Закладка виноградника на приусадебном участке

Виноград выращивают в виде куста с побегами, которые подвязывают к кольям или шпалере. Выбранную систему формирования поддерживают ежегодной обрезкой. Если на кусте оставить все лозы, выросшие за лето, то основная масса запасных питательных веществ пойдет на рост многочисленных побегов и для развития соцветий винограда их будет недостаточно. Выбор участка для виноградника От правильного выбора места под виноград зависит долговечность и урожайность растений. На приусадебном участке, в коллективном саду под виноград выбирают место, наиболее защищенное от господствующих в данном районе ветров и хорошо освещаемое солнцем. Не следует сажать виноград в низких местах, так как в этом случае растения больше будут страдать от весенних и осенних заморозков и милдью. Не следует сажать кусты винограда близко к деревьям (ближе 3-4 м) и кустарникам (ближе 2-3 м), сильно иссушающим почву, а также вблизи навозных куч и ям и около мест, куда выбрасывают золу от каменного угля. Если на участке нет защиты от господствующих ветров, ее необходимо создать. Для этого на границе участка сажают смородину или желтую акацию. Хорошо закладывать виноградник под защитой плодового сада, но так, чтобы деревья не затеняли виноградные кусты. Если высаживают одиночные кусты винограда возле стен зданий и заборов, следует предусмотреть возможность расположения кроны куста таким образом, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Для озеленения веранды, балкона, беседки и пр. достаточно посадить 1-2 куста. Если кусты в дальнейшем формировать по типу кордона или многорукавной веерной формировки, то они разрастутся в мощные растения, способные закрыть зелеными побегами большую площадь, и будут давать высокий урожай винограда. Подготовка почвы к посадке винограда Основная цель предпосадочной обработки почвы — создание благоприятных условий для развития мощной корневой системы винограда на такой глубине, где в данной местности она не страдала бы от зимних морозов и летней засухи. Под посадку винограда выкапывают ямы 50X50 см на глубину 60-80 см. Верхний слой земли при этом выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний — на другую, чтобы при посадке землю верхнего слоя засыпать вниз, а нижнего — наверх. Еще лучше всю яму засыпать землей из верхнего плодородного слоя, а землю нижних горизонтов разбросать по междурядью. В каждую яму желательно внести ведро перегноя и по 20-30 г суперфосфата и калийной соли. Вместо перегноя для заправки ям можно использовать компост. На черноземных почвах можно обойтись и без органических удобрений, но на песчаных, каменистых и других почвах внесение органических удобрений обязательно, и чем больше, тем лучше. Для одиночных кустов у стен и заборов рекомендуется выкапывать ямы больших размеров и при засыпке вносить различные удобрения и битый кирпич для лучшей водо- и воздухопроницаемости почвы. Для заправки ям на песках плодородную почву привозят из других мест. Расстояния между рядами и виноградными растениями в ряду на приусадебных участках зависят от размера имеющейся площади, но должны быть такими, чтобы кусты не затеняли друг друга. Для южных районов расстояние между рядами рекомендуется 1,5-2 м, между растениями в ряду 1,5 м, в более северных соответственно 2 и 2 м. Схема размещения растений зависит не только от района выращивания, но и от сортовых особенностей, плодородия почвы, типа формирования куста и т. д. Например, для сильнорослых сортов необходима большая площадь питания — 2,5X2 м или 2X2 м. На богатых почвах кусты разрастаются сильнее, чем на бедных, поэтому здесь также необходима большая площадь питания. Место посадки кустов винограда при разбивке участка отмечают колышками. Подготовка саженцев винограда к посадке Саженцы подготавливают к посадке следующим образом. На верхних узлах корни удаляют, на двух нижних укорачивают до 15-20 см, 1-2 сильных прошлогодних виноградных побега обрезают на 4-5 глазков, а остальные, если они есть, удаляют. Если корни на пяточном узле оказались поврежденными, то нижнюю часть саженца обрезают под узлом с хорошо развитыми корнями, а требуемую длину получают за счет годичного прироста побега. Подготовленные саженцы винограда на 1-2 дня ставят в воду для вымачивания. Перед посадкой их погружают корнями в болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.   Посадка саженцев винограда Глубина посадки корнесобственных саженцев на супесчаных и черноземных почвах 45-50 см, на песчаных и каменистых 65-70 см. На такую же глубину высаживают растения, привитые на филлоксероустойчивые и морозоустойчивые подвои. Прежде чем копать яму, намечают ее контур вокруг колышка. Затем вынимают колышек (он должен быть в центре контура) и копают яму на нужную глубину. На дно ямы насыпают холмик земли и на вершину его устанавливают саженец. При этом 2-3 глазка прироста должны быть выше поверхности почвы, а корни направлены во все стороны ямы. Затем яму наполовину засыпают землей и обильно поливают водой. Когда вода впитается, ее полностью засыпают, закрывая при этом верхушку саженца землей слоем 3-5 см. В районах, где весной не бывает засухи, верхушку саженца можно оставлять открытой или слегка прикрыть перегноем или торфяной крошкой. Если саженец винограда короче, чем требуется, то его высаживают на необходимую глубину, а яму засыпают не полностью. Оставшуюся лунку мульчируют перегноем, торфяной крошкой или опилками, а осенью засыпают землей до уровня почвы. Таким же образом сажают кильчеванные черенки (для гарантии приживаемости по 2 в лунку).   