Виноградарство для начинающих

Для начинающего виноградаря эти вопросы обычно сложнее других.

Нередко человек знает теорию почти наизусть, но подойдя к кусту — не знает что делать. К сожалению, большинство литературы и статьи по виноградарству освещают вопрос или сугубо теоретически, или применительно к промышленному виноградарству. Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо осмыслить некоторые общие понятия, например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.

Нагрузка куста — это биологическое свойство сорта, его сортовое качество.

Применяются такие термины:
а)    нагрузка глазками — количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;

б)    нагрузка побегами — количество оставленных на кусте побегов после обломки их.

Пример: оптимальное количество зеленых побегов для сорта Молдова — 60—70, для сорта Надежда АЗОС — 20—25. Конечно, в зависимости от погоды, полива, удобрения этот показатель может немного изменяться год от года, но указанную в ампелографической характеристике рекомендацию надо взять за основу, в ней уже учтены эти отклонения.

Длина обрезки — это длина части однолетней лозы (плодовой стрелки), оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных глазков. Различная плодоносность глазков по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта — она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею. Как существенно сорта отличаются друг от друга по длине обрезки, видно из следующего сравнения: лоза Горянки и Муромец — 8—10, Памяти Негрули и Фрумоаса АЛБЭ — 4—5, Надежда АЗОС и Маринка — 2—3 глазками; большинству среднеазиатских сортов обрезку делают на 12—15 глазков.

Форма куста.

Существуют десятки форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих для любительского виноградника:
для укрывных сортов — веерная многорукавная.
для неукрывных сортов
—    штамбовая (низко-, средне-, высокоштамбовая);
—    комбинированная (штамб и один-два рукава).

При штамбовой форме куста часто применяется вертикальный или горизонтальный кордон.
формы кустов неукрывных сортов наиболее рационально сочетаются с определенными типами шпалер.
Полярность. Тысячелетиями дикий виноград боролся в лесу за свет, в результате чего у него выработалось особое биологическое свойство -полярность: мощный рост побегов из верхних глазков расположенной вертикально лозы и гибель или затухание побегов из нижних глазков.
Основной прием борьбы с проявлениями полярности — горизонтальное расположение плодовых стрелок. Незнание или пренебрежение этим приемом приводит к плачевным последствиям — через несколько лет куст винограда превращается в бессильную массу длинных неуправляемых лиан.

Простейшие приемы создания куста:

1 год. Главная задача первого года — создать оптимальные условия для роста и развития корней. Поэтому посаженный однолетний или вегетирующий саженец растет без какой-либо регулировки надземной части куста. Все растущие побеги и пасынки подвязываются к палке высотой 1-1,5 м. В течение первого года виноградник может обойтись без шпалеры.
Осенью удаляют невызревшую часть побегов и листья, окучивают кустик.

2-ой год. На однолетней вызревшей лозе, выросшей в течение прошлого года, оставляем несколько самых нижних глазков /на кустах неукрывных сортов — 2-3, на укрывных — 4-5/, остальные удаляем секатором.
К началу роста побегов должна быть шпалера.
леные побеги, по мере их роста, подвязывают к проволоке. От поверхности земли до первой проволоки все пасынки удаляются, а выше нее руководствуемся тем, какой куст хотим вырастить и сформировать:
а)    веерный многорукавный — оставляем по 1-2 пасынка в зоне первой   проволоки   на   каждом   побеге,   а   верхушку   самого   побега прищипываем, т. е. удаляем;
б)    низкоштамбовый — оставляем два пасынка на побеге в зоне первой проволоки, верхушку побега прищипываем;
в)среднештамбовый — оставляем по два пасынка на побеге в зоне третьей проволоки, верхушку прищипываем;
г)    высокоштамбовый — до начала стеллажной /потолочной/ части шпалеры удаляем все пасынки, в зоне первой и третьей проволоки стеллажа оставляем по два пасынка, верхушку побега прищипываем;
д)    комбинированны й.— один побег оставляем для образования штамба с последующим оформлением его в зависимости от высоты, два побега — для образования рукавов, на которых оставляем по два пасынка в зоне первой проволоки, верхушку прищипываем.
На всех оставленных пасынках, независимо от избранной формировки, удаляем пасынки, подвязываем их к проволоке вертикально.
На каждом молодом кустике можно оставить одно-два соцветия, остальные удаляем, чтобы создать условия для роста и развития куста.
Осенью удаляется вся невызревшая часть лозы и листья, после чего неукрывные кусты окучиваются, укрывные — укрываются на зиму.

