Весенние работы на винограднике в украине

Порядок работы на винограднике весной

Проводится ремонт шпалерных установок, если таковой не был закончен в осенне-зимний период.
полняется до поднятия кустов. Первая забота — внесение органических удобрений в питательные ямы или в канавы междурядий, где их укрывают землей, с добавлением фосфорных и калийных удобрений, если они не вносились осенью после укрытия кустов. Одновременно проводим влагозарядковый полив. Кроме питательных ям с органикой используют также вертикальные дренажи с трубками, куда вносятся минеральные элементы питания вместе с поливом. Поливы по бороздам мы давно исключили.

Очередная забота — своевременное открывание лозы без поломок. Предельный срок освобождения кустов из-под зимнего укрытия 14—15 апреля (для Ростовской и Донецкой областей). В зависимости от погодных условий года чаще всего открываем кусты 8—10 апреля. Фа-шинки лоз, не развязывая, подцепляем наклонно к 1-й и 2-й проволоке временно для подсыхания (на 3—4 дн.). При ярком солнце слегка притеняем.

После этого, отряхнув землю, опрыскиваем связанные фашинки лоз водным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) для задержки распускания почек.

Развязываем лозы и проводим «сухую» подвязку кустов на первую и вторую проволоку. Разравниваем землю граблями, оставляя поверхность земли мелкокомковатой. Головки кустов остаются все лето открытыми солнцу, окучивать их не следует.

После этого проводим катаровку корней, для чего открываем лунку вокруг ствола (глубиной 15—17 см) и срезаем здесь корни (росособиратели), смачиваем ранки суспензией медного купороса (10 г на) л воды) и закрываем петролатумом или краской на натуральной олифе для защиты от бактериального рака.

Какая последовательность «сухой» подвязки плодоносящего куста?

Существует определенный порядок. При веерной форме куста сначала крепим к первой проволоке рукава с наклоном вправо и влево, то есть в таком положении, в каком они были под укрытием зимой. Угол наклона рукавов обычно 35—40°. Поднимать их под большим углом и тем более до вертикального положения не следует (имеется в виду погашение вертикальной полярности). Сама подвязка должна быть ослабленной, так как рукава за вегетацию утолщаются, и возможно окольцовывание (перетяжка) и выход рукава из строя. Плодовые лозы (стрелки) подвязываем к первой и второй проволоке горизонтально, равномерно по плоскости шпалеры. На вторую проволоку плодовые лозы усиленного звена подвязываем с неизбежным наклоном, но верхний конец крепим с изгибом вниз, горизонтально по проволоке.

На подвязку используем различный материал (влажная рогожа, толстый шпагат, увлажненные рубашки кукурузных кочанов, отходы швейной промышленности). Применение тонкой нити, проволоки для подвязки побегов недопустимо.

Плодовые стрелки и зеленые побеги подвязываем не восьмеркой, как иногда по старинке рекомендуют, а петлей или подмоткой.

Агротехника и урожай. Кроме расчетных и своевременных удобрений и поливов, урожай зависит также от правильной обрезки и нагрузки куста, ежегодного поддержания его формы. Нечего и думать о получении хороших урожаев на плохо сформированных и неверно обрезаемых кустах. Уместно заметить, что современные любительские виноградники заполнены сильнорослыми столовыми сортами.

Кусты таких сортов после 2—3 лет полного плодоношения требуют увеличения надземной массы — коррелятивного развития с корневой системой. Следовательно, виноградарь должен постепенно увеличивать нагрузку на плодоносящий куст, вводя новые звенья, усиливать их, формируя новые рукава. Выполняться должен весь комплекс современной любительской агротехники.

Удобрения. Виноградный куст, как показали исследования, выносит ежегодно из почвы много азота, фосфора, калия и других элементов, и потому их содержание в почве необходимо пополнять. Виноградарь-любитель, зная состав почвы своего виноградника, климатические уело, вия района, должен соблюдать систему заправки почвы органическими и минеральными удобрениями, не допуская истощения гумуса, усталости почвы, но вместе с тем помнить о вреде перекормки, придерживаясь принципа минимума.

Органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста обычно вносим один раз в два года. Птичий помет, содержащий высокий процент азота, применяем или осенью, или рано весной (после «сухой» подвязки). Древесную золу можно использовать в любое время, вплоть до созревания урожая (с минимальным количеством воды, чтобы не вызывать усиления роста).

Нормы внесения основных минеральных удобрений: N—60, Р — 160, К—120 г на 1 м2. Повышенная норма фосфора диктуется тем, что черноземы степной зоны бедны фосфором и достаточно содержат калия и других элементов. Но калийные удобрения, в том числе золу, вносим регулярно и в повышенной дозе, так как виноград считается преимущественно «калийным» растением, выносящим из почвы много калия.

Если кусты укрываются не землей, а другим способом и канав в междурядьях нет, тогда удобрения удобнее заправлять в лунки по линии ряда глубиной около 30 см, где это удобно. Примем к сведению и наличие вертикальных дренажей, занимающих место строго по одной линии. Дорожки междурядий в этом случае остаются постоянными, не перекапываются и покрываются полосками рубероида, подавляющего сорняки. Под кустами после рыхления подстилается мульча, черная пленка или куски рубероида, толя.

Внекорневую подкормку по зеленой массе проводим первый раз перед цветением, применяя бор, цинк и другие микроэлементы. Второй раз опрыскивание раствором микроэлементов с включением аммония молибденово-кислого проводим в фазу роста ягод. Перечень удобрений и нормы водных растворов даны в приложении.

При запоздалом внесении в почву основных удобрений или потере сроков можно весной провести внекорневые подкормки (одну-две) по листовой массе основными минеральными макроудобрениями (NPK.). Через внекорневую подкормку минеральные элементы быстро включаются в общий процесс фотосинтеза листьев (через 3 ч.аса). Рецепты растворов — в приложении.

Зеленые обломки. Эту операцию начинаем с момента вскрытия почек на рукавах и голове куста. Порядок обломки и установившиеся у нас приемы изложены в разделе «Операции с зелеными частями куста.

Фаза цветения. Перед началом цветения, то есть до опадения колпачков цветка (венчиков), на сортах, склонных к осыпанию цветков (о чем должен знать виноградарь), проводим иногда прищипывание верхушек побегов. После первой и второй подвязки зеленых побегов с началом цветения (нижняя половина соцветия) выполняем обязательное искусственное опыление пуховками. Приемы опыления изложены ниже.

Значение для куста раннего или позднего сбора урожая. Опытным путем доказано, что своевременное снятие урожая способствует лучшему вызреванию побегов и закалке растений к зиме. Двухкратный или постепенный выборочный сбор урожая столовых сортов при нормальной нагрузке положительно влияет на вызревание побегов и подготовку куста к зимним температурам.

