Урожай винограда

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3–4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай.

Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6–8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки — на глубину 15–20 см — только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2–4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 м с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м. Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.

В вегетационный период поливал куст через каждые 8–10 дней, расходуя по 4–5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.

Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150–350 г, вкусовые качества ягод были хорошие.

В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? — удивленно переспросили мои собеседники. — Вы хотите сказать — лет? Ну, самое малое три года…».

На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних — по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.

Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.

О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.

Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.

Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14–16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.

Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.

Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.

Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см.

Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст.

Ящик располагаю на расстоянии 30–50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.

Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5–2 м) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).

После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см.

Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик.

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12–15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.

Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10–12 дней до перевозки куста (8–10 июня).

Когда листья достигают размера 6–8 см, отводок опрыскиваю 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости, а после каждого дождя — 1 %-ным раствором против болезни мильдью. С этой же целью 1–2 раза за вегетационный период опыляю растения молотой серой против болезни оидиум.

К 20–25 июня отводок в ящике обычно имеет мощную корневую систему и четыре побега с пасынками и кистями. Побеги за два с половиной месяца достигают длины двух и более метров. В это время и перевозят кусты в ящиках, высаживая их в ямки, выкопанные осенью или ранней весной. Почва в ямках к моменту посадки отводков должна быть достаточно влажной. Глубина ямки 60–70 см, диаметр ее не менее 1 м. Перед посадкой на дно ямки нужно положить немного удобрения — перегноя или компоста, перемешанного с почвой, и опудрить каждую дустом гексахлорана из расчета 15–20 г на один куст.

Перед перевозкой отводка на дальнее расстояние его отрезают у самого ящика от маточного куста, отвязывают от кола всю надземную часть. Поддерживая ее, выкапывают ящик с кустом и переносят его к машине или подводе. Перед погрузкой куста на дно транспортного средства нужно положить подстилку из соломы, травы. мат, брезента и т. п. Если куст перевозят автомашиной, его укладывают верхушкой вперед (к кабине), а ящик с корневой системой оставляют по возможности ближе к задней части транспорта, чтобы легче было выгрузить растение, не поломав побеги.

Если перевозится несколько кустов, ящики нужно устанавливать в ряд вплотную друг к другу. Можно размещать их и в два яруса. В этом случае на нижние ящики необходимо положить дощечки или фанеру, чтобы верхние ящики не попортили нижние. Стебли кустов перекладывать ничем не нужно. Перевозить кусты следует очень осторожно: на ухабах и неровностях дороги притормаживать транспорт, чтобы избежать сильных толчков, не нарушить корневую систему и не повредить листья и грозди винограда.

На месте посадки ящики с кустами разгружают и сразу раскладывают их возле каждой ямки. Высаживать виноград лучше всего под вечер, выполняя эту работу вдвоем: один поддерживает надземную часть куста, другой потихоньку опускает ящик в яму. Перед этим нужно снять с ящика торцевую стенку с прорезью, чтобы пятка куста легла на дно ямки. Опуская куст, снизу поддерживают одной рукой почву с корнями, предотвращая выползание ее из ящика и обрыв нижних корней. Установив на дно ямки куст, прежде всего необходимо плотно засыпать почвой (из верхнего слоя) часть ямки, против которой находится та сторона ящика, которая была верхней. Засыпав наполовину указанную сторону ямки, убирают одну из боковых стенок ящика, плотно прикрывают освободившуюся сторону кома почвы с корнями землей. Потом поступают так же со второй боковой стенкой ящика, одновременно подсыпая почву на две ранее засыпанные стороны ямки. После этого убирают верхушку и оставшуюся боковую стенку ящика, то есть бывшее дно, и заполняют ямку верхним слоем почвы до краев. В завершение работы штамбу куста придают вертикальное положение и подвязывают к кольям, вбитым с двух сторон вдоль ряда. Если на участке устроена шпалера, то куст следует подвязать к ней: два нижних побега на первую проволоку наклонно в одну и в другую сторону, а два верхних побега — на вторую-третью проволоку, тоже наклонно.