3-ий год. Выращенные в прошлом году побеги становятся штамбами или рукавами, а оставленные на них и одревесневшие пасынки — плодовыми стрелками. Но в этом году нагрузку на куст можно дать не более половины принятой для взрослого куста, поэтому длина стрелки должна быть наполовину короче, количество оставленных зеленых побегов — тоже. Урожай на молодом кустике должен быть не более половины урожая взрослого куста.
Осенью удаляются невызревшие части лозы и листья; неукрывные кусты окучиваются; на укрывных кустах оставляем по две вызревших лозы ближе к рукаву, остальные обрезаются, куст связывается и укрывается на зиму.

4-ый год. Весной, до распускания глазков, формируем плодовые звенья: ближайший к штамбу или рукаву побег обрезаем на 2—3 глазка — образуем сучок замещения, второй побег располагается горизонтально — образуем плодовую стрелку. Остальной прирост удаляем.
Нагрузка куста побегами и урожаем должна быть не более 3/4 от нагрузки взрослого куста.
Осенью удаляются все невызревшие части приростов и листья, неукрывной куст окучивается; на укрывных кустах удаляются невызревшие части побегов и листья, оставляется по две-три лозы на каждом рукаве, куст связывается и укрывается на зиму.

5-ый год. Весной удаляется вся прошлогодняя плодовая стрелка со всем приростом, а с побегов на сучке замещения формируется плодовое звено: ближайшая к штамбу или рукаву однолетняя лоза обрезается коротко на сучок /2-3 глазка/, следующая лоза — стрелка на плодоношение. Дается полная нагрузка, куст считается вступившим в полное плодоношение. Отныне так повторяется каждый год: прошлогодняя плодовая стрелка со всеми лозами удаляется, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируется новое плодовое звено.
Твердо зная эти принципы формировки, обрезки и нагрузки куста, начинающий виноградарь никогда не сделает грубых ошибок.
Очень часто при штамбовой формировке образуют кордон — вертикальный или горизонтальный.

Вертикальный кордон — это многолетняя часть куста, являющаяся продолжением штамба, на которой расположены несколько ярусов плодовых звеньев.
Горизонтальный кордон — это многолетняя постоянная часть куста, на которой расположено несколько плодовых звеньев. Применение кордонной формировки может значительно повысить урожайность, улучшить внешний вид виноградника, поэтому заслуживает изучения и применения. Способ выращивания кордона несложный. Применяется он на неукрывных сортах.

1-ый год. Технология такая же, как описана выше.

2-ой год. В зоне проволоки, где хотим создать кордон /обычно это первая проволока вертикальной шпалеры или первая проволока стеллажа/, оставляем два пасынка, верхушку побега удаляем. На пасынках своевременно удаляем все последующие пасынки, чтобы будущий кордон был чистым, гладким, не имел бы никаких сучков или ран от их обрезки. Создаем условия, чтобы пасынки-побеги выросли длинными и хорошо одревеснели.

3-ий год. Весной из выросших в прошлом году и одревесневевших пасынков кладут горизонтально лозу — будущий кордон, обычно длиной, необходимой для перекрытия свободной части шпалеры /15-25 глазков/.
При появлении зеленых побегов часть их удаляется по такому принципу: при обрезке на два глазка — первый остается, два следующих удаляют, четвертый оставляют, два удаляют и т. д., при обрезке на пять глазков — первый оставляют, четыре удаляют, шестой оставляют, четыре удаляют и т. д. Остальное — как при предыдущей формировке.