Посадка зеленых саженцев винограда В центре приготовленной к посадке ямы на необходимой глубине устанавливают зеленый саженец с комом земли (освобожденный от пленки). Подсыпают землю, уплотняют вокруг саженца и поливают, затем снова подсыпают с таким расчетом, чтобы закрыть саженец винограда до первых листьев. Землю вокруг побега мульчируют. В сухую погоду зеленые саженцы периодически поливают. По мере роста виноградный побег подвязывают к колу. При хорошем уходе к осени побег значительно вырастает и вызревает. Наиболее развитые растения на будущий год могут дать первый урожай (1-2 грозди).   Размещение сортов винограда на участке Если участок, отведенный под виноградник, большой и на нем намечено высадить несколько сортов, то каждому из них отводят отдельный ряд. При этом учитывают, что сорта винограда с функционально-женскими цветками должны чередоваться с обоеполыми, одновременно с ними цветущими сортами. Если же кустов будет немного, то такое чередование предусматривают в одном ряду. При размещении на участке сортов винограда, относящихся к различным видам (сорта В. винифера, европейско-амурские, европейско-американские гибриды и т. д.), каждую группу их высаживают отдельно. Так же поступают в отношении сортов с различными сроками созревания ягод.   Посадка винограда около стен На небольших приусадебных участках, где площадь занята другими растениями, и в городских условиях виноград можно выращивать возле стен. У стен, ориентированных на юг и юго-запад, значительно теплее, чем на участке, поэтому и урожай здесь созревает раньше. Этого тепла во многих случаях бывает достаточно и для тех сортов винограда, которые на открытом участке созревают не каждый год. В более северных районах (Ярославская, Ивановская, Горьковская, Свердловская и другие области) в отдельные годы на открытых участках не созревают даже самые ранние сорта винограда, поэтому здесь его следует культивировать только возле стен, заборов. Саженцы винограда около стены или другого сооружения, экранирующего тепло, высаживают на расстоянии 1,5-2 м от него и 2 м друг от друга. Кусты формируют по многорукавной веерной системе (в укрывной зоне) или по типу вертикального кордона (в неукрывной зоне). Лозы и побеги подвязывают к установленной вдоль сооружения проволочной шпалере — вертикальной или с козырьком в сторону сооружения. По такой схеме высаживают виноград вокруг беседки и так же формируют. На зиму кусты укрывают.   Уход за молодым виноградником После того как побеги прорастают сквозь холмики, последние постепенно снижают. Для стимулирования развития пяточных корней за лето дважды проводят катаровку: вокруг кустиков выкапывают лунки на глубину 20-25 см и секатором или ножом удаляют все корни, развившиеся из верхних узлов черенка (подземного штамба). Поросль, идущую из нижних узлов, также удаляют. При обрезке поросли нельзя оставлять пеньки, иначе поросль разовьется еще сильнее, что значительно ослабит виноградный куст. Одновременно с катаровкой в засушливые годы кусты винограда поливают (1-2 ведра воды на растение). Летом проводят профилактическое опрыскивание восприимчивых к милдью растений бордоской жидкостью — сначала 0,5 %-ным, затем 1 %-ным раствором. В начале или в конце октября, в зависимости от района и погоды, но обязательно до морозов, кусты закрывают на зиму землей. Зимой на участке проводят снегозадержание. Ежегодно в течение вегетации проводят прищипку пасынков с оставлением 1-2 листьев, обломку слабых и ненужных для формирования побегов, прищипку и чеканку побегов. Для подвязки лоз и побегов в первые 2 года возле кустов устанавливают колья, с третьего года на винограднике, где выводят веерные и кордонные формировки, устанавливают шпалеру. Для установки шпалеры на винограднике с обоих концов ряда вкапывают на глубину 50-70 см столбы толщиной 10-12 см и длиной 2-2,5 м. Между ними на расстоянии 5 м один от другого забивают промежуточные колья толщиной 8-10 см и длиной 2 м. Перед установкой столбы очищают от коры и на 10 суток погружают нижними концами в кадку с 5 %-ным раствором медного купороса. Кроме того, ту часть их, которая будет находиться в земле, обмазывают горячей смолой, чтобы столбы дольше не подгнивали. Для большей устойчивости при натягивании проволоки к крайним столбам ставят подпоры. На столбы натягивают 3-4 проволоки на расстоянии 40-50 см от земли и одна от другой. Лучше всего для этой цели подходит нержавеющая проволока (оцинкованная, хромированная и др.). Диаметр проволоки не менее 2,5-3 мм. Проволоку туго натягивают между краевыми столбами и прикрепляют к средним столбам скобами или гвоздями. Также устраивают виноградную шпалеру и возле стены. Вместо проволоки при устройстве шпалеры можно использовать жерди, деревянные рейки, капроновый шпагат и другие материалы.

