Штамбовый виноград

Достоинства высокоштамбовой формировки винограда

Отыскала применение в южных районах, где виноград не укрывают на зиму. Высокоштамбовая культура полнее отвечает биологическим потребностям растений. По сопоставлению с приземными формировками сбор возрастает на 30-40%. Это получается из-за закладки плодовых почек поближе к основанию побегов, роста средней массы гроздей. Благодаря свободному размещению побегов улучшаются условия освещения, проветривания, миниатюризируется поражаемость милдью и сероватой гнилостью. Меньше проявляется полярность, короче становятся междоузлия и в целом сам побег, а его поперечник возрастает. Яри этой культуре облегчается уход за кустиками, а некие операции и совсем отпадают. Скопление долголетней древесной породы выравнивает сбор по годам и увеличивает зимостойкость растений.

Недочет данного метода формировки винограда

Недочетом такового метода ведения кустов являются задержка созревания урожая, в особенности в случае недочета тепла, и завышенные требования к прочности шпалеры. При очевидном доминировании положительных свойств высокоштамбовой формировки возможность ее внедрения ограничена зимними низкими температурами. Выведение новых морозостойких видов позволяет вести кустики по таковой системе в критериях, где морозы не превосходят -28'С.

Особенности данного метода формировки

Главным условием выведения высокоштамбовой формы является сильный и средний рост кустов. Для этого посадку проводят высокоразвитыми саженцами в отлично приготовленную удобренную почву с обильным поливом. При посадке на саженце оставляют три наилучших глазка. В 1-ый год делают условия неплохого развития корневой системы и 2-ух сильных побегов. Около кустика устанавливают приштамбовый кол высотой 1,5 м. За время вегетации 3- 4 раза проводят подвязку побегов к колу. На наилучшем побеге, созданном для формирования грядущего штамба, по мере возникновения убирают пасынки. 2-ой побег считается запасным, сразу он содействует наращиванию массы корневой системы. При неплохом развитии основного побега (60 см) у запасного вершину прищипывают.

К концу первого года вегетации следует установить шпалеру с 2-мя ярусами проволок: 1-ый на высоте 100-120 см для подвязки кордонов и 2-ой через 30 см из 2-ух параллельных проволок для заводки зеленоватых побегов.

Весной будущего года основной побег подрезают на высоту штамба, а пасынки и запасный побег убирают. Как глазки на штамбе прорастут, оставляют два верхних (будущие плечи кордона); все другие обламывают. Когда оставленные побеги достигнут середины расстояния меж кустиками в ряду, их укрепляют горизонтально к первому ярусу шпалеры и концы прищипывают. Это содействует отличному развитию пасынков, которые в предстоящем можно использовать для формирования рожков. 1-ый оставляют не поближе 10 см от штамба, а следующие через 20 см. Они должны быть размещены на верхней стороне плеча кордона.

Если рост кустов был сильный и развились обычные пасынки, то весной будущего года из их сформировывают рожки, являющиеся основой для сотворения плодовых звеньев. В случае слабенького развития пасынков рожки сформировывают в данную вегетацию из главных побегов на горизонтальной части рукавов (плеч кордонов). Ускорить формирование плодовых звеньев можно прищипыванием побегов над третьим узлом. Из пасынков, которые разовьются весной будущего года, сформировывают плодовую лозу (стрелку) и сучок замещения. Развивающиеся побеги в течение 2-ух лет, когда идет формирование рожков и плодовых звеньев, необходимо подвязывать ко второму ярусу шпалеры. В неприятном случае под действием массы гроздей и побегов верхняя сторона плеч кордона окажется понизу, и побеги будут свисать скрученными к земле, а это сделает неосуществимым формирование плодовых звеньев.

Источник: ogorodnadache.ru

Что нужно знать, прежде чем формировать куст

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения.  Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.

Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей?  Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Различные виды формировок

• Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград.  Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

• Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

• Веер

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

• Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм  — это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

• Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
• Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
• Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

 Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый.  Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется  — резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в  следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

• Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
• Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
• Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

• Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
• Обрезаем всё, что растёт ниже.
• Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
• Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
• Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
• Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Формировка винограда по шагам:

1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

Источник: orchardo.ru

Высокие штамбы и широкие ряды

Метод имеет целый ряд больших достоинств и один маленький недостаток, который сводит их к нулю … В Разумном саду я беру за основу низкую горизонтальную формирования. Она урожайная и простая в обрезании, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем.

Этот недостаток — близость к почвы. Только через близость к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью + и плодовыми гнилями, менее зимостойкий, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобный — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конечном счете оборачивается потерями урожая. К сожалению, в категорию разумного кубанского виноградника низкая Формирования не попадает. Но — ура! — Есть формирование что решает все эти проблемы: високоштамбовий горизонтальный границу+. То есть та же низкая формирования, поднятая на высоту около полутора метров.

Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы. Например, А. М. Карасев через нехватку земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживания роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкин вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, потому что используют сильнорослые подводы. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.

ВЫСОКИЕ штамб и широких рядов Природу нельзя насиловать. Хотя стройные ряды Высокие штамби и широкие ряды виноградарство кустов и радуют глаз владельца, далеко не так довольны сами растения — Они должны себя чувствовать, как рабы на галере … Ленц Мозер Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение Формирования произошло уже во время интенсивного распашка почв.

Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формирования.

Долгое время низкая, почти бесштамбовая Формирование была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формирования, практически позволяет винограда развиваться в соответствии со своим естеством.

В результате почти вдвое увеличил средние урожаи при том, что втрое удешевило производство! Сравним его и наш метод. Наша типичная обои: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами — 2 м, между кустами в ряду — тоже 2 м проволоки с самого низа — через 30-40 см. Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м).

Весь куст — горизонтальная ветвь, что лежит на этой высоте, на первой проводе. Еще две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами — 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — До 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м. Но, сравнивая результаты, удивляешься разницы. 1. На высоте 1,4 м теплее, чем над грунтом, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не прятал.

Мы на беседках тоже не вкриваємо, и ничего — даже не сама стойка Молдова в основном зимует нормально. Это означает, что если високоштамбовие кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые устойчивые сорта достаточно просто обернуть бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проводе. 2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью+. Кисти — тоже.

Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что ростки не нужно подвязывать! Опрыскивание, милдью и годовая подвязка — проклятие низких форміровок.

3. Кисти высоко висят и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиум (мучнистой росы). Грунт лучше просыхает — меньше грибковых болезней.

На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в худшие годы можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, и с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать. 4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости обои.

Их надо подвязывать. Им тесно,?? а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызывает новое разветвления.

И эту борьбу мы называем зелеными операциями. В высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, а побеги свисают по сторонам. Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем.

Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывают побеги. Набрав 3-4 письма, пасынки сами сливок. Можно не проводить пасынкования. Вся годовая работа сводится к виломке мелких, недоразвитых побегов в июне.

Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании обоев на север-юг. 5. Штамб — это запас питания. Благодаря ему могут быть получены большие гроздья, потому что в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, запас питания помогает пережить зиму без потерь.

6. На низкой шпалере, в одной плоскости, после пріщіпок побеги хуже вызревают на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно если не перегрузить куст! 7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда все на уровне груди!

Для многих это очень существенно. Это — плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядья.

8. Именно ширина 3,5 м позволяет росткам свисать из сторон ряда и при этом быть полностью освещенным солнцем большую часть дня. Отсюда — здоровье, развитие, зрелость, урожай и зимостойкость. Формула Мозера, проверенная опытами: междурядья должен быть в полтора раза больше высоты обои.

Высота — 2,2 м, междурядья — 3,5 м. 9. При такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом достигается то именно экологическое разнообразие, отсутствие монокультуры+, что повышает взаимное здоровья растений. 10.

Большая экономия при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для обоев. Главное: высокие штамби позволяют сажать два кусты в одну яму, а в разумную яму — и тем более. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям.

Источник: www.vinograd777.ru