Садіння винограду

Очень древним растением, о котором упоминается во многих мифах и легендах, является виноград. В истории известны случаи, когда он даже вытеснил зерновые культуры.

А кто не слышал о его покровителе боге Дионисе?

Выращивание винограда ради получения такого известного во все времена напитка, как вино, положило начало появлению многочисленных сортов для различных регионов.

Кроме того это полезное растение славится своими лечебными свойствами, а разнообразие вкусовых оттенков не оставят равнодушным ни одного человека.

Каждый найдет для себя любимый сорт, а также может вырастить его на своей даче.

Характеристика винограда, лучшие сорта

В основном это листопадная лиана, которая имеет усики, с помощью которых она  поднимается по опорам. Усики закручиваются вокруг них. Длина стволов может достигать 40 м, имеет простые 3-5-лопастные листья. Соцветия метельчатые с душистыми цветками. Плоды собраны в гроздья.

Популярными видом является виноград винный, или культурный (Vitis vinifera), который имеет более 4000 сортов. Эта лиана достигает 20 м, теплолюбивая, светолюбивая.

Каждый сорт имеет разную устойчивость в засухе, морозам. Плоды созревают в первой половине сентября, но может и раньше или позже в зависимости от сорта. Его практическое использование можно сочетать с декоративной составляющей (вертикальное озеленение).

Популярными столовыми сортами выступают Жемчуг Сабо, Космонавт, Северный ранний, Пино ранний, Шасла белая, Юбилейный Новгорода и другие.

Наиболее зимостойкими являются сорта Альфа, Гибрид Роджера (Салем), Таежный изумруд, Фиолетовый августовский. В теплице можно вырастить сорта Франкенталь, Алешенька, Краса Дона, Мускат московский и другие.

Саженцы винограда лучше приобретать в специализированных магазинах, питомниках. В этом случае риск купить не тот сорт минимален, к тому же вы получаете гарантию, что растение здоровое, приживаемость его будет выше.

Размножение и выращивание винограда

Лиану размножают с помощью семян, черенков, отводками и прививкой. Семенное применяют при выведении нового сорта, в селекции. Отводками получить новое растение не сложно, однако условием является наличие маточных кустов.

Рядом с лианой выкапывают канавку и в нее кладут побеги (зеленые, однолетние), а верхушку оставляют на поверхности (где будет расти куст). И уже через пару лет вы получите урожай.

Размножение винограда черенками – самый распространенный метод. Черенки нарезают из однолетних, вызревших побегов, толщина которых составляет не менее 7 мм. Делают это осенью во время обрезки на зиму. Зимой их следует хранить в подвале в песке (влажном).

Также хранение черенков можно осуществлять на участке, уложив их в выкопанную траншею. Весной их вынимают и ставят на вымачивание в воду (на три дня, температура – около 15˚С).

Важным условием укоренения является кильчевание черенков – прогревание их нижней части (при 25˚С) для стимулирования образования корней. Причем верхняя часть должна быть в прохладных условиях, чтобы почки не распустились. Продолжительность этого процесса две недели.

Когда высаживать черенки винограда?

Кильчевание обычно начинают в марте-апреле и через две недели, когда образуется каллюс, черенки высаживают в грунт по схеме 15×15 см или 20×10 см.

Как вырастить виноград из черенка?

Весной или осенью почву необходимо перекопать и внести в нее навоз или компост (на1 кв. м 1 ведро). Выкапывают траншею глубиной и шириной 40 см, вносят органику, перемешивая ее с землей. Черенки ставят наклонно. Засыпаем землей, уплотняем и поливаем.

Поливы надо проводить только теплой водой. Пока не образуется крепкая корневая система, поливают и сбрызгивают каждую неделю. Накрываем пленкой, а сверху присыпаем землей (4-5-см). Начнут расти – проветриваем, снимаем пленку, когда установится постоянная теплая погода.

Выращивание винограда из черенков предусматривает уход за прижившимися растениями. Он заключается в рыхлении междурядий, поливе (не проводят со второй половины лета), прополке. Также необходимы подкормки. Весной – азотные и фосфорные, летом – фосфорные и калийные удобрения.