 

<		Засоление почв >

Источник: sortov.net

Значение правильной закладки виноградника

Грамотная закладка виноградника позволит получать плоды до 50 лет. Правильно организовать планировку виноградника на даче или у дома можно своими руками, главное знать как.

Поэтому перед тем, как высадить куст, нужно тщательно все продумать:

1. размещение;
2. дизайн;
3. почву.

Исследуя многолетний опыт долголетие виноградного куста зависит от вида почвы, рельефа местности, метода посадки и ухода. Допущенные ошибки на начальном этапе, исправить в будущем тяжело. Перед посадкой виноградника своими руками, нужно схематически нарисовать планировку, продумать каждую деталь, плюсы и минусы выбранной местности.

Заложив правильно виноградник, создаются комфортные условия для вегетации, роста, урожайности, формируется красивый дизайн участка. При закладке, учитывается выбор места, саженцев, опоры. Здесь включен комплекс разных работ.

Это очень важный момент, поскольку многие последующие нюансы будут зависеть от закладки.

Место для винограда

Поскольку виноград предпочитает свет и тепло, хорошо сделать планировку виноградника, на южной стороне или юго-западной: наилучшая освещенность и прогрев. Это будет защитой от холодных северных ветров.

Если нет возможности сделать виноградник с южной стороны, тогда важно, с северного направления, предусмотреть защиту: постройка, дерево, куст.

Размещая виноградные ряды своими руками, лучше делать проект с севера на юг. Так, в течение дня кусты равномерно окутаны теплом и светом. Если по проекту кусты разместят с востока на запад, из-за большого количества лучиков солнышка с южной стороны, может получиться ожог гроздьев.

Отдельные саженцы лучше размещать вдоль южной стены строительного устройства, отступив 1,5-2 метра. Важно, чтобы не было затенения от другой постройки.

Нельзя сажать виноградный куст, в тени любых деревьев. Не любит виноград грецкий орех, тополь и другие деревья с сильным корневищем. В таких случаях, высаживать виноград своими руками нужно на расстоянии не ближе 5-6 метров от перечисленных деревьев. Такое соседство забирает влагу у винограда, затеняет его.

Размещать плодовые кусты ( малина, смородина, крыжовник и.т. д.) нужно за два метра от винограда.

Если есть возможность, желательно высалить виноград на возвышенности (холм, склон). Данная часть лучше прогревается. В низких местах вероятнее заморозки, застаивается влажный, холодный воздух.

Советы по созданию проектов размещения кустов своими руками:

• Размещая виноградные кусты группами, их лучше спроектировать параллельно строению, стене, забору. Отступить нужно 1.5-2 метра. Получится красивый дизайн участка. Беседку, можно применять в качестве шпалеры.
• Виноградники больших объемов, сделать рядами. Желательно высаживать их с северного направления на южное. Так, освещение кустов в течение дня равномерное и лучше осуществляется прогрев земли. Размещая виноградные кусты с восточного направления на западное, освещение больше получит южная сторона растения, что иногда приводит к ожогам плодов. В северной части куста может наблюдаться небольшая задержка в развитии и созревании гроздьев.
• Размещая кусты на возвышенностях, холмистых склонах, их высаживают горизонтально поперек склонов. При крутых склонах делают дизайн террасы.

Выбор почвы

Виноград не привередлив к земле. Почти на всех типах почвы, виноград может активно развиваться и плодоносить. Но,земля влияет на качество и размер гроздьев.

Нельзя создавать виноградник в заболоченных местах, засоленных землях, на очень плотных землях, бесплодных песках.

В почве, с большим количеством активной извести, виноградная лоза плохо развивается и может заболеть известковым хлорозом. Особенно подвержены заболеванию привитые отростки. Виноградные листья желтеют и отмирают, фотосинтез нарушается, урожайность ухудшается.

