Как ставить забор из сетки рабицы



1. Выбор высоты ограждения

В табл.1 приведены стандартные размеры сетки «рабица», соответствующие им  минимальные рекомендуемые длины столбов, рекомендуемые высоты столба над уровнем земли.

Табл. 1. Длины столбов
№ п/п Высота сетки «рабица» h1, мм Длина применяемого столба h2, мм Высота столба над уровнем земли, мм
1 1200 2000 1200
2 1500 2000 / 2400 1500
3 1800 2400 1800
4 2000 2800 2000

   2. Разметка территории

Разметка территории под будущий забор осуществляется с помощью деревянных колышков и прочного тонкого шнура. Первоначально определяются места установки угловых и конечных столбов, столбов для калитки и ворот, промежуточных столбов. При разметке расположения промежуточных столбов следует учитывать шаг 2500 мм. В случае невозможности соблюдения шага столбов 2500 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения.


Если устанавливается забор из сетки «рабица» с применением резьбовых хомутов и натяжной проволоки, то необходимо предусмотреть ямы в грунте под установку упоров (рис.1).

Высота сетки «рабица», мм Н, мм Габариты ямы для установки упора, мм
1200 800

 

600х250

1500 1000
1800 1200
2000 1300

   3. Установка столбов

В соответствие с предварительной разметкой выкапываются ямы под столбы для забора.

Подготовка ямы для столбов в зависимости от типа почвы:

а)  Для пучинистых грунтов необходимо произвести специальную подготовку мест установки столбов. Для этого выкапывается яма 800х800х1200 мм (рис.2).  Глубина ямы под столб должна быть не менее глубины промерзания грунта (для Республики Беларусь глубина промерзания грунта составляет 1000-1200 мм).
яму засыпается и тщательно утрамбовывается песок средний фракции или ПГС. Засыпанная яма обильно поливается водой. При нормальных погодных условиях через 48 часов можно приступать к бурению ручным (механическим) буром либо выкапыванию с помощью лопаты отверстия для бетонирования столба. Минимальная рекомендуемая глубина заложения фундамента под столб – 1000мм.

Высота ограждения, мм Н, мм
1200 800
1500 500 (для столба 2 000мм)/1000(для столба 2 400мм)
1800 600
2000 800

б)  Для песчаных грунтов  и площадок с асфальтовым и гравийным покрытием глубина заложения фундамента не менее 1000 мм без дополнительной подготовки.

При установке столбов для забора соблюдается следующая последовательность:

первыми устанавливаются угловые и конечные столбы, столбы в местах излома  забора, столбы для ворот и калитки;


между угловыми (конечными) столбами натягивается капроновая нить по верхнему срезу столба;

устанавливаются промежуточные столбы. Высота столбов над  поверхностью земли контролируется по натянутой нитке. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или отвеса.

Процесс заливки столба бетоном происходит в следующей очередности:

в яму для бетонирования столба заливается необходимый слой бетона;

устанавливается столб. В яму вокруг столба заливается бетон, производится его уплотнение. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или отвеса;

столбы фиксируются  в строго вертикальном положении деревянными упорами, растяжками или с помощью другого подручного материала;

после застывания бетона на все столбы надеваются специальные полимерные заглушки.

Для фундамента забора рекомендуется использовать бетон марки С12/15 с фракцией щебня (или ПГС) не более 2см. Для полного застывания бетона необходимо от 48 до 72 часов.

   4. Сборка забора из сетки «рабица»

После установки столбов следующим этапом монтажа забора является монтирование сетки «рабица».

Важно:
Сборка элементов забора в варианте крепления 4.2. и 4.3. осуществляется с помощью самонарезающихся винтов — саморезов. Для исключения проворачивания саморезов при  закручивании следует ограничить вращающий момент шуруповерта (как правило достаточно 8 Нм, в случае попадания самореза в фальцевый замок труб момент необходимо увеличить)


   4.1. Вариант крепления сетки с помощью вязальной проволоки

К столбам сетка крепится с помощью вязальной проволоки с оцинкованным покрытием.

Последовательность крепления сетки «рабица» к столбам:

разворачивается рулон на участке вдоль линии столбов. Если нужно несколько рулонов, то необходимо сразу их соединить между собой в одну сетку. Для этого выворачивается проволока из конца одного рулона, и из начала следующего. Затем этими частями сетки соедините ее между собой. Также нужно поступить со всеми остальными рулонами.

сетка крепится к столбу при помощи металлической проволоки. Затем натягивается очередной пролет забора и прикрепляется к столбу проволокой  (рис.3). Установка сетки на столбы требует наличия одного-двух помощников, которые будут поддерживать сетку во время натягивания.

Главное правило при монтаже — не допускать провисания проволоки и неравномерности натягивания.

   4.2. Вариант крепления сетки с помощью резьбовых хомутов

К столбам сетка крепится с помощью оцинкованных резьбовых хомутов.


Последовательность крепления сетки «рабица» к столбам:

-рулоны сетки соединяются между собой в соответствие с п.4.1;

— в один конец полотна сетки «рабица» продевается  натяжной стержень;

—  часть сетки со стержнем внутри поднимается в вертикальное положение и прислоняется к первому столбу. При помощи хомута сетка крепится к столбу (Рис.4);

— далее  сетка натягивается между столбами и фиксируется хомутами (рис.5);

— через каждые 20-25 метров и в конце ограждения сетка крепится к столбам с применением натяжного стержня.

Главное правило при монтаже — не допускать провисания проволоки  сетки и  неравномерности натяжения.