Когда побеги разовьются, разокучиваем их в пасмурный день. Для борьбы с заболеваниями проводят обработку бордоской жидкостью. Выкапывают осенью, осторожно, чтобы не повредить корневую систему.

Посадить виноград на постоянное место можно весной. Тогда лучше выбирать растения с хорошо вызревшей нижней частью побега.

Основы ухода. Как правильно обрезать виноград?

Высадив растение на постоянное место, которое должно быть солнечным и светлым, необходимо обеспечить ему оптимальные условия для роста и вызревания плодов. Уход за виноградом заключается в поливах, подкормках, формировании и обрезке, укрытии на зиму.

За сезон требуется от 4 до 8 поливов для молодых саженцев (под корень) и несколько раз для взрослых (в лунки). Норма полива – 2-7 ведер для куста в зависимости от его размера. Последний полив летом должен быть не позже середины июля. Перед укрытием на зиму также поливают.

Подкормки первые 4 года не требуются. Позже рано весной капают вокруг растения канавки на расстоянии 30-40 смот винограда (глубина 35 см). В нее укладывают смесь из компоста, калийных удобрений и суперфосфата (700 г, 20-40 ги 30-50 гсоответственно), засыпают землей.

Каждый год необходимо 3 подкормки: за 10-14 дней до цветения; когда опадут завязи; перед созреванием плодов. Для повышения урожая полезны внекорневые подкормки микроэлементами (за несколько дней до цветения, после завязывания плодов и в начале созревания).

Правила обрезки винограда включают в себя 2 приема: осенью до укрытия и до распускания почек весной. В первом случае обрезают плодоносившие ветви, невызревшие зеленые побеги. Во втором случае – вырезают поврежденные, больные, старые ветви.

Весь сезон проводят прищипку, пасынкование, кольцевание, прореживание и т.д. Также подвязывают отрастающие побеги к шпалерам и другим опорам.

Молодые растения в октябре опрыскивают железным купоросом (5% раствором), укладывают на подстилку из лапника или на доски. Сверху устанавливают короб из дерева, застилают пленкой, можно засыпать почвой.

Не забудьте оставить отверстия для воздухообмена. Очень важно весной вовремя снять укрытие, чтобы растение не выпрело. Чтобы не повредить растение весенними заморозками установите пленочное укрытие.

Полезное видео о посадке винограда:

Источник: greensector.ru

1 Выбираем наилучшее место и сорт винограда

Виноград очень любит солнце, поэтому идеальным местом для его выращивания станет южная сторона дома или приусадебного участка, защищенная от ветра, с рыхлой дренированной почвой. Если на участке с будущими виноградными кустами имеется небольшой уклон, то старайтесь высаживать их ближе к южному или юго-западному склону. Если же место на южной части вашего участка или дома полностью занято, тогда создайте для винограда удобные условия. Например, постройте небольшой сплошной забор, высотой около 2 м, по направлению восток-запад. Также неплохим вариантом станут и плотные изгороди или ширмы. Их можно изготовить из подручных средств, в качестве которых предлагается использовать лозу или камыш.

Сорт винограда Краса Никополя

Если вы только начинаете выращивать виноград, то лучше всего перестраховаться и выбрать морозостойкие сорта. Так вы будете уверены, что ваше растение переживет даже самую суровую зиму, ведь подобные сорта способны выдерживать температуру до -30 градусов и даже выше, а также они весьма устойчивы к болезням и вредителям. Впрочем, таком сорте винограда часто останавливаются и опытные садоводы, это достаточно удобно. Особенно это касается дачников северной части страны. Они отдают предпочтение ранним морозостойким сортам. Однако в данном случае также стоит определить цель, для которой вы собирайтесь выращивать виноград – для еды, сока, вина или просто как украшение. И здесь вам скучать не придётся, ведь на данный момент существует около 15 000 видов.

