Уход за саженцами яблони в первый год

Яблоня — одно из самых распространенных садовых деревьев на территории Европы. Оно приспособлено к особенностям климата стран СНГ, но это вовсе не значит, что оно полностью должно быть предоставлено само себе и не требует ухода. За этим деревом необходимо следить так же, как и за остальными. И именно о том, как ухаживать за яблоней, мы и поговорим в этой статье.

Многие думают, что этот процесс абсолютно прост, но и здесь нужно знать некоторые нюансы. И не каждый дачник знает, как ухаживать за яблоней правильно. Если выполнять все необходимые действия, ничего сложного в выращивании данного дерева действительно нет.

Посадка: этапы и правила, которых необходимо придерживаться

Посадка и уход за яблонями — не слишком трудоемкий процесс. Но нужно четко следовать некоторым рекомендациям, чтобы растениям было комфортно, чтобы они полноценно развивались. Завести яблоню у себя на участке можно, используя готовые саженцы. Если вы планируете высадить целый яблоневый сад, то, пока деревца еще молодые и не имеют пышной кроны, промежутки между ними можно использовать под овощи, а позже — под землянику, так как она не требует большого количества солнечного света.

Высадка саженцев

Чтобы перейти к вопросу, как ухаживать за яблоней, для начала нужно знать, как ее правильно посадить. Совершать данную процедуру необходимо ранней весной — сразу после того, как сойдет снег. Следует проследить за тем, чтобы верхний слой грунта не был промерзшим, — в противном случае с высадкой можно еще повременить. Обычно наилучшим временем для посадки саженцев яблони является апрель или начало мая.

Итак, переходим к самому процессу посадки. Первым делом отмечаем колышками места, в которых будем это делать. Между растениями желательно оставить не менее четырех метров свободного расстояния, для того чтобы каждое из них могло полноценно развиваться. Если сорт яблони, который вы сажаете, обладает широкой кроной, то это расстояние должно равняться пяти метрам.

После разметки нужно выкопать яму под каждый саженец. Ее глубина должна составлять 0,6 м, ширина и длина — 0,6-0,7 м. Глинистую либо песчаную часть почвы нужно сложить в одну сторону, а гумусную — отдельно, в другую. Если грунт у вас на участке неплодородный, то нужно обогатить его полезными для растений веществами, высыпав в каждую ямку по два ведра перегноя, полкило фосфатных и около 60 граммов калийных удобрений.
е эти вещества надо предварительно смешать с верхним слоем выкопанной земли. Дальше вынимаем саженцы из места хранения и осматриваем их на предмет засохших или поврежденных корешков. Если таковые обнаружились, удаляем их. Засыпав на дно ямки удобренную землю, поверх делаем слой из обычного грунта, не насыщенного удобрениями. Это нужно для того, чтобы корни растения не контактировали непосредственно с удобрением, так как это может быть вредно для них. Дальше нужно установить поверх земли в яме саженец таким образом, чтобы корневая шейка была точно на уровне поверхности грунта. Если она окажется намного ниже, растения будут расти значительно медленнее и хуже, если же выше, чем надо, корни начнут подсыхать. Дальше засыпаем остаток земли и уплотняем ее для лучшей фиксации растения.

Что делать дальше?

Уход за молодыми яблонями, только что высаженными в грунт, должен быть особо тщательным. Именно от того, как следит хозяин за растениями в данный период, зависит их дальнейшее развитие. Если в первые годы уход за яблоней весной, летом и осенью осуществлять халатно, то она просто засохнет, даже не начав плодоносить.

Уход за старой яблоней не столь труден. Первое, что обязательно нужно делать, — это обязательно осуществлять полив. Для него нужно подготовить специальные ободки по диаметру ям, в которые были посажены растения. Они должны быть шириной около 0,15 м. Это нужно для того, чтобы влага попадала именно по назначению, то есть к корням растения, и не растекалась по остальной площади участка. На каждую молодую яблоньку за один полив должно уходить два-три ведра воды. После того как она впитается в грунт, желательно присыпать ямку, в которую было посажено деревце, сухой почвой или перегноем. Это необходимо для того, чтобы влага дольше не испарялась. Поливать растения лучше всего раз в две-три недели, но при частых осадках делать это можно и реже.

Один из главных этапов ухода

Это обрезка яблони. Она необходима всем растениям, но особенно молодым. Обрезка яблони осуществляется сразу после ее высадки в грунт. Если условия для того, чтобы растение прижилось, весьма благоприятны, что включает в себя достаточно развитую корневую систему, высокий уровень влажности грунта, раннюю высадку и т. д., то обрезка делается всего на треть ствола. Если побег уже разветвился, то следует укоротить каждую ветку. Если же условия не весьма благоприятные, к примеру, слишком жаркая и сухая погода, поздняя посадка в грунт, то обрезку надо сделать основательную — вплоть до половины всего побега.

Взрослую яблоню тоже необходимо обрезать — это нужно для лучшего роста и формирования красивой кроны. При этом в первую очередь необходимо избавиться от свисающих частей нижних веток. Затем следует укоротить самые верхние ответвления, за исключением тех, что направлены в стороны. Таким образом мы снижаем высоту дерева и формируем более пышную и свободную крону, что нужно для того, чтобы все ветки получали достаточное количество света.

Когда и как лучше удобрять?

Продолжая разговор о том, как ухаживать за яблоней, перейдем к очень важной теме — об удобрениях. Они существуют двух видов — минеральные и органические. Первые также подразделяются на два основных подтипа — калийные и фосфатные. Уход за яблоней подразумевает использование и того, и другого видов удобрений. Если вы, следуя инструкции, обогатили почву полезными веществами при посадке, то ближайшие несколько лет вам этого делать больше не нужно. Однако если по каким-то причинам вы не выполнили данное условие, то удобрение можно внести уже в первый год развития растения. Обогащение почвы минералами и другими полезными химическими соединениями — один из этапов, которые включает в себя уход за яблоней осенью, так как лучше всего делать это именно в данную пору года. На один квадратный метр грунта понадобится такое количество следующих ингредиентов:

0,02 кг аммиачной селитры;
столько же соли калия;
2-3 кг перегноя;
0,05-0,06 кг фосфорных удобрений.

Заделывать удобрения в почву надо на глубину около 0,01 м вокруг ствола и приблизительно на 0,02 м в тех местах, где не пролегает корневая система яблони. Эту процедуру проводят не каждый год, а раз в два-три.

Осенняя перекопка междурядий

Это один из важнейших этапов ухода за яблоней. Данная процедура должна проводиться каждый год. Во время перекопки нужно внести в почву органические и фосфатно-калийные удобрения для компенсации недостатка питательных веществ в осеннее время.

Мульчирование

Делают это перед наступлением морозов. Для данной процедуры используют компост, перегной и торф. Его вносят в землю вокруг ствола дерева.

Полив взрослых яблонь

Как проводить эту процедуру в случае с саженцами, мы уже рассмотрели, теперь расскажем и о деревьях, которым более двух лет. Полив — основная составляющая. Особенно важен такой уход за яблоней летом, так как именно данная пора года — самая засушливая и жаркая, что не особо благоприятно для растений (и не только для яблонь).

Дерево в возрасте двух-трех лет нужно поливать часто, но небольшими порциями. Первый раз это делают, как правило, в начале июня. Воды нужно расходовать, ориентируясь на цифру 4 ведра на 1 квадратный метр почвы. Площадь, которую следует увлажнить, рассчитывают, глядя на крону, т. е. всю землю, находящуюся под ней, необходимо полить. Процедуру следует повторять раз в пятнадцать-двадцать дней. Для более эффективного увлажнения корневой системы растения перед поливом желательно разрыхлить землю вокруг ствола.