   4.3. Вариант крепления сетки с помощью резьбовых хомутов и натяжной проволоки

Последовательность крепления сетки «рабица» к столбам:


— на угловые а также конечные столбы и столбы через каждые 20-25 метров с помощью вязальной проволоки крепятся кронштейны (храповики), которые служат для натяжки проволоки (рис.6); Кронштейны рекомендуется крепить от верха столба на расстоянии 25÷70 мм, от поверхности грунта на расстоянии 70÷100 мм.

— рулоны сетки «рабица» соединяются между собой в соответствие с п.4.1;

— в один конец полотна сетки «рабица» продевается  натяжной стержень;

—  часть сетки со стержнем внутри поднимается в вертикальное положение и прислоняется к первому столбу. При помощи хомута сетка крепится к столбу (Рис.4);

— затем  сетка натягивается между столбами и фиксируется хомутами (рис.5);

— через каждые 20-25 метров и в конце ограждения сетка крепится к столбам с применением натяжного стержня;

— после установки сетки в крайние верхние и нижние ячейки по всей длине продевается проволока для натяжки;

— концы проволоки продетой через сетку «рабицу» вставляются в кронштейны (храповики) и происходит процесс натяжки проволоки (рис.8);

— после натяжки в столбах  сверлятся отверстия Ø8 мм для держателей проволоки. Отверстия рекомендуется сверлить на таком же расстоянии от верха столба, на котором крепились кронштейны для натяжки проволоки.

— в просверленное отверстие вставляется держатель проволоки, затем в этот держатель вставляется проволока и фиксируется крючком (рис.7).


Главное правило при монтаже — не допускать провисания проволоки  сетки и  неравномерности натяжения.

   5. Обслуживание изделий из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием

Чтобы металлический забор, собранный из материалов Скайпрофиль, долго и надежно выполнял свои функции, необходимо выполнить следующие операции:

Состояние изделий из тонкой листовой стали и их креплений следует проверять внешним осмотром не реже одного раза в год.

Загрязненные покрытия следует очищать мягкой щеткой и смывать проточной водой или напорным промывным устройством (максимальное давление 50 бар) сверху вниз. Сильно загрязненные места следует промывать разбавленным мыльным раствором. Остатки моющих средств должны быть тщательно смыты.

Не допускается использование растворителей или других химически активных веществ, которые могут повредить полимерное покрытие.

Повреждения полимерного покрытия, возникшие при монтаже или в результате других действий, устраняются с помощью специальной краски, продаваемой компанией Скайпрофиль.
льнейшее развитие повреждения устраняется путем своевременного ремонта дефектов. Если царапина не проходит через слой цинка, достаточно одного слоя тщательной окраски; если же царапина дойдет до стали, окраску следует производить в два слоя с использованием грунтовки. Перед восстановительной окраской поврежденное место очищается и обезжиривается (а также удаляется ржавчина, в случае ее возникновения). Краска наносится тонкой кисточкой только по местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование заметной разницы цвета между подкрашенной и первоначальной поверхностями.

Источник: skyprofil.by

Достоинства и недостатки

Из всех видов заборов рабица считается самой дешевой. Единственное, что может быть дешевле, так это ограждение из плетеных веток. В остальном специалисты выделяют следующие достоинства материала:

  • Нюансы при выборе сеткисеточное ограждение способно выдерживать большую нагрузку, а вот деревянные заборы не могут похвастаться такой особенностью;
  • высокие температуры, механические повреждения и влага — не помеха сеточному забору;
  • не потребуется сооружать массивный фундамент, поскольку материал имеет малый вес;
  • в ремонте и уходе нет необходимости;
  • рабица имеет высокую светопроницаемость, следовательно, у границ дачного двора не образуются затененные участки;
  • материал доступен всем, и его можно приобрести в каждом магазине для строительства и ремонта;
  • имеется большой выбор материалов;
  • установка забора у специалистов занимает один день.

Кроме положительных сторон, есть и недостатки. Забор из рабицы имеет немного минусов, и все они незначительные. К ним можно отнести:

  • ограду нужно окрашивать;
  • непрезентабельный внешний вид;
  • легко просматривается.

Некоторые владельцы коттеджей применяют такой забор для временного ограждения участка. А когда все основные работы завершаются, то эта изгородь заменяется другой оградой, которая может быть сделана из камня или металла. В любом случае рабица поможет избежать проникновения животных на собственную территорию.

Нюансы при выборе сетки

Изначально надо определиться, где именно будет ограждаться участок: внутри двора или по периметру участка, и на какой срок будет возводиться изгородь. Ведь есть разные виды материала, которые отличаются по цене. Правила, которыми обязательно следует воспользоваться при выборе материала:

  1. Создание проектаИз какого металла сделана рабица: нержавейка или низкоуглеродистая сталь.

  2. Покрытие материала. Сетка может иметь различное покрытие, например, оцинкованное, неоцинкованное или с полимерным слоем. Последний вариант имеет проволоку толщиной 2,8 мм и размер ячейки на 50 мм, а неоцинкованная сетка имеет толщину проволоки 1,2 мм, а размер ячеек — 100 мм.
  3. Также важно обращать внимание на параметры ячеек. Если они крупные, то появляется вероятность проникновения всей живности, которая меньше этого размера. Если вы фермер и разводите утят или цыплят, то предпочтительнее покупать сетку с мелкой ячейкой. Однако мелкоячеистая сетка будет стоить дороже.

После удачной покупки следует приступить к созданию простых эскизов и чертежей, на которых отмечается длина и высота ограды, а также решить, из какого материала будут устанавливаться опоры.