В производстве существуют особые сроки сбора урожая технических сортов определенной кондиции. Важнейшая задача виноградаря к концу вегетации состоит в том, чтобы обеспечить вызревание побегов, их естественную закалку, подготовку к зиме для следующего урожая, применяя вышеизложенные агроприемы.

Причинами задержки вызревания является также поражение грибными болезнями и наличие сорняков. С потерей значительной листовой массы от милдью и оидиума нарушается отток вырабатываемых листьями пластических веществ. В этом случае в следующем сезоне кусты надо недогружать.

В какие сроки следует менять рукава куста? Некоторые авторы рекомендуют заменять рукава на 5—8-й год. Для слаборослых технических сортов — раньше, для сильнорослых столовых — позже. В своей практике мы иногда оставляем продуктивные рукава до 10—12 лет (без надземного штамба). Но *это возможно при правильном уходе за рукавами, сохранении их от пятнистого некроза и от механических повреждений, обязательной наклонной подвязке рукавов смолоду. В противном случае прирост на их концах раньше указанного срока оказывался слабым, с укороченными побегами, не пригодными для плодовых стрелок, и рукава заменялись.

Какие последствия чрезмерных доз удобрений? В некоторых случаях, виноградари садоводческих товариществ и приусадебных участков вносят с поливом трехкратное удобрение ежегодно (про запас), причем с птичьим пометом. В практике постоянно отмечалось, что ежегодное внесение высоких доз минеральных удобрений, тем более совместно с птичьим пометом, вызывало появление хлороза листьев винограда в ущерб урожаю.

В указанных случаях приходилось назначать в качестве меры исправления допущенной перекормки водную промывку до зоны пяточных корней с последующим лечением листовой массы железным купоросом корневым и внекорневым способом (100 г купороса на 10 л воды).

Положение плодовой стрелки на плоскости шпалеры и физиология почек глазка. После «сухой» подвязки количество распускающихся весной почек зависит от угла наклона плодовой стрелки (ближе к горизонтали — лучше) и от влагообеспеченности.

Целесообразно подвязку растущих зеленых побегов выполнять также наклонно, по возможности под углом 30—35°, что несколько сдерживает рост в длину, хотя и стимулирует развитие пасынков. Такое наклонение возможно, когда побеги перерастут очередную проволоку па 15—18 см. Отклонять побег надо в сторону концевой части стрелки. Этот прием может улучшать качество урожая, повышает (в комплексе с кольцеванием) вес грозди. Тормозится в той или иной мере удлинение побегов также при их свисании, что характерно для высокоштамбовой культуры, например при высоте штамба 120—150 см.

« Пред.		След. »

Источник: vineworld.com.ua

Снятие укрытий

В регионах, где проводится укрытие виноградных лоз снятие «шубы» ответственный момент.

Как только растает снег и появится возможность доступа к лозе, приподнимите укрывной материал, дайте возможность лозе дышать. Когда ночные морозы будут не ниже 3 — 5ᵒ С приступайте к полному открытию.

Читайте также: Многолетние цветы для клумбы фото и названия которые цветут все лето

Обрезка

Укрывные сорта, как правило, обрезаются осенью, нет смысла укрывать, и беречь то, что будет срезано.

Если выращиванием винограда начинают заниматься впервые, то очень не просто разобраться в правилах обрезки. А вот опытные виноградари говорят «Сколько виноградарей, столько и методов обрезки». Большинство делают обрезку осенью, а весной только подправляют, то, что обмёрзло или поломалось в зимний период. Некоторые же наоборот обрезку винограда проводят только весной. Нельзя однозначно утверждать как именно правильно.

Когда бы ни проводилась обрезка необходимо помнить:

перегруз для винограда хуже, чем недогруз;
срезать необходимо всё, что наросло в прошлом году, оставив на «голове» две плети;

Если вы посадили виноград, обрезка весной для начинающих, должна проходить обдуманно. Вам предстоит проштудировать книги и видео материалы, чтобы разобраться в элементарных ботанических понятиях. Если нет возможности этим заняться, делайте проще — режьте каждую лозу на три почки. Этот метод рекомендуют как для южных регионов, так и для северных.

Весенние обработки

Какому бы методу обрезки вы ни отдали предпочтение, уход за виноградом весной не может осуществляться без обработок от вредителей и болезней.

Прежде чем осуществлять это мероприятие необходимо знать, какие именно болезни свирепствуют в вашем регионе, и какие вредители посещают виноградник из года в год. Чтобы овладеть этой информацией, можно поинтересоваться у соседей, которые выращивают виноград, на ближайшем рынке, у любителей, реализующих саженцы, либо в садово-огородном центре вашего региона.

Можно воспользоваться и услугами интернета, где на форумах обсуждаются проблемы болезней, но в любом случае должна быть привязка к вашему региону.

Всеми виноградарями без исключения проводится обработка винограда весной по
классической схеме, согласно которой обязательно выполняются профилактические опрыскивания от болезней и вредителей.

Читайте также: Лунный календарь садовода и огородника на 2017 год для Подмосковья

Обработки от болезней и вредителей

Человечество уже давно научилось готовить баковые смеси и обработка винограда весной от вредителей осуществляется совместно с обработкой от возбудителей болезней.

Опрыскивание проводят, когда побеги вышли на 5 — 10 см. В этот период можно применить:

бордоскую смесь 1% раствор с добавлением 100 г коллоидной серы;
хлорокись меди — 40 г на ведро воды;
Ридомил голд;
Квадрис;
Тиовит Джет.

Первая волна мильдью и мучнистой росы наплывает в период с начала цветения до стадии «гороха». В этот период виноград, обработка весной от болезней должен пройти повторные опрыскивания любым из выше перечисленных препаратов.

Хорошо зарекомендовала себя смесь препарата «Актелик» 12 мл с « Топаз 100 ЕС» 9 мл на ведро воды. Норма 2 л на один куст.

Посев сидератов

В качестве сидератов можно применить белую горчицу, люпин, фацелию, рожь. Посевы проводят для того чтобы:

повысить запас гумуса;
увеличить плодородие;
улучшить структуру почвы;
предохраняет почву от перегрева.

Посев проводят простым разбрасыванием, затем боронуют. После отрастания вегетативной массы растения скашивают и оставляют под кустами в качестве мульчи.

Подкормка

Ежегодный вынос питательных веществ с урожаем винограда очень высок, и для того, чтобы восполнить их, необходимы подкормки.

Величина подкормки зависит от:

почвенных условий;
сорта;
возраста;
урожайности.

Если в первые 5 — 6 лет отсутствие подкормок не так существенны, то со временем без них добиться хорошего урожая будет невозможно.

Учитывая, что виноград не относится к культурам, сильно реагирующим на подкормки, ожидать после них небывалых урожаев не стоит. Однако культура отзывается прибавлением урожая на 10 — 20%. А такие процентные колебания обусловлены режимом увлажнения, поэтому именно от него зависит, на сколько, питательные вещества поступят в лозу.