Яблоню, которой больше трех лет, так часто поливать не стоит, так как это может привести к сокращению урожая. Ее достаточно поливать один раз в месяц, но большими порциями. В этом случае воды нужно потратить около 40-42 ведер на одно дерево.

Уход за колоновидной яблоней

Из-за особенностей строения таких деревьев, их можно высаживать на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Между рядами надо оставить от 1 м. Все этапы ухода за такой яблоней отличаются от тех, которые могут быть использованы в случае с обыкновенной. Это обусловлено анатомическими особенностями такого типа деревьев, которые обязательно нужно учитывать при их выращивании, для того чтобы добиться хороших результатов и интенсивного урожая.

Залужение

Это особенный вид ухода, характерный именно для колоновидных яблонь. Он заключается в том, что вокруг деревьев сеют злаковые либо разного рода пряности (мелисса, укроп, которые, кстати, могут еще и защитить от вредителей), а потом периодически осторожно их скашивают. Такая процедура необходима растениям потому, что их корневая система находится очень близко к поверхности. Она не стержневая, то есть в ней нет основного корня, уходящего в глубь почвы. Из-за этого корни могут легко пострадать от внешних воздействий на грунт над ними. А вследствие залужения такая возможность намного снижается. Кроме того, для этой же цели можно использовать и мульчирование.

Обрезка колоновидной яблони

Она имеет свои особенности и отличия от подобной процедуры в случае с обыкновенными сортами. Обрезка осуществляется только на боковых ответвлениях, которые и так имеются в очень малом количестве. Нарушать основной ствол нельзя, так как это может привести к отрастанию большего количества боковых ветвей — и колоновидная яблоня станет на таковую уже не похожа.
оводить эту операцию нужно следующим образом. Боковую ветку обрезают так, чтобы осталось три-четыре почки. В этом случае она даст около трех побегов. Но в первый год ее обрезают только на две почки. Затем, на второй год жизни растения, тот боковой побег, который находится дальше от ствола, нужно также укоротить на две почки. Первый, который вы не трогали, в этом году уже начнет плодоносить. На следующую же весну его нужно убрать совсем. А остальные ветки, которые еще не давали плодов, также обрезать на две почки.

Защита яблонь от грызунов

Для этого растения белят. Проводить данную процедуру обязательно нужно в случае с молодыми деревьями (четыре-пять лет), кора которых еще не загрубела. Недавно посаженные яблони белят раствором мела. Более старые деревья при необходимости можно белить известковым раствором. Приготовить его нужно следующим образом: к шести килограммам свежегашенной извести добавить два килограмма глины и двадцать литров воды. Кроме того, в раствор можно добавить двести граммов столярного клея, предварительно разогретого, и килограмм медного купороса.

Вредители и заболевания яблонь

Важнейший этап ухода за любым растением — его лечение, а также профилактика возможных болезней. Самые распространенные вредители: восточная плодожорка, зеленая яблонная тля, боярышница. Первая выглядит как гусеница коричнево-красного цвета величиной около 1,3 см. Ее бабочка обладает размахом крыльев в 1,5 см. Передние крылышки коричневые с серым, а задние — однотонные серые. Яблонная тля — это небольшое насекомое размером около трех миллиметров.

Гусеницы боярышницы обладают длиной приблизительно пять сантиметров и темной окраской с оранжевыми и черными продольными полосами. Их бабочки также довольно крупные. Размах их крыльев составляет около семи сантиметров. Прожилки на светлых крылышках четко видны. Со всеми этими насекомыми можно бороться при помощи различных инсектицидов. Опрыскивание проводят и для профилактики.

Что делать, если яблоня нагнулась?

В том случае, когда под действием сильных ветров яблоня искривляется в какую-либо сторону, многие думают, что ее уже невозможно исправить. Но это неверно. Что делать, чтобы дерево вновь стало ровным? Нужно вбить в землю кол со стороны, противоположной той, в которую выгнулась яблоня, аккуратно подтянуть к нему деревце и привязать. Также можно поставить с той стороны, в которую выгнулась яблоня, подпору. Конечно, за один день дерево не станет ровным, для этого нужно по крайней мере три года, по прошествии которых уже можно будет убирать опору.

Источник: www.syl.ru

Уход за яблоней весной

В это время весь комплекс мероприятий сводится к обеспечению быстрого развития плодового дерева после зимнего периода покоя.

Март

В основном в течении марта месяца дерево яблони находится еще в состоянии глубокого покоя. Но в некоторые годы, когда весна наступает немного раньше обычного срока, сокодвижение может начаться уже со второй декады марта. Поэтому в первой половине марта можно достаточно спокойно выполнить зимнюю обрезку и прививку яблони.

Негативной стороной данного месяца является частые температурные перепады, которые очень пагубно действуют на плодовые деревья в особенности на молодые саженцы. Поэтому, по возможности, приствольные круги яблони должны быть надежно закрыты снегом. Допускается укрытие искусственным утепляющим материалом: агроволокном или рубероидом.

Тщательно осмотрев сад можно найти на деревьях поврежденные участки, которые нужно незамедлительно замазать садовым варом.

В конце марта достаточно часто происходит обильное снеготаяние, к которому нужно быть заблаговременно готовыми. Для этого вокруг яблонь нужно соорудить водоотводные каналы, по которым будет уходить талая вода не нарушая равномерность поверхности почвы.

Следует собрать все оставшиеся сухие плоды и обязательно сжечь, так как они являются инфекционным началом многих заболеваний. Для борьбы с опасными заболеваниями в последних числах марта можно провести опрыскивание деревьев 1%-м раствором бордоской жидкости.

Апрель

Уже с начала апреля активно просыпаются и распускаются почки яблони. В это время можно приступать к посадке новых сортов яблонь. Более подробно об этом можно узнать в статье: Как правильно сажать саженцы яблони. В течении третьей декады апреля наступает время проведения копулировки для которой очень важно чтобы в эти дни стояла сухая и относительно теплая погода. О том, когда прививать яблони, читайте здесь.

Если на скелетных ветвях деревьев осталось много снега, то его необходимо обязательно стряхнуть.
Если осенью проводилось окучивание штамба, то насыпанную почву следует аккуратно отгрести от ствола дерева.
О проведении широкомасштабной обрезки в это время уже говорить довольно поздно, но при обнаружении единичных засохших или сломанных побегов их нужно обязательно обрезать. В случае проведения неудачной копулировки можно провести перепрививку, используя молодые черенки.

При обнаружении дупла в дереве следует при помощи садового ножа очистить данное место до здоровой коры и залить раствором цемента.

Можно провести первую подкормку, для которой лучше всего подойдет раствор нитроаммофоски (17-20 г. на 10-11 л. воды). На каждое дерево расходуется по 5-7 л. вышеупомянутого раствора. После подкормки нужно обильно полить дерево и замульчировать сухим перегноем приствольный круг.

В некоторые годы именно в апреле могут «проваливаться» высаженные осенью молодые деревья. В такой ситуации следует слегка приподнять такие деревья и дополнительно подсыпать плодородным слоем корневую систему.
Кроме этого апрель это время установки кормушек для птиц и обработок яблонь препаратами от зимующих паразитов.

Май

В течении всего месяца проводится интенсивная борьба с грибковыми болезнями и вредителями. После распускания почек нужно выполнить две обработки 1%-м раствором бордоской жидкости. Интервал между такими обработками не должен превышать 10-12 дней. Кроме этого в этот период времени нужно полностью уничтожить клещей найденных на ветвях яблони. Рекомендуем статью о вредителях яблони и методах борьбы с ними.