Создание проекта

Здесь нужно все точно рассчитать, чтобы не получился перерасход материала. А чтобы упростить задачу, необходимо составить простой проект. Какие нюансы надо учитывать при составлении чертежей и сметы:

  1. Монтаж забораЧертеж. Сюда должны входить место для монтажа забора из рабицы своими руками, ровность поверхности, высота и длина ограды, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Если поверхность земли рельефная, то ее нужно разровнять. В случае появления помех на пути возводимой ограды необходимо заняться их устранением. Также в схеме учитывается способ монтажа: забор может быть натяжной, с протяжкой или секционный. Первый вариант самый простой в изготовлении. Достаточно вкопать столбы и натянуть металлическую сетку. Ограда с протяжкой предусматривает установку проволоки поверх рабицы, которая не позволит сетке провиснуть. Секционный вариант самый сложный и затратный. Придется сооружать каркас из профилированных или круглых труб. То есть установить опоры, поверх и внизу конструкции закрепить перекладину, а затем монтировать сетку.
  2. Стоимость материала. Если будет устанавливаться ограда с протяжкой, то потребуется приобрести проволоку из цинка. Ее цена составляет 135 руб./м.п. В качестве опор выбираются металлические уголки с параметрами 40*40*3 мм. Цена на материал составляет 100 руб./м.п. Рабица, как правило, продается рулонами по 10 м. Оцинкованная сетка стоит 55 рублей за квадратный метр, а с полимерным покрытием — 225 руб./м.кв. Ширина рабицы составляет 150 см.

Также надо учитывать песок, щебень, цемент. Без бетонного раствора сумма на покупку материала на забор длиной 20 м составит 6000 рублей — это оцинкованная рабица, уголки и проволока.

Монтаж забора

Установка ограды разделяется на несколько этапов. Изначально рабочая зона приводится в порядок — необходимо выровнять землю и устранить препятствия, после чего приняться за возведение изгороди из сетки.

Подготовительные работы

Подготовительные работы

Проволока для натяжения сеткиНа том месте, где будет ограждение, выполняется очистка почвы. Ножовкой и топором удаляются кусты и деревья. Убирается различный мусор. То есть подготавливается полоса шириной минимум 50 см. В этом случае растущая зелень не будет обвивать сетку.

Для выравнивания земли понадобится лопата, нитки и, возможно, лом. После удаления кустарника подготовленная площадь визуально осматривается на наличие ям и бугров. Их следует убрать. Из бугристых мест перекинуть землю в ямы. Затем от начала до конца будущего забора крепятся две нитки, которые должны быть параллельно друг другу. Теперь лопатой остается создать идеально ровную поверхность, опираясь на нитки, которые служат уровнем.

Монтаж опор

Нередко можно увидеть сеточные ограды, установленные на фундамент. Однако такая идея дорогостоящая и трудоемкая. Проще вырыть ямы и монтировать металлические опоры, которые тоже будут не менее эффективными. Предпочтительнее изготавливать лунки на глубину 80−100 см. Хотя парусность сеточного ограждения минимальная, но все равно не стоит копать ямы под столбы на меньшую глубину, чем указано. Потому что со временем конструкция начнет клониться и в итоге упадет. Как сделать забор из сетки рабицы:

  1. В самом начале устанавливаются два столбика по краям будущей изгороди. Если граница дачного участка имеет изломы или углы, то в этих точках также необходимо монтировать по одной опоре.
  2. Затем берется толстая нитка и прикрепляется к столбикам. Нужно, чтобы она имела сильное натяжение. Любое провисание нити — недопустимо. Теперь в месте калитки и ворот монтируются опоры.
  3. После чего ставятся обычные рядовые столбы. Интервал между ними составляет 250−300 см. Очень важно, чтобы расстояние было одинаковое. Особенно такое правило касается секционной ограды.
  4. Если вместо уголков выбраны полые трубы, то верхний край заделывается заглушкой — это обезопасит от попадания воды внутрь трубы. Если вода регулярно будет проникать внутрь изделия, то оно через некоторое время придет в негодное состояние. Это правило также надо помнить.
  5. Как правило, опоры рекомендуется бетонировать. В лунку устанавливается труба или уголок. Затем выполняется заливка ямы. После чего опора устанавливается ровно по вертикали и фиксируется подпорками. Над поверхностью землю делается небольшая возвышенность из бетона в виде полусферы. Таким образом, вода, стекающая по столбу, не будет задерживаться у основания, а стечет дальше на землю.

Монтаж опор

Примечание! Чтобы опору установить еще глубже, но при этом не заниматься рытьем земли, необходимо взять кувалду и наносить удары по столбу. При таком способе можно вбить изделие на глубину 20−30 см. Однако вбивать столб надо аккуратно, иначе может произойти деформация, что, в свою очередь, приведет к замене изделия.

Проволока для натяжения сетки

Можно выбрать вместо проволоки стальной трос. Задача заключается в том, чтобы натянуть рабицу между опорами. Чтобы выполнить работу, следует прибегнуть к следующим инструментам:

  • талреп;
  • натяжитель;
  • резьбовой крючок.

Все остальные элементы в виде фиксаторов, скоб, хомутов не подходят для этой цели. Они всего лишь держат трос, не позволяя ему провиснуть, но для натяжения это не подойдет. Проволока прикрепляется к крайнему столбу, а затем выполняется натягивание. Если забор очень длинный, то придется натягивать на 4 пролета. Потому что на всю длину не получится качественно и усиленно натянуть материал. Делается это с помощью крючка или натяжителя.

Внимание! Некоторые умельцы заявляют, что трос или проволоку лучше пропускать через ячейки сетки. После этого материал натягивается. Но это не годится для длинных ограждений, а применяется только для коротких. Поэтому работа бессмысленная и трудоемкая.