4-ый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При короткой обрезке до 3 глазков они остаются вертикальными в виде сучков, при обрезке на 4-5 глазков и более они кладутся горизонтально и подвязываются к дополнительно натягиваемой проволоке на расстоянии 5-10 см от проволоки, на которой закреплен кордон. Остальное как в предыдущей формировке.

5-ый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки: при обрезке до 3-х глазков — обрезают самый нижний побег на 2-3 глазка, остальные прошлогодние побеги удаляют; при более длинной обрезке на самом нижнем побеге формируют 2-глазковый сучок замещения, второй побег используют как стрелку плодоношения соответствующей длины, остальные лозы и остаток прошлогодней стрелки удаляют. Остальное как в предыдущей формировке.

6-ои год. Весной при короткой обрезке оставляют 2-3 глазка на самом нижнем побеге, остальные удаляют; при средней или длинной обрезке формируют плодовое звено из побегов, выросших на прошлогоднем сучке замещения, а все лозы с прошлогодней плодовой стрелкой удаляют. В следующие годы этот прием повторяется.

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

1.    Виноградарь-любитель должен знать допустимую нагрузку куста побегами для каждого имеющегося в его винограднике сорта. Эта величина более-менее постоянна и является одним из обязательных показателей в ампелографической характеристике сорта. Если есть в винограднике сорт, который дает хороший урожай и нравится любителю по качеству — можно самому эмпирически определить оптимальную нагрузку: одному кусту дайте нагрузку 60-70 побегов, другому кусту этого же сорта — 20-25 побегов.
Затем сравните полученный урожай, его качество, вызревание лозы. Сравните, проанализируйте и сделайте выводы.
Примечание: условия произрастания кустов должны быть одинаковыми.

2.    Длина обрезки плодовой стрелки — это важный сортовой признак. По каждому сорту, имеющемуся в винограднике, надо знать этот показатель. Если он неизвестен — можно определить самому: оставьте длинную /20-25 глазков/ плодовую стрелку, после появления соцветий проанализируйте их расположение на стрелке — подсчитайте количество побегов, начиная от первого и заканчивая последним побегом кучного расположения гроздей, добавьте для подстраховки 1-2 — это и будет длина обрезки данного сорта.

3.    Пренебрежение свойствами полярности винограда — это почти крах виноградаря. Вертикальное положение плодоносящей лозы — этопризнак невежества виноградаря. Лучший способ борьбы с коварной полярностью — горизонтальное положение плодовой стрелки — обязательно!

4.    Лучший способ накопления многолетней древесины на кусте —это кордонная формировка. Лучший способ дать оптимальную нагрузку куста зелеными побегами для сортов с короткой обрезкой — это вертикальный кордон. Лучший способ равномерно заполнить шпалеру по длине — горизонтальный кордон.

Изучите, примените — это урожай, красота, качество!

Источник: xn--80abaqnbpf2a4b.xn—-7sbabggic4ag6ardffh1a8y.xn--p1ai

Советы новичкам

• Место, где будет расти виноград, должно хорошо освещаться солнцем. Идеально подойдет хорошо дренированная почва с южной стороны дома или забора.
• Нередко земельный участок имеет небольшой уклон, в этом случае под виноград лучше отвести южный или юго-западный склон, а лозу высаживать рядами, ориентируя их с юга на север. На ровном участке из виноградной лозы создают забор высотой в 2 м, высаживая ее у изгородей или подсобных зданий.