Лучшим составом земли для виноградника являются легкие супесчаные, суглинистые. Произрастает виноград и на хрящевых, глинистых, каменистых землях.

В многом, плодовитость зависит от вместительности в земле гумуса. Следовательно, высокие урожаи виноградник дает на черноземных и каштановых землях.

В бедных на гумус почвах, можно возместить данный недостаток с добавлением органических подкормок, мульчированием земли, остатков растений.

Но с профессиональным подходом, благодаря своей пластике, виноград способен приспособиться к разным условиям и хорошо плодоносить.

Правильное размещение виноградных кустов

Продуктивность винограда очень сильно зависит от грамотности проекта размещения кустов. Ошибки тяжело исправлять в последствии.

При проекте размещения виноградника, важно учитывать такие правила:

• Если почва плодородная , необходимо оставить больше места для каждого куста в качестве питания;
• Чем больше мощь куста, тем реже их рассаживают между собой;
• Создавая дизайн формирования кустов, необходимо при проекте оставлять больше почвы;
• Виноградные кусты, которые нуждаются в укрытии на зиму, необходимо оставлять широкие междурядья.

Поэтому большое значение при создания виноградника своими руками есть спроектированный дизайн и расстояние между рядами и кустами.

Ширина между виноградными рядами должна быть около трех метров. Все зависит от шпалерного дизайна. Если устройство опоры одноплоское, можно оставлять расстояние 2-2,5 метра. Устанавливая двуплоские опоры, расстояние между рядами увеличивается до трех метров.

Закладывая виноградник, нужно учитывать, что одному кусту нужно от четырех до шести метров земли для питания.

Изготовление шпалер для виноградника

Шпалеры, изготовленные своими руками поможет правильно сконцентрировать направление побегов, обеспечивая хороший урожай.

Правильно изготовленная опора дает виноградному кусту такие преимущества:

• всестороннее освещение, что защищает от многих болезней и есть одним из факторов хорошей плодоносности;
• правильное формирование виноградной лозы, создавая нужный дизайн;
• защита лозы от падения на землю;
• сбор винограда и уход очень удобен.

Для строительства виноградной опоры используют разные материалы: деревянные столбики, металлические труби, уголки.

Чтобы создать комфортные условия по уходу и сбору урожая, нужно сделать устройство опоры на высоту роста человека или чуть выше.

Расстояние между столбиками — три метра ( в некоторых случаях, можно больше). Если планируется густой виноградный куст, применяют дополнительные столбики.

Качественная виноградная опора жесткая. Достигается это хорошим проволочным натяжением, дополнительно создавая соединения. Опоры надежно укреплять, чтобы удерживать их равновесие при массе виноградной лозы с плодами. Верхние концы опор желательно соединить рейкой. Допускается применение алюминиевой и медной проволоки, которая не подвергается коррозии.

Строительство высоких шпалер (3 м. и больше), повышают урожайность.

На одной шпалере рекомендуют формировать не более чем шесть рукавов, но все зависит от желания хозяина.

Источник: selomoe.ru

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

• вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
• наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

• перед цветением и после него;
• в период, когда начинается окрашивание ягод;
• за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

Источник: glav-dacha.ru

Посадка по Карасёву

Данный способ проверен многолетним опытом и обеспечивает хорошее развитие куста при любом способе формировки. Здесь важно соблюсти два основных правила, заключающиеся в том, что, во-первых, корни не следует заглублять больше, чем на 40 сантиметров — это поспособствует своевременному прогреванию и не затормозит рост куста. Во-вторых, корни должны иметь большой запас влаги, чего возможно достичь только на большой глубине. Этого, казалось бы, противоречия можно избежать, если правильно обустроить посадочные ямы.

Глубина такой ямы должна быть 70 см, ширина — 40 см, длина — 80 см, она должна быть вытянута по направлению с юга на север. Вырытая земля складывается в определённое место, где смешивается с песком и перегноем (песка — одно ведро, перегноя — два). Затем делаем дренаж: на дно ямы насыпаем лопату золы, поверх которой укладывается слой гравия, щебня или керамзита толщиной в 10 см (это будет примерно 3,5 ведра).

С южной стороны ямы в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10–15 см — подойдёт любая (пластиковая, асбестоцементная). Длина трубы должна быть такая, чтобы она на 7–10 см возвышалась над поверхностью почвы. После этого на гравий укладываются различные палочки, дощечки, чтобы наш дренаж не заплывал землёй с самого начала.