Закрепление рабицы

Работа близится к концу. Необходимо подготовить рулоны и инструмент. Рабицу можно прикрепить к арматуре, к натяжному тросу или установить в металлические секции. Порядок установки сетки рабицы своими руками:

  1. Закрепление рабицыСетка закрепляется к крайнему столбу. Ее острые края надо загнуть вниз, иначе можно травмироваться. Если каркас забора не имеет секций, то рабица поднимается от земли на 5 см.
  2. Далее сетка закрепляется в нескольких точках на столбе. Потом материал натягивается до следующей опоры. В этот момент натяжения сетка также прикрепляется к проволоке или тросу.
  3. Итак, первый рулон размотан и закреплен. Теперь берется второй рулон и фиксируется по такому же принципу. Таким образом монтируется вся изгородь с протяжкой.

В качестве закрепления сетки к столбу и тросу можно применить шурупы или сварку, самый экономный вариант — это куски мягкой проволоки, но способ ненадежный. Натяжение сетки в секционные пролеты выполняется немного другим образом. В этом случае используется сварка и арматура. Чтобы проделать такую работу, необходимо придерживаться следующих правил:

  1. На изготовленный каркас из уголков или труб выполняется крепление рабицы. Для этого потребуется арматура. От размотанного рулона отрезается часть по размеру секции. Далее по таким же размерам подготавливается арматура. Затем сетка крепится на арматуру, которую надо приварить в уголок. Необязательно делать сплошной шов. Достаточно проваривать 5 см с шагом 20 см.
  2. Таким способом происходит закрепление рабицы на все 4 стороны. Также вместо арматуры можно использовать крюки. Берется прут, отрезается на определенную длину, выгибается в форму крюка. Эти крюки привариваются с одинаковым интервалом по всем сторонам секции. Далее берется кусок сетки и подвешивается к крючкам с сильным натяжением.

Примечание! Со сваркой нужно быть осторожным, поскольку материал можно прожечь. Особенно это касается рабицы. Опытные сварщики с легкостью берут край сетки и приваривают его к опоре.

Декорирование ограды

Сеточное ограждение не блистает привлекательностью и дизайном. Но проблема решаемая. С помощью некоторых хитростей можно украсить забор так, что он станет намного симпатичнее изгороди из профнастила. Несколько способов, как сделать забор из рабицы красивым:

  1. Декорирование оградыАжурное плетение. С помощью проволоки создаются разнообразные узоры. Можно выбрать легкие или сложные варианты, но это существенно украсит изгородь.
  2. Озеленение. По периметру участка высаживаются вьющиеся растения, которые переплетутся между ячейками и тем самым снизят видимость двора со стороны улицы. Также живую изгородь обустраивают горшками с цветами. Такой метод выбирают многие дачники.
  3. Проволочные цветы. Для этого потребуется много проволоки. Из кусков проволоки выгибаются лепестки и остальные части цветка. Затем с помощью сварки выполняется закрепление элементов. Готовую конструкцию приваривают к рабице.
  4. Окрашивание. Даже обычная покраска улучшит вид сетчатой изгороди. Как правило, тонкую проволоку сложнее покрасить, чем, к примеру, лист металла. Поэтому нужно запастись терпением.

Есть множество готовых способов декорирования изгороди из рабицы, но всегда можно придумать что-то свое и воплотить замыслы в реальность.

Источник: tokar.guru

Выбор сетки

Ассортимент рабицы широк; она отличается по размеру ячеек, внешнему виду, ширине полотна. Ее изготавливают из черной проволоки и оцинкованной, которую часто покрывают полимерами. Ширина сетки соответствует высоте забора, значит, выбирать рабицу нужно с учетом высоты ограждения. Размеры ячеек имеют значение, если забор предназначен для ограждения домашней птицы. Во всех остальных случаях особой роли они не играют.

Самым важным критерием для выбора считается вид проволоки, составляющей сетку. Обычная черная проволока, необработанная полимерами, быстро приходит в негодность. После дождя сетка покрывается ржавчиной, и избежать коррозии материала уже невозможно. Покупают такую сетку обычно для временного ограждения, поскольку стоимость ее самая низкая. Для продления службы рабицы из черной проволоки ее можно самостоятельно покрасить или обработать антикоррозийными составами.

Оцинкованная проволока гораздо долговечнее, эстетичнее на вид, но и дороже. Сетка из нее способна прослужить двадцать лет, а то и больше. Если планируется ставить забор надолго, нужно приобретать оцинкованную сетку, экономить здесь нецелесообразно.

Подготовка материалов

При обустройстве забора из сетки понадобится:

  • сетка рабица;
  • проволока для крепежа;
  • опорные столбы.

С проволокой и рабицей все просто, а вот столбы нужно выбирать отдельно. Для этого забора могут использоваться самые разные опоры: бетонные столбики, деревянные брусья, металлические трубы, швеллера. Поскольку сетка – материал легкий, опорам не обязательно быть слишком большими. Деревянные опоры гораздо дешевле металлических, только срок их службы короче. Для их установки необходима дополнительная обработка. Если используются обычные жерди, их обязательно очищают от коры, просушивают и красят. Часть опоры, предназначенную для заглубления, стоит обработать битумной мастикой.

Железные столбы тоже нуждаются в подготовке. Разумеется, можно взять готовые опоры с крючками, но экономнее сделать их самостоятельно. Здесь подходят любые металлические трубы; к ним приваривают небольшие крючки, тщательно ошкуривают, обезжиривают, покрывают антикоррозийной грунтовкой. После высыхания поверх грунтовки наносят плотным слоем краску, а нижнюю часть обрабатывают мастикой. Также надо заготовить для каждой трубы заглушку.

Меньше всего работы с бетонными столбиками: они устойчивы к сырости, не ржавеют, хорошо переносят любые условия. Специальная обработка им не нужна, при этом срок их эксплуатации намного больше.

