Саженцы яблок

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится.
дко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

• в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
  • Антоновка обыкновенная;
  • Анисовка;
  • Грушовка московская;
  • Коричное полосатое;
• на Северном Кавказе:
  • Боровинка;
  • Астраханский красный;
  • Грушовка ревельская;
  • Пепин литовский.
  
  

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Источник: vasha-teplitsa.ru

Дикая яблоня – прародитель культурных сортов

Яблоня не всегда была домашним растением, в природе известно множеством дикорастущих видов. Плоды у диких яблонь некрупные, кисловатые (иногда с горчинкой) на вкус, поэтому в садоводстве их не используют, предпочитая заказать саженцы яблони в интернете и вырастить новый культивар.

В нашей стране окультуривание яблонь впервые было предпринято в XI веке: в 1051 году по распоряжению Ярослава мудрого был заложен первый сад Киево-Печерской лавры. Постепенно яблони распространялись в северные области, где выводили морозостойкие сорта, используя четыре вида природных яблонь: Я. низкая, Я. лесная, Я. сибирская и Я. китайская. Саженцы яблони высаживали в монастырских и барских садах.

Яблоня: ботаническая справка

Яблоня – крепкое дерево высотой от 2,5 до 15 метров, имеющее развесистую крону с мощными скелетными ветвями. Различают два вида побегов:

1. Плодущие ветки – на них развиваются цветочные почки, а затем завязываются плоды.

2. Ростовые побеги – выглядят более длинными, чем плодущие.

Листья черешковые, голые, опушённые с нижней стороны. Цветы нежной окраски в бело-розовой гамме, собраны в щитковидные или зонтичные соцветия на концах плодущих ветвей. Плод развивается после цветения из нижней завязи. Яблоки могут быть разных размеров и окраски, достигают максимально до 15 см в диаметре. Сейчас можно купить саженцы яблонь в интернет-магазине летних, осенних и зимних сортов.

Как купить саженцы яблони

Для обеспечения высокой урожайности, следует приобретать проверенные сорта, которые смогут быстро акклиматизироваться в вашей местности. Мы рекомендуем внимательно изучать характеристики приобретаемых растений и консультироваться с менеджерами перед покупкой, если у вас есть сомнения, что растения смогут пережить ваши зимы. После того, как вы определитесь с выбором и оставите заявку, мы отправим саженцы яблони почтой, надежно упаковав корневую систему кустиков, чтобы она не пострадал во время пересылки.

Источник: abekker.ru

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале "Дачные истории".

Ранняя весна — самое лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев. Поэтому пора вспомнить, а для начинающих садоводов — узнать, основные принципы выбора хорошего саженца. На что обратить внимание? Какие саженцы можно считать хорошими, а какие покупать не стоит? Как правильно посадить саженец яблони? Ответы на эти вопросы читайте в этой статье.

Выбор сорта. Конечно, прежде всего мы выбираем сорт яблони по своему вкусу. При этом не забывайте о том, что яблони различаются по срокам созревания. Они делятся на летние, осенние, зимние и поздне-зимние. Если посадить в своем саду деревья с разным сроком созревания, то можно обеспечить свою семью яблоками на весь год, ведь поздне-зимние сорта хранятся до июня следующего года.

Возраст саженца. В продаже, как правило, бывают однолетние или двулетние саженцы. В этом возрасте деревья легче всего переносят пересадку, быстро адаптируются на новом месте и пускаются в рост. Нет смысла покупать более взрослые саженцы яблонь и надеяться на то, что они раньше вступят в плодоношение. Забег во времени сойдет на нет из-за того, что деревья будут дольше приживаться на новом месте.

Выбор саженца: на что обратить внимание. При выборе саженцев нужно внимательно осмотреть их. Саженцы яблони должны быть хорошо развиты, здоровы и не иметь механических повреждений.

Высота и толщина стебля. Развитие саженцев можно определить по их высоте и толщине. Однолетние саженцы чаще всего представляют собой неразветвленный стволик. Лишь у некоторых сортов генетически заложено раннее ветвление. Однолетки на сильнорослом или среднерослом подвое должны быть высотой не менее 1 м. Саженцы на карликовом подвое — не менее 90 см.

