Зеленое черенкование винограда

Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.

Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

Из материала нарезают квадратики 3х3см.
В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
Воду периодически меняем.

В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.

Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
Сверху прикрыть полиэтиленом.
По мере надобности торф увлажнять.
Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.

В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
В центр емкости с опилками установить черенки.
Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

В воде намочить полотняный материал и отжать.
Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
В донной части проделать дырки.
Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
Сверху сделать колпак из полиэтилена.
Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Источник: news.myseldon.com

Для размножения используют зеленые побеги и пасынки, а также верхушки побегов и пасынков, удаляемые при обломке, чеканке и прищипывании.
Время заготовки зеленых побегов для черенкования зависит от условий выращивания маточных кустов. В теплицах зеленое черенкование можно начать раньше (в конце марта или начале апреля), в естественных условиях — лишь во второй половине мая.
Основное условие, обеспечивающее хорошее укоренение зеленых черенков, — высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура (около 25 °С). Необходимо предохранить черенки от высушивания. Потерявшие тургор черенки, как правило, не приживаются.
На зеленые черенки обычно используют основные побеги с кустов, выращенных в естественных условиях. По данным Е. И. Захаровой, лучше заготавливать черенки за 10—15 дней до цветения винограда, в период активного роста побегов. Срезают только хорошо развитые побеги, расположенные в основном на сучках замещения и плодовых стрелках с 4—5 листьями. Слабые побеги, удаляемые при обломке, также можно использовать, но укореняются они хуже.
леные черенки лучше приживаются, если срезать побеги с влажных кустов, когда они наиболее насыщены водой. Делают это в пасмурную погоду, рано утром или вечером, когда несколько повышена относительная влажность воздуха.
Срезанные побеги вместе с листьями укладывают в полиэтиленовые мешки, ящики или корзины, опрыскивают водой, закрывают пленкой, перевозят в прохладное помещение (подвал, ледник и др.) или же сразу нарезают на черенки и высаживают. Черенкование ведут в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха, чтобы не допустить даже слабого привядания листьев. Нарезают черенки очень острым ножом или бритвой, не допуская раздавливания молодых побегов.
Для увеличения выхода посадочного материала побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось. Тогда каждый черенок на нижнем конце будет иметь половину узла, а на верхнем — почку, лист и пасынок.