Далее в яму засыпаем слой смешанной с песком и перегноем земли высотой в 20см, а в 10–15 см к северу от трубы делаем небольшой холмик, ставим на него саженец, хорошо расправляя при этом корни, и засыпаем яму землёй полностью. Саженец при посадке нужно наклонить от трубы к центру ямы — это обеспечит ему хорошее прогревание. При посадке две нижние почки обязательно заглубляются в землю, на поверхности оставляется одна или две, в зависимости от предполагаемой формировки будущей лозы. Более подробно о способах формировки мы поговорим в следующих статьях.

Посаженный таким образом куст в первый год удобрять не нужно, необходимо только поливать, для чего каждую неделю до середины лета выливаем в трубу 1–2 ведра воды, в зависимости от погодных условий. Через трубу поливать легко, вода при этом не испаряется, и расход её значительно меньше. На следующий год таким же образом можно доставлять к корням органические удобрения и различные другие подкормки.

Трубу необходимо сверху прикрыть кирпичом или консервной банкой, это убережёт её от засорения и попадания внутрь всякой живности, например, лягушек или жаб. В последующие годы поливать и «кормить» таким образом посаженный куст необходимо по обычной схеме, которую более подробно мы рассмотрим в следующих статьях.

Траншеи Галкиных

Укрупнить формировку, усилить кусты и повысить количество урожая поможет организация специальных траншей, глубиной 70 см, шириной 30–40 см, длина может быть произвольная. На дно траншеи также засыпается дренаж (щебень, керамзит, гравий) толщиной 10 см, а трубы устанавливаются через каждые четыре метра. Чтобы дренаж не заплывал, сверху на него укладывается шифер или дощечки, сверху вся эта «конструкция» заполняется землёй, смешанной с песком и перегноем из расчёта 4:2:1 (земля, перегной, песок соответственно).

Кусты винограда высаживаются в обыкновенные ямы по обе стороны от траншеи на расстоянии в метр-полтора. Эффект в данном случае ещё лучше, так как траншея является огромной ёмкостью с улучшенной средой, общей для всех корней. Корни молодых саженцев очень быстро находят путь в траншею и хорошо там развиваются, что способствует повышению мощности куста, а значит, и количество урожая тоже увеличивается.

Поливать такой виноградник просто — сунул шланг в трубу, и всю ночь течёт вода, количество необходимых поливов за всё лето составляет от 2 до 4, в зависимости от погоды.

Следует отметить, что если у вас на участке рыхлые плодородные почвы, то дренаж делать необязательно, можно заправлять ямы или траншеи хорошо созревшим перегноем.

Что такое катаровка и для чего она нужна (или не нужна)

Под катаровкой следует понимать удаление поверхностных (росяных) корней виноградной лозы, которые являются собирателями росы. Давайте разберёмся, нужно ли проводить катаровку на вашем винограднике, выясним её плюсы и минусы.

Опытные виноградари удаляют поверхностные корни из следующих соображений:

• за них часто цепляется филлоксера;
• они всегда повреждаются при засухе;
• если в конце лета после сухой погоды резко повышается влажность воздуха, поверхностные корни быстро собирают влагу, что приводит к значительному растрескиванию ягод.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки — не всегда полезно для винограда:

1. Во-первых, удаление росяных корней — это всегда раны и стресс для растения, после отсечения поверхностных корней некоторые побеги могут поникнуть прямо на глазах, так как они питались именно от них. Кроме того, если стоит сырая прохладная погода, проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Более подробно о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
2. Во-вторых, на участках с тяжёлыми уплотнёнными почвами поверхностные корни винограду просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовая вода поднимается слишком высоко, глубинные корни страдают от недостатка кислорода, и лоза выживает именно за счёт корней поверхностных, которые служат как бы буфером, уравновешивающим почвенные скачки воды.

А для того, чтобы поверхностные корни не теряли влагу в засушливую погоду, почву под кустами нужно мульчировать. Мульча хорошо бережёт воду и способствует улучшению почвенной структуры и повышению плодородия. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой». Замульчированная земля всасывает влагу из воздуха и способствует выпадению её в виде росы, соответственно, сглаживаются скачки влажности, и росяные корни не страдают, кроме того, при обильном выпадении осадков не наблюдается растрескивание ягод.

Как правильно содержать почву на винограднике

Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о содержании почвы под виноградными кустами.

Прежде всего, организовываем «умные» ямы или траншеи для создания оптимального режима полива и питания. Затем мульчируем почву под кустами любыми, имеющимися под рукой органическими материалами (солома, опилки, шелуха, сено, скошенная трава). Междурядья можно загазонить или устроить там грядки для выращивания различных овощей. О том, что можно, а что нельзя высаживать возле винограда, мы поговорим немного позже.

В любом случае, газон от мульчи лучше всего отделить бордюром, изготовленным из чего угодно (доски, кирпичи, шифер). Если это не сделать, порядка на вашем винограднике не будет никогда — мульча будет высыпаться в междурядья, а сорняки лезть под виноградные кусты.