После посадки почву вокруг куста утрамбовывают, стараясь не повредить корни растения, и поливают ее водой из расчета 4–5 ведер на куст. Поливать тоже нужно осторожно, чтобы не размыть корни. Когда вода впитается, канавку, образовавшуюся вокруг растения, засыпают рыхлой землей. Затем всю облиственную часть растения уменьшают на 30–40 %, обрезая ее так, как показано на рис. 15. На пасынках следует оставить по два листочка.

В течение двух месяцев (июль — август) молодые кусты раз в неделю необходимо поливать, расходуя по 3–4 ведра воды на каждое растение. Один раз в месяц полезно совмещать полив с жидкой подкормкой.

Если после посадки кустов появятся признаки заболевания листьев и плодов, следует опрыскать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости против мильдью и опылить молотой серой против оидиума.

Лоза кустов, выращенных этим способом, вызревает хорошо, особенно сортов раннего и среднего сроков созревания.

Рис. 15. Куст-отводок, высаженный на постоянное место с плодами, ему всего 2,5 месяца.

Плоды очень ранних сортов винограда, как правило, бывают готовы к потреблению во второй половине августа — начале сентября (Жемчуг Саба, Краса Дона, Магарач № 353, Мадлен Анжевин, Пуговичный и др.). Ягоды ранних и средних сортов (Ананасный, Алиготе, Кишмиш черный, Королева виноградников, Мария, Матяш Янош, Португизер, Якдона белая, Сенсо, Хусайне, Поклингтон и др.) созревают в сентябре.

В конце октября — начале ноября (в зависимости от погоды) тщательно закрываю лозы слоем земли толщиной 30–40 см. Перед укрытием на зиму кусты необходимо опрыскивать 5–6 %-ным железным купоросом.

Весной после открытия лоз два нижних побега подрезаю коротко, оставляя на них по 2–3 глазка на сучки замещения, и подвязываю к нижней проволоке шпалеры. У верхних двух побегов нужно оставлять по 6–8 глазков на плодоношение и подвязать побеги ко второй проволоке. В течение лета обязательно следует дважды подкормить растения, а также поливать два раза в месяц по 2–4 ведра на куст с тем, чтобы вода достигла пяточных корней. Необходимо также сделать катаровку, то есть удалить все корни и поросль, образовавшиеся на корневом штамбе на глубине 0–25 см.

Продолжая ухаживать за молодым кустом, на второй год его жизни прищипываю пасынки, оставляя по два листочка на каждом, удаляю неурожайные побеги на верхних двух лозах. Не допускаю перегрузки растений плодами. В конце июля необходимо провести чеканку зеленых побегов, то есть удалить у них верхушки (не ниже 10–12-го листа на малорослых и среднерослых сортах кустов).

Осенью, после снятия урожая, перед укрывкой винограда на зиму отрезаю всю верхнюю часть куста (показано рисками на рис. 16), оставляя все нижние побеги. Опрыскиваю их также 5–6 %-ным раствором железного купороса для предохранения от плесени.

Весной третьего года жизни кустов, открыв их, необходимо обрезать лозы и приступить к формированию четырехрукавной системы. Нижние четыре побега (по два с каждой стороны по ряду) следует обрезать коротко, оставляя по три глазка на сучок замещения и с таким расчетом, чтобы нижние глазки были наружными по отношению к центру куста. На верхних двух побегах нужно сохранить на плодоношение по 5–8 глазков в зависимости от мощности куста.

Рис. 16. Куст-отводок на втором году жизни:

а — весной после обрезки; б — осенью с плодами.