В мае очень часто возникают возвратные весенние заморозки, которые способны сильно повредить молодые листья и побеги яблони. Для защиты яблони от таких заморозков нужно в ночное время суток поддерживать оптимальную температуру вокруг яблони при помощи дымных костров. Другие способы защиты в статье о возвратных заморозках.

Не следует забывать и о регулярном рыхлении приствольного круга и удаления сорняков. Также обязательно проводится подкормка каждого дерева суперфосфатом (12-15 г.) и сульфатом калия (9-10 г.)

Уход за яблоней летом

Летом кроме борьбы с вредителями, сорной растительностью и болезнями значительное время будет уходить на полив деревьев. Ведь без этого мероприятия невозможно вырастить обильный урожай.

Июнь

В июне продолжается борьба с возможными возвратными заморозками. При фиксировании вспышек опасных заболеваний следует незамедлительно проводить обработки соответствующими фунгицидными препаратами. Особо опасными в этот период вредителями являются клещи и тля.

Выполняются различные зеленые работы: прищипывание молодых побегов, отгиб молодых вертикальных ветвей на 45 градусов от центрального ствола.

Яблони следует регулярно поливать через каждые 6-7 дней. На одно дерево тратится не менее 20 л. воды. Не следует забывать о прополках. Во второй половине месяца подкармливают яблоню раствором суперфосфата простого (15-17 г. на 10 л. воды). Под каждое дерево следует вылить 7-8 л. такого раствора.

Июль

Так как июль самый жаркий месяц то количество поливов можно оставить на уровне прошлого месяца, а вот норму поливную нужно увеличить до 50 л. на одно дерево. Проводится регулярная прополка и борьба с вредителями и болезнями.

Необходима подкормка раствором нитроаммофоски (15-17 г. на 10 л. воды). Под каждое дерево подливают 7-8 л. данного раствора. Со второй половины июля можно провести прививку яблони в так называемый Т-образный разрез.

Август

В августе заметно ослабевает интенсивность роста побегов яблони. На деревьях начинает массово созревать урожай и при необходимости нужно подставлять опоры под сильно наклоненные ветви. В этом месяце не следует увлекаться химическими препаратами, так как остаточное вещество может оказаться в собранном урожае.

При полном созревании плодов проводится сбор урожая, их сортировка. Очень важно срывать спелые яблоки вместе с плодоножкой.

В течении всего месяца проводятся прополки сорняков вокруг приствольного круга. Подкармливают яблони сульфатом калия – 12-14 г. и суперфосфатом – 17-20 г.

Уход за яблоней осенью

Осенний период достаточно важен. В нем сочетается своевременная уборка урожая и подготовка плодовых деревьев к предстоящей перезимовке. Более подробно, в статье про уход за яблоней осенью.

Сентябрь

В этом месяце продолжается сбор урожая поздних сортов яблок. Схема поливов остается такой же как и в предыдущем месяце. Но в течении сентября нужно выполнить 2-3 влагозарядковых полива. Ведь перед наступлением зимнего сезона нужно обязательно пополнить запасы влаги в почве. Оптимальная норма влагозарядкового полива должна составлять не менее 90 л. на одно дерево.

В случае обнаружения очагов болезней и вредителей на яблоне нужно незамедлительно обработать их соответствующими препаратами. Для пополнения запасов элементов питания нужно подкормить яблоню раствором жидкого коровяка, который приготавливается путем растворения 1 л. органического удобрения в 10-11 л. воды.

Октябрь

Продолжается уборка позднеспелых сортов яблони. В течении октября начинается интенсивно опадать листва и поэтому необходимо своевременно собирать листовой опад и сжигать. Такая процедура важна, так как в листьях находится значительное количество различных вредителей и возбудителей болезней.

В последних числах октября нужно подкормить дерево минеральным удобрением. Для этого в 10 л. воды растворяют 12-15 г. сульфата калия или простого суперфосфата. Такой раствор нужно внести в околоствольный круг в норме 7-8 л. на одно дерево.

Ноябрь

Уже с первых чисел ноября яблони начинают постепенно погружаться в зимний покой сбрасывая с кроны последние листья. В это время нужно побороться с грызунами разложив по саду отравленные приманки. Для защиты сада в зимний период от зайцев нужно заранее позаботиться о сооружении крепкого и надежного забора вокруг сада. Лучше всего изготавливать такой забор из металлической сетки.

Если яблоня растет отдельно от сада, то ствол и крону необходимо обмотать при помощи агроволокна или рубероида. В последних числах ноября можно приступать к побелке скелетных ветвей акриловыми красками.

Уход за яблонями зимой

Несмотря на то, что яблони находятся в зимнем покое, но работа в саду не прекращается. И от правильности проведения ухода за яблоней в зимний период во многом зависит их перезимовка и интенсивность весеннего развития.

Декабрь

В саду продолжается борьба с мышевидными грызунами при помощи раскладывания отравленных приманок. Нужно следить также, чтобы снег не сильно засыпал молодые саженцы. При необходимости снег нужно убирать. Для проведения снегозадержания нужно разложить спиленные ветви между деревьями. Вокруг деревьев нужно утоптать снег, тем самым обеспечив ему весной медленное таяние и впитывание в почву.

Январь

Прежде всего в течении месяца нужно приготовить материал к проведению будущей прививки. Для этого нужно достать из подвала яблоневые подвои и черенки из прикопа.

В саду продолжается борьба с грызунами и при необходимости сбрасываются снежные комья с веток молодых яблонь. В случае если снега вокруг деревьев достаточно мало, то его необходимо притоптать, обеспечив тем самым в дальнейшем его постепенное таяние и переход влаги в почву вокруг ствола.

У теплолюбивых сортов в январе нужно проверить штамбы и их состояние. При обнаружении на деревьях надломленных или примороженных побегов их нужно незамедлительно удалить.

Февраль

В течении месяца садоводы продолжают выполнять зимнюю прививку и борются с грызунами. Иногда в это время могут идти дожди, которые способны образовывать на ветвях деревьев ледяной слой. В такой ситуации нужно при помощи палки аккуратно сбить этот лед с деревьев.

Нужно не забыть разрушить снежный наст, который располагается вокруг ствола деревьев. При наступлении сухой погоды необходимо приступить к побелке стволов и скелетных ветвей яблони.

Во второй половине февраля приступают к обрезке кроны деревьев. Удалению подлежат сухие, сильно поврежденные побеги, а также молодые побеги, растущие вовнутрь кроны.

Чтобы не наносить особого вреда дереву образка должна выполняться хорошо наточенным секатором или садовой пилой. Кроме этого нужно все места срезов замазать садовым варом.

В течении третьей декады можно проводить заготовку черенков яблони для использования в дальнейшем во время весенней копулировки.

В итоге…

Уход за яблонями круглый год является обязательным условием получения значительного урожая яблок и поддержания жизнеспособности самого дерева. Каждый сезон имеет свои особенности проведения ухода. Так весной все работы должны быть направлены на интенсификацию роста и развития яблони. Летом нужно основное внимание уделять своевременным поливам и подкормкам. Осенью следует позаботиться о своевременном сборе урожая и проведению мероприятий по подготовке яблони к последующей зимовке. Зимой необходимо позаботиться о качественной защите яблони от грызунов и проведению правильно обрезки. Все мероприятия по уходу за яблоней должны проводиться своевременно и правильно.

