Как построить забор из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

  • кирпич;
  • цемент марки М-200;
  • песок;
  • щебень, камень;
  • металлические трубы для столбов;
  • пруты арматуры толщиной 1–1,5 см;
  • листы рубероида;
  • лопата;
  • кельма;
  • уровень;
  • рулетка;
  • емкость для замешивания раствора;
  • колышки;
  • длинная бечевка;
  • доски, пленка для опалубки;
  • ведро.

Выбор типа забора

В зависимости от функционального назначения, декоративных требований, может быть различным.

Если в первую очередь важна защита от проникновения на территорию людей, животных, сокрытие от взглядов прохожих территории приусадебного участка, кирпичный забор выбирают сплошной, высотой от двух метров. Промежутки между столбами заполняют сплошной кладкой, металлическими сплошными профлистами, плотно прилегающим друг к другу брусом.

Как построить забор из кирпича

Если нужно просто обозначить границы территории достаточно сделать невысокое ограждение. Кладку можно выполнить с декоративными промежутками, заполнить кованными деталями, штакетником, декоративными бетонными деталями.

Как построить забор из кирпича

Расчет материалов

Для вычисления необходимого количества кирпича нужно учитывать:

  • высоту, ширину, длину толщину ограждения;
  • узор, наличие отверстий;
  • наличие столбов, калитки, ворот (если они запланированы).

Для приблизительного подсчета можно использовать следующие цифры. На один квадратный метр стены при однорядной кладке нужно 110 штук. Если класть в полкирпича – 55 штук. Приобретая стройматериал, берут на 10% больше расчетного числа.

Таким образом, если забор будет сплошным, без столбов, высотой 2 м, на длину 10 метров необходимо 220 штук. Плюс 10% — получается 242 штук. Умножив это количество на длину периметра ограждения, получите нужное количество материала.

Строительство

По внутреннему и внешнему периметру будущего сооружения вбиваются колышки и натягивается бечевка. Таким образом проводится разметка под фундамент.

В зависимости от типа грунта, глубины нахождения воды в почве, степени промерзания земли в зимний период, рельефа участка, вида будущего забора, выбирают вид фундамента. У нас есть отдельная статья про выбор типа фундамента для кирпичных заборов и его возведение.

Если кирпичный забор делают со столбами, их сооружают первыми. У нас опять же есть отдельная статья про постройку кирпичных столбов для забора во всех тонкостях.

Кладка забора

Раствор приготавливают из цемента, песка, извести в соотношении 1:4:0,5 соответственно. Все перемешивают в сухом виде и после постепенно вливают холодную воду. Вымешивают до достижения нужной густоты. Добавление извести делает раствор лучшей консистенции.

Как построить забор из кирпича

Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить. Вертикальность контролируется при помощи отвеса.

Если готовый забор не будет оштукатуриваться, кирпич нужно брать облицовочный.

Раствор зачерпывают кельмой, наносят на грань кирпича. Он полностью должен покрывать грань. Толщина слоя – не меньше 1,5–2 см. Кирпичи кладут на поверхность вдоль нити на равном расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Излишки раствора удаляются мастерком.

Первый ряд начинают с целого кирпича, второй с половинки. Далее ряды чередуются.

Для укрепления конструкции, через каждые 5–6 рядов прокладывают прутьями арматуры.

Завершающие работы

Вверху столбы закрывают металлической крышкой. Вверху поверхность ограждения оштукатуривается или монтируется козырек. На земле оборудуется сток для воды. Так обеспечивается защита от дождей, снега.

Швы обрабатываются защитной декоративной штукатуркой.

Выполнив работу с соблюдением всех правил, вы останетесь довольны полученным результатом.

Источник: IzKirpicha.com

Особенности

Факторами, из-за которых некоторые владельцы частных домов не возводят кирпичных заборов, – это высокая цена стройматериала и трудоемкость осуществляемых работ.