Наличие листьев на черенках — необходимое условие их укоренения. Но если оставить много листьев, то черенки могут завянуть из-за большого испарения. Крупные листья обрезают наполовину, а мелкие оставляют. Листья и побеги с признаками повреждения вредителями или поражения болезнями бракуют.
При заготовке черенков в июне с кустов, выращенных в естественных условиях, их нарезают обычным способом, т. е. нижний срез делают под узлом, а верхний непосредственно над глазком, не оставляя шипика. Такие черенки лучше приживаются. По наблюдениям М. И. Маркина, оставленный шипик вызывает загнивание черенков.
ренки без шипика лучше приживаются, а саженцы, выращенные из них, — лучшего качества.
Если побег с очень короткими междоузлиями (меньше 3 см), то черенки нарезают с 2—3 междоузлиями. Подготовленные черенки устанавливают нижними концами в воду и доставляют к месту посадки.
Теплица или парники для зеленого черенкования должны быть подготовлены заранее. Для укоренения черенков в теплице делают специальные стеллажи. На дно их насыпают хорошо удобренную структурную почву слоем 3—4 см, а сверху крупнозернистый песок слоем 4—5 см и хорошо увлажняют. Затем стеллажи накрывают пленкой, расстояние между поверхностью песка и пленкой должно быть 12—15 см. В таком парнике только укореняют черенки, а затем их вновь пересаживают. Если саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.
Зеленые черенки можно укоренять в специальных разводочных переносных ящиках размером 50Х50Х Х15 см, в которые насыпают мокрый песок слоем 4—5 см. После высадки черенков ящики покрывают пленкой и размещают на стеллажах в теплице либо переносят в парники с электрообогревом.
Для лучшего укоренения черенков необходимо обеспечить хорошее освещение, умеренную температуру и повышенную влажность воздуха, хорошую аэрацию почвы. На дне стеллажей или разводочных ящиков устраивают дренаж — насыпают битый кирпич, черенки или гальку слоем 3—5 см.
При посадке черенков в теплые парники последние готовят так же, как и для рассады овощных культур, но дерновую землю насыпают слоем 18—20 см, а песок — 3—4 см.
Перед посадкой песок на стеллажах и в парниках немного увлажняют и рыхлят; затем делают разметку при помощи специального маркера.
бья на маркере размещают так, чтобы расстояние между рядами было 8—10 см, а в ряду — б—8 см. Под парниковую раму стандартных размеров входят 250—400 черенков. Высаживают их в отверстия, отмеченные маркером, на глубину 1,5—2 см.
Для облегчения работы во время посадки на стеллажи или парники кладут поперек широкую доску.
Черенки необходимо особенно тщательно защищать от подсыхания при посадке, их притеняют и систематически опрыскивают водой при температуре 18— 20 °С.
В первые 8—10 дней после посадки необходим тщательный уход за черенками в теплицах и парниках. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков. Поверхность песка систематически опрыскивают так, чтобы на нижней стороне пленки или стекла парниковой рамы всегда были мелкие капли воды. Чтобы черенки не загнивали, влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % ППВ.
Парники проветривают при опрыскивании, поднимая рамы, а в теплицах время от времени устраивают сквозняк. Температуру воздуха в теплицах и парниках поддерживают 24—27 °С, но не ниже 20° и не выше 35 °С.
Для лучшего укоренения черенков желательно, чтобы температура субстрата, в который они высажены, была на 1—2°С выше температуры воздуха. Достигают этого частым проветриванием парников и теплиц. В солнечную погоду тщательно следят за температурой воздуха, не допуская перегревания и гибели черенков.
теплые солнечные дни пленку забеливают мелом или известью, а в полдень парники притеняют щитами, изготовленными из рогозы или камыша.
В теплицах в жаркую погоду стекла накрывают бумагой, обильно увлажняют воздух и чаще проветривают; при необходимости часть теплицы затеняют снаружи матами.
При хорошем уходе на 8—10-й день после посадки у черенков начинается массовое образование корешков на нижних узлах. С этого времени теплицу и парики проветривают чаще.
За 5—6 дней до пересадки растений в школку или а постоянное место их закаливают — удаляют пленку или рамы и чаще проветривают теплицу, а опрыскивание водой заменяют поливом. Пересаживать растения в школку можно на 12—15-й день после посадки черенков на укоренение. К этому времени на черенках возобновляется рост верхушек и пасынков, а некоторые корешки достигают длины 3—5 см. Для раннего (в апреле) черенкования готовят перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, которые наполняют свежей парниковой землей с добавлением песка. В них пересаживают черенки и устанавливают их на доращивание в теплицах или парниках. Во второй половине мая или начале июня наиболее мощные саженцы (прирост более 40 см) высаживают вместе с горшочками или стаканчиками с комом земли на постоянное место, а более слабые в школку или обычные холодные парники.
Зеленые черенки более поздних сроков заготовки (май—июнь) высаживают в холодные парники. Их заполняют смесью перегноя или торфа с песком, прикрывая горшочки сверху, чтобы предупредить подсыхание.
льнейший уход за растениями обычный: систематический полив, подкормка растений минеральными удобрениями, поддержание температуры в парниках 25—30 °С, борьба с вредителями и болезнями.
Поливают из шланга так, чтобы влажность почвы не падала ниже 85 % ППВ. Одновременно с поливом саженцы 3—4 раза подкармливают минеральными удобрениями (г на 10 л воды): суперфосфата 100—120, сульфата аммония 70—80 и калийной соли 40—50. Для лучшего вызревания побегов при последней (в сентябре) подкормке дают только фосфорные и калийные удобрения, а у сильнорослых побегов прищипывают верхушку. К концу вегетации поливы сокращают, но нельзя допускать сильного иссушения почвы, так как это может ухудшить вызревание побегов.
До наступления устойчивых морозов саженцы переводят на зимнее хранение. Саженцы, которые выращивали в горшках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах. Температура здесь в зимний период не опускается ниже нуля.