Если сорняки в междурядьях выкашивать два раза в месяц, они очень быстро исчезнут, уступив место луговым травам, которые покоса не то что не боятся, а ещё лучше после него растут, в результате чего у вас между виноградом получится замечательный газон.

Если вы решили организовать в междурядьях грядку для овощей, её также лучше огородить бордюром и немного приподнять. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: как заложить умные грядки». Однако не все овощные культуры можно выращивать рядом с виноградной лозой.

Полезные и вредные соседи винограда

Аллелопатия — наука о растениях, изучающая их влияние друг на друга в процессе совместного произрастания. Об этом мы говорили в статье «Органическое земледелие: интенсивная посадка растений».

Касательно винограда обширные научные опыты на эту тему начал известный австрийский виноградарь Ленц Мозер ещё в сороковых годах прошлого столетия. Уже тогда он заметил, что разные сорняки влияют на лозу по-разному. Например, пастушья сумка и мокрица помогают кустам развиваться, а тысячелистник, пижма, полынь — ослабляют виноград. Сначала Мозер связывал угнетение кустов с тем, что сорные травы отнимают у них влагу и питание, однако потом заметил, что даже одиночные сорняки влияют на состояние винограда очень сильно. Было подмечено, что ослабленные вредными соседями кусты зимой вымерзали вместе с корнями, тогда как лоза, заросшая пастушьей сумкой, бобовыми или злаковыми холода переносила нормально.

То же самое можно сказать и о выращивании рядом с виноградом различных овощей. Например, там, где росла соя, побеги вытягивались в длину до 1,2 метра, а вымерзание составляло не более 3%, а если рядом с виноградом посадили картофель, длина побегов составляла не более полуметра, и вымерзало до 22% кустов. Таким образом, Мозер провел большое количество опытов и испытал 174 культурных и диких растений. Вывод стал очевиден — одни культуры стимулируют рост винограда и повышают его устойчивость к холодам и болезням, другие, наоборот, угнетают виноградную лозу. Следует отметить также, что кусты, растущие на чистой почве, не всегда были более развиты, чем те, под которыми росли полезные для винограда растения.

К полезным растениям, чаще всего выращиваемым на огородах, относят: укроп, огурец, щавель, горох, лук репчатый, редис, капуста любых сортов, свекла столовая, земляника, дыня. Из цветов наиболее полезны для винограда астры, незабудки, флоксы, примула.

Не следует высаживать возле винограда такие растения, как: петрушка, баклажаны, перец различных сортов, картофель, подсолнечник, помидоры, различные сорта салата, кукуруза, из цветов — клематис, ноготки (календула), василёк, вьюнок полевой.

Организовывая виноградник, следует обратить на это особое внимание и высаживать рядом с виноградом только те культуры, которые будут способствовать его лучшему росту и развитию.

Итак, мы теперь знаем, как правильно выбрать наиболее подходящий сорт или укоренить черенок понравившейся нам лозы, срезав его на даче у соседа. Мы разобрались с тем, как молодой куст правильно высадить, чтобы обеспечить его питанием и влагой на долгое время. Мы теперь можем выбрать способ содержания почвы под кустами, и знаем, какие растения нельзя, а какие нужно высаживать рядом с виноградной лозой. Следует отметить, что высаживая виноград, совершенно необязательно организовывать для этого специально отведённый участок, можно просто пустить куст на беседку во дворе — но это уже вопросы, касающиеся непосредственно формировки. В следующей статье мы подробно рассмотрим эту самую трудную для большинства огородников процедуру. Продолжение следует…

рмнт.ру

09.07.18

Источник: www.rmnt.ru

Выбор места для посадки винограда

Участок, предназначенный для посадки саженцев, должен отвечать необходимым требованиям. Кроме того» нужно помнить, что сажать виноград ближе 3-5 м к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, где почва засолена. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости от помойных ям и стойл домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек. Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой на открытых местах. Постройки хорошо защищают растение от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей виноград получает дополнительные
свет и тепло, ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид, и вкусовые качества их выше.

Вообще же любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только ее правильно обработать.

Устраивать виноградные беседки, галереи, арки можно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах,скверах.Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы для виноградника

Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных кустов.Прежде всего, необходимо площадь, отведенную под виноградник, расчистить и выровнять, а потом уже приступить к ее перекалыванию. Если почва сильно уплотнена (и от этого
плохо пропускает воду и воздух), бедна питательными веществами или содержит вещества, вредные для корней растения (например, большое количество извести), то такие участки надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной,несок и т. д. Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15-20 см, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают. Иногда почву в посадочных ямах следует заменить полностью.