• При разных типах почвы различный и способ посадки. Если почва песчаная, то высаживают растения в траншею, при глине и суглинках, особенно когда грунтовые воды расположены почти у поверхности, посадка желательна на грядки.
• Опытные виноградари, живущие на севере, в открытый грунт растения в первый год не высаживают, они растут в емкостях, вкопанных наполовину в землю. Осенью убирают саженцы в сарай или подвал, весной высаживают.
• Виноградную делянку необходимо спланировать с соблюдением интервалов как между рядами, так и между кустами. Группировать следует по срокам созревания ягод и степени морозостойкости.
• Привитую лозу при посадке размещают практически горизонтально для исключения проблем с вызреванием.
• Подвязывать побеги следует горизонтально, иначе они будут расти неравномерно.
• Полив следует ограничивать. Орошают регулярно только молодые растения, а все остальные лишь осенью для насыщения влагой. Перед цветением полив прекращают, чтобы избыточная влага не стала причиной осыпания цветов.
• Поливать путем дождевания виноград нельзя, мокрые листья и влажная поверхность гряд может спровоцировать болезни.
• Все точки роста на побегах не удаляют одновременно.
• Обрезка лозы проводится, начиная с 3 года, иначе куст станет слишком пышным, а ягоды мелкими.

• Осенняя обрезка выполняется после начала листопада, весной ее делать не следует, иначе лоза будет ослабленной.
• Высокоштамбовые лозы, в том числе для формирования беседок, хорошо растут на юге, в условиях севера целесообразнее высаживать бесштамбовые веерные сорта.
• Укрывают зимой молодые саженцы, после 2-3 лет делать это необходимо, если зимы суровые. Весной укрывной материал снимается постепенно.
• Даты посадки, цветения и созревания винограда необходимо фиксировать, это поможет в дальнейшем.
• Новичкам желательно поначалу выбирать неприхотливые сорта.

Источник: zen.yandex.ru

Что включает выращивание

Выращивание винограда на приусадебном участке это достаточно сложный процесс. Он включает в себя определённую последовательность действий. Кроме того в России имеются такие климатические зоны, где выращиваются только определенные сорта винограда. К таким зонам относят Сибирь, Урал.

Если природные условия в данной местности позволяют заняться выращиванием винограда, то последовательность шагов может быть следующей:

• выбор места;
• приобретение посадочного материала;
• подготовка почвы;
• посадка;
• грамотный уход.

Виноград следует сажать на южной, открытой солнцу, стороне участка, поскольку лоза очень теплолюбивое растение. Очень важным фактором является отсутствие холодных потоков воздуха, поэтому в прохладных регионах кусты лучше высаживать вплотную к стене дома или использовать искусственные конструкции для защиты от сквозняков.

Очень внимательно следует отнестись к выбору сорта и качеству саженцев. Для средней полосы хорошо подойдут гибридные сорта. Большинство из них созданы методами селекции и обладают хорошей морозоустойчивостью, сильным иммунитетом к заболеваниям и высокой урожайностью.

Винограду категорически противопоказаны низменные и болотистые участки. Если почва сильно засолена, то перед посадкой винограда следует провести обессоливание почвы посредством вымывания.

Технология

Современная технология выращивания винограда базируется на методах, которые проверены в течение многих веков. К традиционным способам добавились принципиально новые химические удобрения и эффективные препараты для борьбы с заболеваниями виноградной лозы. После того как определено место для посадки, можно готовить ямы. Эта работа всегда проводится осенью.

Размер посадочной ямы определяется размерами корневой системы саженца, а глубина её, в зависимости от характеристики почвы варьируется от 50 до 80 сантиметров. Тяжелые почвы требуют меньшей глубины, а для песчаной почвы глубина ямы может достигать 70-80 сантиметров. На дно яму необходимо насыпать слой плодородной почвы, перемешанной с перегноем или навозом. Мнения по поводу внесения химических удобрений на данном этапе, заметно разнятся.

При выборе сорта винограда для посадки в средней полосе следует ориентироваться на морозоустойчивость. В европейской части страны хорошо будут расти, и развиваться следующие сорта:

• талисман;
• тимур;
• кристалл;
• виктория;
• донской агат.

Эти сорта винограда могут перенести зимние холода до – 23-26⁰С. Они отличаются неприхотливостью, хорошей урожайностью и устойчивы ко многим видам болезней.