Однако, если выполнить все мероприятия по строительству своими силами, можно намного сэкономить.

Кирпичный забор, построенный своими руками, должен быть эстетически привлекательным и в то же время функциональным. Вследствие этого следует тщательно выбирать дизайн-проект сооружения для своего участка. Кроме того, нужно грамотно провести все подготовительные мероприятия и следовать всем правилам технологии строительства.

Вернуться к оглавлению

Разновидности

Все разновидности кирпичных оград строятся на основе фундаментных опорных столбов, которые в дальнейшем покрываются аналогичной облицовкой. Они являются основой любого ограждения, а в остальном можно использовать любой материал либо комбинировать его с основным.

Например, в последнее время довольно популярным стал забор с профнастилом, который обходится в разы дешевле, чем сплошная кладка. Еще один бюджетный вариант – кирпичная ограда из металлопрофиля.

Вариантом подороже считается комбинация кирпича и кованых элементов, придающих конструкции классический и весьма изысканный стиль. Не менее интересно смотрится сооружение из кирпича «Фагот», напоминающего по своему внешнему виду колотый камень натурального происхождения. Такая конструкция придает участку солидный вид, подчеркивая хороший вкус и состоятельность хозяев.

На фото изображена красивая изгородь.

Несмотря на высокую стоимость, многие владельцы частных домов предпочитают иметь такой забор у себя на участке из-за превосходного эстетического вида. При этом материал имеет повышенную стойкость к механическим воздействиям и экстремальным условиям погоды.

Есть еще много вариантов стройматериалов, из которых можно построить кирпичный забор своими руками. Все они имеют своих сторонников, а также достоинства и недостатки. В любом случае такое сооружение будет всегда смотреться богато и красиво, обеспечивая полноценную защиту территории от незаконного проникновения и других факторов извне.

Вернуться к оглавлению

Расчет и выбор кирпича

Построить забор с кирпичными столбами сегодня можно из самых разных стройматериалов. От этого будут зависеть стоимость и трудоемкость проведения работ. Для такого сооружения чаще всего применяются три вида кирпича:

  • стандартный;
  • силикатный;
  • облицовочный.

Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами и недостатками.

Например:

  • для красного кирпича требуется обязательная штукатурка, хотя зачастую уже готовую поверхность оставляют неоштукатуренной, если так предусмотрено дизайнерами;
  • использование облицовочного кирпича не требует обработки. Он способен имитировать всевозможные материалы;
  • в некоторых проектах можно применять морозостойкий или огнеупорный кирпич для повышения эксплуатационных качеств и долговечности сооружения.

Перед тем как сделать кирпичный забор, нужно осуществить соответствующие расчеты. При этом необходимо учитывать, что для выполнения однорядной кладки необходимо 100 шт. материала на 1 кв. метр, а для двухрядной кладки – 200 шт.

На фото изображена ограда частного дома.

Следующим шагом нужно определить высоту и толщину изгороди. Если она будет только в качестве декоративного элемента на вашей территории, то можно сделать ее толщиной в полкирпича. В основном же возводят заборы толщиной в 1,5 или 2 кирпича, а зачастую – даже в 3. Высота тоже зависит от назначения и требований хозяев, но обычно бывает от 0,5 до 3,5 м.

Если забор секционный, то расчеты для расходуемых материалов и раствора осуществляются сначала для одной секции и столба.

Затем эту цифру можно умножить на общее количество секций и столбов соответственно.

Вернуться к оглавлению

Монтаж

Кирпичные ограды уже на протяжении многих лет служат людям в качестве ограждения для полноценной защиты, а также как декоративное сооружение. Они обладают превосходными эстетическими и потребительскими качествами: прочностью, надежностью, долговечной службой, пожаростойкостью, морозостойкостью.

Кроме того, они выдерживают шквальные ветра и другие неблагоприятные погодные условия. Однако в связи с высокой стоимостью самого материала и его кладки зачастую строятся комбинированные изгороди, которые обходятся намного дешевле.

