Вирощування винограду з черенків

1. С побегов удаляют все листья, лишние отростки, усики и другие детали, оставляя только 3-4 почки.
2. Лозу нарезают на отростки длиной до 60 см, нижний разрез делается под наклоном на пару сантиметров выше почки.
3. На нижней части получившихся черенков нужно сделать 3 надреза длиной около трех сантиметров, чтобы у побегов лучше росли корни.
4. На отростки нанести обозначения (маркером, с помощью магазинных ценников. бирок и т. д.), после чего связать их вместе и поставить в воду на сутки.
5. Обработать побеги раствором медного купороса (5%), чтобы предотвратить появление плесени, высушить и положить на хранение до весны. Для предотвращения потерь влаги чубуки обрабатывают воском или парафином на срезах.

1. Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
2. Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
3. Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.

1. Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
2. Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
3. Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

1. Из материала нарезают квадратики 3х3см.
2. В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
3. Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
4. Воду периодически меняем.

1. В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
2. В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
3. Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
4. Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.

1. Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
2. Сверху прикрыть полиэтиленом.
3. По мере надобности торф увлажнять.
4. Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.

1. В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
2. Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
3. В центр емкости с опилками установить черенки.
4. Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

1. В воде намочить полотняный материал и отжать.
2. Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
3. Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

1. Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
2. В донной части проделать дырки.
3. Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
4. В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
5. Сверху сделать колпак из полиэтилена.
6. Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Источник: news.myseldon.com

Подготовка черенков винограда к укоренению

1. Черенки винограда достают из хранилища и дезинфицируют их в ярко-розовом растворе марганцовки и промывают в проточной воде.
2. Срезы черенков винограда обновляют: ниже нижней почки на 0,5–2 см и выше верхней почки на 3–4 см. Тип среза: прямой вверху и косой внизу.
3. Вымачивают черенки винограда до двух суток в воде с добавлением в микродозах биостимулятора (натуральный цветочный мед, сок алоэ, гумат – столовая ложка на ведро воды).
4. Верхний срез черенка замазывают садовым варом или парафином.
5. Для ускорения процесса корнеобразования бороздуют нижний узел и кору немного выше и припудривают одним из стимуляторов корнеобразования.

Для трудноукореняемых сортов, например, амурского винограда, можно легонько втереть его в бороздки. Каллус образуется как раз около этих бороздок, где черенок поранен, на границе “вода – воздух” и над ней.

Черенок винограда для зимнего укоренения

Кильчевание черенков винограда

При укоренении на черенке сначала появляется именно каллус – зачатки корешков, а уж потом листочки, но бывает и наоборот. Почки часто распускаются быстрее, чем образуются корни, и гибнут, не получая питания. Для ускорения образования каллуса производят кильчевание: нижнюю часть черенков помещают в теплую среду (+24…+26 °С), а верхнюю – в более прохладную (+17…+18 °С). Если мы даем вершкам прохладу, а корешкам тепло, то этим замедляем распускание листьев и ускоряем образование корневой системы.

Черенки винограда с молодыми корешками

Укоренять черенки можно в любое время, но до февраля — марта их необходимо подсвечивать. Есть много различных способов укоренения, но все они сводятся к трем основным типам.

Укоренение черенков винограда в воде (метод П.П. Радчевского)

Литровые банки заполняют водой на 2 см, желательно снеговой, талой или хотя бы кипяченой, и ставят в них по 1–10 черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения влажности. Нельзя допускать образования плесени под пленкой.

Емкости ставят на подоконник над батареей – лучше, если рядом с полуоткрытой дверью на балкон на южное или юго-западное окно. Можно при этом отделить зону окна от комнаты зеркальной пленкой (зеркальной стороной к окну) для лучшего использования солнечных лучей. Через 2–3 недели начнут отрастать побеги, одновременно или на неделю позже – корни.

При этом способе побеги могут развиваться раньше корней и не гибнуть, так как им достаточно воды из банки. Но если из почки вышел побег, за ним из замещающей почки – второй, а корешков все нет, то, не жалея, удалите более сильный из побегов, чтобы весь запас питательных веществ из тканей черенка винограда не расходовался.

Как только появятся корни, перемещают черенок в почву на доращивание. Черенок при этом ставят осторожно, не ломая корней, на свой нижний пенек, и корни присыпают почвой.

Укоренение черенков винограда

Укоренение черенков винограда на шкафу (метод Н.Л. Пузенко из Волгограда)

Готовят кусок хлопковой мягкой ткани или старое полотенце, смачивают в воде и хорошо отжимают. Ткань расстилают, укладывают на нее черенки, заворачивая их по очереди: сначала один и сразу заворачивают, следующий и снова заворачивают. Оборачивают поверх ткани нижнюю часть рулончика пленкой, обвязывают шпагатом и кладут горизонтально в теплое место. Например, на шкаф, но вершками к окну, или на холодильник к стене. Важно, чтобы вершки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть. На шкафу при этом должно быть достаточно света и не более +25 °С. Следят за влажностью ткани, не давая ей пересохнуть, регулярно опрыскивают ее при высыхании водой из пульверизатора. Этот способ легкий, преимущество его в том, что в первую очередь начнется именно корнеобразование. Но нужно помнить, что черенки должны быть только стандартные – не тоньше 0,7 см. Через 2–4 недели появятся корешки, а почки, возможно, еще не пробудятся. При длине корешков 1–2 мм черенки нужно срочно сажать в грунт или в приготовленную почвосмесь в контейнеры.