Установка ограждения

Когда материалы подобраны, приступают к основным работам:

  • разметка периметра;
  • установка столбов;
  • крепление сетки.

Каждый этап требует точности и соблюдения технологии, иначе готовый забор будет с дефектами.

Разметка под забор

До того как установить забор из сетки рабица, надо сделать разметку. Сначала определяют расположение углового столба, намечая его отрезком прута. Далее намечают второй угол, соединяют пруты по прямой линии веревкой. Так размечают весь периметр будущего забора, а по нему высчитывают количество материалов. Стандартно сетка продается в рулонах по 10 метров, поэтому периметр просто делят на 10. Количество столбов тоже высчитать несложно: пролеты забора составляют 2 метра, а значит опоры должны стоять на таком же расстоянии. На один рулон сетки понадобится примерно пять опор.

Установка столбов

Так как рабица обладает небольшим весом и невысокой парусностью, сильно заглублять опоры нет нужды. Достаточно, если столбы будут вкопаны примерно на метр. Иногда металлические опоры не вкапывают, а вбивают в почву, но это оправданно только там, где грунт очень плотный и устойчивый. Надежнее опоры вкопать и забетонировать. Чтобы сделать ямы, нужен бур, лопатой работать дольше и утомительней. Итак, по разметке роются ямы глубиной 1 метр, располагаться они все должны по одной линии.

Чтобы впоследствии столбы не проседали, ямы внизу засыпают слоем песка, потом щебнем, и утрамбовывают. Потом опускают столбы, выравнивают их, и закрепляют распорками. Более экономный вариант предполагает засыпку ям грунтом с последующей трамбовкой, но чаще используется бетонный раствор. Даже сильно утрамбованный грунт может со временем оседать и размываться. А бетонное основание будет неизменным очень много лет. Перед заливкой раствора нужно убедиться, что все столбы равны по высоте и стоят вертикально. Заливать раствор нужно очень аккуратно, не спеша, не оставляя пустот. Можно в процессе заполнения несколько раз проткнуть раствор куском арматуры или ломом – это поможет бетону равномернее распределиться и уплотниться.

Пока бетон не застыл, снова проверяют столбы отвесом: если имеются отклонения от вертикали, их сразу же устраняют. Проводить дальнейший монтаж можно после высыхания бетона – примерно недели через две. Чем лучше выстоится бетон, тем надежнее будет опора.

Крепление сетки

Последний пункт из инструкции как самому установить забор из сетки рабицы включает крепление полотна ограждения к столбам. Здесь все достаточно просто. Первый рулон ставят возле углового столба, а край сетки крепят по вертикали. Крючки продевают в ячейки, а после фиксируют проволокой.

Сетку желательно натягивать на 15 см от почвы, чтобы защитить низ ограждения. Далее рулон переносят, одновременно разматывая его и натягивая сетку. Между опорами сетка не должна провисать, и используют для этого толстую проволоку или трос. Их продевают в ячейки поверху сетки и закрепляют на опорах. Чем сильнее натянута сетка, тем эстетичнее выглядит ограждение.

Источник: rusograda.ru

Чем хорош забор из рабицы?

Прежде всего – отличной просматриваемостью, высоким светопропусканием и воздухопроницаемостью. Разгораживать глухими заборами мелкие участки нельзя, они затеняют растения и нарушают циркуляцию приземных слоев воздуха, что усугубляет действие заморозков, суховеев и т.п. Забор из сварной сетки тоже пропускает и свет, и воздух, но его полотно не объемное. Сплюснутые спирали, из которых навивается сетка Рабица, разбивают плотный поток воздуха на мелкие завихрения, отчего энергия ветра падает и его действие на строения и насаждения снижается. Разница в аэродинамике наглядно видна в гололед (см. рис. справа): чем сильнее прёт ледяной шторм, тем меньше пропускает его рабица. В целом за большие промежутки времени (от 10 лет) участки, огороженные рабицей, меньше страдают от капризов стихии, чем обнесенные каким-то другим забором.

Объемная структура рабицы придает ей также высокую упругость в натянутом состоянии. Это важно в первую очередь для детских площадок: даже если мелкий баламут с маху сам приложится к забору вместо мяча, серьезных травм не будет. Правильно построенный забор из рабицы выдержит и лобовой наезд легкового автомобиля на скорости до 40-50 км/ч без фатальных последствий для водителя, пассажиров, машины и себя самого.

Наконец, высокая упругость натянутой рабицы в сочетании с ее объемной структурой определяет плохую преодолимость правильно сделанного забора из нее: изгибается и пружинит натянутая рабица как единая поверхность. Это существенно не столько против злоумышленников, как при содержании скота и др. домашних животных. И кошке, и быку одинаково трудно перемахнуть через забор из рабицы, проломить его или запутаться в нем. Нежелательным диким пришельцам на хоздвор – тоже.

Виды заборов из рабицы

Установка забора из сетки рабицы возможна по крайней мере 5-ю разными способами, дающими существенно различные эксплуатационные качества ограждения:

  • Натяжным по струне;
  • Навесным по прожилинам;
  • Навесным по слегам;
  • Секционным сборным;
  • Секционным цельным.

Натяжной по струне (тросу или проволоке, поз. 1 на рис.) забор из рабицы наиболее проницаем, упруг и ветростоек. Расход материалов минимальный. Недостатки – трудоемкость, т.к. столбы непременно должны бетонироваться полностью (см. далее), а также обязательные укосины для угловых, воротных и, возможно, промежуточных столбов. Для монтажа необходима специальная оснастка, часть которой, впрочем, можно заменить приспособлениями из подручных средств.