В основном они бывают следующих видов:

  1. Решетчатые конструкции с кирпичными столбиками. Довольно привлекательный вариант для любителей кованых изделий с сочетанием камня. Массивные кирпичные колонны, обладающие различными архитектурными формами, соединяются кованой декоративной решеткой всевозможных стилей в зависимости от предпочтений владельца. Такие конструкции обычно не полностью закрывают участок от посторонних глаз, что для некоторых может быть недостатком.
  2. Из профнастила с кирпичными опорами. Для данной конструкции строят кирпичные столбы для забора своими руками. Они соединяются друг с другом профильными трубами, на которых монтируется профнастил. Такой забор строится очень просто и обходится намного дешевле. Профнастил можно выбрать в различных цветовых гаммах.
  3. Полноценные кирпичные заборы. Классические ограды, которые могут быть сплошными или сквозными. Для сквозного типа кладка кирпичного забора осуществляется так, чтобы в структуре возникали сквозные отверстия. Кладка кирпичных столбов здесь также бывает разной. Зачастую на них делаются разводки, на которых монтируются металлические колпачки.

Строительные мероприятия выполняются поэтапно: разметка территории, заложение основания и сам процесс кладки.

Разметка

Разметка территории осуществляется шнуром, кольями, рулеткой. В местах заложения фундамента нужно установить колья, на которых натягивается шнур. Кроме того, необходимо определить место калитки или ворот, опорных столбов, отметив их места исключительно по линии кольев.

Все линии и углы строятся максимально ровными. Расстояние кирпичных столбов для забора своими руками зависит от ширины ограды и в основном составляет 3–6 м.

Фундамент

Фундамент под кирпичный забор, сделанный своими руками, как правило, бывает ленточным. Перед началом предстоящих работ необходимо разработать максимально подробный план.

Пошаговая инструкция всех осуществляемых мероприятий поможет избежать каких-либо простоев. Кроме того, на строительную площадку нужно завезти все стройматериалы, соорудив временный склад как можно ближе к строящемуся объекту.

На видео рассказывается, как сделать ленточный фундамент.

Основание для забора отличается от фундамента дома тем, что здесь не требуется большой глубины, а усиленный каркас изготавливается арматурой меньшего диаметра. Фундамент возводится в несколько этапов:

  1. После осуществления разметки участка по шнурам выкапывается траншея глубиной 20 см вручную или экскаватором. Для определения ширины нужно прибавить к двум глубинам фундамента ширину кирпичной стены.
  2. В траншею обычно добавляют слой дренажа, состоящий из гравия и песка, который аккуратно заливают водой и хорошенько трамбуют.
  3. В случае наличия на территории уклонов следует построить опалубку из досок соответственно высоте конструкции. При этом следует тщательно следить за положением каркаса: он должен стоять строго по вертикали. Высота цоколя обычно составляет 10–20 см.
  4. После этого дно траншеи заливается бетоном толщиной 3 см с пропорцией 1:3:3 цемента, щебня и песка соответственно.
  5. По ходу застывания бетона устанавливают металлический каркас, состоящий из арматуры, соединенной проволокой, так как сварка здесь неуместна. Затем заливается остальная часть.
  6. После этого бетон нужно периодически протыкать металлическим прутом, чтобы убрать все оставшиеся пустоты. Приготовленное основание оставляется примерно на неделю для достижения максимальной прочности. Для защиты от неблагоприятной погоды его можно укрыть ветошью. После этого опалубку снимают и покрывают поверхность фундамента гидроизоляцией.

Кладка забора

Для строительства кирпичного ограждения используют цементный раствор, применяя однорядную кладку. Сегодня очень популярны декоративные кладки, когда элементы укладывают особым образом, в результате чего получаются ромбовидные проемы. Если ограждение имеет большую высоту, то используют двухрядную кладку.