Для столового выращивания начинающим садоводам можно посоветовать такие неприхотливые сорта, как Агат Донской, Юбилейный Новгорода и Алешинькин. Среди универсальных сортов выделяются Кристалл, Платовский, Краса Никополя. А вот для любителей раннего и сверхраннего винограда подойдут Лиепайский Янтарь, Ранний Циравский. В виноградном арсенале также необходимо иметь и сорт Краса Севера, богатый большим количеством фосфорной кислоты, необычайно полезной для нашего организма. Однако помните, не стоит выбирать слишком много разновидностей винограда. Для начала вполне будет достаточно 4-5 сортов.

2 Cхема подготовки почвы – что учитывать?

Посадка винограда производится как весной, так и осенью. Все зависит от того, какой посадочный материал и способ посадки вы выбираете. Рассмотрим самый простой и широко применяемый метод – посадка саженцев в ямы. Для посадки одного такого куста вам понадобится предварительно подготовить 4 ведра старого перегноя и 2 ведра песка.

Саженец винограда

Далее делаем достаточно глубокое округлое или квадратное углубление размером 80×80×80 см. На дно полученной ямы высыпаем 2 ведра подготовленного перегноя и ведро песка, в случае если у вас не песчаная почва. Песок будет выступать в роли дренажа для влаги и разрыхлителя почвы. Данные слои можно не утрамбовывать.

После чего высыпаем 2 ведра обычной земли и примерно литровую банку золы, богатой большим количеством полезных микроэлементов, для благоприятного роста винограда. Лучше всего в данном случае подходит древесная зола, а также зола, полученная из старой виноградной лозы и стеблей подсолнуха. Затем тонкий слой золы необходимо опять присыпать 2 ведрами земли, это примерно 10 лопат, и все тщательно утрамбовать. Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться яма глубиной 45-50 см. Такая схема посадки необходима для того, чтобы корневая система растения не погибла от заморозков. Далее почву обильно поливают водой. На один куст вам понадобится 2 ведра воды. Ждем, пока почва подсохнет, теперь начинается посадка самого саженца.

3 Высаживаем саженец – расстояние между кустами и другие тонкости

При выборе саженца есть свои нюансы. Во-первых, у него должна быть хорошо развита корневая система, с приростом около 20 см, а во-вторых, на нем должны полностью отсутствовать любые признаки болезни, а также трещины и изломы. Чтобы оздоровить саженец и полностью исключить возможность накопления инфекции, подрежьте кончики корней буквально на 1 см, а затем поставьте его в ведро с водой, желательно на сутки. Для активного роста и приживаемости рекомендуется добавить в воду чайную ложку гумата натрия или натурального меда.

Виноград на шпалере

После выдержки наступает самый ответственный момент. Наклоняем саженец под углом 45 градусов к будущей виноградной шпалере. Это обязательно для того, чтобы рост будущих побегов имел правильное направление. Также обращайте внимание и на расстояние между шпалерой и кустами, оно должно составлять не менее 20 см, чтобы осенью побеги можно было комфортно уложить на землю и прикрыть их защитным материалом. Так как посажен саженец будет достаточно глубоко, необходимо сделать небольшой холмик из плодородного верхнего слоя земли. Это позволит насытить корневую систему всеми необходимыми питательными веществами, а также предотвратить ее соприкосновение с удобренной землей, во избежание ожогов. Посадка должна быть произведена таким образом, чтобы верхний срез был ниже уровня земли примерно на 15 см.

Причем, когда выполняется посадка, необходимо следить, чтобы корни винограда были направлены обязательно вниз по холмику. Если данная технология будет нарушена, то растение начнет развиваться неправильно и погибнет. На этом этапе также нужно предусмотреть еще один немаловажный момент – удобство полива. Если его невозможно обеспечить в должной мере, тогда необходимо установить простейший дренаж. В качестве его используют обычную пластиковую трубу. Перед установкой ее в грунт рекомендуется положить любое устойчивое основание – пластмассу или шифер, а также присыпать ее по бокам мелкой щебенкой. Это позволит трубе не уходить глубоко в землю под действием воды и не давать ей забиваться размягченными частичками земли. Также при установке трубы соблюдаем нужное расстояние. Следим, чтобы она выходила над уровнем земли не менее чем на 10 см.