Лучший способ подготовки почвы — сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный, слой перемещают вниз, а нижний, обедненный, —вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100-120 см и каждую полосу перекапывают в отдельности.Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы  роют канаву глубиной не менее 60 см. Вынутую землю выбрасывают на поверхность в два разных места: верхний слой в одно, а нижний — в другое. Когда первая канава вырыта, приступают к выкапыванию второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь равномерно разбрасывают по дну первой канавы, а нижний — сверху. За второй канавой следует третья и т. д. Постепенно, вскапывая таким образом полосу за
полосой, перемещают почву на всем участке.

Кроме сплошного перекапывания описанным способом делают перекалывание отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. На границе каждой полосы выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80-90 см и глубиной не менее 60 см. Невскопанная часть полосы будет служить междурядьем. Перемещение слоев почвы при ленточной перекопке делается таким же способом, как
и при сплошной.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3-4 кг на 1 м2.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, веранд, почву перекапывают частично только в местах посадки растений.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 см). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена сплошная перекопка, могут быть 35-
40 см.Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20-25 см, а желательно даже 50 см от стены.

Для весенней посадки участок подготавливают осенью, а для осенней — за 1-2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть незасыпанными, чтобы они заполнились снегом и почва лучше увлажнилась.

Подготовка посадочного материала и посадка винограда

Часто перед виноградарем-любителем стоит проблема дефицита посадочного материала желаемого сорта. Опытный дачник знает,что покупка саженцев суперсортов на рынке — часто выброс денег на ветер. А больше порой взять саженец негде. Рекомендуем два надежных способа получения посадочного материала. Привитой саженец вырастить в любительских условиях —достаточно сложное и хлопотное дело, однако дачники упускают из виду, что их участок — это не промышленная плантация, а маленькая экосистема со своим биоценозом. Благодаря этому даже совсем неустойчивые к филлоксере сорта успешно давали урожаи на дачных участках на собственных корнях в течение 10-12 лет. А за этот период вы сами захотите заменить некоторые сорта и посадите новые кусты.

Первый способ — это выращивание саженцев из черенков.

Посадочный материал для этого нужно приобрести в научно-исследовательском институте, на опытной станции или у виноградаря-любителя, если вы уверены в достоверности его сортов. Заготавливают черенки еще до начала сокодвижения
у лозы. Для посадки необходимо выделить плодородный участок земли, выкопать небольшую канавку глубиной 20-25 см и шириной на штык лопаты, на дно ее насыпать торфо-перегнойной земли или в крайнем случае простой плодородной.Имеющиеся черенки надо нарезать длиной 40-45 см, причем нижний срез сделать на 0,5 см ниже, а верхний — на 1-2 см выше узла. После нарезки их следует вымочить в воде комнатной температуры с полным погружением в течение суток.Затем черенки устанавливают в канавку через 10-15 см,обильно поливают и окучивают полностью рыхлой землей так, чтобы верхний слой холмика был на расстоянии 2-3 см от глазка посаженного черенка. Не забывайте поливать свою школку в течение лета, и каждый третий черенок станет к осени саженцем, необходимо только выкопать его и пересадить на постоянное место.

Второй способ — это отводка (при наличии куста желаемого сорта). Рядом с ним надо выкопать ямку глубиной 30-40 см и уложить туда петлей однолетнюю вызревшую лозу так, чтобы 1-2 глазка были наверху. Засыпать ямку рыхлой землей. Виноград легко укоренится. Осенью надо будет выкопать саженец и отделить его от материнского растения. Таких отводок можно сделать несколько у каждого куста, и у вас будет
достаточно саженцев.

Посадка винограда саженцами

Посадку винограда саженцами можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и супесчаных почвах сажать виноград лучше весною, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить в возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек на деревьях. Приживаться саженцы могут и в малопрогревшейся почве, но сухая, жаркая погода ранней весной очень ухудшает их окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы.

Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей не слишком холодной воде. Оставляют их только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют. Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Оставленные корни тщательно просматривают, срезают поврежденные, все концы освежают,а слишком длинные подрезают на 15-25 см. Из побегов выбирают 1-2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3-5 почек .

Подрезать саженцы, выращенные из укороченных черенков, нужно таким образом, чтобы их побеги вместе с подземной частью саженцев (корнештамбиками) по своей длине обеспечили нужную глубину посадки .

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на него ставят саженцы, предварительно обмакнув корни в болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов —обычным способом .

Если в посадочные ямы не был внесен перегной, для усиления роста растений рекомендуется внести минеральные удобрения из расчета 45-60 г суперфосфата и 35 г калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на
дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5-10 см ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можно сажать мельче.

Все корни выправляют и равномерно распределяют по холмику.