Чтобы построить красивое функциональное сооружение, нужно строго следить за порядком кладки и сделать правильную перевязку швов:

  1. Сначала на фундамент необходимо выложить несколько кирпичных рядов. По углам при этом устанавливают гвозди в качестве порядовки. Далее на кирпичный ряд наносят раствор, а излишки сразу убирают. Для обеспечения высокого сцепления материал заранее смачивают водой. Очень важно следить за правильным уровнем кладки, постоянно проверяя ее натянутым шпагатом. Кроме того, можно соорудить деревянный каркас и по мере строительства перемещать горизонтальную доску все выше. Также нужно следить, чтобы раствор выкладывался одинакового объема, а его излишки сразу удалять.
  2. Столбы нужно соорудить вокруг выставленных в середине конструкции труб. Получается, что они будут замурованы внутри кладки.
  3. Усиление кладки осуществляется методом армирования арматурой диаметром 6 мм на всю длину пролета через каждые 4 ряда.

После финишного этапа следует обработать швы простым раствором или же специальными цветными средствами для придания большей привлекательности.

Вернуться к оглавлению

Что следует учесть

Для точного расчета количества используемого материала нужно выполнить замеры по периметру территории, учитывая все нюансы рельефа, например, существующие перепады. Далее делают чертеж возводимого сооружения, с помощью которого можно будет максимально грамотно рассчитать количество расходуемых материалов.

В чертеже должны в строгом порядке присутствовать кирпичные столбы под забор: их задача – придать сооружению устойчивость и надежность.

Если на территории существуют перепады, то на этих местах ленточный фундамент заливают так, чтобы поверхность под забором стала идеально ровной.

Кроме того, на чертеже должно присутствовать место для ворот и калитки.

Вернуться к оглавлению

Штукатурные работы

Штукатурка цементными растворами осуществляется следующим образом:

  1. Предварительно увлажнить построенные пролеты.
  2. Сделать первичную штукатурку толщиной в 15 мм.
  3. Оставить на 1 час.
  4. Сделать слой штукатурки ровным с помощью шпателя.
  5. В течение 2 суток все время увлажнять штукатурку, чтобы избежать появления трещин.
  6. Увлажнить поверхность и обработать теркой.

Если строго следовать вышеприведенным рекомендациям, можно справиться с задачей максимально быстро и качественно.

Источник: ZaborSebe.ru

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

  • красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
  • облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
  • морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Разметка участка

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

  • дополнительно покупаем круглый металлический прут;
  • укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Источник: stroyday.ru

Забор из облицовочного кирпича

Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.

Как построить кирпичный забор своими руками

Разбивка участков забора

Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.

Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.

1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм): 

Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм.

Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм.

2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр — длина кирпича плюс толщина шва: 

Lпр = 210 + 10 = 220 мм

При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке — 9–12 шт.

Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9–12).

3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:

  • при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм;
  • при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм;
  • при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм;
  • при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.

Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).

4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст:

Lобщ = Lзаб – Lст = 19100 – 420 = 18680 мм.

5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях).

  • N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.
  • N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.
  • N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.
  • N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.

Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.

Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.

Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.

Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.

На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье.

Расчёт количества материала

Кирпич

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

N1р = 12 + 4 = 16 шт.

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

N1заб = 16 х 6 = 96 шт.

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1:

Nр = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

Nкир = N1заб х Nр = 96 х 27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции Nсек:

Nсек = N1р х Nр = 16 х 27 = 432, принимаем 430 шт.