Расстояние от угла ямы до пластиковой трубы также должно быть не менее 10 см, чтобы обеспечить оптимальную подачу влаги к корневой системе.

Затем, когда саженцу задано правильное направление, засыпаем вокруг него 10-15 см слой плодородной земли, заполняя им полностью всю площадь ямы, и разравниваем его. После всего этого саженец слегка подтягиваем, чтобы исключить возможное нарушение правильного направления корней во время присыпки земли, и снова выливаем 2 ведра теплой воды, ждем, пока она впитается. Далее высыпаем 2 ведра двух-, трехлетнего перегноя, ведро песка и тонкий слой золы. Это позволит вашей почве быть еще более рыхлой и хорошо пропускать поток свежего воздуха к корням. Оставшееся пространство заполняем слоем обычной земли до среза (выступа нижних почек).

Если все правила и сама технология выполнения были четко соблюдены, у вас должна остаться лунка глубиной около 15-20 см. Благодаря ей вам будет удобнее поливать виноград. В дальнейшем ее можно будет полностью засыпать и использовать для полива только дренажную трубу. При высадке любого растения на вашем огороде существуют правила посадки, гарантирующие комфортное расположение побегов в будущем. Виноград – не исключение. Для того чтобы обеспечь ему соответствующий микроклимат, схема высадки виноградников просто необходима. В особенности это важно, когда сорта винограда имеют разное назначение. Так, оптимальное расстояние между кустами соко-винного назначения должно составлять 0,8 м, а столовых сортов – не менее 1,5 м. Причем комфортным должно быть и расстояние между рядами – 2-2,5 м.

Поэтому желательно предварительно знать, насколько интенсивно растут выбранные вами сорта. Это поможет вам в дальнейшем правильно рассчитать необходимое расстояние между кустами. Помимо группирования сортов по назначению, вы также можете проводить сортировку по морозостойкости и периоду созреванию, что еще больше облегчит вам уход за виноградом.

4 В чем различия между посадками осенью и весной?

Если вы выполняете посадку в весенний период, то к вышеперечисленным действиям также необходимо добавить защиту растения от заморозков и последующего агрессивного воздействия солнечных лучей. Для этого в садоводстве уже давно используют черную пленку, в которой проделывают отверстие, диаметром не менее 10 см для саженца и дренажной трубы, после чего застилают ею яму. Такой материал обеспечивает хороший прогрев почвы (до 40 см), активизируя рост саженцев и работу корневой системы.

Защита винограда от мороза

Тем, кто решится использовать такой метод защиты, наверняка посчастливится увидеть уже к осени на своих дачных участках трехметровые виноградные побеги. Помимо этого, использование черной пленки помогает предотвратить развитие сорняков и чрезмерное испарение влаги. Чтобы пленку не сдуло ветром, и она не повредила будущий виноград, ее надежно закрепляют по бокам несколькими кирпичами, выдерживая между ними расстояние примерно в 20 см. Для защиты почек от весенних заморозков также используют бутылку из белого пластика, обернутую в белую бумагу. Ее надевают на черенок, предварительно обрезав конец бутылки, и вдавив ее в землю на глубину около 5 см.

Причем такой метод позволяет защитить виноград не только от заморозков, но и от агрессивного воздействия солнечного света, давая возможность растению развиваться постепенно. Снимать пленку необходимо в середине августа. Решили посадить виноград осенью? Использовать пленку в данном случае вам не понадобится. Вполне достаточно будет накрыть черенок пластиковой бутылкой, не обворачивая ее бумагой, но закрутив сверху пробкой. А уже весной, примерно в конце марта-начале апреля, целесообразно будет накрыть землю черной пленкой. По советам опытных садоводов лучше выбирать осеннюю посадку, так как в этом случае саженцы лучше приживаются и активнее трогаются в рост весной.

5 В чем заключается достойный уход?