Летом при обломке неурожайных зеленых побегов не трогаю по два более сильных побега на сучках замещения, из которых в последующие годы формирую плодовое звено (его составляют сучок и побег). На рис. 17 рисками показаны места удаления побегов на сучках замещения и неурожайных побегов на плодоносной лозе, ненужных для формирования кустов.

Рис. 17. Куст-отводок на третьем году жизни: а — весной после обрезки; б — осенью.

Весной на четвертый год сразу после обрезки формирую на кусте четыре рукава (рис. 18). В дальнейшем из года в год по мере роста кустов для повышения их урожайности перехожу на веерную многорукавную систему с 8–10 плодовыми звеньями, формируя по 4–6 плодовых звеньев с каждой стороны куста по ряду на двухплоскостной вертикальной шпалере.

Иногда кусты, выращенные ящичным способом, в Силу некоторых причин получаются со слишком высоким надземным штамбом. Это может случиться, например, вследствие гибели нижнего глазка еще в начале развития куста или в результате высокой посадки его при пересадке из ящика на постоянное место. Этот недостаток штамба затрудняет укрывание куста на зиму — требуется слишком много земли.

Чтобы исправить такие кусты, следует осенью или весной, пока штамбики растений молодые и легко гнутся, откопать на 20–25 см подземный стволик и отрезать на нем корни с одной стороны. После этого стволик нетрудно пригнуть в любую сторону в заранее выкопанную лунку и уложить так, чтобы головка куста была на уровне поверхности почвы.

Весной концы рукавов и плодовые лозы нужно подвязать к первой проволоке шпалеры, а короткие, самые нижние, привязать к этой же проволоке мягким шпагатом.

При появлении на штамбах кустов волчков из них можно формировать новые рукава. В результате образуется надземный штамб нормальной высоты.

Этот способ можно применять только для своего участка и в. районах, где виноградники не заражены филлоксерой.

Рис. 18. Куст-отводок на четвертый год. Сформирована четырехрукавная система.

Следующая глава >

Источник: garden.wikireading.ru

Краткая информация

Одной из отличительных характеристик сортов винограда является урожайность. В различных источниках каждый сорт растения относится к одному из типов классификации винограда. Есть 3 категории классификации урожайности:

• высокая урожайность;
• средняя урожайность;
• низкая урожайность.

Обычно урожай с одного куста измеряется в килограммах. Но, это не совсем объективная оценка урожайности кустарника. Правильно, согласно рекомендациям профессионалов, нужно высчитывать количество килограммов не с куста, а с квадратного метра посаженных кустарников. В Украине и России измеряют в килограммах на куст, для легкости подсчета любителям, особенно новичкам. Например, если указан вес с одного куста 30 кг плодов, то можно высчитать количество кустов, необходимых для посадки, чтобы получить урожайность с виноградника столько, сколько планируется. Если указывается 30 кг с квадратного метра, то возникают трудности с расчетом у неопытных начинающих виноградарей.

Описание урожайности винограда

Классификация с площади виноградника имеет определенные значения.

1. Низкий урожай. На 2-4 квадратных метра — 5 кг плодов.
2. Средний урожай – 8 килограмм.
3. Урожай – 10 килограмм.
4. Хороший урожай – 12 килограмм.

Эта схема подходит для любителей, с небольшим количеством кустов. Для кого виноградарство имеет коммерческую основу, расчет производится в центнерах или тоннах на гектар. Показатели хорошего урожая у профессионалов отличается от показателей у любителей. В Украине высокая урожайность промышленного направления считается – 10 тонн/1 га. Если перевести на килограммы и метры, то получается 1 кг/1кв.м. Для любителей, это низкий показатель. При должном уходе за кустарником, они могут добиться 5 кг/1 кв. м. Тем не менее, лучшие промышленные виноградники, в современной Украине, дают до 150 центнеров с одной сотки.