Существует строгая зависимость почвенных условий и главенствующих элементов в подкормочных растворах. Так на чернозёмах в подкормках должно быть больше фосфора, а на супесчаных или песчаных больше калия.

Читайте также: Посадка перца на рассаду

Подкормка винограда весной проводится в тот период, когда растение начинает интенсивный рост.

Азотные удобрения вносятся ежегодно и только весной. На чернозёмах сульфат аммония на карбонатных аммиачная селитра либо мочевина.

В укрывной зоне удобрения вносятся сразу после открытия винограда.

Калийным и фосфорным удобрениям отдают предпочтение осенью. Исключением является только печная зола. Ежегодное весеннее рассыпание под кустами золы, по ведру на каждый куст, обеспечит виноградный куст калием, фосфором, а так же послужит хорошей консервацией вредителей и болезней, прячущихся на зиму в грунты.

Из всего перечня мероприятий нет ни единого пункта, которым можно пренебречь в весеннем уходе за виноградником. Следуя такой схеме можно достичь хороших урожаев вкусной и полезной ягоды.

Источник: zelenj.ru

2018-й год. Большая часть кустов на моём винограднике молодые, посаженные прошлой весной после большой реконструкции. Фактически в прошлом году я заложил новый виноградник, заменены шпалеры и многие сорта. Кроме молодых посадок есть несколько старых кустов на беседках и несколько кустов посаженных в позапрошлом году, то есть трёхлетки.

Вегетация в этом году началась на неделю позже обычного срока, побеги тронулись в рост во второй половине апреля. Необычно засушливая весна, редкость для наших мест. Как правило весной мне не приходится поливать виноград, но не в этом году. Земля сухая как порох, капельное работает через день.

Из-за засушливой погоды я не спешил с первой обработкой, милдью не может развиваться без дождей. Есть вероятность развития раннего оидиума, но поскольку виноградник ушел в зиму чистым от болезней, я решил пропустить самую раннюю обработку. Пришло время провести тщательный осмотр.

Сегодня 1-ое мая, прирост побегов на разных сортах от 3-4 до 10-15см —

Хоть осадков и нет, а играть с болезнями опасно. Тем более, что дневные температуры стабильно выше +22-23С, инкубационный период у грибков при такой температуре короткий. Сегодняшний осмотр показал, что на некоторых молодых посадках появился войлочный клещ — зудень —

Красные выпуклые «бородавки» — именно так выглядит повреждение войлочным клещем на темноягодных сортах. Сухая погода благоприятствует вредителю. Решено, одной обработкой сделаю профилактику от основных болезней и уничтожу клеща.

Обычно весной от зудня достаточно применения препаратов серы, но в данном случае листочки ещё совсем маленькие и уже довольно сильно поражены, стоит использовать радикальное средство — инсектицид-акарицид с контактно-системным действием Актара, то что надо.

Обработка проведена раствором — Актара 3гр + Цихом 30гр + Кумулус (сера) 50гр на 7л воды. Цихом, препарат меди, в данном случае страховка от милдью и антракноза, Кумулус от оидиума. Этот же раствор можно использовать и для плодовых, также защитит от комплекса болезней. Обратите внимание, что далеко не все пестициды можно комбинировать в баковой смеси с медьсодержащими препаратами!

При длине прироста побегов 5-10см уже можно проводить выломку двойников и удаление лишних побегов. Сегодня уберу двойники (побеги из замещающих почек вышедшие в рост одновременно с основными), с удалением основных лишних побегов не буду спешить, потяну ещё недельку. После засушливой жаркой погоды нередко бывают градобои, которые способны «пронормировать» побеги ещё раз. Вот они двойники, их нужно удалить оставив по одному центральному побегу из каждого глазка —

Не жадничайте даже если на двойниках есть соцветия, их в любом случае надо удалить. Двойник отнимет часть энергии роста у основного побега. Удалять их нужно просто пальцами, молодые побеги очень хрупкие и легко выламываются.

Кстати, наличие соцветий на двойниках говорит о плодоносности сорта. В данном случае на фото г.ф. Блестящий. Эта форма даст приличный урожай даже при повреждении центральных почек морозами.

9-тое мая 2018г. Мне конечно не хотелось бы работать в праздник, но в последние несколько дней было много дождей, причем затяжных и холодных. Последняя обработка была больше недели назад. За это время побеги заметно подросли, да и с обработанных листьев препарат смылся дождями. С защитой от милдью можно было бы потянуть пару дней, но с антракнозом тянуть не стоит, слишком высок риск. Тем более, что я точно знаю, что вокруг есть инфекция, антракноз в наших краях не редкость. Решено провести обработку для профилактики антракноза и милдью, использую тот же Цихом, что и в прошлый раз.

Осмотр показал, что несмотря на проведенную 1-го числа обработку инсектицидом, имеют место поражения листьев вредителями.

Не стал вдаваться в расследование кто именно погрыз эти лисья, не суть важно, очевидно, что какой-то грызущий вредитель и с ним надо бороться.

Кое где встречаются очаги поражения войлочным клещем —

Дополнительно в раствор добавлю Актару от вредителей и клещей. Итого, баковая смесь Цихом 40гр + Актара 4гр на 10л воды. Страховаться от оидиума в данном случае излишне, идут почти постоянные дожди, оидиума в таких условиях не бывает.

Продолжаю периодическую подвязку подрастающих побегов. Весной это нужно делать практически постоянно, ветер легко ломает молодые хрупкие побеги, нежелательно этого допускать.

Пример подвязки побегов в нужных направлениях при формировании беседочного веерного куста —

Так выглядит на сегодня куст на горизонтальной шпалере-беседке, растущий без подвязки.

17 мая 2018г. Продолжаем подвязку побегов по мере их дорастания до очередной проволоки. К этому времени должна быть уже проведена нормировка количества побегов. Лучше всего её проводить при достижении побегами длины 15-20см. Куст на фото уже пронормирован побегами —

При нормировке удаляются слабые побеги, неудачно расположенные, например, растущие из почек, направленных вниз, и просто лишние побеги, если их количество больше нужного. Если приходится удалять лишние нормально развитые побеги, то предпочтение отдается тем, соцветия на которых крупнее. В зависимости от типа шпалеры нужно оставить по одному побегу на каждые 10-20см длины шпалеры. Подробнее об этом в статье. Не удалите случайно побеги, нужные для замещения и формировки!

При длинной обрезке плодовых лоз, и в особенности на кордонных формировках и сильнорослых сортах, часто наблюдается неравномерное развитие побегов по длине лозы и кордона. На фото видно, что побеги в начале кордона намного слабее, чем в середине и конце. Это проявление продольной полярности.