Чтобы виноград радовал вас на протяжении долгих лет, следует уделять ему особое внимание в первые 3 года его жизни. В частности, проводить рыхление почвы через 2 дня после проливных дождей или основного полива, не допускать пересыхания почвы, вовремя проводить прополку грядок от сорняков и борьбу с вредителями. А вот начиная с 4-5 года можно уже немного расслабиться, реже проводить поливы. Осенью не забывайте делать обрезку. Это обязательный процесс. Она обеспечивает правильный рост, предотвращает загущение и исключает их излишнее разрастание. Однако на первые три года это правило не распространяется. Вы можете удалять только невызревшие зеленые части растения.

Обрезка винограда как один из этапов ухода

Что касается полива, то он также, несомненно, важен. Если вы посадили виноград под пленку, то полив следует проводить не чаще 1 раза в три недели. В противном случае обильная влажность может вызвать загнивание и гибель корневой системы. В жаркую погоду полив рекомендуется производить через дренажную трубку – 1,5-2 л раз в неделю. А вот если погода слишком изнуряющая, то можно такое же количество воды выливать и на пленку, тоже раз в неделю. Вода проникнет в трещины между кустами и создаст хороший конденсат под пленкой, позволяющий долго удерживать влагу в почве.

Профилактику от вредителей также никто не отменял. Для защиты винограда наиболее часто используют такие препараты, как Ридомил Голд и Топаз. Их разводят в 10 л воды, из расчета 50 г Ридомил Голда и 9 мл Топаза. Опрыскивание винограда проводят 2 раза в год – весной и осенью. Наиболее благоприятным временем суток для данной процедуры считают утро или вечер. Погода во время выполнения этого процесса должна быть безветренной. Это обеспечит более длительный лечебный эффект. В борьбе от клещей хорошую результативность показывают инсектициды Неорон, Талстар и Би-58.

published on according to the materials

Источник: cemicvet.mediasole.ru

Посадка саженцев винограда

Посадку однолетних саженцев можно производить осенью до наступления морозов, а также весной, до того как распустятся почки. Посадка винограда саженцами может осуществляться разными способами. Один из самых простых способов – это посадка в ямки. Для этого сначала выкапывается специальная ямка, имеющая 70-80 см ширины и столько же глубины. При подготовке ямы самый плодородный верхний слой почвы по объему приблизительно в одну третью от объема всей ямы складывают в отдельную кучу, а немее плодородный слой, лежащий ниже — в другую кучу.

Землю из первой кучи необходимо тщательно смешать с 2-3 ведрами навоза и примерно с 0,5 кг  минеральных удобрений, содержащих калий и фосфор, а также  с 1-2 кг растительной золы. Вся эта масса перемешивается до тех пор, пока не станет однородной, после чего смесь можно засыпать в посадочную яму. Верхушка засыпанной в яму смеси должна находиться в 50 см от верха ямы. После этого в яму забивают деревянный колышек, вставляют саженец и привязывают его к колышку. Корешки саженца необходимо равномерно распределить по земле. Затем  яму засыпают остальной землей и сразу же поливают 2-3 ведрами воды.

Во вторую кучу, куда складировалась земля из нижних отделов посадочной ямы нужно добавить песок или мелкий отсев щебня, после чего засыпать  тщательно перемешанную смесь в яму.

Посадка винограда осенью

Если посадка винограда производится осенью, то нужно провести окучивание. Для этого сверху над саженцем насыпают небольшой холмик высотой в 25-30 см. Если посадка производится весной, то необходимо оставить лунку глубиной 10-15 см., при этом выше верхнего среза саженца насыпают слой рыхлой земли толщиной в 2-3 см. Необходимо отметить, что осенняя посадка винограда дает ряд неоспоримых преимуществ. Вегетационный период у растений начинается рано весной, как только температура поднимется до нужного уровня.

Посадка винограда весной

Вегетирующие саженцы можно высаживать только весной после того, как на многолетние кусты винограда уже дали несколько первых листьев. Подготовка посадочных ям и глубина посадки аналогичны как для однолетних саженцев. Перед посадкой вегетирующий саженец необходимо обильно полить, вынуть его из пакета вместе с землей и посадить в лунку точно так же, как и однолетний саженец. Когда саженец подрастет, необходимо удалить 1-2 самых нижних листа и подсыпать в ямку еще земли. (См. рис. №3).