На урожайность также влияет количество побегов, соцветий, вес гроздей на единицу измерения площади. При учете большого количества качественного удобрения и возраста кустарника (чем старше, тем лучше) можно достичь высоких показателей урожайности. Пик урожайности приходит в возрасте 8 лет. После этого урожайность постепенно снижается, качество плодов ухудшается. Чтобы возобновить растение, необходимо омолодить наземную часть куста.

Показатель высокой урожайности с одного куста, не значит, что так будет всегда, и что другие кусты этого же сорта будут вести себя так же. Если куст дал 100 кг плодов, не означает, что в следующем году результат будет такой же. Таких показателей можно добиться только при усердной работе над кустом на протяжении, как минимум 7 лет. Обычно, это большой разросшийся виноградный кустарник, который может выходить за пределы 1 кв. м. Поэтому, целесообразно считать не 1 куст/1 кг, а 1 кв. м. /1 кг.

Неопытному виноградарю такой результат может показаться пределом мечтаний. Но, на самом деле, все не так, как кажется. Кустарник, с которого можно получить 100 кг плодов, достаточно большого размера. Вместо него можно посадить два молодых куста, которые в совокупности дадут центнер винограда, но гораздо раньше, чем дал один этот куст. А при достижении 7 лет, те же 2 куста будут давать гораздо больше, чем 100 кг.

Рослость куста

Не только цифра предполагаемой урожайности влияет на выбор винограда. Есть еще факторы, на которые стоит обратить внимание. Рослость винограда, которой может достичь растение, играет важную роль. Если в описании сорта винограда написано, что урожайность высокая, а рослость низкая, нужно к этому отнестись с осторожностью. Возможно, при составлении характеристики данного сорта растения, допущена ошибка.

Приемлемый коэффициент рослости считается не ниже 25 кг кистей на куст. Тем не менее, каждый сорт индивидуален, и цифра может отличаться от предоставленной. Например, 25 для такого вида, как «Кодрянка» – низкий показатель, а для «Чарли» – высокий.

Нагрузка на виноград

Нагрузка на виноград, также играет существенную роль в ежегодной урожайности кустарника. Для каждого куста положен определенный вес плодов. Чем шире прикорневая зона кустарника, тем вес ягод может быть больше. Но, не факт, что растение может обеспечить достаточным количеством питательных веществ столько плодов. То есть, при намерении увеличить урожай, можно легко перегнуть палку, и добиться спада плодоносности, ухудшению качества ягод, подверженности к заболеваниям. Чтобы виноград выдал максимум, нужно найти золотую середину, не переусердствовать в силу желания получить больше, чем возможно.

Чтобы добиться оптимальной нагрузки и рослости растения, существует обрезка, удаление побегов. Дважды в год нужно заниматься этим делом, чтобы куст развивался нормально. Эту процедуру производят весной и осенью. Осенью, убирая лишние побеги, оставляется на 2 глазка больше рекомендуемого количества, так как при наступлении холодов не все ростки могут выжить. Оставленные играют роль запасных. Весной удаляются лишние соцветия, чтобы контролировать нагрузку на растение. Как высчитать оптимальную нагрузку на виноград?

1. С помощью сложных формул, «неподъемных» для новичков.
2. Благодаря интуиции, практики, рекомендациям более опытных виноградарей.

Формулами пользуются редко. В основном, их используют научные институты, занимающиеся увеличением селекции на профессиональном уровне. Виноградари, у которых есть уже опыт, смотрят за состоянием лозы. Если при последнем урожае они были тонкими, а ягоды мелкими, значит был перегруз. В таком случае, нужно обрезать лишние побеги. Если наоборот, междоузлия около 15 см, стебли плотные, до 12 см в диаметре, значит, нужно меньше срезать ростки.