Немного позже я выровняю их рост чеканкой наиболее сильных побегов. На следующем фото ещё пример арочного куста, видно, что лоза очень длинная, и это провоцирует неравномерный рост побегов. В данном случае наиболее сильные побеги уже достигли длины 60-70 сантиметров.

Лоза тянется слева направо, видно, что побеги, расположенные ближе к концу лозы, намного сильнее тех, что в начале. Выровняем их рост чеканкой.

Удаляю верхушки побегов, как показано на фото, макушку (коронку) и два — три междоузлия с маленькими листьями. Этот прием ненадолго задержит рост побегов, позже они продолжат расти за счет пасынков.

Дожди прекратились, в ближайшие дни нужно провести профилактическую обработку, в том числе от оидиума.

Сегодня 19-тое мая 2018г. Прошло десять дней после предыдущей обработки, поскольку она была проведена контактными препаратами, и было много осадков, самое время сделать следующее опрыскивание. Использую баковую смесь Хом 40гр + Кумулус 80гр на 10л воды. Я использую тот же раствор и для персиков, поэтому дополнительно добавлю в раствор Актару 4гр для контроля над тлёй.

Сегодня 22-ое мая. По виду соцветий некоторых сортов понятно, что зацветут они в ближайшую неделю —

Есть повод провести внекорневую подкормку микроэлементами, прежде всего бором. Бор является важнейшим элементом для формирования нормальной жизнеспособной пыльцы винограда, многие виноградари считают обязательной подкормку бором перед цветеним. Честно говоря, много лет я пытаюсь рассмотреть явную пользу после этой операции, но пока её не вижу… Может плохо смотрю? Ну да ладно, надеясь, что хуже не будет и учитывая, что у меня есть препарат Brexil mix, сделаю внекорневую. Пусть будет очередным экспериментом.

Brexil mix, кроме бора, содержит целый комплекс других микроэлементов, причем, бор в достаточно высокой дозе. Используется в концентрации 20-30гр на 10л воды.

Сегодня 26-ое мая 2018г. Цветение ещё не началось, но погода вынуждает сделать профилактику от милдью раньше начала цветения, иначе, вероятно, позже обрабатывать будет уже нечего. Ежедневно во второй половине дня проходят дожди, высокая влажность воздуха, кусты не просыхают до утра. Такие условия в сочетании с достаточно высокой температурой воздуха — идеальные условия для милдью. В опасности заражения даже нет сомнений. Предыдущая обработка была сделана контактниками, которые к этому времени в значительной степени смылись, прирост появившися после обработки никак не защищен.

На сегодняшний день пятен милдью ещё нет, значит нет необходимости использовать самую «тяжелую артиллерию», ограничусь применением фунгицида Танос (Du Pont) 5гр + Строби 2гр на 10л воды. Препарат Строби из группы стробилуринов имеет широкий спектр действия, но применять его есть смысл только профилактически, при уже развивающейся болезни эффективности этого фунгицида явно недостаточно. Строби способен проникать в клетки растения, но практически не передвигается в нём. Такой механизм действия называют квазисистемным. Танос — это комбинированный фунгицид контактно-системного действия из двух действующих веществ: фамаксадона и цимоксанила. Заявлено профилактическое и лечащее действие, из практики могу подтвердить только профилактическое, и то на период не более 10 дней. В моём случе этого, надеюсь, будет достаточно, чтобы дотянуть без болезней до начала цветения.

Сегодня 30-тое мая, на некоторых сортах началось цветение. В обычный средний срок для нашей местности.

Стоило бы срочно провести профилактическую обработку от болезней, но ветренная погода препятствует опрыскиванию. Сроки позволяют отложить обработку на 2-3 дня.

Источник: vinedresser.info

Работы с виноградом после зимы

Снимать укрытие с винограда нужно только тогда, когда среднесуточная температура не опускается ниже +10 градусов, и прогноз погоды благоприятен. При таких условиях почва прогревается и растения пробуждаются. За зиму под укрытием сформировался особый микроклимат, поэтому будет неверным снимать «шубу» сразу. Это делают постепенно, в течение нескольких дней, приучая растение к другим условиям. Если у вас лозы были обмотаны укрывным материалом и засыпаны опилками или листьями, то их немного отгребают и утепление разворачивают наполовину. Затем, через день — два, открывают сильнее. При благоприятной погоде укрытие снимают окончательно ещё через два-три дня и убирают то, чем утепляли лозы (опилки, листья).

Если у вас на участке виноград посажен в траншеи, стенки которых укреплены шифером или кирпичом, и на зиму закрываются деревянными щитами, то их стачала немного сдвигают, а через несколько дней убирают совсем. В регионах, где весна затяжная, в укрытии винограда делают несколько отверстий для вентиляции. Затем, если позволяет погода, постепенно его убирают. Если вовремя его не снять, то есть риск развития грибковых заболеваний, так как влажная почва и скопление конденсата этому благоприятствуют.

Окончательно снимают укрытие только тогда, когда минует угроза заморозков и установилась тёплая погода. В разных регионах этот срок различен. На юге это может быть конец марта — начало апреля, а в северных областях — в мае.

Первая обработка и подвязка

После того как укрытие окончательно убрано, внимательно осмотрите лозы. Подопревшие побеги имеют тёмную, влажную на ощупь поверхность. Могут быть следы плесени. Такие побеги удаляют сразу, если сокодвижение ещё не началось. Затем виноград обязательно обрабатывают раствором медного купороса (300 гр на 10 л воды). Лучше это сделать пока лозы связаны в пучки. Землю вокруг кустов тоже тщательно опрыскивают этим же раствором. На следующий день после обработки, лозы закрепляют на шпалере. Почву рыхлят и мульчируют опилками или соломой, что позволяет уменьшить испарение влаги.

Весенняя подвязка проходит в два приёма. Первый раз после снятия укрытия, её ещё называют «сухая подвязка», второй — когда отрастают зелёные побеги, это может быть середина или конец мая. Всё зависит от погодных условий региона.

Обычно перед укрытием винограда осенью, кусты обрезают, оставляя необходимое количество лоз. Если зимовка прошла успешно, и весной вы не увидели подгнивших или засохших побегов, то остаётся только закрепить ветки на шпалере. Когда же требуется обрезка, внимательно осмотрите куст. Если сокодвижение уже началось, вы увидите на осенних срезах влагу. В этом случае обрезку лучше отложить до появления нормальных листьев, иначе лоза начнёт «плакать», а это плохо влияет на рост побегов.