черенки винограда

Укоренение черенков винограда в наполнителе

Можно использовать смесь опилок с песком или с гидрогелем. Опилки нужно заранее подготовить – залить кипятком, остудить, отжать. Затем засыпают в емкость слой, устанавливают черенок, причем обязательно почкой кверху. Потом подсыпают еще слой смеси, накрывают емкость с черенком прозрачной пленкой и ставят ее на окно над батареей. Почка должна чуть выступать над почвой. Больше никаких ухищрений для создания разницы температур не применяют, лишь периодически увлажняют субстрат. Через две-три недели проверяют черенки на наличие корней. Те, что с корнями, пересаживают на доращивание в контейнеры, остальные возвращают назад.

Укоренение черенков винограда в опилках

Источник: www.supersadovnik.ru

 

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков, если вы сторонник самостоятельно выращенных зелёных саженцев из черенков винограда, либо по другим причинам выбрали именно этот способ закладки виноградника, например, для экономии денег на покупке саженцев.

Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев винограда для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при их небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.

В конце февраля – начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний – слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.

После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше – кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, фумара, гумата натрия, гумисола и т.п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 – 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).

Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.

Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько – в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаю такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.

Черенки винограда ставятся в банку, банка — на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть будущим саженцам винограда.

Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды – необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы вода/воздух по узлу.

Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче – ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…

Для особо дотошных ещё советы.

Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.

Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. – воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения черенков винограда.

Но если такой возможности нет – особо не переживайте. Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, вами уже сделано.

Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.

И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет – удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия – его необходимо сразу отщипнуть!

Теперь следите за появлением корешков у ваших будущих саженцев винограда. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!

Черенки с появившимися корешками — уже почти саженцы — высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.

Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость – тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости – 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.

[pwal id=»30332406″ description=»Чтобы прочесть о земельной смеси для высадки черенков, нажмите одну из кнопок ниже:»]

Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше – дерновой) земли + 1 часть перегноя + 1 часть песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте. Очень хорошо добавить в грунтосмесь вместо песка перлит или вермикулит. Они облегчают её и хорошо удерживают влагу.

Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.

[/pwal]

При хорошем росте саженцев винограда, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.

Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.

Посадка саженцев винограда, выращенных таким образом,  производится в начале мая на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки куста винограда.

Успеха Вам!
2007-2012 гг.

 

Назад на страницу Размножение винограда >

 

Источник: www.zaika.in.ua

На днях отправляли из питомника заказы на черенки, и снова среди наших покупателей много новичков, которые будут укоренять виноград в первый раз. Решила поддержать их информационно, тем более, что обещала сделать это в ролике . Сразу скажу, что этот способ больше всего подойдет для жителей рядовой городской квартиры с лимитированным количеством метров под посадки. Если у вас свой загородный дом или есть специальная комната для экспериментов, то подход к задаче, конечно же, может быть масштабнее, фундаментальнее, с техническим обеспечение (дайте знать, если нужен материал с описанием такого варианта).

Напомню, что до начала работ по укоренению в умеренных широтах (Самарская область, Подмосковье и наши соседи) ещё есть время. Поэтому полученные в посылке черенки нужно проверить на то, как они перенесли дорогу и убрать на хранение. Достаточно визуального осмотра, скорее всего, с ними всё в порядке. Хранить до посадочных работ черенки нужно в холодильнике в отсеке для овощей.

Одна покупательница написала, что у нее в овощном отделе морозит как в морозильной камере. Конечно, такие условия не подойдут, но это уникальный случай, поэтому не буду делать на нем акцент.

Первые шаги…

Когда наступит время ставить черенки на укоренение, а у нас в умеренных широтах это 15-20-е числа марта, достаньте черенки с хранения и еще раз осмотрите. Если с ними все в порядке, переходим к следующему шагу. Если заметили пятнышки плесени, сделайте хорошо окрашенный раствор марганцовки и погрузите в него ненадолго, буквально на 2-3 секунды, черенки. В местах, где есть скопление слизи, потемнения, плесень, протрите смоченной в растворе губкой или тряпочкой.

В целом, рекомендуется перед замачиванием сделать опрыскивание или погружение в раствор перманганата калия, но, если с черенками все в порядке, большой необходимости в этом нет. Я искупала свои черенки в марганцовке после замачивания только потому, что слегка передержала их в воде.

Поехали!

Переходим к следующему этапу. Необходимо обновить верхний и нижний срез черенка (ов) и погрузить полностью в отстоянную или талую воду. Таким образом, мы восполним потерянную при хранении влагу. Если нет подходящей тары, можно поместить черенки на 2/3, например, в высоко обрезанную пластиковую бутылку.