Как повысить урожайность

Избегая технических ошибок, учитывая следующие правила можно вырастить неплохой виноградник:

• обеспечить доступ растения к теплу и свету;
• контролировать необходимое количество влаги;
• питание винограда должно содержать все важные элементы (органика, минеральные удобрения);
• профилактика и защита от внешних вредителей и болезней;
• своевременное обрезание побегов;
• укрытие от холодов в зимнее время года;
• при посадке оставлять большое расстояние между кустами, для большей урожайности;
• если ничего не помогает, посадить новый саженец.

Нужно понимать, что таблицы урожайности, схемы нагрузки на кустарник, и прочие характеристики – это все теоретически. Ведь, если посадить один и тот же сорт винограда в Крыму и Санкт-Петербурге, вряд ли выйдет одинаковая урожайность. Поэтому, нужно учитывать все факторы, чтобы повысить плодоносность винограда, который в дальнейшем будет вас только радовать.

Источник: lozaved.ru

Урожайность – одна из основных характеристик сорта и, конечно, интересует каждого виноградаря. Часто начинающие спрашивают, – сколько килограммов винограда можно получить с одного куста? В основном это зависит от сорта, есть такие рекордсмены, дающие 200-300 килограммов с куста. В литературе описано растение, которое в 170-летнем возрасте занимало площадь 0,5 га, имело ствол с периметром 210 см и обеспечивала урожай до 10 тонн. Вообще-то урожайность оценивают не килограммами с куста, а килограммами с одного квадратного метра виноградников. А если и говорят о кустах, обязательно привязываются к площади их питания. Например, при площади питания 2,5-4 квадратных метра считают малоурожайными те, что дают 5 килограммов с куста, среднеурожайными – 5-8, урожайными – 8-10, высокоурожайными – 12 и более.

Для промышленного виноградарства урожайность 1 кг на 1 м кв. (100 ц / га) уже считается высокой, а для любительского это очень мало. Любительский виноградник при хорошем уходе способен обеспечивать 3-5 кг с 1 кв. Надо иметь в виду, что высокие урожаи могут давать только сильнорослые кусты. На слабых даже при соблюдении технологии получить большой урожай невозможно. Для больших формирований лучше брать сильнорослые сорта, которые будут давать не менее 25 кг гроздей с куста.

Да, сорт решает все, и бывает, что начинающий и приобрел саженцы хорошего сорта, даже видел его кисти, но на приусадебном участке он не дает ожидаемых результатов. Причин здесь может быть много. Попробуем разобраться в них.

При недостаточности света и тепла (насаждения размещены в низинах, на склонах северной экспозиции, в полутени или в тени зданий), урожайность уменьшается почти пропорционально уменьшению освещения, но еще больше зависит от температуры воздуха и температуры почвы. Наиболее оптимальная температура почвы для винограда  +28-32 °. Увеличить поступление тепла можно и за счет ведения кустов на приземных формированиях, размещение теплоотражающих экранов с северной стороны кустов или укрытия полиэтиленовой пленкой. Хорошо накапливают тепло темные камни возле кустов, которые днем нагреваются, а ночью отдают энергию. Можно накрывать землю в междурядьях черной пленкой.

Поливать растения следует умеренно и только подогретой водой. Отсутствие достаточного количества влаги в почве – ощутимо влияет на виноград в период раскрытия почек, роста побегов и ягод. Во время интенсивного роста побегов в ячейках закладываются соцветия урожая следующего года. При недостатке влаги из зачатков соцветий в почках развиваются усики, снижая урожай текущего года. Вот почему важно проводить осенью влагозарядные поливы, а в малоснежные зимы – поливать кусты весной.

Избыток влаги в почве также негативно влияет на урожайность. При этом плохо закладываются соцветия в ячейках, слабо вызревает лоза, снижается качество урожая (высокая водянистость и низкий процент сахара), и к тому же запаздывает созревание. Избыток влаги в период цветения приводит к сильному «горошению» ягод и неполным гроздям. Это также приводит и к ухудшению аэрации почвы, нарушению нормального хода физиологических процессов растения. Вымокают корни, и кусты погибают. Поэтому при избытке влаги ее отводят из виноградника через дренажную систему, а при первых приметах хлороза (листовая пластинка желтая, деформирована, недоразвита, узлы побегов утолщены, побеги легко ломаются, на кустах не образуются соцветия) вносят под корень или по листьям 0,25 – процентный раствор железного купороса.