В навесном по прожилинам заборе полотно из рабицы навешено вместо упругой струны на жесткие прутья (поз. 2) или мелкую профтрубу, что и есть прожилина. Построить забор из рабицы на прожилинах проще всего, поэтому такие чаще всего и делают для себя. Проницаемость и, так сказать, «ветроумягчающие» свойства забора из рабицы на прожилинах почти такие же, как у натяжного по струне. Однако, если его случайно зацепит привезший что-то грузовик, менять придется, скорее всего, не менее 2-х пролетов полностью. На плотных хорошо несущих грунтах столбы под навесной по прожилинам забор могут быть установлены упрощенными способами.

Забор из рабицы, навешенной по слегам (доски, стальная профильная или круглая пластиковая труба, уголок), поз. 3, более материало- и трудоемок, чем навесной по прожилинам, но поставить его на любом более-менее несущем грунте (более 0,5 кг/кв. см, если грунт не обводненный) можно, просто забив или вкопав столбы, т.к. опоры со слегами образуют единую достаточно прочную и жесткую конструкцию. Навесной по слегам забор из рабицы на деревянных столбах не менее долговечен, чем на стальных. Кроме того, его можно строить на склоне без каких-либо ухищрений, см. рис.:

Дело в том, что рабица держит форму при перекосе до 6 градусов, что дает уклон 1:10, т.е. 1 м на 10 м. Однако механические свойства рабицы при этом катастрофически падают, но в заборе по слегам это несущественно, т.к. почти все эксплуатационные нагрузки берут на себя опоры с жесткой обвязкой.

Сборно-секционный забор из рабицы (поз. 4) дорог, трудоемок и, между прочим, менее прочен (раму целиком легче снести или срезать, чем проломить сплошное сетчатое полотнище), и легче преодолим. Единственное его достоинство – более-менее приличный внешний вид и меньшие динамические нагрузки на сетку, что особенно существенно для цветной пластифицированной рабицы, см. далее. Цельные секционные заборы из рабицы (поз. 5) прочны, трудно преодолимы, зрительно просматриваемы, но дороги, трудоемки и мало ремонтопригодны. Огораживают такими чаще всего детские, спортивные и промышленные площадки, поэтому далее цельные секционные заборы не рассматриваются.

Примечание: если вы собираетесь делать секционный забор из сетки, то первым делом нужно рассмотреть вариант из сварной плоской сетки. Рабица в данном исполнении перед ней никаких преимуществ не имеет, но сварная сетка дешевле и легче монтируется.

Сетка

Монтаж забора из сетки-рабицы возможен не из всякого ее вида, которых в производстве и продаже десятки, если не сотни. «Черная» рабица из конструкционной стали без покрытия (поз. 1 на рис.) – штукатурная и армирующая сетка, для наружного применения не предназначенная: быстро ржавеет, плохо держит покраску, довольно хрупка и начинает рваться от ветров еще скорее, чем проржавеет.

На заборы чаще всего идет оцинкованная рабица из проволоки повышенной пластичности (поз. 2), т. наз. серая. Стоит она прим. на 7-12% дороже черной. Веселенький заборчик можно сделать из пластифицированной рабицы (с покрытием из цветного ПВХ, поз. 3), но только секционный. Сплошное полотнище их цветной рабицы под ветром хлябается, пластик на стыках протирается за зиму, и сетка ржавеет. Очень быстро, т.к. в данном случае металл ест капиллярная влага. Стоит пластифицированная рабица где-то в 1,5 раза дороже серой.

Примечание: в широкой продаже бывает еще рабица из нержавеющей стальной проволоки, поз. 4. Дивная заборная мечта, но, как и все дивные мечты, в реале очень дорога.

Ячея и проволока

Заборы обычно делают из рабицы вертикального повива с ячеей 50-60 мм, из проволоки диаметром 1,6-2,2 мм, поз. 5. Для забора хоздвора с птицей нужна более дорогая сетка с ячеей не крупнее 30 мм, иначе цыплята-утята разбредутся, а хорькам и ласкам не представит труда пробраться в птичник. Нижний зазор забора (см. далее) в таком случае закрывают досками или шифером.

Сетка повышенной прочности из проволоки толщиной до 4-5 мм (поз. 6) нужна на ограду загона или выгона для крупного рогатого скота. Работать с ней трудно, особенно сращивать полотнища (см. ниже), т.к. упрочненная рабица тяжела и жестка.

Очень прочна и упруга разновидность рабицы с мелкой, до 20 мм, сильно сплюснутой ячеей, т.наз. панцирная сетка (поз. 7, помните старые кровати?). Но она много дороже обычной заборной рабицы, а работать с ней еще труднее. И наконец, мало пригодна для заборов со сплошным полотном рабица горизонтального повива, поз. 8: сделать стык ее полотен в заборе незаметным невозможно.

Сращивание и натяжение

Сетка Рабица выпускается шириной от 1,1 м рулонами от 10 м. Для заборов обычно закупают 10-метровые рулоны шириной 1,5-3 м. Ворочать большие рулоны без грузоподъемных механизмов невозможно. Т.е., на забор понадобится несколько рулонов, полотнища которых (если забор не секционный) нужно срастить в одно полотно.

Сращивать полотнища рабицы в полотно проволокой (поз. 1 на рис.), не надо – некрасиво так и непрочно. Для сращивания полотен рабицы с края одного из них аккуратно вывинчивают одну спираль (один повив) и ею, вворачивая в 2 крайних повива полотен, сращивают их, поз. 2.