Раствор

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

Vраст = (Lкир + Hкир) х Bкир х Вшов х Nкир, где

  • Lкир, Нкир и Вкир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
  • Вшов — толщина шва (0,01 м);
  • Nкир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Подготовка

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

Порядок работы

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

Как построить кирпичный забор своими руками

4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

Как построить кирпичный забор своими руками

9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

Как построить кирпичный забор своими руками

12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

Как построить кирпичный забор своими руками Привязка столба с полым стержнем и простенка: 1 — труба Ø 30–80 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон

Как построить кирпичный забор своими руками Привязка столба с ж/б стержнем и простенка: 1 — хомут каркаса из проволоки Ø 4–6 мм; 2 — закладная проволока Ø 4–6 мм; 3 — раствор или бетон; 4 — вертикальные рабочие стержни Ø 12–14 мм

Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

  1. В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
  2. Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
  3. Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
  4. Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
  5. При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Как построить кирпичный забор своими руками

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

  1. Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
  2. Способ кладки — «на ребро».
  3. Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
  4. Стержень — железобетон или полая труба.
  5. Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Как построить кирпичный забор своими руками Кладка на ребро с конструктивной привязкой: 1 — стержень из профильной трубы 40х40/60х60

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

рмнт.ру

13.11.14

Источник: www.rmnt.ru

Как сделать забор из кирпича своими руками: подготовка к строительству

При планировке стены вокруг владения нужно быть уверенным в том, что границы обозначены правильно, и строить только в их пределах, так чтобы фундамент не выходил за линию границы.

Кирпичи очень разнообразны по цвету, текстуре и форме. Для строительства забора вполне подойдут обычные облицовочные кирпичи. Можно использовать и широко распространенные дешевые силикатные и керамические кирпичи. Правда, в таком случае эстетическая сторона кирпичного забор а, возведенного своими руками, будет не на высоте.

Размеры кирпичей стандартны. Кирпичи обычного формата имеют габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Производимые формы: полуторный (1,4 нормального) — 250 х 120 х 88 мм; двойной (2,1 нормального) — 250 х 120 х 140 мм. Применяются кирпичи и других размеров: «евро» (0,7 нормального формата) — 250 х 85 х 65 мм; модульный одинарный (1,3 нормального) — 288 х 138×65 мм.

Материалы для кирпичного забора, возводимого своими руками, показаны на фото:

Грани кирпича имеют следующие названия:

  • постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки;
  • ложок — средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели;
  • тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели.

До того как построить забор с кирпичными столбами, сначала тщательно продумайте, какое именно ограждение вам нужно. Простейшая схема поможет в общих чертах понять, какая ограда вам подходит. При высоком заборе нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии. Если исходить из того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйственными сооружениями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, согласно подсчетам, в большинстве случаев оптимальной будет высота ограждения 1,8—2 м. Перелезть через нее человеку среднего роста будет довольно трудно, а любоваться верхней частью здания такой забор не помешает. При необходимости подобный расчет можно выполнить для различных точек по границам владений.

Стена такой высоты — достаточно серьезное сооружение, ей требуются простеночные опоры (столбы). Например, стену вполкирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм можно строить без столбов (кроме концевых, которые ставят в любом случае). При высоте до 675 мм в нее встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Забор в один кирпич толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м тоже можно построить только со столбами по углам. При высоте до 1,8 м в стену встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные столбы ставят там, где требуется дополнительная прочность, — например, для поддержки ворот или калитки.

Перед тем как сделать забор из кирпича, нужно все правильно рассчитать. Планировку площадки под стену с простеночными столбами проводят следующим образом: измеряют расстояние, на которое будет протянута стена, и размечают точки, где нужны столбы. Это требуется для того, чтобы в этих местах выложить более широкий фундамент.

Если вы хотите построить своими руками кирпичный забор высотой более 2 м, вам потребуется более широкий и глубокий фундамент, температурные швы, опорные столбы (пилоны) и, возможно, усиление кирпичной кладки арматурой.

Прежде чем приступать к кладке кирпичного забора, нужно защитить нижнюю часть ограждения от проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для этого необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента — цоколь выкладывают выше уровня грунта на 100 мм и прокладывают гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии мастики, перед тем как сделать забор из кирпича своими руками, укладывают рубероид в два слоя, сверху кладут слой раствора и начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Правда, для подпорных и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция не всегда подходит, поскольку этот слой может снизить прочность кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает к дому, гидроизоляция необходима.