Влажность и температура воздуха во время цветения очень влияют на опыление цветков. При температуре ниже 15 ° пыльца прорастает медленно, а при 10 ° совсем не прорастает (оптимальная температура – +22-28 °). Если во время цветения стоит сухая погода (выше 30 ° с относительной влажностью воздуха менее 45 процентов), оплодотворение совсем не происходит. То же бывает и при очень большой влажности – около 100 процентов. Во время дождя пыльца смывается, и до оплодотворения дело тоже не доходит. Где же выход? При сухой жаркой погоде надо увеличить влажность воздуха микродождевание, а там, где постоянно идут дожди, желательно укрыть кусты пленкой.

При благоприятных климатических условиях хорошие результаты дает дополнительное и искусственное опыление соцветий, прищипывания верхушек побегов, удаление части листьев в зоне гроздей (для улучшения циркуляции пыльцы), опыление соцветий во время цветения молотой серой (стимулирует оплодотворения).

Нехватка элементов минерального питания и низкий уровень агротехники в свою очередь тоже влияет, на урожайность. За виноградными кустами надо ухаживать систематически, равномерно распределять прирост на шпалере, регулярно проводить корневые и внекорневые подкормки. При недостатке микроэлементов в почве кусты растут слабо, ягоды и грозди мельчают, побеги рано прекращают рост. Но и избыток химических элементов, особенно азота, вреден. Последний сильно снижает морозостойкость кустов и плодоносность почек, оплодотворение цветков. Как следствие – ягод в гроздьях мало, а то и вовсе нет, плохо вызревает лоза.

Большое влияние на урожайность оказывают болезни и вредители винограда. Несмотря на широкое внедрение устойчивых сортов, и гибридных форм виноград желательно до и после цветения обрабатывать кусты против милдью и оидиума, добавляя при этом по второму разу в раствор коллоидную или дисперсную серу (0,5-1 процента). Кстати, абсолютно стойких сортов винограда к оидиуму практически нет. Следует помнить, что легче предупредить это заболевание, чем избавиться от него, так как при этом потери будут обязательно.

Надо очень осторожно подходить к приобретению посадочного материала особенно привозного. Перед тем, как приобрести поинтересуйтесь, из какого региона он привезен. Крым, юг Украины и России, Молдова – зона сплошного или частичного заражения филлоксерой (корневой тлей). Если вы получили посадочный материал из этих регионов, то желательно и даже необходимо, в карантинных инспекциях своего района провести его обеззараживание.

Важнейшими факторами, которые обеспечивают высокие и устойчивые урожаи винограда, являются ежегодные обрезки кустов, правильная нагрузка и соответствующие формирования.

Высокоштамбовые, арочные формирования с длинными рукавами позволяют нарастить очень большой урожай (на 25-50 процентов выше, чем у формирований с короткими рукавами). Часто причинами низкой отдачи кустов является несоблюдение рекомендованной длины обрезки лоз на плодоношение. Оставишь большой запас глазков – урожай увеличится в текущем году, однако значительно уменьшится в следующем. Мало оставишь ячеек – получишь недобор урожая, кусты начнут жировать и плохо закладывать соцветия в ячейках. Поэтому лучше оставлять оптимальное количество ячеек с последующим нормированием урожая при проведении первого обламывания лишних побегов. Особенно следует предостеречь от чрезмерной нагрузки гроздьями молодых кустов еще до полного формирования скелета и корневой системы.