Также при монтаже забора из рабицы сетку нужно натягивать. Особенно – если забор натяжной по струне, тогда сетка должна быть натянута втугую. В методиках для этого рекомендуют пользоваться винтовым талрепом (поз. 3) или талями, но подручными средствами и с 2-мя помощниками можно обойтись и проще, поз. 4:

  • В крайние повивы заправляют отрезки арматурных прутьев диаметром от 10 мм, и вяжут к их концам уздечки из текстильного или синтетического троса толщиной от 12 мм.
  • С одной стороны узду проводят по ложбине на подпоре 4а, забрасывают на прочно вбитый кол-«мальчик» с упором-лежнем между ним и крайним столбом, и делают тросовый ворот 4б, пока не затягивая его натуго.
  • С другой стороны в ямку с упором ставят кол-рычаг (вагу) 4в с наброшенной на него другой уздой.
  • Один работник держит вагу вертикально, придерживая на нем узду, чтобы не сползла, а другой заворачивает ворот как можно туже.
  • Работник на вороте придерживает его, а работник на ваге тянет ее на себя. Сетка будет натянута с усилием, прим. равным усилию талей из 4-х блоков.
  • Работники держат сетку натянутой, а мастер крепит ее.

Крепление сетки

К крайним столбам сетку крепят, вводя в ее ближайшие изнутри к столбам повивы такие же арматурины. Затем прутья в 4-5 местах притягивают к столбам хомутами и, при необходимости, дополнительно прихватывают прутья (не сетку!) к столбам сваркой. К промежуточным столбам сетка крепится так же и, таким образом, оказывается натянутой втугую. В зависимости от типа забора способ крепления сетки может быть иным, см. далее.

Столбы

Столбы забора из рабицы могут быть деревянными, стальными из круглой либо профильной трубы или круглыми из асбоцементной трубы; в последнем случае требуется армирование и бетонирование, как для свай. Выпускаются готовые столбы для сетчатых заборов с крюками (для натяжных и навесных заборов) или монтажными лапами (для секционных). Заглублять столбы в грунт нужно не менее чем на 80 см, а лучше на 120 см и глубже. Тут роль играет более не глубина промерзания и морозное пучение грунта, а боковые эксплуатационные нагрузки на столб. Минимальные размеры поперечного сечения столбов для забора из рабицы таковы:

  • Сосновые или еловые для забора с полотнищем по струне – 100х100 мм.
  • То же, дубовые или лиственничные – 80х80 мм.
  • Стальные из профтрубы со стенкой в 3 мм – 60х60 мм для забора с полотнищем по струне или секционного и 40х40 мм для прочих.
  • Стальные из круглой трубы со стенкой в 2,5 мм – диам. 80 и 60 мм соотв.
  • Асбоцементные – диаметром от 120 мм для забора с полотнищем по струне и от 100 мм для навесного полотнища.

Примечание: секционные заборы из рабицы на деревянных и асбоцементных столбах делать нельзя. Заборы с навесным полотнищем на деревянных столбах делать нежелательно, т.к. столбы в таких конструкциях не напряжены предварительно. Асбоцементные столбы забора не ремонтопригодны.

Укрепление столбов в грунте возможно следующими способами (см. рис.):

  1. Забивкой или вкапыванием – на плотных не сильно пучинистых не обводненных грунтах: сухих суглинках и глинах, гравелистых и хрящеватых грунтах;
  2. С частичным бетонированием – в местностях с небольшой глубиной промерзания на грунтах с несущей способностью от 1,7 кг/кв. см. Практически – на любых устойчивых грунтах;
  3. Бутованием – рекомендовано для деревянных столбов на грунтах как в пред. п. Под столб насыпают песчано-гравийную подушку мощностью 20-30 см, бут насыпают послойно, по 15-20 см, трамбуют и пересыпают песком. Правильно подготовленные деревянные столбы (см. ниже) в таких гнездах стоят по 50-70 лет и более;
  4. Полным бетонированием – во всех других случаях. Под столб – противопучинная подушка, как в пред. п; раствор от М150 заливают послойно, по 10-15 см. Следующий слой заливают, как только пред. начнет схватываться. Столб закрепляют временными оттяжками на время набора бетоном 50% прочности (3-7 суток).

Как готовить деревянные столбы?

Забор из рабицы на деревянных столбах может быть так же долговечен и надежен, как на стальных, если их правильно подготовить. Ремонтопригодность забора на деревянных столбах выше, т.к. починить или заменить сломанный деревянный столб проще, чем погнутый стальной. Подготовка деревянных столбов для забора заключается в следующем:

  • Брусья-заготовки пропитывают отработкой моторного масла или любым масляным биоцидом-гидрофобизатором (водооталкивающим составом).
  • Подземную часть + ок. 50 см надземной дважды пропитывают битумной мастикой.
  • Подземную часть + ок. 30 см надземной обрачивают рубероидом, стягивая обертку тонкой мягкой проволокой. Крепить гвоздями или саморезами нельзя!
  • Верхний торец установленного столба прокрашивают густотертой масляной краской (сурик, охра, белила) независимо от того, будет ли столб отделываться как-то еще.

Как ставить заборы?

Промежуток между нижним краем сетки и землей в любом заборе из рабицы нужен от 15-20 см. В противном случае там образуется неудобье, где станут водиться и плодиться вредители и сорняки. Чтобы скот, пытаясь дотянуться до свежатинки, не ранил морды о сетку, а птица не разбегалась, нижний зазор закрывают досками или шифером так, чтобы при необходимости их можно было снять.

По струнам

Пошаговая инструкция, как установить наиболее употребительный забор из рабицы на 3-х струнах, дана на рис. 3-струнный забор очень упруг как целое, поэтому в данном случае котлованы под столбы мелкие – морозное пучение способно испортить такой забор только на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах. От перекоса столбов они в данном случае удерживают друг друга с помощью туго натянутых струн. Минимально допустимые диаметры стальных проволочной и тросовой струн – 4 и 3 мм соотв., но обычно на струны берут 4-мм трос, а чаще всего – 6-мм катанку. Натянуть ее вручную еще можно и, понятное дело, она прочнее. Этот забор можно поставить без сварки. Проволокодержатели 1-го типа это крючья на столбах, забиваемые молотком; 2-го типа – саморезы по металлу с крючьями.