Невысокие (менее 600 мм) заборчики вполкирпича можно построить прямо на плитах мостового покрытия, если они были уложены на основание из щебня с раствором. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на глинистых и торфяных грунтах) стены кирпичной ограды следует строить на соответствующем ленточном фундаменте.

Далее вы узнаете, как правильно залить фундамент под кирпичный забор.

Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)

В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.

Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).

Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.

При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.

После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.

Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.

При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.

Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.

Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.

Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:

Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.

Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены. Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.

Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:

Как построить забор с кирпичными столбами своими руками

Минимальная глубина фундамента для кирпичной колонны (столба) составляет 200 мм, однако в зависимости от ее высоты либо нагрузки глубина может доходить до 600 мм и более. Кроме того, в конструкцию кирпичных колонн и столбов рекомендуется вводить усиливающие вертикальные арматурные стержни. Особенно это касается опор, которые несут значительную нагрузку, — например, тех, на которые навешивают ворота.

Чтобы построить кирпичный забор как можно более прочным, по центру фундамента устанавливают один или несколько металлических стержней и удерживают их деревянными подкосами до тех пор, пока бетонная смесь не застынет. Затем вокруг стержней выкладывают кирпичи, а центральную часть по мере продвижения работы заполняют строительным раствором. Если столбы высокие, то арматуру нужной длины сложно зафиксировать в стынущем бетоне фундамента. В таком случае, как говорилось выше, в площадку замуровывают начальный прут, выступающий из бетона на полметра, а потом уже к нему приматывают оцинкованной проволокой арматуру.

Для кладки отдельно стоящих столбов кирпичного забора своими руками лучше использовать четное количество кирпичей, независимо от того, являются они сплошными или полыми внутри, и делать кладку квадратного сечения. Простеночные или конечные столбы могут иметь нечетное количество кирпичей в ряду.

Например, при кладке стен вполкирпича распространение получили столбы, выложенные из трех кирпичей.

Выбрав толщину столба, один ряд кирпичей укладывают по образцу, следующий — по образцу II, и так, чередуя ряды, ведут кладку до достижения требуемой высоты. В этом случае получается надежная перевязка.

Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы все четыре угла столба были под углом 90° друг к другу. После того как выложен первый ряд, проверяют углы строительным угольником. Во время дальнейшей работы следует периодически проверять высоту с помощью рядовки и использовать строительный уровень и отвес для каждого ряда.

Когда будут уложены несколько нижних рядов, в полость столба, заполненную еще влажным раствором, вставляют арматурный прут. Верхняя часть прута должна доходить до последнего уровня стены и столба. Поскольку кирпичные столбы для забора, возводимого своими руками, невысокие, начальный прут использовать не обязательно. Но для того, чтобы арматура не упала, и с ней можно было продолжать работать, ее подпирают подкосами, в качестве которых используют отрезки деревянных брусков.

Согласно правильной технологии строительства кирпичного забора, верхнюю часть столбов нужно обязательно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их либо закрывают колпаками, изготовленными по всем правилам кровельного строительства, либо облицовывают бетонными плитами, либо просто штукатурят цементным раствором.

Далее вы сможете узнать о технологии кладки столбов кирпичного забора своими руками и посмотреть видео, демонстрирующее этот процесс.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)

Процесс кладки кирпичных столбов для забора своими руками рассмотрен на небольшом примере. Итак, чтобы построить небольшую полую колонну с четырьмя кирпичами в одном ряду высотой 900 мм (исключая нижний ряд из клинкерных кирпичей), с фундаментом 600 x 400 и глубиной 110 мм, понадобятся следующие материалы:

  • для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
  • для кирпичной кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический арматурный прут длиной около 1 м;
  • для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.