С приведенного выше материала видно, как много различных факторов влияет на конечный результат. Мало того – каждый, но еще и каждый конкретный сорт или же гибридная форма по-своему реагирует на изменение агроклиматических условий выращивания. Даже виноградари с достаточно большим опытом иногда ломают голову над вопросом, почему, я видел и принимал сорт с одними параметрами, а у себя на участке получил совсем с другими. Особенно это касается новых гибридных форм. Чем она моложе, тем больше риск, что ей не подойдут конкретные условия роста.

Последнее замечание не касается коллекционеров. Это фанатичные в своем деле люди, которых ничто не может остановить в поисках новых сортов. Именно благодаря им, другие виноградари-любители уже без риска для себя могут использовать то, что испытано коллекционерами. Честь им и хвала за это. Но в то же время хочу заметить, что это нерациональный вариант занятия виноградарством. Для гарантированного получения высоких и качественных урожаев следует выращивать на своем участке не более 6-8 лучших сортов, следуя при этом правилам высокой агротехники, своевременной защиты от вредителей и болезней, надежно защищая кусты от морозов.

Источник: dcactus.ru

Сколько в среднем дает куст винограда. Урожайность, как характеристика винограда

Урожайность является основной сортовой характеристикой винограда. В описаниях какого-либо сорта можно встретить параметр, который относит виноград к определённой классификационной категории. Классификация сортов винограда по урожайности включает следующие категории:

• низкоурожайный;
• средней урожайности;
• высокоурожайный.

Часто можно встретить информацию, где урожайность винограда оценивается в килограммах с куста. Но это не совсем верная оценка качества объёмов плодоношения. По правилам виноградарства урожайность оценивается в килограммах с квадратного метра.

Привязка делается к площади питания куста, как ключевого параметра, влияющего на размер урожая. Данные в килограммах с куста приводятся для удобства расчётов. Такая оценка позволяет оценить размер получаемых ягод каждому виноградарю без использования специальных расчётов.

При указании цифры 30 кг с куста, становится понятно, какой урожай можно ждать и сколько кустов необходимо для получения нужного результата. Человека без опыта или начинающего виноградаря, цифры 30 кг с кв. м.

или 3 тонны с 1 га, могут поставить в затруднительное положение при оценке урожайности.

По правилам виноградарства урожайность оценивается в килограммах с квадратного метра

Исходя из площади питания куста, используется следующая классификация урожайности винограда:

1. Малоурожайные сорта – с 2—4 кв. м. площади питания дают до 5 кг плодов с куста.
2. Среднеурожайные – от 5 до 8 кг.
3. Урожайные – от 8 до 10 кг.
4. Высокоурожайные – от 10—12 кг.

При использовании больших площадей (промышленное выращивание винограда) измерения делаются в центнерах (тоннах) с га (гектара площади). 10 тонн с 1 га (1 кг с 1 кв. м.) в промышленных масштабах является показателем высокой урожайности.

При сравнении с любительскими «требованиями» — эти показатели очень малы. Любитель при хорошем уходе за кустом добивается показателей в 3—5 кг.

В современных условиях на специализированных плантациях промышленного выращивания винограда показатели урожайности доведены до уровня 120—150 центнеров с 1 га.

На любительском уровне, самые плодовитые сорта позволяют получать до 350—400 центнеров с 1 га. Средний показатель здесь равняется 200 центнерам с 1 га.

Урожайность зависит от количества побегов, соцветий на них, веса гроздей на единицу площади. Чем больше питательная площадь для развития корней и старше куст, тем больших показателей по урожайности он будет достигать при должном уровне ухода.

Рост урожайности наблюдается на протяжении первых 8—9 лет плодоношения куста. После чего наступает период стагнации и постепенного снижения показателей плодоношения, пока не будет произведено омоложение наземной части куста.

Стоит понимать, что высокая урожайность с одного куста (часто приводятся цифры в 100 кг с одного растения) не всегда отражает объективную картину и не является оптимальным вариантом для всех. Урожай такого веса можно добиться только с очень крупного и разросшегося куста, который достиг возраста не менее 6—8 лет.