Посадка винограда черенками (чубуками)

Посадка черенков винограда производится весной, до того как на виноградных кустах  произойдет набухание глазков. Глубина посадочной ямы в этом случае должна быть 70-80 см. В нее засыпают землю, смешанную с удобрениями, и поливают. Чубук необходимо обрезать при помощи бритвы или очень острого ножа. Нижняя часть срезается у нижнего глазка, а верхняя часть срезается на 2-3 см выше верхнего глазка. Затем обрезанный чубук оставляют на 1-2 суток вымачиваться в чистой воде при комнатной температуре. После этого верхний срез чубука необходимо на несколько секунд окунуть в расплавленный парафин, затем нижнюю часть чубука ставят в раствор со стимулятором и оставляют еще на 18-24 часа. Для приготовления раствора стимулятора можно использовать 1-2 таблетки гетероауксина на 1 литр воды, либо 1 чайную ложку меда на 1 литр воды.

После выполнения всех этих процедур чубук можно высаживать в посадочную яму. Для этого в засыпанной удобренной землей посадочной яме делают небольшое отверстие (можно воспользоваться палкой или проволокой) и вставляют в него чубук. Нижний срез чубука должен оказать на глубине 50 см. Вокруг чубука не должно оставаться пустот, поэтому землю необходимо уплотнить. Затем место посадки закрывают куском пленки площадью около 0,5 кв.м., при этом верхушку чубука продевают в сделанное заранее отверстие в центре пленки. Верхушку чубука необходимо присыпать слоем рыхлой земли так, чтобы холмик был на 2-3см выше верхнего глазка.

Источник: vinograd.cc

Как выбрать лучшее место для посадки винограда

Первое, с чего следует начать будущему виноградарю, это понять, как выбрать место для посадки винограда – от этого будет зависеть качество и богатство будущего урожая.

Если у вас на участке грунтовые воды стоят близко к поверхности почвы, то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1, 5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1, 5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее метра (и винограда не захочешь)! Виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. Поэтому и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Лучшее место посадки винограда там, где самый верхний слой (20 см) является плодородным.

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. Если же действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

Подготовка места и почвы для посадки винограда

Место для посадки винограда следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут оказаться в пустотах. Если же земля осядет естественным путем, то такого казуса не случится.

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от метра до полутора метров и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав при подготовке к посадке винограда надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для посадки винограда может быть рН 5, 5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность неокультуренной почвы, как правило, рН 4, 5–5).

Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует).

Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться.

Подготовка ямы или траншеи для весенней посадки винограда

До того как правильно посадить саженец винограда, дождитесь, чтобы почва прогрелась и миновали весенние заморозки (там, где они бывают). На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало-середина мая. О южных регионах речь не идет.

Яма для посадки винограда должна быть размером 60 × 60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее также должна быть 80–100 см, ширина 60 см, а длина такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м, если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1, 5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1, 2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1, 8 м.

До посадки винограда весной саженцами на дно ямы надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в пропорции: на ведро щебенки – 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, два стакана доломита (или три стакана золы). При подготовке ямы для посадки винограда не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно, и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями (органикой) только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. И в дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда вы будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой.

Как видно на фото, перед посадкой винограда почву надо слегка уплотнить:

Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не окажется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Как посадить виноград весной саженцами: правила посадки

Перед тем как посадить весной саженец винограда, внимательно его осмотрите. Если вы купили саженец с закрытой корневой системой (то есть выращенный прямо в контейнере), то перед посадкой поставьте его вместе с контейнером на два часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был ею покрыт, добавив на ведро воды пакет корнеобразователя (например, «Корневина»).

Потом, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно вынимаете саженец из контейнера (перевернув его) и опускаете в лунку вертикально, слегка обжимаете почвой. После посадки накрываете почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку, внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите в верхней части саженца так называемые росянки (в южных регионах, как уже отмечалось выше, росянки можно не удалять). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин» или просто раствор меда (2 чайные ложки на литр воды).