Источник: VesOgorod.ru

Как выбрать саженец яблони для посадки

К выбору посадочного материала необходимо подойти очень ответственно. Не следует доверять продавцам растений на рынках. Часто приобретённые там деревца не только оказываются совсем другого сорта и не подходят для конкретной климатической зоны, но и поражены болезнями.

Где приобретать саженцы

Широкий ассортимент саженцев представлен в садовых центрах и питомниках, которые занимаются выращиванием плодовых культур.

Опытные консультанты помогут выбрать районированные сорта, дадут рекомендации по посадке и уходу за деревьями.

При подборе яблонь важно учитывать не только вкусовые качества их плодов, но и сроки созревания. Формируя свой яблоневый сад из летних, осенних и зимних сортов, можно не только собирать урожай весь сезон, но и сохранить его до самой весны. Необходимо также подобрать опылители для самобесплодных сортов.

Какие сорта яблонь выбирать

Прежде всего следует определиться, какой тип растений подходит для вашего участка. Очень важный фактор, влияющий на долголетие и продуктивность будущего яблоневого сада — расположение грунтовых вод. Если они залегают на глубине не менее 3 м, можно высаживать сильнорослые яблони с мощными глубокими корнями и высотой более 8 м.

Полукарликовые деревья до 5 м будут прекрасно расти на плодородной земле, где грунтовые воды располагаются не ниже 2,5 м. Карликовые яблони, рост которых не превышает 2,5 м, обладают более поверхностной корневой системой и вполне подойдут для небольших приусадебных участков с грунтовыми водами, протекающими на глубине 1,5 м. Миниатюрные деревья можно использовать и для создания контейнерного сада.

При слишком глубоком залегании водных пластов корни не смогут извлекать влагу из почвы и обеспечивать жизнедеятельность дерева. Если грунтовые воды будут близко к поверхности, постоянное переувлажнение вызовет корневую гниль, растения погибнут.

На что ещё обратить внимание

Лучше приживаются одно- и двухлетние яблони: однолетки только со стволиком, без разветвлений и двухлетки с двумя-тремя ветками. Чтобы выбрать здоровые и жизнеспособные растения, следует их хорошенько рассмотреть.

Стволик должен быть гладким, без повреждений, иметь живые почки. Если в 7 см от корневой шейки имеется уплотнение — это место прививки, значит, саженец сортовой. Веточки должны быть гибкими, без пятен, со светло-зелёной мякотью под корой, если её чуть подковырнуть. Корневая система — развитой, влажной и эластичной: крепкий стержневой корень — длиной 40 см со множеством корневых мочек. Если он обрублен, вероятны задержки в росте, дерево вырастет слабым и болезненным.

Без грунта корневая система яблони может находиться не более 2 недель, при длительном хранении она засыхает, дерево вряд ли приживётся.

Контейнерное растение следует извлечь из упаковки: земляной ком должен оставаться целым и полностью оплетённым корешками. Если почва рассыпается, значит, растение недавно поместили в горшок. Брать такой саженец не стоит.

Как сохранить саженец яблони до весенней посадки

Большой выбор саженцев обычно бывает осенью. Но ещё чуть-чуть, и грянут морозы, и высаживать деревья станет поздно. В таком случае их нужно сохранить до весны.

Прикоп саженцев

Деревья прикапывают до весны в месте, где снег зимой не сдувается ветром. Заболоченные участки не подойдут — застой воды неизбежно приведёт к подпреванию саженцев.

Как делать:

Копают траншеи глубиной 45 см, одну сторону делают наклонной, под углом в 30^о и проливают грунт в канавке. Саженцы следует хорошенько рассмотреть, обрезать все сухие веточки, оборвать листья, чтобы избежать гниения. Если на стволике заметны пятна, необходимо обработать их Фундазолом.
На наклонную сторону укладывают саженцы верхушками на юг, присыпают их на 23 длины.
Поливают водой и досыпают грунт.
Хорошо уплотняют землю, чтобы холодный воздух не проник к корням. Под растения можно положить лапник или обернуть их агроволокном. Сверху прикоп следует прикрыть еловыми ветками или пластиковой сеткой, которые защитят саженцы от грызунов.

Снегование саженцев

Снегование — надёжный способ сохранения саженцев до весенней посадки. Прикапывать растения в саду не поздно даже после выпадения осадков.

Предварительно необходимо правильно упаковать растения, чтобы корневая система весь зимний период была защищена чистым влажным субстратом. Можно использовать песок, мох, но удобнее пользоваться древесными опилками. Их заливают кипящей водой, дают влаге впитаться и хорошо перемешивают.
Лишнюю воду сливают — избыток влаги недопустим.
Остывшие пропаренные опилки насыпают вокруг корней, создавая влажную среду.
Плотно оборачивают корни и корневую шейку плёнкой, чтобы они не пересыхали.
Выносят растения на снег и прикрывают снежной подушкой толщиной 15 см.
Поверх рассыпают опилки, где-то 10 см, — это будет воздушный слой, препятствующий быстрому таянию снежного покрова.
После схода снега весной освобождают саженцы от опилок и на сутки опускают их корнями в раствор со стимулятором роста.

Хранение саженцев в подвале

Если нет возможности прикопать саженцы в саду, их можно сохранить в подвале или холодной пристройке, где температура 0–3°С. Для этого:

Пересыпают корни растений влажными (не мокрыми!) опилками, помещают в полиэтиленовый пакет и завязывают. Чтобы мыши не повредили деревце, рядом раскладывают приманки с отравой.
При плюсовой температуре зимой почки могут пробудиться, поэтому необходимо следить, чтобы в помещении было прохладно, открывать форточки и двери, впуская холодный воздух.
За зиму несколько раз проверить, в каком состоянии находится корневая система саженцев. Если корни сухие, опрыскать их водой, при первых признаках плесени обработать раствором Фундазола.

Как сохранить саженцы зимой — видео

Как правильно посадить саженец яблони

Будущие урожаи яблоневого сада зависят:

от того, насколько правильно выбрано место и время для посадки саженцев;
подходит ли почвенный состав;
проведена ли подготовка участка к высадке.

Время посадки

Высаживают саженцы осенью и ранней весной. Время посадки зависит от климатических условий региона.

На юге страны, где в сентябре-октябре стоит сухая солнечная погода и даже в ноябре сохраняются положительные температурные значения, саженцы яблони высаживают осенью. Молодые деревья успеют укорениться до наступления холодов, да и зима здесь довольно мягкая.

Для средней полосы и северных областей предпочтительна весенняя посадка, до начала вегетации, но при установлении плюсовых температур. За лето у растения разовьётся корневая система и надземная часть, оно окрепнет и хорошо перезимует. Осенью посадка возможна в сентябре, до середины октября, за 2–3 недели до заморозков. Позднее 20-го числа саженцы лучше прикопать, а весной посадить.

Выбор места

Плодовые деревья нуждаются в свете и тепле: чем лучше будет освещаться и прогреваться крона, тем вкуснее будут яблоки, а урожай щедрее. Подходящее место — южная или юго-западная часть участка, огороженная забором или надворными постройками: стены строений аккумулируют тепло, защищают от порывов ветра, задерживают снег.

Яблони предпочитают расти на рыхлой супесчаной или суглинистой почве с нейтральной кислотностью. При сильном закислении в грунт перед посадкой обязательно вносят известь (500 г/м²). На глинистых участках деревья будут отставать в росте, плохо плодоносить, сократится продолжительность жизни. Чтобы сделать глинистую почву водо- и воздухопроницаемой, необходимо внести в грунт песок (2 ведра/м²).