Наполовину засыпав яму плодородной рыхлой землей и хорошо уплотнив ее вокруг растений, выливают 10-20 л воды. Когда она впитается, яму засыпают до краев.

Чтобы предохранить побеги от подсыхания и задержать прорастание почек до тех пор, пока саженцы не начнут укореняться, растения нужно окучить на 5-10 см рыхлой землей.Окучивание при сухой и ветреной погоде является важным условием хорошей приживаемости растений.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив,хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном и затем землей.

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (15-25 апреля). Корни у черенков начинают появляться только тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 см достигнет 10-12 “С. Лучшим показателем  срока посадки винограда черенками является начало сокодвижения и набухания почек у растущих поблизости виноградных кустов.

Черенки также следует предварительно подготовить. Посадка черенками может производиться либо под лом, либо в ямки.Под лом сажают черенки на глубоко обработанной почве. В отмеченных местах при помощи лома на нужную глубину делается отверстие. Благодаря движению лома в стороны отбиваются стенки, и получается равномерная цилиндрическая скважина диаметром 10-12 см. Чтобы почва не осыпалась, место будущей скважины смачивают водой или снимают верхний сухой слой почвы. В сделанное отверстие вставляют черенок, засыпают его до половины плодородной землей, смешанной с перегноем, утрамбовывают ее вокругчеренка и поливают ведро воды на растение). Когда вода впитается, скважину засыпают и делают над растением холмик высотой 5-6 см.

При посадке важно обратить внимание на то, чтобы под пятками черенков и вокруг их оснований не образовалось пустот, так как это ухудшает окоренение. Возле посаженных черенков ставят колья, к которым будут подвязывать развивающиеся побеги по мере их роста.

Закладка виноградника удлиненными черенками

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100%-ную их приживаемость.Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 см, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6-12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части, которая будет уложена в яму. Затем лозе придают кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в двух-трех местах мочалом. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наружу и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками (130-150 см) можно сажать виноград при формировке куста в виде чаши. Для создания чаши можно также в посадочную яму (размером метр на метр) посадить четыре саженца в виде гнезда. Кусты сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга.

Многие виноградари сажают удлиненные черенки несколько иначе. Лозу с неослепленными глазками, связанную в кольцо, укладывают горизонтально в яму и засыпают землей (слой 8-10 см), а сверху — соломой (слой 10-12 см). Соломенная
покрышка способствует сохранению влаги. Благодаря тому  что слой почвы тонкий, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Черенок быстро окореняется и дает побеги. Осенью их укладывают в яму, закрывают соломой, сеном или другими материалами. В течение последующих двух-трех лет яму постепенно заполняют землей. Таким образом, нужная глубина посадки достигается за счет одно-
летнего прироста.

Уход за посаженными растениями

Виноградарь должен стремиться в первый же год получить из саженцев или черенков сильные, здоровые растения. Для этого нужны полив, подкормка, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Первый раз поливают через 2-3 недели после посадки, второй — через месяц после первого и третий — в начале августа.Перед поливом вокруг растений делают лунки глубиной 15-20 см, шириной 20-25 см. После полива лунки следует закрыть
землей и присыпать (замульчировать) поверхность почвы перепревшим навозом или перегноем. Одновременно со вторым поливом, в июне или начале июля, делают подкормку (раствор навозной жижи, птичьего помета, фекалий и других удобрений). На одно растение дается 1 ведро раствора.

Органические удобрения для подкормок готовят следующим образом. Из свежего навоза делают настой (1 часть навоза заливают 2 частями воды) и дают бродить в течение 7-10 дней. Перед внесением в почву жидкость разбавляют двумя-тремя частями воды.

Птичий помет за 10-15 дней до внесения разбавляют водой (1 часть помета на 2 части воды), сбраживают и перед внесением снова добавляют на каждое ведро раствора 4-5 ведер воды.

Фекалии подготавливают так же, как и птичий помет.

Почву следует постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Весной и летом, чтобы предохранить растения от милдью,их необходимо не менее 3-4 раз опрыскивать бордоской жидкостью.

Важный агротехнический прием ухода за молодыми растениями — катаровка, то есть обрезка на штамбике верхних корней. Проводят ее так: на второй, третий и четвертый год после посадки ранней весной вокруг кустов делают глубокие лунки (20-25 см) и ножом или секатором срезают все верхние корни. При поливах и мульчировании лунки можно оставлять открытыми до осени. Это значительно улучшает доступ воздуха и тепла на глубину расположения пяточных корней, что  способствует лучшему их развитию. Если лето сухое, а поливать виноград затруднительно, лунки при катаровке следует закрывать.

 

Источник: dachnijsovet.ru