По правилам посадки винограда, сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, нужно сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые пластиковые темноокрашенные бутылки без крышек горлышками в почву, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Видео «Посадка винограда весной» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Виды весенней посадки саженцев винограда

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2 – 3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50 – 60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот виды посадки винограда целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5 – 2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1 – 2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться так, как нужно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

Выбор и подготовка саженцев винограда

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.

Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.

Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками.

При выборе саженцев обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10–12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3–4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.

Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2–3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.

Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.

Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт, саженцы уже будут иметь побег длиной 20–30 см с 4–5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.

Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных условиях, в открытый грунт, необходимо провести подготовку, в частности, закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.

Дополнительный плюс саженцев – их корневая система при пересадке не повреждается. В этой связи их можно высаживать даже в жаркие летние дни. В любом случае они очень хорошо приживутся и к осени уже приобретут хороший прирост. Зеленые саженцы довольно быстро вступают в период плодоношения, иногда это происходит уже на второй год после высади.

Способы посадки саженцев винограда

Существует несколько способов посадки саженцев винограда: в ямки, под сплошной плантаж, в траншеи, под бур. Самым простым, а потому и самым популярным считается метод посадки саженцев в ямки.

Посадка в ямки. Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70–80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2–3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1–2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2–3 ведра.

Кучу земли из верхнего слоя можно смешать с песком или мелким отсевом щебня. Все тщательно перемешать и засыпать в ямку.

Если саженцы высаживаются осенью, ямку с посадкой необходимо окучивать. Для этого надо насыпать над саженцем холмик земли высотой 25–30 см. Если посадка производится весной, то нужно оставить лунку глубиной до 10–15 см, а верхушку саженца необходимо укрыть рыхлой и влажной землей, чтобы она была на 2–3 см выше верхнего среза саженца.

Вегетирующие саженцы надо высаживать только весной, когда на многолетних кустах винограда уже появляются зеленые побеги с несколькими листьями. Готовить ямки для посадки следует так же, как и для однолетних саженцев, глубина посадки идентичная.

Перед посадкой необходимо обильно полить саженец, затем осторожно разрезать пакет, вынуть из него саженец вместе с комом земли. Поставить его на конус в ямке и засыпать смесью земли и удобрений вплоть до уровня роста листьев. Сам зеленый побег надо подвязать к колышку. В процессе роста саженца необходимо удалить 1–2 нижних листа, досыпать ямку землей.

При перевозке саженцев на дачу для посадки предварительно можно поместить их в болтушку, приготовленную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. Затем саженец необходимо аккуратно обернуть влажной мешковиной и в таком виде перевозить. Даже если не удастся пересадить саженцы в открытый грунт в этот же день, то ничего с ними не случится, если оставить их в прохладном месте, дополнительно смочив мешковину водой.

Посадка с наклоненным штамбом. Для такого способа посадки винограда требуется специальная формировка. Выполняется наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке, в итоге куст выглядит как «обрубок». Шпалеру для такого способа сделать достаточно просто. Для этого на столбах нужно закрепить два крючка для каждого куста: один, нижний, устанавливается чуть выше почвы, другой, верхний, – на высоте головы куста. Весной куст нужно поднять и просто положить на верхний крючок. В таком виде он и будет расти, а прирост будет свободно свисать вниз. Осенью, после обрезки, необходимо снять куст и подвести его под нижний крючок. В таком виде его нужно будет укрыть на зиму. Морозостойкие сорта винограда в укрытии на зиму не нуждаются. Следует отметить, что такие посадки недолговечны. Однако они привлекательны дешевизной закладки, простотой ухода и, кроме того, высокой урожайностью. Это и делает метод очень выгодным.

Посадка с однопроволочной шпалерой. Данный метод считается довольно простым и очень дешевым для штамбовых винных сортов со свободно свисающим приростом. Метод заключается в том, что кордон закрепляется только на одной проволоке, и этого достаточно.