Плохо растут яблони в сырых низинах, где после таяния снега или дождей долго стоит вода и высокая влажность. На такие участки подсыпают плодородный грунт, формируют холмики высотой 50–70 см и на них сажают растения.

Между высокорослыми сортами яблонь необходимо оставлять 4–5 м, чтобы со временем, разрастаясь, они не задевали раскидистыми кронами друг друга. Колонновидные деревья не требуют много места — их сажают с интервалом всего 50 см.

Подготовка участка

Участок готовят заранее, с осени, или хотя бы за пару недель до посадки, чтобы земля успела осесть. Перекапывают почву, при высоком уровне кислотности вносят известь (500 г/м²). Готовят посадочные ямы шириной 100 см, глубиной 70 см. Верхний плодородный слой земли заправляют перегноем (3 ведра), добавляют суперфосфат (100 г), соли калия (100 г). Вместо минерального калийного удобрения можно внести золу (500 г). В песчаную почву дополнительно вносят по ведру сухой глины и торфа/м².

За сутки до посадки саженец с открытыми корнями опускают в раствор Гетероауксина, Корневина — препаратов, ускоряющих процесс корнеобразования. Контейнерное растение извлекают из упаковки и опускают в такой раствор на 2 часа, чтобы увлажнить земляной ком. Посадочные работы лучше проводить вдвоём.

Пошаговый процесс:

Удобренным грунтом заполняют на 2/3 яму, сформировав по центру холмик.
Сбоку в яме вбивают деревянный кол высотой 80 см.
У саженца расправляют корни, чтобы они не поломались при посадке.
Опускают растение в центр ямы, распределяя корни в разные стороны по земляному холмику. Контейнерный саженец помещают в яму вместе с комом земли.
Присыпают саженец, держа его за ствол и слегка потряхивая, чтобы земля плотно прилегала к корням. Подсыпают и утрамбовывают грунт.
Корневую шейку оставляют открытой — она должна находиться на 5 см выше уровня земли.
Саженец подвязывают восьмёркой к опоре, но не очень туго.
Делают вокруг растения лунку и постепенно, давая влаге впитаться, вносят в неё 2–3 ведра воды.
Укрывают приствольный круг соломой, сеном, перегноем, шелухой подсолнечника. Под мульчирующим слоем влага долго не испаряется, почва структурируется.

Яркое весеннее солнце может иссушить саженцы, не менее опасны для них и возвратные заморозки. Чтобы уберечь неокрепшие растения, в первое время следует прикрывать их нетканым материалом.

При весенней посадке яблони обрезают на высоте 50 см, стимулируя развитие красивой пышной кроны. Осенью этого делать не стоит. Первую обрезку переносят на весну следующего года.

Как правильно посадить яблоню — видео

Как ухаживать за саженцем яблони после посадки

Мало посадить саженцы — за ними необходим уход, который заключается в поливе, подкормках, формировании растущих деревьев, подготовке к зиме, защите от вредителей и инфекций.

Полив и рыхление

Молодые растения не могут обеспечить себя влагой, поэтому их необходимо поливать. Достаточно еженедельно вносить 30 л воды на саженец, чтобы он быстро сформировал корневую систему и пошёл в рост. В сильную засуху частоту и объём поливов следует увеличить.

На небольших дачных участках обычно используют полив через бороздки, которые делают вокруг деревца. Воду в канавки вносят в несколько приёмов, чтобы хорошо увлажнить грунт на глубину 40 см.

В жаркие дни лучше использовать метод дождевания. Вода под давлением поступает по шлангу и с помощью разбрызгивателей рассеивается над кроной в виде капель дождя, увлажняя воздух, листву, ветки и почву. Дождевание проводят в утренние или вечерние часы, в это время меньше испарение влаги да и солнце уже не вызовет ожога листьев.

В больших яблоневых садах эффективнее использовать капельную систему полива. Вдоль рядов деревьев укладывают трубы или ленты с отверстиями, через которые автоматически подаётся вода. При этом влага равномерно поступает непосредственно к корням растений.

Яблони хорошо переживут первую зиму, если перед наступлением холодов провести влагозарядный полив. Деревья, не получившие достаточное количество воды, будут сохнуть, и морозостойкость у них будет ниже.

При затяжных летних дождях полив следует прекратить. Избыток влаги губителен для неокрепших растений, нередко провоцирует загнивание корней, приводящих к гибели саженца.

После каждого полива или дождя почву вокруг ствола рыхлят на небольшую глубину — 6–8 см, чтобы не задеть корни. Затем укладывают слой мульчи. Так не образуется почвенная корка и улучшается доступ воздуха к корневой системе.

Подкормки

В первый сезон саженцам вполне хватает тех питательных веществ, которые были внесены в грунт при посадке. Однако если растения высажены на участке с бедной песчаной или глинистой почвой либо плохо приживаются, необходимо внести в приствольный круг биогумус АгроПрирост, который даст молодому саженцу все необходимые микроэлементы. 3 л сухого удобрения рассыпается вокруг деревца и заделывается в грунт. Для повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды можно после распускания почек провести опрыскивание Цирконом (1 мл/10 л) и повторить через 10 дней.

Подкормки начинают вносить на второй год посадки яблонь. Ранней весной для развития корневой системы и наращивания кроны деревцам необходим азот. По периметру приствольного круга рассыпают мочевину (50 г/м²) или аммиачную селитру (40 г/м²). В начале осени подкармливают молодые растения фосфорно-калийной смесью (30 г/10 л). Вместо минеральных добавок можно использовать органику: в начале вегетации вносят раствор коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20), в конце сезона — золу (300 г/м²). Количество удобрений по мере роста плодовых деревьев увеличивают.

Формирование кроны

В первые годы жизни дерева осуществляют обрезку для создания красивой компактной кроны разреженно-ярусного типа. Формировать молодую яблоню начинают сразу после посадки в грунт. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 50 см, оставляя молодые почки, которые потом образуют побеги. На протяжении последующих трёх лет весной закладывают по одному ярусу веток, которые в итоге сформируют правильную крону.

Нужно своевременно удалять лишние веточки и волчки. В дальнейшем следить за тем, чтобы крона хорошо проветривалась и равномерно освещалась, удалять больные ветки, омолаживать стареющее дерево.

Обрезка яблонь после десятимесячной посадки — видео

Защита от заморозков

Яблони, районированные для средней полосы России, хорошо переносят снежные зимы с холодами до -25^оС. Но неокрепшие саженцы могут подмёрзнуть в сильные заморозки, особенно опасны для них резкие колебания температур. Поэтому молодые деревья следует подготовить к первой зимовке. Повысить защитные силы яблонь помогут опрыскивания перед наступлением холодов раствором Новосила. После влагозарядного полива необходимо укрыть приствольный круг 10 кг перегноя и обернуть ствол мешковиной или любым другим нетканым материалом, хорошо пропускающим воздух и влагу. Сверху можно привязать еловые веточки иголками вниз — такое укрытие надёжно защитит молодые посадки от нашествия грызунов.

Чтобы саженцы не пострадали во время резкого похолодания ранней весной, используют дымление. Для этого утром по саду раскладывают кучи соломы, сухого навоза, сверху присыпают их влажной землёй и поджигают. В результате горения на протяжении 2–3 часов в воздух выделяется много дыма, и температура на участке повышается на 1,5 градуса. Это снизит потери от внезапных весенних заморозков.