Когда подопревшие или засохшие ветви удаляют у взрослого куста, это не наносит ему существенного урона. Остаются другие лозы. Но как быть, если пострадало молодое растение, посаженное прошлым летом? Оно ушло на зимовку, имея 2–3 побега, и их пришлось удалить весной. Отчаиваться не стоит. Такой куст можно попытаться «оживить», пробудив спящие почки, расположенные под поверхностью почвы. Для этого немного раскопайте грунт до начала корней. Это место накрываем куском рубероида (примерно 50х50 см). В середине его делаем отверстие примерно 10 см в диаметре. Накрываем раскоп рубероидом и присыпаем его края землёй. В отверстие вливаем тёплую воду, с добавлением стимулятора роста (по инструкции). В зависимости от погодных условий примерно через 1–3 недели, почка проснётся и даст побеги.

Подкормка и защита от заморозков

Первый раз весной подкормку вносят перед распусканием почек, в стадии «зелёного конуса». Можно это сделать раствором коровяка. Ведро навоза и два ведра воды смешивают и оставляют на неделю. Затем 1 л настоя разводят в 10 л воды и вносят под куст, и ещё раз подкармливают перед цветением. Коровяк иногда заменяют птичьим помётом (1 часть на 4 части воды настаивать неделю). Затем полученную смесь разбавляют водой (1:10) и поливают растения, из расчёта 1 литр раствора на куст, до распускания почек и перед цветением. Можно, в качестве подкормки, взять 20 гр суперфосфата, 10 гр аммиачной селитры и 5 гр калийной соли на 10 л воды. В расчёте на один куст. Или взять комплексные минеральные удобрения (по инструкции). Вносят до распускания почек и перед цветением. Подкормки содержат азот, а это даёт толчок к активному росту побегов и формированию кистей.

Весной, в регионах с холодным климатом, очень велика вероятность возвратных заморозков. Зелёные почки, могут погибнуть. При сильных заморозках страдают корни молодых растений. Не убирать укрытие, пока не установится тепло, не совсем верно. Есть большая вероятность развития грибковых инфекций под ним, так как влажная среда этому способствует. Лучше, если вы замените зимнее укрытие на дышащий материал (спанборд или что-либо подобное).

Бывает, что резкое похолодание (до нуля и ниже) может произойти, когда лозы уже закреплены на шпалере и уже есть зелёные побеги и видны маленькие кисточки. Резкий перепад температуры способен погубить ваш урожай буквально за несколько часов. Снимать лозы со шпалер уже нельзя, можно их повредить. Есть выход и в этом положении. Можно сделать укрытие, обтянув со всех сторон кусты тем же спанбордом, на высоте 50–60 см от земли. Внизу придавить края материала досками или кирпичами. В таком положении могут пострадать верхушки лоз, но основная масса побегов и, главное, кистей, будут спасены. Садоводы народ изобретательный. Придумывают различные способы спасения теплолюбивого винограда. Вот один из таких способов, который проверен не один раз.

Чтобы винограду было теплее, каждую весну подсыпаю под корни тонкий слой речного песка. По бокам укладываю бутылки с водой из тёмного пластика, которые днём аккумулируют тепло, а ночью отдают растениям.

Л. Д. Трегубова г. Новосибирск

Журнал «Моя прекрасная дача» № 2 за 2017 г.

Ещё один действенный способ уберечь виноград, это опрыснуть его железным купоросом (по инструкции), при угрозе похолодания. Такая обработка проводится для задержки начала вегетации и распускания почек, и как профилактическая мера против грибковых заболеваний.

Весенний полив

Время первого весеннего полива определяют исходя из состояния почвы. Если зимой осадков было достаточно, и талые воды глубоко увлажнили землю, то торопиться с поливом не стоит. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Время полива можно определить по состоянию почвы на глубине 40–50 см. Если комок земли с этого уровня не рассыпается после сжатия в руке, значит, влаги достаточно. Когда же зимой и весной осадков было мало, то первый полив проводят ещё до распускания почек. Его можно сочетать с подкормкой. Полив холодной водой замедлит начало вегетации. Если есть угроза похолодания, то можно использовать это для того, чтобы почки не погибли. И наоборот, тёплая вода ускоряет вегетацию. Второй раз поливают за три недели до цветения. Опять же, если в этом есть необходимость, почва пересохла, а осадков нет. Полив непосредственно перед или во время цветения, может стать причиной осыпания цветков. Третий раз поливают, при необходимости, в середине или конце мая. Количество воды, на одно взрослое растение, зависит от сорта и размера куста, и колеблется от 30 до 80 литров за один полив. Воду вливают в бороздки глубиной 20 см, на расстоянии 50–60 см от ствола, давая ей полностью впитываться. Обратите внимание на концы зелёных побегов. Если они изогнуты, то влаги растению достаточно, и оно хорошо развивается.

Прививки

Любой человек, выращивающий виноград, старается иметь у себя различные сорта. Когда размер земельного участка не позволяет высаживать большое количество растений, на помощь приходит такой известны всем способ, как прививка. Свойства виноградного куста позволяют выращивать на нём несколько сортов с разными сроками созревания.

Наиболее благоприятное время для весенней прививки когда набухли почки и лоза «плачет». Сок растения будет дополнительно увлажнять и дезинфицировать место соединения. Копулировка, в расщеп и в приклад — наиболее распространённые способы прививок. С ними справится даже начинающий садовод. Нужно только иметь острый садовый нож, бечёвку и ленту для обмотки места соединения. Когда черенки для прививки готовят заранее, то хранят их в тёмном прохладном месте во влажной ткани.

Для прививки пригодны растения до трёхлетнего возраста. За несколько дней до проведения операции, куст поливают.

Копулировка выполняется на годовалых побегах одинаковой, лучше всего 7–8 мм толщины. Привой, черенок, который прививают, должен иметь 2–3 хорошо развитые почки (длина 10–12 см). Кора без повреждений и пятен. Нижний косой срез делают на расстоянии 5 см от почки. Верх черенка обрезают горизонтально. Расстояние до почки 2 см. Подвой и привой тщательно совмещают и плотно обматывают лентой.

Прививка в расщеп позволяет использовать, в качестве подвоя, более толстую ветку. Это даёт возможность использовать 2–3 черенка разных сортов.

Такой вариант прививки можно использовать на отдельной ветви, или если куст полностью спилен. Делают расщеп глубиной не менее четырёх сантиметров. Черенок срезают косо с двух сторон. До нижней почки оставляем примерно один сантиметр. Вставляем черенок в расщеп и плотно обвиваем лентой (снизу вверх). Верхнюю часть среза можно прикрыть корой и замазать глиной, или полотно обмотать плёнкой (если диаметр среза не очень большой).

Прививка в приклад применяется в том случае, если другим способом это сделать затруднительно. На привое и подвое вырезают клинья в виде треугольников. Нижнюю почку и кору под ней старайтесь не повредить. Вырезы плотно совмещаем и плотно обматываем лентой.

Есть ещё один способ прививки — впритык. Но он довольно трудоёмкий и используется в селекционной работе.