Начинающим виноградарям лучше начинать с посадки зелёного винограда. Он менее требователен, чем черноплодный, к условиям окружающей среды и уходу.

Агротехника

Агротехника, по определению, является комплексом приёмов и мероприятий, обеспечивающих получение высокого урожая. К ним относятся:

• формирование куста;
• подкормка растений;
• обрезка.

В агротехнические мероприятия входит так же забота о здоровье виноградных кустов и профилактика различных заболеваний. Перед посадкой саженцы рекомендуется закаливать в течение нескольких дней. Эта процедура проводится на свежем воздухе только при положительной температуре воздуха. Саженцы помещают под навес, для защиты от попадания прямых солнечных лучей. Какую почву любит виноград расскажет эта статья.

Для правильной Формировки куста следует использовать шпалеры. Если кусты высажены рядами, можно использовать врытые столбы, между которыми натянута прочная проволока. К ней подвязывается виноградная лоза. Виноград требует обильного полива, поэтому недостаток воды может привести к гибели куста. Почву вокруг посадки следует аккуратно разрыхлять, убирая при этом сорняки. При правильном уходе, через 2 года можно получить первый урожай, а максимального плодоношения виноградный куст достигнет через 3-4 года.

Для подкормки следует использовать фосфорные и калийные удобрения. Применять их следует в зависимости от типа почвы и сорта винограда. Для защиты от болезней и некоторых видов насекомых виноградник следует опрыскивать фунгицидами. Эту процедуру следует выполнять и на здоровых растениях в качестве профилактики.

Виды

Кроме плодового винограда, ягоды которого съедобны и используются в виноделии, существуют сорта, выполняющие чисто декоративную функцию. Такой виноград широко применяется в ландшафтном дизайне.

Дикий

Дикий виноград представляет собой быстрорастущую лиану, которая может быть высажена практически в любой грунт. Для посадки дикого винограда достаточно выкопать яму, глубиной до 50 сантиметров и заполнить её плодородной землёй, смешанной с перегноем. Это растение может быть использовано для следующих целей:

• организация живой изгороди;
• украшение беседки;
• декорирование стен;
• устройство зелёных арок.

Растение неприхотливо и не требует особого ухода. Его достаточно поливать 3-4 раза в течение сезона. Для нормального развития лианы потребуются крепкие шпалеры.

Плодоносный

Плодоносный или культурный виноград является чрезвычайно ценным пищевым продуктом. Ягоды винограда употребляются в натуральном виде, используются для получения сока и являются основным сырьём в виноделии. Виноград и натуральное вино, в небольших количествах, используются как лечебные средства при некоторых заболеваниях. Глюкоза, которой богаты ягоды винограда, является мощным биологическим стимулятором, поэтому виноград очень полезен при снижении тонуса организма. Условно виноград можно разделить на зелёные и чёрные сорта.

Декоративный (девичий)

Это красивое растение называется Девичьим виноградом, поскольку его цветы не нуждаются в опылении. В России большую популярность снискал пятилисточковый виргинский виноград. Он не боится морозов и может расти на любой почве. Это растение обладает следующими достоинствами:

• красиво выглядит весь сезон;
• образует густой зелёный занавес;
• не боится холодов;
• может расти в тени и на солнце;
• растёт по 2-3 метра за год.

Несмотря на все плюсы выращивать Девичий виноград следует с осторожностью. Его сильная корневая система может захватить большую площадь и другим культурным растениям просто не хватит питания. Кроме того энергичные побеги девичьего винограда попадая под шифер или черепицу могут просто разрушить постройку.

Методы посадки

Существует несколько способов выращивания винограда. Плодоносный куст можно вырастить следующими способами:

• черенками;
• семечками;
• саженцами.

Каждый способ имеет свои плюсы, минусы и агротехнические мероприятия по уходу.

Черенками

Черенки для посадки начинают готовить осенью, когда вся листва опадёт. Для этого от лозы отрезают кусок длиной до 60 сантиметров и диаметром до 1 сантиметра. На нём должны находиться от 4 до 8 почек. Черенки винограда хранят в прохладном месте в сыром песке или влажной тряпке.