Толщина стволика так же говорит о его развитии. На высоте 10 см от места прививки его толщина должна быть не менее 9 мм (для саженцев на карликовом подвое) и 10 мм (на сильнорослом или среднерослом).

Двулетние саженцы обязательно должны иметь хорошее разветвление. Их высота должна быть более 1 м. Толщина ствола для двухлеток на карликовом подвое должна быть не меньше 11 мм, на сильнорослом или среднерослом — 14-15 мм.

Все саженцы должны иметь прямой, вертикальный ствол, допускается лишь небольшое отклонение в месте прививки, которое с годами постепенно выровняется. Само место прививки должно быть замазано, а шип должен быть вырезан.

Повреждения или болезни. Перед покупкой внимательно осмотрите понравившийся вам саженец на предмет наличия различных повреждений или болезней. У здорового деревца кора должна быть гладкой, не морщинистой, не пересушенной. На коре не должно быть никаких признаков заболеваний, некрозов и пр. Допускаются неглубокие царапины, не доходящие до древесины, но глубоких царапин или трещин быть не должно.

Побеги должны быть целыми, без обломов. Допускаются небольшие срезы от удаления мелких веточек. Почки должны быть живыми, но в состоянии покоя. Не стоит покупать саженцы с проснувшимися почками, это говорит о неправильных условиях хранения. Такие саженцы будут хуже приживаться и могут погибнуть.

Обратите внимание на повреждения на коре, которые могли оставить насекомые-вредители, короеды и пр.

Подвой. При покупке саженца большое значение имеет то, на каком подвое привито деревце. Вы можете узнать это у продавца или определить по типу корневой системы. Сейчас все более популярным становится клоновый подвой, но так же встречаются саженцы и на семенном подвое.

Семенной подвой. Деревья на семенном подвое имеют крупную корневую систему с мощными отдельными корнями, по типу «крабик». У хорошего саженца должно быть как минимум три крупных корня длиной не менее 20 см. Желательно, чтобы они были обросшими боковыми корешками.

Деревья на семенном подвое вырастают очень крупными и высокими, достигают в высоту 3-6 м. Корневая система у них очень глубокая. Таким деревьям не страшны ветра, они не обломятся под тяжестью урожая. Но при близком залегании грунтовых вод они могут выпревать.

Яблони на семенном подвое вступают в плодоношение на 4й-7й год.

Клоновый подвой. У деревьев на клоновом подвое корневая система мочковатая, рыхлая, многочисленная.

Корни должны быть светлыми. Если немного поцарапать корень, будет видна светлая или светло-желтая внутренняя часть. Этот тип корневой системы более компактный. Такие деревья можно выращивать и на участках с близким пролеганием грунтовых вод.

Но и минусы у такой корневой системы есть. Деревья нуждаются в подвязке к опоре, поскольку при сильном ветре или большой нагрузке их может повалить. Яблони на клоновых подвоях нуждаются в более тщательном уходе: поливах и подкормках, поскольку корневая система не способна качать воду и питательные вещества из глубоких слоев почвы.

Яблони на клоновом подвое вырастают гораздо более компактными, высота деревьев не превышает 2,5 м. В плодоношение такие деревья вступают гораздо раньше, уже на второй год после посадки могут появиться первые плоды. Да и сами плоды более высокого качества: они крупнее, слаще.

Подготовка саженца к посадке. Перед посадкой нужно подготовить саженец. Если вы купили саженец с открытой корневой системой, его нужно замочить в воде со стимуляторами корнеобразования. Если же корневая система упакована в грунт, то его нужно аккуратно распаковать, убрать грунт, расправить корни и так же замочить их.

Подготовка посадочной ямы. Посадочная яма для посадки саженцев не должна быть огромной. Для саженцев на семенном подвое нужно ориентироваться на размер корней. Яма должна быть такого размера, чтобы корни свободно расположились и оставался небольшой запас пространства.

Для яблонь на клоновом подвое готовят ямы глубиной 50 см и диаметром 50-60 см. Поскольку деревья на клоновом подвое очень боятся застоя воды, лучше сделать яму чуть более глубокой и на дно насыпать слой дренажных камней.