Многие считают,что проведение прививки в период «плача» лозы ослабляет растение, и лучше делать это когда «слёзы» прекратятся. Сколько людей, столько и мнений. Прививка в более позднее время, когда уже появились листья, именно тогда перестаёт «плакать» виноград, не всегда хорошо приживается. С другой стороны, если у вас всё прошло удачно, то это прекрасно. «Не рекомендуется» — это не означает, что «нельзя». Всё в ваших руках, и не получается только у тех, кто ничего не делает.

Зелёные операции

Для того чтобы растения не загущались и приносили хороший урожай, проводят удаление двойников, пасынкование и чеканку. Что это такое? Когда набухают и раскрываются почки, вы можете увидеть, что рядом могут появляться два, иногда и три побега. Их называют двойниками или тройниками. Если их оставить в таком виде, то это приведёт к загущению. Результатом станет распространение грибковых заболеваний. Лишние побеги аккуратно выламывают, оставляя один самый крепкий.

Чеканка — это обрезка верхней части зелёной лозы даёт возможность направить питательные вещества на формирование урожая и вызревание побегов. Чеканка проводится в несколько этапов, по мере отрастания побегов текущего года. Начало обрезки будет отличаться в различных регионах. На юге это может быть конец мая, а в Сибири — начало июля.

Для того чтобы правильно провести формировку куста, после снятия укрытия лозы закрепляют на шпалере горизонтально. Отрастающие зелёные побеги фиксируются вертикально. Количество их должно соответствовать возможностям конкретного растения. Большое число побегов будут загущать посадки и способствовать появлению заболеваний. Количество кистей станет чрезмерным, для нормального созревания, и качество ягод ухудшится.

Верхушку побега удаляют примерно над 20-м листом (2–2,1 м). Это провоцирует бурный рост пасынков.

Их бесконтрольный рост способен превратить ваш виноградник в непроходимые заросли очень быстро. Пасынкование проводят регулярно через 7–10 дней. До 18-го листа их удаляют полностью, вырезая секатором, или аккуратно обламывая у основания. Верхние пасынки укорачивают, оставляя 1–2 листа. При появлении новых побегов, их обрезают по тому же принципу. Оставляют 1–2 верхних листа. Образуется «шапка», которая даёт питание спеющим ягодам. Во второй половине августа проводят чеканку в последний раз. При этом срезается «шапка» из пасынков. На плодоносящем растении это делают в двадцатых числах, у молодых — позже на 12–14 дней. Проведение чеканки улучшает вызревание ягод и лоз. Побеги лучше переносят зимовку и меньше повреждаются.

Уход за девичьим (диким) виноградом весной

Девичий виноград очень засухоустойчивое и абсолютно не прихотливое растение. Болезней и вредителей у него нет. Он быстро растёт, до двух метров за сезон, и невероятно декоративен. В ландшафтном дизайне девичий виноград широко используют для декорирования стен зданий, заборов, беседок и навесов. Но даже у самых хороших растений есть свои недостатки. Весной он начинает покрываться листвой позже других растений, и голые побеги имеют не очень декоративный вид. Кроме этого, девичий виноград довольно агрессивное растение и стремится к захвату территории. Если не ограничить его место, он быстро разрастается. Не закреплённые на опоре побеги быстро укореняются, эту особенность растения также учитывают в ландшафтном дизайне, используя его как почвопокровное растение.

Уход весной за этим растением не представляет большой сложности. С наступлением тёплой погоды виноград осматривают и удаляют засохшие, поломанные, больные и лишние побеги. Так как растение засухоустойчивое, поливать его нужно в том случае, если было мало осадков и почва сухая. Девичий виноград хуже переносит избыток влаги, чем её недостаток. Это нужно учитывать при уходе за ним. После полива, землю рыхлят и мульчируют.

Для поддержания декоративности, дважды за сезон вносят подкормки, весной и осенью. Лучше использовать комплексные минеральные удобрения (по инструкции). Их растворяют в воде или поливают растения перед внесением подкормки.

Особенности весенних работ в регионах

Порядок весенних работ на винограднике одинаков везде: снятие укрытия, подвязка, обработка, полив, подкормка. Но каждый регион имеет уникальные климатические особенности, и в уходе за этим растением есть свои нюансы.

В Подмосковье открывают виноград, как и везде, с наступлением устойчивого плюса на градуснике. Вероятность возвратных заморозков и похолодания в ночное время в этом регионе велика, поэтому полностью снимать укрытие не спешите. Несколько дней можно накрывать виноград на ночь, особенно если прогноз погоды не радует. Подмораживание почек очень распространённая проблема здесь. В этом случае выход только один — обрезка. Оставьте больше почек на молодых побегах, но тоже в меру. Сильно перегруженная лоза не сможет дать хорошего урожая и вызреть к зиме. Если сильно пострадал весь куст, то его удаляют полностью. Спасти такое растение можно пробуждением спящих почек, расположенных у пяточных корней (подробнее об этом в п. 1.1 нашей статьи).

После окончательного снятия укрытия, виноград подкармливают комплексным удобрением (по инструкции) один раз в неделю до начала созревания ягод, и мульчируют перепревшей листвой. В Подмосковье почвы бедны магнием. Его недостаток сказывается на состоянии растения и качественном вызревании побегов и ягод. Весной вносят магний дважды, с интервалом в две недели, в жидком виде (250 гр сернокислого магния на 10 л воды). Дозировка указана на один взрослый куст. Поливают если в этом есть необходимость. Но до начала распускания соцветий, не позднее чем за три недели, он нужен. Следующий полив через 10–14 дней после цветения.

Обрезка предпочтительней осенью, или очень рано весной, до начала сокодвижения, если растения плохо перезимовали. С подвязкой тоже тянуть не стоит. От влажной земли и укрывного материала, возможно возникновение грибковых инфекций. Если весна холодная и дождливая, лучше постараться сделать укрытие уже закреплённым на шпалере лозам. Так вы обеспечите циркуляцию воздуха и уменьшите риск заражения.

Весной обработайте посадки бордосской жидкостью или любым фунгицидом побеги и землю вокруг них. Опрыскивание повторите через 7–10 дней, затем до и после цветения. Если прошлым летом на растениях были грибковые заболевания, то обработки можно провести дополнительно после дождей.

В Поволжье, Башкирии, Татарстане открывают виноград в конце апреля или начале мая. Опрыскивают раствором из 800 гр мочевины и 200 гр медного или 250 гр железного купороса на 10 л воды или 3% раствором бордосской жидкости. Для защиты от весенних заморозков многие устанавливают переносные теплички. Ставят дуги и накрывают плёнкой. В такой тепличке виноград прекрасно себя чувствует и быстро начинает вегетацию. В дневное время укрытие поднимают для проветривания, а ночью закрывают. К моменту прекращения заморозков (конец мая-начало июня), на лозах уже есть небольшие зелёные побеги. Укрытие снимают постепенно, в течение 3–5 дней, приучая растение к внешней температуре.