Перед посадкой нижнюю часть черенка помещают в ёмкость со стимулятором роста корешков. После появления ростков черенки можно высаживать в ямки. При хорошем поливе и температуре воздуха от +20 до +25⁰С черенки укореняются, и начинается формирование полноценного куста.

Технологии укоренения черенков винограда описаны по этой ссылке.

Семечками

Из любой виноградной косточки, которая оказалась в нужных условиях, может вырасти полноценное растение. Для самостоятельной посадки лучше использовать косточки гибридных сортов, которые отличаются хорошим иммунитетом к заболеваниям. Косточки следует брать только из полностью зрелых ягод. Они должны быть крупными и иметь коричневатый цвет. Косточки следует промыть, завернуть во влажную марлю и поместить в холодильник.

Появившиеся на семечках трещинки означают их готовность к посадке. Далее семечки помещаются в горшочки со смесью песка и перегноя, которые следует поставить у солнечного окна. Первые ростки могут появиться через неделю. В конце мая растения можно пересадить в большие горшки и вынести на балкон. Осенью растения пересаживают в открытый грунт.

Саженцами

Этот метод считается самым популярным у садоводов. Правильное выполнение всех процедур гарантирует выращивание крепкого, здорового и урожайного куста. Посадка саженцев может проводиться как весной, так и осенью. Методика практически одинаковая только осенние посадки требуют использования утеплителей для сохранности саженцев. Считается, что правильно подготовленная яма гарантирует 90% успеха. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• при глинистых почвах в яму следует добавить щебень или битый кирпич;
• супесь не нуждается в дренаже, но нужно добавлять азотные удобрения;
• в песчаные почвы добавляется компост, перегной и суперфосфат.

При выборе саженцев следует обращать внимание на наличие повреждений и грибка. Корешки должны иметь длину не менее 10 сантиметров и быть упругими на ощупь. На приросте должно быть от 4 до 6 почек.

Где выращивать

Виноград можно выращивать в следующих условиях:

• на участке;
• в теплице;
• в домашних условиях.

В открытом грунте

Для получения хорошего урожая виноград обычно выращивают на садовом участке или в открытом грунте. Виноград приживается практически на любых почвах, только следует внести в посадочную яму, некоторое количество плодородной земли с добавкой минеральных и органических удобрений.

В теплице

Очень хорошие результаты даёт посадка винограда в теплицах. Для их изготовления обычно используется прозрачный поликарбонат. Он обеспечивает отличную защиту лозы от негативных погодных условий и пропускает практически весь спектр солнечного излучения.

В квартире

В комнатных условиях вполне возможно разведение некоторых сортов винограда. Для этого обычно используются самоопыляющиеся сорта. Для высадки лучше всего использовать черенки, которые помещаются в субстрат из речного песка, перегноя и дёрна, взятого в равных количествах. Сначала производится посадка в небольшие горшочки, а после развития корневой системы, растение можно пересадить в горшок диаметром до 40 сантиметров. Следует учесть, что постоянные заносы зимующих растений в квартиру при наступлении холодов не спасут, а даже навредят растениям.

Опоры и шпалеры

Поскольку виноград по своей природе лиана, то для её правильного роста следует использовать вертикальные и горизонтальные конструкции или шпалеры. Их можно сделать самостоятельно, а для декоративных сортов в продаже имеются различные арочные конструкции.

Что такое прививка и основные методы

Прививкой винограда называется способ получения новых сортов винограда с помощью внедрения части одного растения в другое. Новый сорт, полученный таким образом, объединяет в себе положительные свойства обоих сортов. Прививка выполняется одним из трёх способов:

• в живой побег;
• в расщеп;
• в корневую систему.

Как прививать виноград весной читайте тут.