В теплицах можно хорошо сохранить саженцы даже с достаточно вызревшим приростом. Необходимо опрыскивать их бордоской жидкостью. Саженцы, которые выращивали без горшочков, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Весной самые мощные из них, с одревесневшим приростом (более 25 см), высаживают на постоянное место с оставлением лунок; более слабые высаживают рано весной (в конце марта или начале апреля) в цветочные торфоперегнойные горшочки и устанавливают в парники или теплицы, а в мае вместе с горшочками переносят на постоянное место.
рошая приживаемость на постоянном месте будет лишь в том случае, если доращивают саженцы при хорошем освещении, а перед высадкой растения закаливают. Ведут закалку в траншеях или парниках под прямыми солнечными лучами 8—10 дней, притеняя растения только первые 2—3 дня. Это предохраняет их от ожогов.
Уход за саженцами состоит в следующем. Как только начнут развиваться побеги, лишние обламывают, оставляя 2—3 самых сильных. Когда они достигнут длины 25 см, на каждом саженце оставляют один самый мощный побег, а остальные срезают у самого основания и используют для черенкования. При сильном росте можно оставлять два побега, но в этом случае при посадке на постоянное место у кустов будет два подземных штамба. Когда побеги достигнут длины 45—50 см, верхушки их прищипывают. Это вызовет утолщение побегов и подземные штамбы кустов будут более мощными.
Такие саженцы в вегетирующем состоянии с комом земли высаживают на постоянное место. Около каждого саженца устанавливают колышек и к нему подвязывают побег.

Источник: vinograd.info

Размножение винограда летом

В летний период, когда идёт интенсивный рост и развитие, нужный сорт винограда можно быстро размножить вегетативным способом — получением из отдельных вегетативных органов растения или их частей новых самостоятельных растений. Такой способ имеет ряд преимуществ перед семенным размножением (косточками):

получение строго однокачественного по всем признакам посадочного материала;
растения, размноженные вегетативно, начинают плодоносить раньше, чем выращенные из семян.

Да и доброкачественные семена у винограда не всегда возможно получить.

Размножение зелёными черенками

Этот способ самый безболезненный для винограда. Такое размножение можно проводить практически всё лето. Во время весеннего прищипывания или обрезки для посадочного материала оставляют несколько пасынков или побегов до момента «старения» нижнего листа. Лист должен приобрести сочную зелёную окраску и стать жёстким, что означает накопление питательных веществ для дальнейшего развития лозы.

Наиболее благоприятное время для зелёного черенкования — период цветения винограда. К этому времени черенки накопили достаточное количество азота, фосфора, калия, углеводов, что способствует лучшей приживаемости.

Черенкование проводят поэтапно.

Перед нарезанием черенков подготавливают ёмкости для посадки не менее 10х10 см для одного черенка. Это могут быть готовые контейнеры для рассады, обрезанные пластиковые двухлитровые бутылки или специально сколоченные ящики. Для удаления лишней влаги в дне контейнера должны быть отверстия. На дно насыпают грунт 8–10 см. Земля должна быть рыхлой, чтобы молодые корешки легко могли расти. Сверху насыпают песок высотой 4–5 см и всё хорошо увлажняют.
Черенки нарезают из той части, на которой расположены старые листья, так как у более нежных побегов не «хватит сил» для формирования корневой системы. А если и хватит, то росток будет слабым. Проводят нарезание во влажную пасмурную погоду. Черенки делают двухглазковыми. Первый срез делают прямым сразу под нижним узлом, на котором удаляют лист, усики и пасынок, если есть. Начинают срез со стороны глазка. Второй срез на 4–5 см выше верхнего узла. Лист обрезают наполовину.