Обрезка проводится до начала сокодвижения. Срез лозы делают на расстоянии 2–3 см от почки. Побегов оставляют столько, чтобы не перегружать куст. Это зависит от сорта и возраста растения. Полив проводят до распускания почек. При необходимости 2–3 раза. Перед началом цветения за три недели, и через 10–14 дней после него, полив возобновляют.

На Урале виноград выращивают, по большей части, в южных областях. Лучше всего использовать районированные, зимостойкие сорта раннего срока созревания. В этом регионе суровые зимы и летом прохладно и много дождей. В таких условиях тёмный виноград, даже ранних сортов, полноценно вызревает редко. Ему нужно больше солнца и тепла. Поэтому на Урале выращивают, по большей части белый и розовый виноград. Получение урожая в условиях Урала, очень трудоёмкая задача. Возделывать здесь винограда можно только укрывным способом.

Первый полив проводят до распускания почек. При необходимости делают это ещё раз. За две недели до, и через 10–14 дней после цветения тоже поливают посадки. Почву обязательно рыхлят и мульчируют. Подкормки обязательны. Первая после снятия укрытия. Вносят суперфосфат, калийные и азотные удобрения (по инструкции). Вторая подкормка проводится перед цветением, и состоит из органики с добавлением калия и фосфатов. Азотные удобрения вносят в минимальном количестве, и только один раз. Большие дозы этого микроэлемента провоцируют бурный рост зелёной массы, и побеги не успевают полноценно вызреть за сезон. Кроме того, большое количество азота становится причиной возникновения грибковых инфекций.

Основную обрезку делают осенью, а весной — только по необходимости. До начала сокодвижения удаляют подмёрзшие и повреждённые побеги, и подвязывают их. Обрабатывают 3% бордосской жидкостью или любым фунгицидом лозы и почву вокруг кустов. Если в предыдущий сезон растения болели, то опрыскивание проводят, с интервалом 7–10 дней, до начала цветения. После него — по необходимости.

На Кубани климатические условия позволяют выращивать виноград безукрывным способом. Молодые посадки иногда могут подмерзать, но не из-за сильных морозов. Виной этому становятся резкие колебания температур от плюса к минусу. Поэтому такие растения лучше укрывать. Взрослые кусты переносят местные зимы достаточно хорошо. Тепло приходит рано, и в начале апреля уже можно проводить подвязку лоз и обработку их бордосской жидкостью или фунгицидом. Обрезка проводится как можно раньше. Если виноград не укрывают, то засохшие, поломанные и лишние побеги удаляют ещё в марте.

До распускания почек вносят комплексные минеральные удобрения (по инструкции), растворив в воде. Перед цветением подкормку повторяют или заменяют её раствором коровяка или птичьего помёта. Полив начинается с апреля, один раз в 10 дней.В это время начинается активный рост зелёных побегов. За 20 дней до и две недели после цветения полив прекращают. Ещё одну подкормку вносят, когда ягоды становятся величиной с горошину. Используют раствор коровяка или комплексные удобрения (по инструкции), совмещая её с поливом.

В Крыму весенняя посадка винограда предпочтительней, чем осенняя. Поэтому растения высаживают в конце марта — начале апреля. Климатические условия здесь позволяют выращивать без укрытия даже такой старинный узбекский сорт, как Хусайне белый (Дамские пальчики), который погибает при температуре -10 градусов.

Здесь не снимают лозы со шпалер на зиму, и обрезку можно проводить с конца февраля. Вырезают побеги, перегружающие куст, засохшие и больные. Лозы укорачивают, оставляя необходимое количество почек. Обрабатывают бордосской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Первую подкормку проводят до распускания почек комплексными удобрениями (по инструкции). Некоторые вносят их поздно осенью с тем, чтобы с началом вегетации растения имели полный набор необходимых микроэлементов. Вторая перед цветением, а третья — когда завязь будет размером с горошину.

Полив нужен частый и обильный. При закладке промышленных виноградников здесь широко используется капельное орошение. Многие садоводы здесь тоже используют этот метод. Это значительно упрощает уход за виноградом, сокращает частоту поливов. Земля меньше пересыхает. При поливе обычным способом, это делают с начала апреля один раз в 7–10 дней. На один взрослый куст нужно от 40 до 80 л воды за один раз. Для нормального развития растения, нужно чтобы почва пропиталась на глубину не менее 60 см, а лучше ещё больше. За две недели до цветения полив прекращают, и возобновляют через 10–14 дней после этого.

На Украине и в Молдове климатические условия тоже благоприятны для этой культуры. В этих регионах виноград растёт в каждом дворе. Укрывают некоторые сорта только в нескольких северных районах Украины. В конце марта — начале апреля температура днём уже +5 +10 градусов. Это позволяет снимать укрытие и приступать к весенним работам. Лозы подвязывают к шпалере и опрыскивают 3% раствором медного купороса.

Проводят подкормку из расчёта 50 гр аммиачной селитры, 40 гр суперфосфата и 30 гр сернокислого калия на один взрослы куст. Вторую — перед цветением, третью — с появлением завязи. Можно использовать комплексные удобрения (по инструкции) или настой коровяка.

Обрезка первый раз проводится до начала сокодвижения. При появлении кистей, удаляют бесплодные побеги и проводят нормировку (убирают лишние) кистей. Это позволяет получать более качественный урожай. Полив должен быть обильным и еженедельным. На время цветения его прекращают.

В Сибири выращивание винограда отнимает много сил и времени, но это того стоит. Для выращивания лучше всего взять ранние и северные сорта.

Устройство временного парника весной значительно облегчает уход за ним. При температуре +5 градусов его открывают, а на ночь закрывают. Это позволяет растению лучше развиваться и не опасаться заморозков. Подвязку и обрезку винограда проводят, как и везде, до начала сокодвижения. Много хлопот садоводам доставляет такое заболевание, как бактериальный рак. Он очень распространён здесь, так как есть условия для его развития: долгая весна с частыми заморозками. При первых признаках этого заболевания, поражённые побеги удаляют. Места среза обрабатывают раствором марганцовки или перекисью водорода, затем замазывают садовым варом.

При внесении удобрений, с осторожностью используют азот, только рано весной и в минимальном количестве. Первый раз до распускания почек, затем до и после цветения. Удобрения разводят в воде и вносят только в жидком виде. Весной, до распускания почек, при необходимости. Затем, с момента появления завязи и до начала налива ягод, поливают один раз в 7–10 дней. После этого землю рыхлят и мульчируют.

В Беларуси выращивание винограда очень популярно. Здесь возделываются более 200 сортов местной селекции, в том числе неукрывных, устойчивых к морозам и грибковым заболеваниям сортов.