Обрезка

Виноградный куст может образовывать большое количество лишних побегов, поэтому обрезка лозы считается одной из важнейших процедур в виноградарстве. Если куст не обрезать, то корневая система не сможет обеспечить полноценным питанием такое количество побегов. Это влечёт за собой уменьшение урожайности, горошение ягод и, в конце концов, гибель растения.

Подробная обрезка винограда описана здесь.

Видео

В этом видео идёт рассказ о выращивании винограда в северных регионах.

Выводы

1. Домашнее виноградарство становится всё более популярным.
2. Современные гибридные сорта позволяют получать хороший урожай практически в любых регионах страны.
3. Разведение винограда на своём участке, на самом деле, гораздо проще, чем это, кажется со стороны. Главное, знать основные приемы размножения винограда.

Источник: PoFerme.com

2014-03-15

 

Виноград в редакционной почте уверенно теснит прочие садовые культуры. Что ж, это логично — эти вкусные и полезные солнечные ягоды, как оказалось, можно выращивать не только на юге. Читая это письмо, просто сделайте поправки на свой регион.

В настоящее время в моем винограднике на 3 арках около 20 кустов столовых, комплексно-устойчивых, крупноплодных, в основном сильнорослых, очень ранних и ранних сроков созревания. Кроме того, у меня есть технические сорта винограда (17 кустов) — Лидия, Изабелла, Цыца Капрей и др., из которых я делаю сок и вино. А если вас интересует доставка грузов до маркетплейсов, переходите на сайт avizacia.ru.

Позволю себе небольшой экскурс в историю…Четверть века назад, когда мы с мужем получили земельный участок, все начиналось с нуля. Методом проб и ошибок осваивали огород, сажали фруктовые деревья и, конечно, виноград. Тогда было мало информации, не было еще таких журналов, как «Дача».

Саженцы покупали, где придется — на рынке, из питомников. Сейчас, имея уже свой многолетний личный опыт, хочу помочь людям, у которых возникло желание завести на своей даче виноградник.

Итак, как создать свою коллекцию винограда, с чего начать? Действовать лучше поэтапно.

 

Этап 1

Интересоваться и собирать информацию о винограде. Для этого читать книги, статьи в газетах и журналах, посещать специализированные выставки для садоводов и огородников (весной или осенью), общаться с опытными виноградарями и просто знакомыми, у которых на дачных или приусадебных участках уже есть виноград. Обмен опытом дает многое. О винограде пишется почти в каждом номере «Дачи».

 

Этап 2

Выбор сорта. Определите для себя, какие — столовые или технические — сорта вам нужны.

 

Этап 3

Решите, сколько кустов вы хотите посадить? Это зависит от площади, которую можно выделить под виноградник, а также от потребностей семьи.

 

Этап 4

Приобретение саженцев. Это очень ответственный этап, так как от качества выбранного материала в итоге будет зависеть будущий урожай винограда. Покупать саженцы лучше в специализированных ТЦ, на выставках, у профессиональных виноградарей. Обязательно требуйте у продавца каталог сортов винограда. Остерегайтесь покупать саженцы на рынке, у незнакомых людей — слишком велик риск обмана.

 

Этап 5

Посадка саженцев. Известно, что виноград любит солнечный свет и тепло. Выбираем для него именно такое место на южной или юго-западной части участка. Ряды лучше располагать с севера на юг, расстояние между кустами в ряду и между рядами зависит, прежде всего, от формировки кустов. Вариантов формировки много: например, при формировании двусторонних горизонтальных кордонов (на арках, как у меня, с одним или двумя штамбами), когда вертикальный прирост побегов происходит на двух или четырех рукавах, расстояние между кустами в ряду может быть 2-2,5 м, между рядами — 2,5-3 м, а при веерной формировке — 3 м и более.

На заметку!

Нельзя сажать новый кустик на место старого выкорчеванного или вблизи него — он не будет расти. Нельзя сажать виноград вблизи высоких старых деревьев, потому что их мощная корневая система будет угнетать развитие виноградного куста.