Черенок вставляют в песок на 2–3 см, чтобы он не касался поверхности земли, и закрывают прозрачной плёнкой или ёмкостью, например: для стакана из двухлитровой бутылки подойдёт пятилитровая пластиковая бутыль без донышка. Это делается для создания тепличных влажных условий, чтобы не пересыхал песок, который регулярно поливается. Такую «теплицу» ставят в затенённое место, можно под виноград, или в светлое помещение при температуре 22–25^оС. Через три недели у черенка отрастут корни. Через месяц отрастёт побег. В это время снимаем укрытие и продолжаем поливать. Спустя одну-две недели после снятия укрытия, когда растение привыкнет к внешним условиям, его можно будет высадить на постоянное место. Через две недели после высадки подкормить калийно-фосфорными удобрениями, чтобы быстрее созрела кора и саженец хорошо перезимовал.

Видео: саженцы из зелёных черенков в воде

Горизонтальные отводки (прикапывание)

Такой способ применяется только к корнесобственным (не привитым) кустам для быстрого размножения понравившегося сорта. К сожалению, сказывается на маточном растении. Оно ослабевает, даёт меньше урожая и может быть подвергнуто болезням. Но вероятность получения новых кустов возрастает в несколько раз по сравнению с другими способами. Размножать можно одревесневшими и зелёными лозами.

Технология трудоёмкая, но не сложная даже для начинающих:

В сухой день выбирают длинный побег (не больше 18 узлов) у основания куста. Можно взять два побега, расположенных на противоположных сторонах.
Пять-шесть узлов макушки оставляют. Из них и будет формироваться будущий саженец. Со всех остальных узлов выбранной лозы обрезают листву, усики, пасынки и ослепляют почки. Дают срезам подсохнуть в течение двух часов. Эти узлы дадут корни. Если оставить пасынок или почку, то на этом узле будет расти лоза, и у нового саженца не сможет сформироваться мощная корневая система.
Немного отступив от корня, чтобы при выкапывании не повредить основной куст, делают канавку глубиной 20–25 см, длиной на намеченное количество узлов. Для второго побега канавку копают в противоположном направлении.
На дно насыпают перегной или просеянный компост, укладывают лозу и закрепляют садовыми шпильками в начале и в конце ямки. Присыпают тем же перегноем, пока лоза не скроется под пятисантиметровым слоем. Сверху засыпают грунтом и обильно поливают.

Во время корневой подкормки маточного куста засыпанные канавки проливают такими же удобрениями той же концентрации. Если возьмём одревесневшую лозу, то она будет готова для пересадки осенью следующего года, так как для питания взрослой лозы должна быть мощная корневая система. А зелёную лозу пересаживают этой же осенью. Уход после пересадки такой же, как и за взрослым кустом (выщипывание пасынков, полив, рыхление, подкормка, подвязка, при необходимости укрытие на зиму).

При пересадке в подготовленные ямы саженец заглубляют настолько, насколько он был закопан. Место выхода лозы из почвы временно можно пометить изолентой или верёвкой. До наступления холодов саженец или санженцы (если прикапывали несколько лоз) должны укорениться, поэтому их подкармливают калийно-фосфорными удобрениями по инструкции или посыпают золой при рыхлении из расчёта 1 стакан на 1 кв. м прикорневой площади, но не раньше, чем через две недели после пересадки. Дальше обычный уход.

Если вы решили использовать размножение отводками, следите за влажностью почвы, подкармливайте маточный куст под корень и по листу и делайте профилактические обрызги.

Мой супруг никогда не заморачивается по поводу размножения винограда. В любое время летом просто прикапывает одревесневший двух-трёхлетний побег и на следующий год осенью выкапывает уже готовую лозу, которая ещё и отплодоносить успевает.