Профилактика болезней и вредителей

Молодые яблони следует регулярно осматривать и, заметив проявления болезни или вредителей, своевременно принять меры. Чтобы не нанести деревцу повреждений при использовании химикатов, лучше использовать растительные средства.

Переувлажнение и плохой воздухообмен почвы, а также резкие колебания температуры и влажности могут вызвать гниль корней и постепенное их отмирание. Заболевшие саженцы слабо растут. Чтобы предупредить развитие болезни, необходимо соблюдать режим полива, систематически рыхлить почву, разрушая корку после дождя. Перед посадкой дезинфицировать корни вместе с корневой шейкой в течение 3–5 минут в 1%-м растворе бордоской смеси. В почву под яблоню можно положить 6 таблеток глиокладина. Для активации роста опрыснуть ствол и крону раствором Байкала ЭМ-1 (15 г) и мочевины (30 г/10 л).

В сухую погоду на саженцах нередко поселяются целые колонии тли, которая облепляет верхушки веток, листья и, высасывая из них соки, вызывает засыхание молодых побегов и их гибели. Избавиться от насекомых поможет опрыскивание зольным раствором (400 г/10 л) с добавлением мыла (50 г), а также отварами чистотела, пижмы, ромашки (1 кг травы залить 10 л воды, настоять сутки).

Чтобы предупредить появление тли, по периметру кроны можно высадить календулу или бархатцы, сильный аромат которых отпугивает вредителей.

Инсектицидные препараты:

Кемифос (300 г/10 л);
Нитрафен (300 г/10 л);
Актара (4 г/5 л)

могут сжечь молодую зелень, поэтому их используют очень осторожно, опрыскивая растения до распускания почек. После появления листвы обрабатывают саженцы Килзаром (50 мл/10 л).

Яблоня — самая популярная в нашей стране культура. Она любима за ароматный вкус сочных плодов, за неприхотливость в содержании и устойчивость к капризам погоды. Но чтобы получить щедрые урожаи, от садовода потребуется немало сил, времени и агротехнических знаний. Прежде чем заложить яблоневый сад, следует позаботиться о саженцах, выбрать для них подходящее место. Если правильно ухаживать за молодыми растениями, очень скоро они превратятся в крепкие деревья, приносящие красивые и полезные плоды.

Источник: dacha.help

Яблоня. Сорта. Схема посадки. Уход за плодовым садом

Эта культура отличается высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почвенному плодородию. Правда, на холодных и переувлажненных почвах, в условиях близкого залегания грунтовых вод зимостойкость ее снижается, она не дает высоких урожаев. В благоприятных условиях произрастания яблоня долго живет, к 35-40 годам дает урожай до 400 кг и более с дерева. Крона ее может достигать 8 м в диаметре и 5-7 м в высоту.

Высокозимостойкие сорта яблони, сорта и виды яблони с красной окраской листьев, цветов и плодов, декоративные сорта с каждым годом занимают все большее место в озеленении городов, сельских и рабочих поселков.

Время вступления в первое плодоношение, а также периода перехода к высокому (или промышленному) плодоношению у яблони, привитой на обычных-семенных-подвоях, очень различны. Некоторые скороплодные сорта начинают плодоносить уже 4-5 год, а в промышленное плодоношение вступают на 7-9 год, позднеплодные сорта соответственно на 5-8 и 10-12 год.

Плодоношение яблони можно ускорить путем использования карликовых и полукарликовых подвоев. Так, если сорт привить на полукарликовый подвой, то плодоношение ускоряется на 3-4 года, а на карликовом подвое оно начинается уже через год после посадки. Величина урожая, особенно в первые годы, также увеличивается. Высота кроны у карликовых деревьев обычно не превышает 2,5-3 м, что очень облегчает за ними уход. Ускорить плодоношение можно также путем отгибания веток.

Схема посадки яблони на открытом месте должна быть 4х6 и 3х5 м для деревьев, привитых на сильнорослом подвое; 4х4 и 3х5 для деревьев, привитых на полукарликовом подвое; 4х2,5 и 3х2,5 м при посадке на карликовых подвоях.

Яблоня требовательна к условиям освещения. Замечено, что при частичном затенении сада кронами лесных пород урожайность яблони резко падает. При посадке около дома деревья должны отстоять от него не менее чем на 3 м. Особенно необходимо хорошее освещение деревьям, привитым на слаборослые подвои.

Из всех плодовых культур нечерноземной полосы нет другой такой, которая позволила бы иметь свежие плоды на протяжении 10 месяцев. Наиболее ранние сорта дают пригодные для потребления яблоки уже в конце июля, сорта позднезимнего срока потребления-в начале сентября. По сроку потребления плодов все сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние хранятся не более 5-12 дней, осенние-1-2 месяца, зимние-3-4, а позднезимние-6 месяцев (до мая).

В любительском саду из 10 высаживаемых яблонь обычно бывает шесть зимних и позднезимних сортов, два осенних и два летних. Если садовод покидает свой участок к 1 сентября, то не следует иметь зимние сорта. Если нет соответствующих условий для хранения яблок зимних сортов то высаживать их также не имеет смысла.

Общеизвестны лечебные свойства плодов яблони. В них содержатся витамины С,Р,В9, микроэлементы, антибиотики, что позволяет широко использовать их при желудочно-кишечных заболеваниях. Из свежих яблок готовят яблочный чай, для этого 100 г неочищенных яблок режут, кипятят 10 мин в 1 л воды. По вкусу добавляют сахар. Такой чай используют при мочекаменной болезни, ревматизме, подагре, кашле, охриплости, катаре желудка, коликах. Заживление трещин и ссадин ускоряется, если приложить кашицу из свеженатертых яблок. Значение свежих яблок и продуктов их переработки в питании человека очень велико. Они занимают первое место среди других плодов по количеству потребления на душу населения и по разнообразию продуктов их переработки(варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, компоты, сухофрукты, маринады, вина).

Яблоню по праву можно считать индикатором при определении условий произрастания плодовых культур. Внимательный осмотр взрослых деревьев яблони во многом поможет садоводу. Если большинство деревьев сортов Антоновка и Осеннее полосатое периодически подмерзает и не дает ежегодно урожаев, следовательно, сад находится в очень суровых условиях. В этом случае садоводам надо ориентироваться на очень зимостойкие сорта северо-западного и уральского сортимента. В таких садах следует высаживать больше ягодных культур, иргу, черноплодную и обыкновенную рябину, облепиху. Здесь трудно ожидать урожаев сливы, груши, вишни (кроме сорта Полевка). Районированные сорта яблони смогут здесь хорошо расти, если их привить по основным скелетным сучьям (на высоте не ниже 120 см от поверхности почвы в крону морозостойких культурных сортов или китаек и близких им форм) или если культивировать их в стелющейся форме, как это практикуется в Сибири.

Агротехнический уход в садах с очень суровыми условиями произрастания должен быть направлен на скорейшее окончание ростовых процессов у плодовых культур к осени. Для этой цели надо исключить навоз и минеральный азот из подкормок деревьев молодого возраста (до начала плодоношения), а также прекратить искусственный полив во вторую половину лета. Участок с близким расположением грунтовых вод необходимо мелиорировать, а приствольные круги занимать земляникой, овощными культурами, потребляющими большое количество воды (капуста и все тыквенные), или газоном.