У меня такой опыт имеется: вблизи старой черешни с южной стороны (там была уже арка) я посадила новый кустик винограда. Рост его задерживался, хотя тепла и света хватало, но даже при хорошем уходе урожая я и через три года не дождалась. Пришлось пересаживать на другое место.

[ad#ad-1]

 

Этап 6

Посадочная яма. Это очень ответственная и важная работа, поэтому опишу подробнее на основании собственного опыта:

1) оптимальная глубина ямы 70-80 см (я копала до глины + 10 см);

2) на дно ямы в качестве дренажа кладем 2 ведра крупной щебенки и камней;

3) сверху высыпаем 3-4 ведра перегноя (можно больше), 250-300 г суперфосфата и 100-150 г серно-кислого калия, хорошо добавить древесную золу вместо минеральных удобрений. В яму можно засыпать листья, растительные остатки, ветки и прочее — все, что гниет;

4) сверху засыпаем все это плодородной землей с речным песком (3:1);

5) заливаем 4-5 ведрами воды.

 

Посадка саженцев в яму:

• предварительно вымочив (можно на ночь положить в воду, я добавляю туда еще и стимулятор), обрезаем корешки на 1/3 длины, а также прирост до 3-4 глазков (на следующий год оставляем 2 лучших побега);

• ставим саженец в яму, расправив корни. «Плетка» должна находиться на глубине 30-35 см (это для юга, на черноземах, а на песчаной почве — до 50-60 см);

• засыпаем черноземом или биогумусом и заливаем двумя ведрами теплой воды. Для привитых саженцев, как у меня, место прививки должно быть на 3-5 см выше уровня земли;

• сверху яму мульчируем травой, листьями, перегноем слоем 5-10 см.

 

Этап 7

Систематический уход за виноградом:

• обрезка и формирование кустов;

• полив и удобрение;

• необходимые агротехнические мероприятия;

• защита от болезней и вредителей.

Указанный объем работ этого этапа необходимо выполнять на протяжении всей жизни кустов.

 

Еще кое-что из опыта

Хочется привести еще некоторые любопытные результаты моих наблюдений за виноградом:

• самые крупные грозди (до 2-3 кг) у сортов Лора, Деметра, Богатяновский, Атаман, Бируница;

• самые крупные ягоды (15-20 г) у сортов Монарх, Деметра, Талисман (Кеша-1), Атаман (15-30 г) и Бируница (25-30 г);

• самые вкусные и сладкие ягоды у белых сортов — Кобзарь, Белое чудо, Супер Плевен, Богатяновский, Деметра, Талисман.

 

Особо хочу отметить прекрасный молдавский белый сорт Бируница. Это поздний, сильнорослый (на арку), сорт с морозостойкостью до -25° и ниже. Урожай может долго оставаться на кусте (до первых заморозков). Ежегодно большой урожай
дает мне и сорт Ришелье. Его грозди я замораживаю на зиму, хотя он хорошо и долго может храниться и в свежем виде, так же как и Молдова.

 

Хозяйке на заметку!

На 20-литровую бутыль собираем 12 кг спелого винограда, ягоды не моем. Растолчем и оставляем бродить 5-6 дней. В 3 л воды растворяем 2 кг сахара и смешиваем с мезгой. Через 3 дня берем 1 кг сахара на 1,5 л воды, и еще через 3 дня — столько же. После заливки сиропа и в течение всего срока брожения перемешиваем содержимое 2-3 раза в день. На 10-й день отжимаем мезгу через двуслойную марлю и выливаем в бутыль. Надеваем на горлышко перчатку, завязываем ее у основания и один из пальцев прокалываем иглой. Оставляем на тихое брожение на 4-5 недель. Затем отцеживаем от осадка, закрываем бутыль крышкой и оставляем для осветления на 1-2 месяца.

Источник: Журнал “Моя прекрасная дача” №6 Март 2014
Автор: Валентина Петровна КАПРАЛОВА г. Одесса 

[youtube]SiCo2Yjv274[/youtube]

Источник: osadovod.ru