Укрытие с винограда снимают в разные сроки. На юге республики, в центральных и северных районах — вначале, середине и конце марта соответственно. Открывают постепенно, в течение нескольких дней. Лозы подвязывают, обрезают и обрабатывают 3% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Перед цветением, особенно если в прошлый сезон были заболевания, обрабатывают 1% раствором бордосской жидкости, хлорокисью меди или коллоидной серой.

Первую подкормку проводят до цветения. Для этого 1 л древесной золы, 1/2 ведра птичьего помёта или одно ведро коровяка заливают 50 л воды и настаивают неделю. Разводят в соотношении 1:10 и поливают по 1–2 ведра на куст. Количество зависит от возраста растения. Можно использовать комплексные удобрения (по инструкции). Через две недели после цветения, проводят внекорневую подкормку. Одну литровую банку древесной золы настаивают в 10 л воды неделю. После этого процеживают и опрыскивают растения по листьям. С этой же целью применяют препарат Кристаллон (по инструкции). До распускания почек поливают первый раз, затем, при сухой погоде, не реже одного раза в неделю. Кроме времени цветения.

Выращивание винограда увлекательный процесс. Весной — мечтаем о том, какой урожай будет осенью. Наслаждаясь вкусом этой солнечной ягоды, забываем о трудностях, что пришлось преодолеть. И ждём следующую весну.

Источник: klumba.guru

Уход за виноградом

Когда открывать виноград весной

Весной работы на винограднике начинаются с открытия. Самым мучительным вопросом в этот период является: «Когда открывать виноград?». Признаюсь честно, он и для нас каждый год мучительный, волнение присутствует постоянно.

Откроешь рано, а потом морозы. Хотя, если смотреть правде в глаза, для взрослой лозы весенние морозы до —10º не очень страшны. Столовые сорта винограда теоретически способны выдерживать морозы до —25…—30º, но это чисто теоретически, на практике мы не рискуем это проверять.

Самое страшное для винограда весной — это выпревание почек при укрытии лозы землей. Не менее опасен рост лозы под сухим укрытием в темноте, молодые ростки будут бледными и слабыми, приучить их потом к солнечному свету практически нереальная задача — они погибнут.

Вывод следующий, если температура днем держится +5…+10º, даже при ночном понижении температуры до —1…—5º, виноград нужно открывать. В прошлом году у нас на Украине это было в начале апреля, а вот в этом пришлось открыть уже в первых числах марта, поскольку на улице температура держится в среднем плюс десять градусов и постоянно идут дожди.

Виноград мы прикапываем только землей, без каких-либо укрывных материалов. Почему мы укрываем именно так, поговорим в осенней статья, когда придет время готовить лозу к зиме.

Как в нашем варианте мы открываем весной виноградную лозу?

Муж старается поднять виноград из земли пока она влажная. Рукой он добирается до лозы и аккуратно, с легким потряхиванием, поднимает виноград на поверхность. Во время потряхивания земля осыпается и освобождает лозу.

Если дотянуть, чтобы верхний слой земли подсох, тогда этим способом доставать виноград нельзя, сломается. Нужно будет аккуратно подкапывать почву, лучше всего вилами, а затем уже доставать виноград.

Никаких обработок сразу делать не нужно, дайте ему немного обсохнуть и проветриться. Грязь с лозы смоют весенние дождики, так что неделю-другую ничего ни спешите делать.

Но подвязать виноград можно и нужно. Подвязка делается на нижней проволоке шпалеры, которая должна находится на высоте 40—50 см от земли. Делается повязка горизонтально.

Чем обработать виноград после открытия

Весной, после открытия винограда, его проветривания и просушивания, можно приступать к первой обработке растения от болезней. Для этого мы готовим раствор медного купороса, в 10 л воды растворяем 300 г порошка, и проводим опрыскивание лоз. Вместо опрыскивания, можно провести обработку щеткой для побелки или кистью, это уже на ваше усмотрение.

Поэтапная подкормка винограда и опрыскивание от
болезней

Весной очень важно правильно и сбалансировано провести подкормку винограда. Это даст хороший толчок роста растения, закладки богатого урожая и отличного его созревания, особенно если погода на улице не стабильна.

Этапы весенних работ, подкормок и опрыскивания

Сразу, после открытия винограда — вносим удобрение под корень (40—50 г азотного, 40 г фосфата и 30 г калийного). Мы для весенней подкормки использовали «Агролайф» — это комбинация куриного помета и минерального удобрения.
Когда на кустах появятся 3—5 листа — делаем обработку стимуляторами роста — Экосилом или Цирконом. Эти препараты помогают растению переносить нестабильные весенние погодные условия, укрепляет их иммунитет устойчивость к болезням. Способствуют росту урожайности, за счет увеличения плодообразования. В этот период подвязываем зеленые побеги вертикально на шпалере, аккуратно обвивая побег вокруг натянутого шнура.
На растениях появились соцветия — убираем все бесплодные и слабые побеги, которые будут только забирать питание. Посмотрите на фото выше, на нем четко видно сильный и слабый побег, не жалейте слабый, удаляйте. Выламываем лишние побеги. Иногда из одной почки могут расти два или даже три ростка, нужно оставить только один, — сильный, крепкий и с соцветием. Очень важно не перегрузить основную лозу, поэтому на 1 пог. м. оставляем 10—12 побегов с будущим урожаем. Обязательно нужно удалять травянистые усы — они потребуют свою долю питания, а еще могут образовать свои, очень слабые соцветия, это еще увеличит требуемую долю в еде. Затем делаем внекорневую подкормку микроэлементами в хелатной форме, например, Реаком Виноград или Хелатин-Виноград.
На побегах 12 листьев — опрыскиваем от болезней: против милдью (ложной мучнистой росы) — Ридомил Голд, против оидиума (настоящей мучнистой росы) — Топаз. Эти препараты не нужно смешивать, лучше провести отдельные опрыскивания. По-прежнему продолжаем удалять травянистые усы и пасынки, и обвивать побеги выше.

Почки замещения, что делать с ними

Весной у винограда от основного рукава идет две лозы. На одной будет проходит плодоношение, на другой выращиваются две лозы замещения. Если на прошлогодней лозе замещения проснулись три почки, нужно среднюю удалить, но только после появления соцветий. На двух других удаляется цвет полностью, это обязательно и важно, а дальше убираются пасынки, слабые побеги и усы также, как на других лозах.

Если осенью вы не оставили почки замещения, тогда сделайте это сейчас, весной. Они всегда должны находиться ближе всего к основной лозе (рукаву).

Таким же образом можно выйти из ситуации, если одна из лоз были сломаны. Выбираем две близкие почки к рукаву и растим их для замещения.

Ну собственно, это все весенние работы. Далее, ждем цветения винограда и образования завязей. После этого можно переходить к летним работам на винограднике, но об этом я расскажу вам ближе к лету.

Я всем желаю счастья, Наталья Мурга

Источник: hobby-house.com