чуть позже.

Подготавливаем виноград к зимовке.

Обрезка.

Обрезку проводят после осенних заморозков, когда с лозы облетят листья.

Во время обрезки температура воздуха должна быть НЕ ниже -3(-5) градусов, иначе ветки станут ломкими. В процессе обрезания старайтесь, чтобы раны и срезы находились на внутренней стороне побегов, той, что обращена к середине куста. Тогда они будут быстрее и лучше зарастать. Раны с разных сторон ветви затрудняют сокодвижение, из-за чего урожайность кустов может снизиться. Срезы должны быть максимально гладкими, не «лохматыми».

И так, нужно взяться рукой за верхушку лозы – она будет ледяной и влажной.

Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, следует найти место, где она станет сухой и теплой. В этом месте лозу обрезают, потому что то, что все ледяное и влажное, отмерзло и больше не нужно.

Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, весной при повышении температуры она заплесневеет, а от нее покроется плесенью и живая часть. Так может погибнуть вся лоза. Теплая, сухая часть лозы – живая, одревесневшая, именно она продолжит свою жизнь на следующий год.

Садоводам, не чувствующим энергетику растений, я рекомендую обрезать лозу до тех пор, пока ее сердцевина вместо белой –отмороженной не станет зеленой –живой. Из 2–3 побегов, растущих из одного места, оставляют наиболее сильный, остальные вырезают.

На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3–4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать.

Рукавов, выросших из земли, должно быть не больше 3–4, остальные тоже вырезают.

Обрезать лозу нужно на 1–2 см выше живой почки, потому что при пробковании места среза участок лозы в 0,5–1 см может высохнуть. Во второй и следующие годы куст винограда обрезают по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляют не больше 3–4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков (когда оставляют только 4 почки) в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью, и на следующий год они будут нежизнеспособными. Чем толще рукава и длиннее сформирован куст, тем больше шансов у винограда выжить за счет запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на нем, которые проснутся, если погибнут почки на лозе.

Лоза первого года обычно вырастает до 0,5–1 м, а в благоприятное лето до 1,5–2 м. При этом она древесневеет, как правило, не более чем на 4–8 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой, и ее пришлось вырезать на уровне земли, это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это июнь или июль.

На второй год осенью куст винограда обрезают по следующему принципу: из земли должно выходить 3–4 рукава, а на рукаве оставаться 3–4 самые мощные лозы, остальные нужно вырезать.

Лозу обрезают на всю одревесневшую часть. Очень редко бывает, когда она успевает одревеснеть на большую длину. В таком случае оставьте 8–12 почек, остальное срежьте на черенки.

Лоза трех лет и старше может вырасти до 10 м и забраться на вершину дерева.

Омоложение старых рукавов проводят, обрезая их у основания в месте, где от рукава растет самый сильный молодой побег, или оставляют лозу, растущую из земли. Через 3–4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезку не проводят, потому что место, где ее делают, не успевает запробковаться и будет течь сок из раны. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Ее придется вырезать, а это грозит потерей урожая. В обрезанную лозу могут попасть патогенные микроорганизмы с грязного секатора или из земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, затронутую инфекцией.

Следовательно, обрезку нужно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезают все рукава и лозу, погибшую зимой и весной.

Хочу обратить ваше внимание на важном факторе при обрезке винограда.

Лоза обрезана в том месте, где срез зеленый. Казалось бы, все нормально.

На самом деле камбий непосредственно под корой может быть обмороженным, он темно-зеленого или, скорее, даже серого цвета. Кора с такого камбия снимается лоскутами ногтем. В то же время, если камбий жив (при этом он светло-зеленого цвета), кору с него просто так не сковырнешь. Значит, лозу нужно обрезать до живого камбия. Я пытался оставить такие участки лозы, особенно у молодых кустов. Ну, может быть, хоть что-то отрастет, и кустики будут повыше! Бесполезно. Почки на них весной не просыпаются, и кусты стоят сухостоями. Их все равно приходится обрезать, но уже после того, как сформируются цветущие грозди. Почки начинают развиваться с участка лозы с живым камбием.

Нужно помнить, что правильная обрезка винограда – это залог будущего урожая!

Укрытие куста на зиму

После обрезки лозы и рукава связывают в пучок. Его укладывают на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5–7 см над поверхностью земли.

Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности почвы, поскольку, положенные непосредственно на землю, они могут загнить из-за плесени, образующейся осенью после заморозков в теплую влажную погоду при температуре выше +7 °C.

Листья, траву, словом, все, что может гнить, под кустами и с места укрывания винограда нужно убрать.

Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кру́гом – и та, и другие очень гибки. Растущие на буграх кусты укладывают навстречу друг другу и связывают пучки вместе.

Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапами. В таком состоянии они остаются до укрывания на зиму, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж –5 °C и земля подмерзает (лопату воткнуть нельзя), перед тем как на нее ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает из-за морозов.

На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда европейских сортов на одревесневшей лозе выдерживают морозы до –20 °C, а амурских до –40 °C. И еще нужно учитывать, что 1 см снега, так сказать, удерживает 1 °C. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается постоянной, близкой к 0 °C, поэтому винограду под снегом не страшны никакие морозы. Его можно оставлять на зиму вовсе без укрывания или под легким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой пленки, другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки. А чтобы повышенная влажность не стала причиной образования плесени, с боков укрытия нужно оставлять отдушины для вентиляции.

Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.

Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть. Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда.

Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.

Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте.

Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.

Изучайте теорию, пробуйте на практике сами обрезать кусты, и у вас обязательно получится вырастить превосходный урожай!

Своим опытом, знаниями и работами по ландшафтному дизайну и дачным делам, я делюсь с вами на следующих моих страничках:

— Сделай сам! Размножаем Туи и Можжевельники сами.

— Восстановление зелени туи или можжевельника своими руками

— Делаем бетонный водоём своими руками

— Делаем «Живой» и «Сухой» ручей своими руками ;

— Делаем вместе Двухуровневый газон ;

— Изготовление посевного газона своими руками ;
— Декоративная отсыпка своими руками на даче

— Сделать клумбу из старого велосипеда… Котелок на костре… Арку из лиственниц…Да запросто! ;

— Дорожки в теплице, просто и чисто! ;

Своим опытом, знаниями и работами по дачным и «банным» делам, мебели-трансформер и изделиям из дерева, я делюсь с вами на следующих моих страничках:

— Строительство и проект моего дачного дома ;

— Отделка бани и предбанника своими руками ;

— Стол-трансформер для предбанника своими руками

— Изготовление скамейки для баньки;

— Изготовление лестницы своими руками;

— Восстановление деревянных полов на даче;

— Делаем деревянную беседку для дачи;

— Сделал крыльцо у дачного домика ;

— Изготовление широких деревянных подоконников-лавочек своими руками

— Простая полка-"столик" из обрезков:)

— Мельница своими руками ;

— Паровоз с вагончиками под цветы на даче своими руками

— Изготовление Ежа из дерева и шишек;

— Делаем портал для эл.камина своими руками! ;

— Изготовление подвеса котелка над костром ;

— Маникюрный стол своими руками ; и т.д. :)))

Источник: www.drive2.ru