Здесь наглядно демонстрируется польза и неслучайность привязки оценки урожайности к питательной площади. На участке, который занимает растение с урожайностью в 100 кг можно спокойно посадить два куста, причём в совокупности они будут давать урожай в 1 центнер в более раннем возрасте.

То есть лучше посадить два куста и получить 100 кг урожая через 5 лет, чем иметь один и ждать такой урожайности 8 лет только ради больших цифр для статистики.

Расчет урожайности винограда. Нагрузка и урожайность винограда

 Перед вами раздел, к которому стоит отнестись особенно серьезно. Тема нагрузки и урожайности винограда слишком многофакторна, чтобы ответить на все вопросы в рамках парочки статей и выдать чёткую формулу. Я бы предпочел не давать подобных советов на расстоянии, вопрос многогранный, с массой переменных влияющих факторов. Тем не менее, сайт для виноградарей не будет полноценным, если на нём не рассмотрен такой важнейший вопрос как нагрузка куста. Если вы выращиваете кустик или два для себя и семьи, то всё просто — оставьте на каждом побеге столового сорта по одной лучшей грозди, остальные удалите после цветения, плюс один холостой побег к каждому плодоносному, в таком варианте вы будете получать крупные ягоды, созревающие вовремя и гарантированно набирающие хороший сахар. Но если виноград выращивается на продажу, то урожайность винограда приобретает первостепенное значение. 

 Для виноградаря разобраться в теме нагрузки не менее важно, а скорее более, чем в питании и удобрении винограда. Вы можете тоннами вносить под кусты перегной и минералку, поливать их день и ночь, но если вы не можете грамотно нагрузить куст, то вместо большого урожая получите только невызревающие лозы и много гроздей с кислыми ягодами.  Вопрос однозначно требует осмысления. Для упрощения восприятия раздел разбит на две части — нагрузка куста побегами и нагрузка урожаем. Обе темы одинаково важны в решении общей задачи. Удачи и хорошего урожая!

Вино из винограда галбена ноу. Описание сорта

«Галбена ноу»или как его ещё называют, Золотинка — российский сорт винограда, полученный в Новочеркасском институте виноградарства и виноделия. С молдавского «Галбена ноу» переводится как Жёлтый новый.

Этот мускатный столовый сорт, обладающий великолепным вкусом и ярким ароматом, отлично подходит для выращивания на своём садовом участке. Что имеет значение для виноградарей и садоводов в выращивании виноградной лозы? Правильно — стабильные урожаи, неприхотливость в уходе, хороший вкус ягод, устойчивость к различной хвори и капризам погоды. Именно таков этот прекрасный сорт.

Золотинка поспевает довольно рано — гроздья созревают на 115 день после образования почек. Имеет мощные сильнорослые кусты, большие — до 700 грамм гроздья, и очень крупные овальной или округлой формы ягоды массой до 8 грамм, желтовато — белые или зелёно — белые, сочные, приятные на вкус, имеющие аромат муската. Цветки — обоеполые.

Урожаи лозы стабильные, но не очень высокие. Растение морозоустойчиво — выдерживает заморозки до -25 градусов, устойчиво к заболеваниям: мало поражается серой гнилью и практически не болеет милдью, однако иногда подвергается поражению оидиумом. Его ягоды любят птицы и осы. Ранняя спелость позволяет вызревать этому виду винограда в умеренном климате, но зимой сорт нуждается в укрывании. Для приготовления вина эти ягоды непригодны — применяются для употребления в свежем виде, а также из них получаются прекрасные ароматные компоты и соки.

Массово данный сорт культивируется в южных регионах России, в Молдове, Украине и Беларуси, а также его выращивают в более северных районах. Популярен среди профессионалов и садоводов — любителей.

Источник: dachnayazhizn.info