Обработка земли осенью от вредителей и болезней

Для садовода осень время не только окончание лета и сбора урожая, но и начало подготовки к новому сезону. Чтобы следующее лето растения радовали вас здоровой листвой и пышным цветением, а осенью богатым урожаем нужно подготовить растения к длительной и суровой зимовке, провести все необходимые осенние работы в саду.

Осенью вся природа готовится к зимней спячке. В растениях замедляется сокодвижение, останавливается рост, насекомые, в том числе и вредители ищут места где перезимовать: для этого они стараются спрятаться под опавшей листвой, в трещинках коры; грызуны перебираются поближе к садам. Споры накопившихся за лето болезней остаются на неубранных плодах и опавшей листве. Задача садовода — сократить численность этих врагов сада, не дать им перезимовать.

Сбор растительных остатков — источников болезней

Для этого, начиная с августа, и в сентябре до опадения листьев собираем падалицу с земли и засохшие (мумифицированные) плоды с плодовых деревьев и уничтожаем — сжигаем.

Всю опавшую листву сгребают и удаляют из сада. Другой вариант: её можно обработать 7-% раствором мочевины для уничтожения спор болезней. В этом случае листья не собирают, а весной закапывают в землю.

На посадках земляники удаляют и сжигают сухие листья, цветоносы.

Внесение удобрений и подзимний полив

В приствольные круги под перекопку вносятся фосфорные и калийные удобрения.

Если осенью было мало дождей, проводят влагозарядный (подзимний) полив.

Он поможет деревьям хорошо перезимовать. В тканях накопится достаточно влаги и деревья не будет страдать от зимнего иссушения. Объем полива должен быть большой. Если есть возможность, просто кладут шланг на земля, например на ночь.

Опрыскивание от вредителей и болезней

1. С началом периода листопада проводится опрыскивание кроны 4-5 % раствором мочевины для профилактики парши и других болезней. Раствор готовится так: 400-500 г мочевины растворяют в 10 л воды.
2. После листопада, в конце октября плодовые деревья и кустарники для предотвращения развития мхов и лишайников обрабатывают опрыскиванием 3-% раствором железного купороса (300г на 10 л воды).
3. Косточковые культуры (вишня, слива) для профилактики грибных болезней опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью или 0,4-% хлорокисью меди (1-2 раза с интервалом в две недели).


4. На черной смородине, крыжовнике, малине вырезаем и уничтожаем отплодоносившие и поврежденные побеги, а также вырезаем ветки, пораженные мучнистой росой.
5. Для профилактике грибных болезней (мучнистая роса, пятнистости листьев) кусты обрабатываем 1-% раствором бордосской смеси 2-3 раза с интервалом 10-14 дней; смородину также хорошо опрыскать 1-5 раствором коллоидной серы.
6. Чтобы сократить численность перезимовавших вредителей делают обработку кустов Карбофосом (75 г на 10 л воды).

Перекопка земли и внесение раскислителя

Землю под под кустами и деревьями перекапывают — это поможет уничтожить личинок вредителей, которые ушли зимовать под землю. Для этой цели можно всю почву в саду перекопать на глубину 20-25 см.

Вместе с осенней перекопкой в кислые почвы вносят раскислитель. Это может быть:

• доломитовая мука (примерно 500 г на кв.м);
• известь пушенка (500-600 г на кв. м);
• мел;
• древесная зола (600 г на 1 кв.м).

Известкование почвы повышает зимостойкость растений. Особенно нуждаются во внесении извести косточковые культуры.

Побелка деревьев и очистка коры

В конце октября — начале ноября, когда деревья вступили в фазу относительного покоя штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев очищают от отмершей коры специальной щеткой.

Вместе с о старой корой стволы очищаются от спор болезней и личинок вредителей. Вычищайте стволы и скелетные ветви до живого зеленого слоя, не опасаясь повредить его — царапины по «живому» способствуют утолщению ствола.