Для строительства отдельно стоящего столба необходимо вынуть грунт под фундамент указанных размеров. Если этот столб пристраивается к стене и должен быть построен одновременно с ней, фундамент нужно уложить заранее, чтобы он мог просохнуть.

Перед началом кладки кирпичного столба для забора выложите первый ряд кирпичей без раствора. Проверьте, как будут перевязываться ряды столба и стены. Не забудьте, что в пролете забора с двумя столбами перевязывается только один из них, а у второго создается температурный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.

Для простеночных столбов, входящих в состав стены или стоящих возле нее в качестве опор, имеется выбор: либо перевязка кирпичной кладки столба с системой перевязки стены, либо колка кирпичей пополам и на три части в перемежающихся рядах кладки, чтобы оставить вертикальный шов по краям столба и затем усиливать горизонтальные ряды с помощью металлических анкерных или стеновых стяжек.

В случае если вертикальный шов остается не заделанным, преимущество в том, что его можно использовать как деформационный или температурный шов (его еще называют компенсационным зазором) для длинных стен. Это вертикальная щель, разделяющая фундамент и пролеты на отдельные фрагменты.

Обратите внимание на фото – при кладке столба для забора из кирпича строительный раствор в вертикальном шве, проходящем по полной высоте стены, отсутствует:

Это позволяет стене расширяться и сжиматься вдоль всей длины пролета, предотвращая растрескивание забора при изменениях температуры.

Чтобы удерживать стену в направлении горизонтального прогиба, в нее наполовину вмазывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина которой расположена в кладке столба. Края других открытых вертикальных швов заполняют нетвердеющей мастикой.

Лучше всего создавать такие швы в простеночных столбах. Располагать их следует приблизительно через каждые 6 м, но не реже чем через 10 м.

На видео «Кирпичные столбы для забора своими руками» показано, как выполняется их кладка:

Кладка пролета забора из кирпича своими руками (с фото и видео)

Обычную кладку пролета кирпичного забора своими руками выполняют вполкирпича (то есть кирпич кладут постелью вдоль ограждения), в один кирпич (постелью поперек забора), в полтора и в два кирпича. При этом кладка даже в один кирпич выдерживает удар легковой машины, правда, не фронтальный, а касательный. Разумеется, такая стена должна быть усилена столбами.

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, следует учитывать, что на ограждение будет воздействовать ветер, которому оно должно успешно ему противостоять. В случае если забор невысок (высотой не более 1 м), на это обстоятельство можно не обращать внимания. Если же высота забора достигает 2 м, надо учитывать силу ветра в той или иной местности.

Подсчитано, что стена толщиной в один кирпич и высотой чуть больше 2 м способна успешно противостоять ветру со скоростью до 15 м/с, но если забор выше, лучше сооружать стену в полтора кирпича. Тогда забор высотой 2,4 м выдержит напор ветра со скоростью даже 27 м/с, что по общепринятой градации уже соответствует шторму. Стена толщиной в два кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.

Кирпичи кладут, строго соблюдая перевязку, то есть так, чтобы вертикальные швы в одном ряду не совпадали с вертикальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах.

Для строительства кирпичного забора своими руками принимается следующий расход стандартного кирпича:

  • 153 штуки на 1 м2 стены толщиной в 1,5 кирпича;
  • 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич;
  • 55 штук на 1 м2 стены толщиной вполкирпича. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 м (если кладка вполкирпича и не выше 2 м) до 4—5 м. Самыми популярными являются кладки кирпичных заборов со стенами вполкирпича и в один кирпич.

Имеется множество типов перевязки кладки забора из кирпича, в каждом из которых по-своему расположены уступы, швы и отличный от других рисунок стены. Конечно, визуальное впечатление играет немалую роль, однако основной практический смысл перевязки заключается в том, чтобы связать кирпичи и блоки вместе в одну монолитную массу и равномерно распределить нагрузку по всей длине стены.