В районах, где зимой бывают температуры ниже минус 20^оС, саженец укрывают, предварительно обработав 5% раствором железного купороса в сухую погоду. Для длинных лоз копают траншею глубиной 30–40 см, устилают лапником, сверху кладут дышащий материал, лучше спанбонд, так как он не подвергается воздействию низких и высоких температур и пропускает воздух. Материал заворачивают вокруг лозы. Опять укрывают лапником и присыпают землёй на 5 см больше чем промерзает грунт в этой местности. Это трудоёмкое занятие гарантирует, что лоза удачно перезимует.

Маленькие кустики (обрезанные саженцы) засыпают листвой неплодовых деревьев, опилками или укрывают лапником, сверху закрепляют спанбонд или крепкую «дышащую» ткань в виде шалаша и закидывают землёй.

Видео: летнее размножение винограда зелёными отводками

Популярные сорта винограда:

? Амурский белый – зимостойкий российский сорт ранних сроков созревания. Оптимально адаптирован к сильным холодам и является одним из наиболее морозоустойчивых сортов. Его ягоды не такие огромные, как у элитных сортов, зато неприхотливость позволяет получать от этого сорта феноменальные урожаи даже в зонах с суровыми климатическими условиями.
? кишмиш Сверхранний – хотите посадить на своем участке виноград, но климатические условия не позволяют? Обратите внимание на виноград Сверхранний – достижение Запорожского селекционера! Культура появилась в результате скрещивания винограда.
? Макси черный – элитный крупноплодный сорт, способный порадовать обильным и стабильным урожаем невзирая на погодные условия. Лоза переносит морозы до -32 С, устойчивые к болезням, и состав ягод включает в себя полезные микроэлементы и витамины, обладающие акнтиоксидантными и противоотечными свойствами.
? Триумф черный – это раннеспелый сорт столового белого винограда, выведен в США. Грозди цилиндрические, иногда конические с ягодами золотисто-янтарного цвета. Созревает на 105-й день. Характеризуется ранним началом вегетации.
? Преображение – раннеспелый сорт, дающий до двух урожаев за сезон. Плотные гроздья красивых, сочных розовых ягод порадуют своими кулинарными и товарными качествами. Культура идеально подходит для коммерческого выращивания.

Иногда виноградари-любители практикуют метод размножения воздушными отводками. Это тот же метод горизонтальных отводков, только выбранную лозу помещают не в канавку, а в контейнер на поверхности земли и даже на само́й лозе. У этого метода есть преимущества:

меньше физических затрат;
для маточной лозы меньше нагрузка.

Но есть и недостатки:

постоянно надо следить за влажностью грунта, прикрывать от солнца, чтобы корни не сварились в прямом смысле этого слова;
уделять больше внимания для формирования и подвязывания, так как лоза быстро растёт.

Грунт для наполнения надо прокалить на солнце, чтобы уничтожить личинки, бактерии и т. д. Ведь в маленьком пространстве при повышенной влажности и комфортной температуре вирусам и бактериям легче размножаться.

Видео: выращивание саженца на лозе воздушным отводком

Зелёные прививки

Этот способ применяется в случаях, когда хочется развести сорт, который в данной местности не приживается или болеет. На куст винограда, хорошо растущего в этой местности и легко переносящего климат без заболеваний, прививают черенки нового сорта. Зелёные прививки проводят утром в пасмурную погоду, начиная со второй декады мая и до третьей декады июня, чтобы срезы не высыхали быстро, а растение не вяло.

Существует несколько способов зелёной прививки.

Копулировка

Простую копулировку (прививку черенком, который имеет толщину подвоя) проводят делая косые срезы без язычка. Она больше подходит для прививки «зелёным по зелёному», то есть на зелёный побег подвоя прививают зелёный побег привоя. Копулировку проводят на любой высоте подвоя до одного метра. Если из нижних пазух начнут расти маточные пасынки, их придётся постоянно удалять.