Там, где отмечается периодическое подмерзание сортов Мелба, Уэлси, Папировка, Пепин шафранный (сады находятся в суровых условиях произрастания), следует вводить больше районированных сортов-Антоновку, Осеннее полосатое, Десертное Петрова, Боровинку. Если садоводу все-таки хочется иметь эти сорта, надо несколько изменить агротехнику их выращивания. Во-первых, их можно привить в крону очень зимостойких яблонь; во-вторых, их надо культивировать как деревья с недолговечным периодом жизни. Мелба и Пепин шафранный начинают плодоносить уже на второй год после посадки, и если даже за последующие 5 лет они дадут в сумме 50-60 кг яблок с дерева, то гибель их на 6 или 7 год от посадки после суровой зимы будет оправдана ранним урожаем и высоким качеством плодов.

В таком саду все агротехнические приемы должны быть направленны не только на повышение морозоустойчивости деревьев (умеренное внесение органических удобрений и минерального азота в первую половину лета, отказ от поливов во второй половине лета), но и на ускорение плодоношения путем замены укорачивания ветвей при весенней обрезке отгибанием веток в горизонтальное положение, что принуждает дерево раньше заложить цветковые почки.

В садах, где Мелба, Пепин шафранный периодически подмерзают, можно высаживать районированные сорта вишни и сливы, но надо помнить, что эти породы подмерзают в неблагоприятные зимы. Поэтому при подборе сортов следует отдавать предпочтение скороплодным. Например, из сортов вишни Шубинка и Полевка лучше выбрать последний, так как он скороспелее, морозоустойчивее и низкорослей, чем первый.

Меньше всего забот в садах, где районированные сорта хорошо растут и только в отдельные, очень морозные зимы некоторые деревья подмерзают. На такие условия рассчитан любой районированный сортимент по всем культурам для данной области.

Чем тяжелее условия произрастания, тем специфичнее приемы агротехники, выбор сорта и соотношение культур в саду. Для примера возьмем состояние яблоневых насаждений в коллективных садах с избыточным увлажнением и высоким уровнем грунтовых вод в саду. Обычно садовые участки размещаются в лощинах, оврагах, на бывших торфоразработках и карьерах, в лесных массивах, где из-за вымокания корней лес не рос, а на его месте появился кустарник. В таких условиях редко удается провести мелиоративные работы, так как некуда отвести избыток воды. Бывают случаи, когда дренажные канавы все же прокладывают, но и в них с ранней весны вода стоит длительное время.

Яблони, посаженные на холмы или валы, в таких садах в первые годы жизни чувствуют себя лучше, чем посаженные на ровном месте, но к 12-15 годам у них начинается массовое усыхание концов веток, а суровые зимы вызывают почти полную их гибель.

Восстанавливать погибающие деревья в таких садах нет смысла, но стоит постоянно (через 10-12 лет) заменять их новыми растениями. При этом, конечно, надо выбирать возможно более скороплодные и более зимостойкие сорта типа Боровинка, Богатырь и др.

Посадка яблоневых садов на карликовых подвоях с более поверхностной корневой системой может продлить их жизнь на очень незначительный срок. Из карликовых подвоев можно использовать парадизку краснолистную Будаговского и карликовый подвой №146, а из полукарликовых-дусен III и Тимерязевский 273. Последние два подвоя используют в садах, расположенных на переувлажненных почвах. Но и при выборе сортов, привитых на эти слаборослые подвои, следует отдавать предпочтение только высокозимостойким сортам (Антоновке, Анису полосатому, Анису алому, Боровинке, Десертному Петрова).

Саженцы яблони поступают в продажу обычно в возрасте 2 лет. Это самый хороший возраст с точки зрения приживаемости и создания скелета плодового дерева. Более взрослые саженцы хуже приживаются, требуют сильной обрезки, трудны при транспортировке. Пересадку взрослых плодоносящих деревьев яблони проводят с крупным комом земли при использовании специальных средств механизации. Осенью посадку саженцев надо проводить до 10 октября. Позднее этого срока саженцы лучше прикапывать на зиму и высаживать в посадочные ямы на следующий год не позднее первой пятидневки мая.

Посадочные ямы для осенней посадки готовят за месяц до нее, а при весенней посадке-осенью предыдущего года. Корневую систему саженца перед посадкой осматривают, удаляют секатором все больные, поломанные и очень длинные корни. В посадочной яме, которая ранее была заполнена верхним плодородным слоем почвы, делают лунку величиной с корневую систему, затем ставят в нее саженец. Высота корневой шейки должна быть выше обычного уровня почвы на 2-3 см. Фиксируя в таком положении саженец, корневую систему закрывают почвой. Перед уплотнением почвы ногой наливают немного воды, затем вновь добавляют земли и утаптывают ее вокруг штамба. В радиусе посадочной ямы делают валик из почвы и вливают под дерево 2-3 ведра воды. После того как вода впитается, почву мульчируют торфом (слоем 3-4 см).

Если хороший саженец высажен в лучшие агротехнические сроки, то весной укорачивать его веточки не следует. Если саженец привит на карликовом или полукарликовом подвое, или он имел сильно подсушенную корневую систему, или после осенней посадки попал в суровые условия перезимовки, веточки его следует укоротить на одну треть.

Молодое плодовое дерево в первые годы до плодоношения растет хорошо, если побеги продолжения его скелетных ветвей достигают за сезон 40-60 см. Такое дерево не нуждается в дополнительном уходе (подкормке, поливе). Если прирост составляет всего 20-30 см, то у такого дерева весной вырезают менее ценные ветви и два-три раза подкармливают навозной жижей (1:6) или азотными минеральными удобрениями (не позднее конца мая-начала июня). Почву под молодыми деревьями в любительском саду в течении первых 4-6 лет нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При хорошем росте надземной системы основная масса корней у молодых деревьев и у деревьев, привитых на карликовые породы, находится в пределах проекции кроны. У взрослых деревьев активная корневая система располагается ближе к периферии кроны и уходит за ее проекцию на 0,5-1,5 м и более. Эти особенности следует помнить при внесении удобрений, перекопке почвы и орошении.

Во взрослых плодоносящих садах всю площадь, отведенную под деревья, можно засевать травой. Почва будет содержаться, как говорят под задернением. Эта система особенно хороша на склонах, где есть опасность смыва почвы, на увлажненных землях. В садах с глубоким уровнем грунтовых вод применять ее можно только при наличии орошения. Траву следует периодически подкашивать газонокосилкой (8-10 раз за лето). Первый раз ее косят в мае, затем при отрастании на 12-15 см. Скошенную траву, если ее косят косой, кладут на приствольные круги. С годами образуется подстилка из перепревшей травы. Сад в этом случае удобряют поверхностно, а фосфорно-калийные удобрения вносят в шурфы.

Обрезка деревьев яблони зависит от их возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей это наиболее трудновыполнимая работа, и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. В кроне молодых деревьев яблони всегда надо выделить лидерный побег и в каждой скелетной ветви найти главный побег. Все побеги конкуренты срезают на кольцо, т. е. удаляют полностью. Побеги, идущие из периферии внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязывать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.

При обрезке сада в первую очередь удаляют надломанные ветви, даже если они имеют небольшую связь с более взрослой веткой. Как поступить со скелетной ветвью, надломанной тяжестью урожая или сильным ветром, решают по ряду признаков. Ее восстанавливают, если древесина не повреждена грибом, если по объему древесина, которая соединяет материнское дерево с ветвью, может обеспечить питанием последнюю и если кора, которая связывает две части дерева, не повреждена. В этом случае дезинфицируют место разлома, заготавливают подпоры, железные скобы и гвозди (только под шляпки надо подкладывать резиновую прокладку).