На дно ямы насыпают холмик плодородной земли, на котором равномерно распределяют корни. Земля для засыпки ямы должна быть питательной и рыхлой. На дно ямы можно насыпать верхний плодородный слой почвы, смешав его с перегноем или компостом. Можно добавить в почвосмесь раскисленный верховой торф или низинный торф. Если на участке кислые почвы, в яму добавляют 200 г мела или доломитовой муки, перемешивая их с землей. Чтобы ускорить укоренение, вносят 2-3 ст.л. суперфосфата. Фосфор стимулирует развитие корней.

Посадка. Посадку саженцев лучше проводить вдвоем. При таком способе один человек удерживает саженец в вертикальном положении, следя за местом прививки, а другой расправляет корни и засыпает их землей. Место прививки не должно быть закопано в землю. Для яблонь на семенном подвое оно должно быть над землей, практически на одном уровне с поверхностью, для деревьев на клоновом подвое — на 1 см выше поверхности.

После того, как вся яма заполнена землей, ее проливают теплой водой из расчета 1-2 ведра на одно дерево. После того, как почва просядет, сверху добавляют еще сухой земли и притаптывают приствольный круг, чтобы корни получили хороший контакт с почвой.

Подвязка. Когда дерево посажено, нужно обязательно привязать его. Лучше сделать систему из двух или трех колышков, к которым дерево растягивается равномерно. Подвязку лучше сделать в двух местах: внизу и вверху. Это даст возможность дереву стоять прочно в условиях любого ветра. А это обеспечит более быструю приживаемость саженцев. Если после посадки деревца не подвязать, то при каждом порыве ветра саженцы будут раскачиваться, и корни постоянно будут сдвигаться, что будет мешать их развитию.

Побелка. Когда дерево посажено и привязано, осталось два шага: побелка и обрезка. Побелка очень важна для молодых саженцев, т.к. хранятся они в темных прохладных условиях и не привыкли к солнечному свету. Весеннее солнце очень яркое, и если не покрасить стволы, возможны повреждения коры от солнечных ожогов. Для покрытия лучше использовать специальную садовую краску (водоэмульсионную или акриловую), а не известь. Известка имеет свойство высушивать кору, поэтому для молодых деревьев (до вступления их в плодоношение) не стоит ее использовать.

Обрезка. Последний шаг при посадке саженца — это обрезка. Обрезка нужна для формирования правильной кроны и стимуляции развития боковых веток.

Однолетний саженец, который представляет собой одиночный стволик, обрезают, оставляя высоту 80 см. Обрезка делается над почкой косым срезом.

На двулетнем саженце с уже сложившейся кроной нужно выбрать самый развитый вертикальный побег — проводник. Иногда встречаются саженцы с развилкой на месте центрального побега. В таком случае вырезают один из побегов, оставляя более сильный, или вырезают всю развилку, если боковой побег, расположенный ниже нее, претендует на то, чтобы стать проводником. Для правильной формировки нужно оставить только один главный побег, у которого не должно быть конкурентов.

При обрезке нужно придерживаться правила, что лучше сделать один большой срез, чем несколько маленьких. Срезы нужно обязательно замазать садовым варом или бальзамом, чтобы исключить проникновение инфекции.

Уход. После такой посадки дерево имеет все шансы быстро прижиться. В первый год молодым деревцам нужно уделять внимание: регулярно поливать их, подкармливать и держать приствольный круг чистым от сорняков. Не стоит высаживать в приствольный круг молодых деревьев какие-либо цветы, а тем более засевать газон. Любые растения создадут конкуренцию за воду и питательные вещества. Для того, чтобы почва в приствольном круге оставалась рыхлой и не пересыхала, хорошо замульчировать приствольные круги скошенной травой.

Спасибо за интерес к моей статье.

Уважаемые читатели, так-как на канале "Дачные истории" уже вышло огромное количество статей, принято решение создать структурированный веб архив материалов.

ВСЕ СТАТЬИ С КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"

Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту [email protected]

Источник: zen.yandex.ru