Последовательность действий:

Весной, пока на маточном кусте-подвое не распустились почки, удаляют все побеги. Кусты окучивают.
После достижения 15–20 см новой поросли на подвое, нужное количество (до восьми) сильных побегов оставляют у основания куста. Остальные удаляют.
Непосредственно перед прививкой на выбранных побегах ослепляют глазки и удаляют листья и усики.
Нарезают одноглазые черенки привоя и до прививки опускают в воду.
Срез подвоя делают так, чтобы верхний глазок находился посередине косого среза, тогда он будет притягивать больше соков.

Косой срез у привоя делают непосредственно перед прививкой. Срезают с противоположной стороны почки начиная с её нижнего уровня. При совмещении подвоя с привоем ткани должны совпадать: кора с корой, камбий с камбием. Место совмещения обвязывается тесьмой и сверху обмазывается садовым варом. Через три недели обмотку снимают. К осени привитая почка даёт побег, у которого удаляют пасынки для созревания и уплотнения коры, чтобы лоза хорошо перезимовала.

Дальше можно:

Оставить привой на маточном кусте и растить сразу два сорта.
Удалять постоянно растущую прикорневую поросль и побеги из оставленных маточных почек, чтобы получить урожай только нового сорта.
Для получения лоз нового сорта осенью нарезают черенки с тремя-четырьмя узлами (два узла подвоя, один-два привоя), которые весной для выращивания саженцев высаживают в школку. При посадке весной на поверхности остаются почки нового сорта, а для развития корневой системы закапывают все маточные почки, на 4–5 см выше места прививки, иначе новая лоза даст корни, а привой погибнет.

В расщеп

Для такой прививки ранней весной отбирают куст и оставляют на нём два-три сильных побега, остальные удаляют. На оставшихся побегах удаляют все пасынки и подвязывают их вертикально. Прививку делают на высоте от 40 см до 1,5 м от четвёртого до шестого верхушечного междоузлия побега подвоя. За два дня до прививки куст обильно поливают, чтобы выделяемая пасока не дала тканям затянуться, иначе будет плохая приживаемость.

Техника прививки:

Нарезают одноглазковые черенки привоя и сразу ставят в воду. Часть листа срезают, а часть оставляют как сигнальный элемент того, как прошла прививка.
У подвоя удаляют листья и усы на близлежащих узлах. Побег срезают на 5–6 см выше узла.
Расщепляют лозу до узла, и сразу в расщеп капают чистую воду, если нет пасоки.
Черенок подвоя срезают равносторонним клином от одного до трёх сантиметров, учитывая толщину побегов.

Обмакивают срез черенка в раствор биостимулятора (Биостим, Корневин, Новосил и т.п.) и вставляют в расщеп. Сразу обязывают тесьмой или плёнкой. Через две недели обмотку снимают. Уход за привоем как за обычной лозой: формировка, подкормка, защита от болезней и вредителей.

Видео: нюансы прививок для улучшения приживаемости

Окулировка

Прививку окулировкой или щитком (вырезанной почкой) проводят в августе. На сильной здоровой зелёной лозе подвоя с четвёртого по пятнадцатый узел делают одну или несколько прививок не ближе 40 см друг к другу. На узле привоя делают надрезы под сорок пять градусов и вырезают двух-трёхсантиметровый щиток в ширину и на 1,5–2 см вверх и вниз от почки, в зависимости от толщины узла. В разрез вставляют такой же щиток подвоя, обматывают тесьмой или поливинилхлоридной лентой, оставляя только почку.

После 35–40 дней обвязку снимают. Осенью перед листопадом побеги нарезают так, чтобы привитая почка была верхней, а под ней одна-две маточные почки. При высадке маточные почки зарывают на 4–5 см ниже привитой, из которой и развивается саженец.

Если оставить привитые почки на лозе, то подвой со временем подавит вновь привитый сорт, то есть он не будет иметь тех качеств, которые были у куста-донора: начнёт мельчать, не тот вкус, цвет и т. п.

Источник: dacha.help