Последствия суровой зимы обычно сказываются летом, когда отдельные ветки вдруг начинают усыхать или когда на следующий год весной на подмерзших ветках не распускаются почки. Их надо вырезать. Особое внимание нужно обращать на состояние коры на штамбе и скелетных ветвях. Очистка старой коры, дезинфекцией 5% раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3% раствором медного купороса и заделка ран, дупел-все это может стать обязательным мероприятием после суровых зим.

Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух, поэтому для сохранения штамбов и оснований скелетных ветвей от действия низких температур применяют доступный и простой прием-снегование. Снег широкими лопатами набрасывают к основанию дерева. Чем выше дерево прикрыто снегом, тем надежнее оно сохранится. Очень важно закрыть хотя бы 20-30 см основания скелетных ветвей, которые часто подмерзают у Мелбы, Уэлси и Папировки и других малозимостойких сортов.

Если корни погибли, восстановить дерево бывает невозможно. Сгребая снег вокруг дерева, нельзя оголять почву. Слой снега не менее 20-25 см должен оставаться, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

В городских условиях яблоню, как и другие плодовые породы, не следует высаживать между высотными домами, где зимой выдувается снег, почва оголяется и корни подмерзают. В зимнее время ветки яблони достаточно хрупкие, поэтому сбрасывать снег с крыш нужно аккуратно.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и на скелетных ветвях образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, усыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В этих трещинах создаются благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, мхов и лишайников. Под корой зимуют и окукливаются много вредителей. Поэтому старую кору надо периодически (раз в 3 года) очищать. Перед очисткой перед деревом расстилают пленку или мешковину, куда собирают все опавшие части. Очищенная кора довольно гладкая на ощупь. Появляющаяся прозелень тканей не должна пугать садовода.

Открытую древесину (раны) дважды в год (на летний и зимний периоды) смазывают 5% раствором нитрафена, затем замазывают подогретым садовым варом или масляной краской.

Ко времени вступления дерева в плодоношение крона его сильно загущается. Ее приходится осветлять, удаляя (выпиливая) целые ветви. В первую очередь удаляют слабые, трущиеся и малоплодоносящие ветви, а также сломанные. У деревьев в возрасте 18-20 лет проводят снижение кроны, для чего спиливают на боковые разветвления все ветви выше 3,5-4 м. Раны замазывают садовым варом. Эта работа дает определенный эффект только в садах с открытым месторасположением. На затененных участках снижение кроны не дает желаемого результата, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.

В период массового цветения яблони еще бывает опасность возврата заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки (-1,5-2,5°), бутоны (-2,75-3,85°) и завязи (-1°). Для сада, расположенного в самой низкой части рельефа, эта опасность будет возникать чаще. Если ожидаются слабые заморозки, накануне вечером сад надо полить, а если сильные-всем коллективом проводят дымление. Для этой цели заранее заготавливают кучи хвороста. Зажигают их за час до восхода солнца. Очень важно, чтобы при горении выделялось больше дыма, он препятствует быстрому охлаждению почвы и слоя воздуха, расположенного на поверхности земли.

В плодоносящем саду при большом урожае надо своевременно подставлять подпоры под ветви. Обычно это делают при образовании плодов величиной с грецкий орех. В качестве подпор используют жерди и рейки длиной 3-4 м, на концах которых на высоте 2 м имеются развилки. Если их нет, то гвоздями под острым углом прибивают короткие реечки. На них осторожно кладут ветви. На глаз выбирают центр тяжести урожайной ветви и ставят в этом месте подпору.

В любительском саду при наличии длинных и прочных жердей можно сделать «зонтичную подвязку». Для этого на верхний торец опоры прибивают гвоздь и к нему подвязывают столько прочного шпагата, сколько надо укрепить ветвей с урожаем. Затем жердь вертикально в трех местах укрепляют к штамбу и лидерному побегу, после чего каждую ветвь подвязывают к отдельному шпагату.

Летние сорта яблок созревают одновременно с потемнением семян в плодах. Осенние и зимние сорта собирают с дерева в два-три приема. В первую очередь снимают все плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску. Созревшие плоды легко отделяются от плодушки. Они находятся в самых освещенных частях кроны. Если появилась первая падалица совершенно здоровых плодов, то это верный признак того, что сорт уже близок к созреванию. Дольше всего на дереве могут висеть плоды у сортов Пепин шафранный и Северный синап, но и их необходимо убрать до наступления постоянных заморозков. Обычно садовод при созревании 2-3-го урожая уже легко ориентируется, какие сорта в какое время убирать.

Особенно осторожно надо снимать плоды, которые идут на хранение. Они должны быть без вмятин, трещин, наколов, пятен парши. Если стоит теплая погода, то снятые и уложенные плоды переносят в сарай, под навес, в темную комнату или на террасу и там оставляют на 1-2 дня. Охлажденные ночной температурой плоды ранним утром перенося в подвал или погреб. В хранилищах яблоки укладывают на стеллажи или держат в невысоких ящиках, чтобы их можно было легко и быстро периодически просматривать и удалять загнивающие плоды.

Хорошо сохраняются плоды, завернутые в бумагу. Оптимальная температура при хранении 0-2°. Относительная влажность в помещении не должна превышать 80-90%.

Основные вредители и болезни. Из плодовых пород яблоня больше всех страдает от болезней и вредителей.

Яблонная медяница зимует в складках коры, куда летом откладывает яйца. Весной при распускании почек из яиц появляются молодые личинки, которые сначала питаются соком листьев, а затем высасывают его из цветоножек. К моменту распускания цветки настолько сильно повреждаются, что усыхают.

Яблонный цветоед. Жуки зимуют в почве под кронами деревьев, в опавших листьях. Весной самки откладывают по одному яйцу в бутон. Цветки не распускаются, венчик приобретает коричневый цвет и усыхает. Одна самка в жаркую погоду может отложить до 100 яиц. Особенно большой вред наносит цветоед в годы с растянутым цветением.

Яблонная плодожорка. Зимует гусеница в трещинах коры, в почве, в деревянной таре и строениях. В период опадения избыточной завязи появляются бабочки, самки которых откладывают до 100-150 яиц на гладкую поверхность плодов и листьев. В течении первой и второй недели появляются гусеницы, которые вскоре вгрызаются в мякоть плода, выедая семена. Одна гусеница может повредить 2-3 плода. В жаркое лето у плодожорки появляется второе поколение, которое наносит вред осенним и зимним сортам яблони.

Парша. Из болезней чаще всего яблоню поражает парша. Ранней весной на опавших листьях появляются споры, которые с ветром и капельной влагой разносятся по саду. К моменту отцветания яблони можно заметить появление очагов болезни на листьях, потом заражаются завязи. При сочетании жаркой и влажной погоды парша сильно поражает листья, ухудшается фотосинтез, плоды теряют товарность и лежкость.

В возрасте деревьев 12-15 лет яблони могут повреждать мыши, которые в конце февраля-марте под рыхлым снегом делают ходы и обгладывают нежную кору. Поэтому ежегодно с осени штамбы деревьев обвязывают старыми побегами малины, толем, рубероидом. Поверх толя или рубероида накладывают обычную газетную бумагу, чтобы штамб не перегревался. Если эту работу во время не сделали, то в январе и феврале (в оттепель) снег вокруг штамбов уплотняют ногой. Через плотный барьер грызуны не проникнут к дереву.

Неоценимую помощь в борьбе с вредителями сада оказывают птицы. Замечено, что на четыре сада (площадью 600 м² каждый) достаточно двух семей скворцов, одной трясогузки, одной-двух синиц, четырех-пяти семей воробьев. Из этого расчета надо подходить к изготовлению искусственных гнездовий.

Источник: zen.yandex.ru