Плечо кордона нужно подвесить к проволоке полосами синтетического материала. При таком варианте высоту шпалеры можно легко приспособить под свой рост, что важно при дальнейшем уходе за кустом.

Если предполагается выращивание столовых сортов винограда с крупными гроздями, то нужно добавить еще одну проволоку. Так кордон будет лежать на высоте груди, а верхняя проволока окажется на 0,5 м выше.

К верхней проволоке затем надо подвесить плодоносные побеги, которые будут выходить из нижней стороны стрелок. Иначе они смогут легко отломиться под тяжестью гроздей.

Подобные одноэтажные шпалеры смогут держать и двойные кордоны, наподобие «женевских занавесей».

В этом случае симметричный куст будет висеть на двух проволоках. Расстояние между проволоками нужно определять в зависимости от их силы роста. Для слаборослых кустов рекомендуется расстояние в 1,2 м, а для сильнорослых – до 2 м.

Саженцы перед посадкой подготавливают путем обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше обрезаны основные корни саженцев, тем лучше они приживаются после посадки и быстрее вступают в плодоношение. Оптимальная длина основных корней около 15–20 см. При посадке винограда под гидробур допускается укорачивание корней до 10–12 см. Подготовленные саженцы предварительно замачивают в воде 1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, а корни их должны быть погружены в болтушку, состоящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Для механизированной посадки используют специальные виноградопосадочные машины.

Гидромеханический метод. В последние годы широко применяется гидромеханический метод посадки винограда. Посадочный агрегат состоит из цистерны любого назначения, в которой имеется насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Вода из цистерны поступает к гидробурам под давлением 1,5–2 атм. Под действием размывной струи воды пробуравливаются скважины на всю глубину посадки. Скважины заполнены жижей, благодаря чему создаются все условия для укоренения саженцев. Посадка производится сразу в нескольких рядах. За посадочным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бурят скважины в отмеченных при разбивке участка колышками местах, за ними идут сажальщики, затем рабочие засыпают скважины и делают холмики над саженцами.

При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение.

Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик.

При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли.

Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков.

Глубина и расстояние между саженцами винограда при посадке

Правильная глубина посадки саженцев винограда во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих.

Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола.

Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C.

Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.

При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см.

Саженцы обычно высаживаются рядами. Направление рядов – с севера на юг. Хотя если предполагается один ряд, то направление может быть любым. Ширина междурядий при простой одноплоскостной шпалере должна составлять примерно 2 м, а при двухплоскостной – 2,5–3 м. Расстояние между саженцами винограда при посадке в ряду также должно быть строго зафиксированным.

Для слаборослых саженцев и среднерослых сортов рекомендуется расстояние между лозой винограда при посадке до 1,8–2 м, а для сильных это расстояние можно увеличить до 2,5–3 м. Разметку контуров виноградника и рядов можно делать с помощью натягивания шнура или проволоки, а место посадки кустов нужно отмечать колышками.

Осенняя посадка винограда саженцами

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. Чтобы растения прижились, нужно соблюдать требования к условиям посадки в разные периоды года.

Осень считается одним из лучших периодов для посадки винограда. Саженцы в этот период стоят дешевле, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

Осеннюю посадку винограда саженцами проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8 – 10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40 – 50 °С. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Перед посадкой саженцев винограда осенью посмотрите видео, на котором показано, как выполняются все агротехнические приемы:

Время посадки винограда весной

Лучшее время для посадки винограда весной — после того, как почва прогреется до 10 – 12 °С, а температура воздуха установится на уровне 14 – 18 °С. Обычно это приходится на 2 – 3 неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Стоит учесть, что виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал.

В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая.

Прогрессивная технология выращивания винограда

Данная прогрессивная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.

Посадочную яму для винограда размерами 1×1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.

1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.

Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.

Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы 3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.

В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2–3 колышка.

Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10–15 дней.

Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м, посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет получать более ранний урожай.

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части.

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

• Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).
• Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.
• Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей.

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз? Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам.

Здесь вы можете посмотреть видео посадки саженцев винограда по прогрессивной технологии:

Источник: kvetok.ru