Если забор с углами, то на угловые столбы нужно по 2 подкоса под 90 градусов. А если длина забора от угла до угла превышает 10-12 м, то на слабых грунтах (супесь, песок, чернозем, серые и торфянистые почвы) необходимы и подкосы промежуточных столбов, поз. 1 на след. рис. Воротные столбы могут в любом случае быть без подкосов, если проем ворот арочный или с перекладиной. Также без подкосов промежуточных столбов может быть выполнен забор из рабицы на струнах с деревянными столбами, поз. 2.

Сетку на струны накладывают после их натяжки. Достаточно прихватить сетку к струне «усами» (поз. 3), т.к. струна играет вместе с сеткой. Если столбы круглые, то полотнище рабицы можно обвести без разрывов (кроме как для ворот и калитки) по всему периметру, поз 4. Также, вследствие большей прочности круглых труб на изгиб, в этом случае можно не бетонировать укосины, а распереть их между столбами.

 

 

 

Примечание: все заборы из рабицы по струнам могут быть выполнены без сварки.

На прожилинах

Забор из рабицы на струнах из катанки это уже переходный вариант к забору с навесным полотнищем. В «настоящих» навесных заборах из рабицы верхнюю и нижнюю струны заменяют жесткими арматурными прутьями – прожилинами, вводимыми в ячеи сетки. Прожилины вводятся в ряды ячей заблаговременно по мере разворачивания рулона. Крепятся верхняя и нижняя прожилины к столбам так же, как вертикальные: забрасыванием в крюки, хомутами, сваркой. 2 варианта установки заборов из рабицы с навесным полотнищем показаны в видео:

Установка заборов из сетки рабицы (видео)

А мы здесь ограничимся тем, чего не надо делать, строя такой забор.

Во-первых, жесткий прут не играет вместе с сеткой на ветру, поэтому вводить прожилины в крайние ряды ячей (поз. 1 на рис. справа), нельзя, ячеи скоро разойдутся. Однако вводить прожилины во 2-3 от края ряды ячей (поз. 2) тоже нельзя, теперь уже по соображениям безопасности. Рабица при попытке перелезть через забор из нее на прожилинах выгибается не сильно и неопытному воришке или просто недоумку кажется, что «взять» такой забор можно. Но потом он оказывается повисшим на проволоке, вонзившейся в живот, а отвечать за чужие глупость и зло вплоть до тюрьмы приходится хозяину. Поэтому прожилины навесного забора нужно вводить в 4-6 от края горизонтальные ряды ячей рабицы. Тогда его просто нельзя будет перелезть; в крайнем случае абсолютно неразумный упрямец руки обдерет, но не кишки себе порвет.

Примечание: прочные, более безопасные и довольно элегантные заборы из рабицы получаются, если взять на прожилину тонкую профтрубу; чертежи пролета такого забора см. на рис. ниже. Это переходный тип к забору с полотном на слегах.

На слегах

Устройство забора из рабицы на деревянных слегах показано на очередном рис; этот забор также возможно собрать без сварки. Столбы не обязательно нужно брать с лапами; слеги к ним можно крепить саморезами по дереву, если столбы деревянные, или по металлу, если столбы стальные. Для забора на склоне этот вариант даже предпочтительнее.

Но вот чего не надо упрощать в заборе из рабицы по слегам, так это способа крепления сетки. Тут нужны те же арматурные прутья, прибиваемые к слегам U-образными скобами или загнутыми гвоздями. Если же закрепить сетку так, как показано справа на рис., или просто гвоздями/саморезами, то в течение года она провиснет, как бы ни была изначально натянута.

Секционные

Секционный забор из рабицы может иметь вид довольно приглядный, если рамы секций сварить из профтрубы, а сетку прихватить непосредственно к ним точечной сваркой; чертеж секции такого забора см. слева на рис. ниже. Собирают секции лежачими:

  1. Варят рамы высоты меньшей, чем растянутая в ширину сетка.
  2. Кладут раму плашмя.
  3. Накладывают на раму отрез сетки длины, большей длины пролета, и растягивают вставными прожилинами, как описано выше.
  4. Прихватывают каждую приходящуюся на раму ячею точечной сваркой.
  5. Обрезают излишки сетки.

Как видим, тут требуется или специальное оборудование, или как минимум 4 крепких помощника, и еще аппарат точечной сварки, да еще часть сетки идет в отход. Поэтому секционные заборы из рабицы своими руками делают чаще всего в рамах из уголка 30х30х4 или 40х40х5 (справа на рис.):

  • Раскатывают сетку на длину пролета и растягивают вдоль и поперек, насколько возможно руками. Лучше делать это на земле, фиксируя прожилины колышками. Вставляют прожилины в крайние ряды ячей.
  • Замеряют расстояние между внешними краями прожилин. Расстояния между обращенными друг к другу полками уголков H должны быть равны им.
  • В уголки вваривают монтажные крюки из 6-мм катанки, не достающие до обращенных друг к другу полок уголков на 1-1,5 см.
  • При монтаже забора сначала набрасывают на крюки верхнюю прожилину (усы сетки должны быть загнуты).
  • Затем 4-мя монтировками (для чего нужен помощник) заводят на крюки нижнюю прожилину.
  • Аналогично ставят на места боковые прожилины.

Рельеф и топь

Вместо заключения предлагаем посмотреть еще ролик, как ставить заборы из рабицы на уклонах, неровностях и топком грунте:

Источник: vopros-remont.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.