По этому шагу есть разные рекомендации, в каких-то источниках советуют оставить черенки на двое суток, где-то пишут, что достаточно суток или 12 часов. Можно ориентироваться на собственные ощущения – если срез черенка кажется вам бледно-зеленым, а он должен быть сочного изумрудного цвета, есть смысл продолжить вымачивание, но не больше трех суток. Во вторые сутки можно добавить в воду лигногумат, который простимулирует дальнейшее корнеобразование, а можно этим пренебречь, исключение препарата из дальнейшего процесса не критично. Можно использовать в качестве природного стимулятора мед. Для этого нужно замочить черенки в растворе приготовленном из расчета 1 ст. ложка на литр воды. Достаточно вымочить в нем черенки 12 часов.

Когда черенки восстановили баланс влаги, извлекаем их из воды и переходим к следующему этапу.

Надеюсь, маркировку вы сделали и теперь не перепутаете «кто есть кто,» а также определили верх и низ черенка.

Вам будет нужно «запечатать» макушку черенка, чтобы максимально сократить потерю влаги. Если вы укореняете черенки в домашних условиях, это очень важный момент, сейчас в квартирах работает центральное отопление и воздух очень сухой. Для этой процедуры можно использовать парафин (растопить свечку), обычный корректор как я, или пищевую пленку, которой можно обмотать верх черенка.

Борозда не портит…

Снова обновляем нижний срез черенка под углом, «ослепляем» нижнюю почку и на носим бороздки длиной 1-1,5 см. Бороздки должны быть довольно глубокие, чтобы был виден зеленый слой камбия.

Можно прочитать в разных материалах, что такие бороздки не нужны. Да, действительно, при больших объемах, когда допускается выпад посадочного материала, можно их не наносить. В нашем питомнике просто делают срез на нижней части черенка, опудривают его в Корневине и втыкают чубук прямо в стаканчик с грунтом. Если у вас один черенок или пара, и вы ими дорожите, найдите время, силы, возможность, сделать эту простую процедуру, которая описана во всех учебниках по виноградарству и признана одним из эффективных приемов, влияющих на корнеобразование.

После того, как сделаны бороздки, возьмите корневин и слегка его вотрите в место среза и там, где вы нанесли бороздки. Уточню, что черенки должны как можно меньше находиться на открытом воздухе, поэтому все процедуры поводите максимально быстро, не затягивая. Когда вы все проделали, остается поместить черенки в специально приготовленную емкость с водой.

На дно бутылки поместите кусок ваты или ватные диски (можно использовать губку, но я такой вариант не пробовала). Налейте отстоянной или талой воды, так, чтобы жидкость была выше уровня ваты на 1-1,5 см.

На дно емкости, где будут укореняться черенки, стоит положить угольную таблетку. Она выступит как адсорбент и позволит избежать возможного появление гнилостных процессов. Раньше я использовала для этих задач Корневин, в состав которого уже входил уголь, кусочки древесного угля, который купила в садовом отделе Леруа Мерлен, я его в принципе стараюсь использовать во всех посадках.

Всё. Подготовительные работы завершены, теперь нужно создать правильную температуру в зоне макушки черенка и там, где будут формироваться его корневая, у пятки.

Корневая любит по-горячее..

Мне повезло, батарея центрального отопления находится почти под подоконником, поэтому ставлю черенки на табуретку и открываю окно на лоджию. В зоне будущей корневой температура держится 25-28 градусов, это выше нормы. На самом деле, достаточно 22-24, иначе будет активно образовываться каллюс, это ткань, которая появляется в месте нанесения раны — бороздок. При большом его объеме, что как раз и происходит при повышенной температуре, это может помешать образованию корневой. То есть, перегревать черенок в зоне пятки не стоит.

Верхняя часть черенка находится в воздушном потоке, температура которого колеблется от 18 до 22 градусов — то, что надо. У меня южные окна, поэтому в солнечную погоду бывает теплее, но со второй половины дня устанавливается нужный тепловой режим.

Зачем нужна такая разница температур, вы уже, наверное, знаете, но повторю, это необходимо для активного корнеобразования и сдерживания развития побегов и листьев, которые могут оттянуть на себя бОльшую часть питательных веществ. Это чревато тем, что черенку не хватит ресурсов для образования корневой системы и он просто погибнет. Деньги и время на ветер.

По мере испарения воды в ёмкости, необходимо пополнять её запас. Есть рекомендации, в которых советуют воду полностью менять, я придерживаюсь другого правила и подливаю. Периодически делаю опрыскивание черенков, потому что батареи очень горячие и потеря влаги в черенках происходит значительная. Когда буду ставить на укоренение основную часть черенков, постараюсь купить недорогой увлажнитель воздуха, пусть он мне помогает.

Если у вас есть возможность укоренять сразу в стаканы с грунтом, это тоже отличный вариант, но я не могу его использовать из-за невозможности контролировать разницу температур, при описанном способе это намного проще.

Теперь самое время подготовить грунт для высадки черенков, важно правильно его составить, чтобы сохранить посадки по максимуму. Об этом обязательно расскажу в другом материале.

Источник: zen.yandex.ru