Ложковая перевязка — это наиболее распространенный тип перевязки, когда кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Кирпичи кладут в направлении длины в одну или две линии. При кладке стены вполкирпича для обеспечения перевязки в начале и конце каждого второго ряда необходимо класть половинку кирпича в стенах в один кирпич последние кирпичи укладывают поперек двух линий кирпича.

Открытая, или сотовая, перевязка — это декоративная форма лотковой перевязки. Между концами кирпичей делают разрывы в четверть или половину кирпича, что выглядит весьма привлекательно и позволяет сократить количество материала.

Английская (цепная) перевязка образуется чередованием рядов из тычковых и ложковых кирпичей таким образом, что удается избегать вертикальных швов в центре стены. В тычковом ряду для расположения швов уступами используют неполномерные кирпичи. Это самая прочная перевязка.

Английская садовая перевязка образуется путем кладки трех рядов  кирпичей обычной ложковой перевязкой, за которыми следует один тычковый ряд. Для расположения швов уступами здесь также используют неполномерные кирпичи.

Фламандская перевязка используется для стен в один кирпич и заключается в укладке тычковых и ложковых кирпичей в один ряд. Для того чтобы швы на углах располагались уступами, необходимо в перемежающихся рядах класть неполномерные кирпичи, расколотые пополам в длину.

В начале кладки стены рекомендуется выложить насухо первый Ряд кирпичей, планируя их количество в ряду. Затем приготовить кладочный раствор (из 1 части цемента и 4 частей мелкого песка) и выложить кирпичи уже на раствор. Раствор под первый ряд кладут на гидроизоляцию по бетонному основанию. Положите первый кирпич точно по горизонтали. На расстоянии в 6 кирпичей положите второй кирпич и с помощью шнура-причалки или правила и спиртового уровня убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. Повторяйте эту процедуру, пока не дойдете до дальнего конца стены. Заполните промежутки между уложенными кирпичами. Регулярно проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки — качество первого ряда во многом определяет качество всей стены.

Если в ограде предусмотрены опорные столбы, то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи. Углы или колонны наращивают поэтапно, ступенями. По ходу кладки постоянно следует проверять горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок.

Чтобы воздух на участке не застаивался, а растения у ограды не вяли, в глухом заборе нужно предусмотреть отверстия. Можно класть кирпичи или камни открытой перевязкой, а можно вмонтировать в стену отрезки асбестоцементных труб. Получится не менее надежно и красиво, но при этом сохранится благоприятный микроклимат на участке — стена будет пропускать и свет, и воздух.

Посмотрите на фото – швы кирпичной кладки заборов должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине:

Оптимальная толщина швов — 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов можно с помощью рейки-порядовки, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Окончательную заделку и формирование швов между кирпичами (расшивку швов) осуществляют, пока раствор еще влажный.

Швы со скосом вниз формируют отрезовкой так, чтобы в растворе образовалось заглубление с уклоном вниз по направлению к поверхности стены (для лучшего стока дождевой воды). Вертикальные швы могут иметь скос налево или направо, но все они должны быть сделаны в одном направлении.

Вогнутые швы заделывают путем заглаживания раствора специальным расшивочным инструментом, куском арматурного прута или резиновой трубкой.

Утопленные швы заделывают с помощью соответствующего деревянного или металлического прута. Поскольку плохо защищают стену от воды, они обычно применяются только внутри помещений.

Для гребня стены забора требуется специальная отделка, препятствующая проникновению дождевой воды в кладку. Для этого можно использовать керамические облицовочные плитки, клинкерные кирпичи, асбестоцементные кровельные плиты, черепицу, битумные плитки и даже дерево. Верх цоколя и столбов также следует прикрыть козырьком, который защитит их от осадков.

На видео «Забор из кирпича своими руками» продемонстрированы все этапы работы:

Источник: stroy-bloks.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.