После такой очистки хорошо будет побелить стволы специальной краской, которая защитит кору от солнечных ожогов и морозобоин, а добавление в побелку небольшого количества медного купороса послужит хорошей профилактикой грибных болезней в будущем сезоне. Побелку можно купить в магзинах. Там она бывает нескольких видов:

1. Побелка на основе извести и глины без специальных добавок. Достоинсва: экологична, имеет пористую структуру — кора «дышит». недостатки: недолговечна, легко смывается дождем.

2. Специальные краски. Могут быть акриловыми или водоэмульсионными. Иногда выпускаются в аэрозольной упаковке. Достоинства: в их состав включены специальные защитные вещества; долго держаться не смываясь. Недостатки: плотны и не позволяют растению хорошо «дышать». лучше использовать на молодых растениях.

3. Самостоятельно изготовленная побелка. Приготовляется так: известь пушенку разводят водой в соотношении 200 г на 1 л (2 кг на 10 л) к полученному раствору добавляется несколько ложек клейстера и 30 г медного купороса.

В это же время можно заняться санитарной обрезкой и лечением ран. Самые крупные спилы вторично смажьте садовым варом, это предохранит древесину от зимнего иссушения.

Провести подзимний влагозарядный полив, если не делали раньше.

Защита стволов

Важное мероприятие среди осенних работ по подготовке сада к зиме занимает защита стволов молодых плодовых деревьев от нашествия голодных грызунов: мышей, зайцев, а иногда и крупных животных, косуль например. Для такой защиты штамбы и скелетные ветви лучше всего обернуть сеткой: пластиковой или металлической.

В настоящее время в продаже появились специальные ленты для обмотки стволов. Из подручных средств часто используют лапник или капрон (старые чулки). Последнее средство особенно себя хорошо зарекомендовало.

В ожидании снегопадов ветви, растущие под неудачным углом, скрепляют во избежании разлома.

Профилактические опрыскивания, убока поврежденных плодов и листьев, очистка и побелка коры, подзимний влагозарядный полив — вот мероприятия, проведение котрорых поможет вашему саду благополучно пережить суровую зиму.

Правильно проведенные осенние работы в саду — залог хорошего урожая и пышного цветения в следующем году.

Источник: plant-s.ru

Обработка почвы осенью от вредителей и болезней

К этой процедуре приступают, как только закончат сбор урожая, а завершить её надо до наступления первых холодов. Этот процесс должен стать ежегодным «ритуалом», а в некоторых случаях — при истощении почвы, заражении её вредными насекомыми, бактериями и грибками, большого количества сорняков он просто необходим.

Основные этапы обработки земли в саду и огороде:

• уборка мусора, опавшей листвы, травы;
• защита плодово-ягодных кустарников и деревьев от грызунов;
• обработка сада от вредных насекомых и возбудителей заболеваний;
• рыхление верхнего слоя почвы;
• перекопка земли на грядках;
• удобрение грунта.

Перед тем как непосредственно приступить к обработке земли, убирают территорию.

Всю опавшую листву собирают в кучи и сжигают. Некоторые садоводы и цветоводы опавшей листвой укрывают зимующие многолетние растения, но делать это можно только в том случае, если вы на 100% уверены в отсутствии на вашем участке вредителей и патогенных микроорганизмов.

Многие насекомые или их личинки, куколки, как раз перезимовывают под слоем опавшей листвы, а весной нападают на молодые побеги. Сжигая листву, вы уменьшаете риск повторного заражения культур вредителями и болезнями.

В сад зимой могут наведываться крупные грызуны — зайцы, мыши. Чтобы деревья не пострадали от острых зубов незваных гостей, кустарники окучивают, а стволы деревьев оборачивают защитным материалом.

Деревья и кустарники обрабатывают химическими средствами — инсектицидами. Главное, точно выявить возбудителя заболевания или паразита. В противном случае неправильно выбранное средство может нанести вред окружающей среде.

Подготовленную землю обязательно рыхлят на глубину 4 см, пока стоит тёплая погода. Это позволяет прорасти сорнякам, которые после основной перекопки погибнут.

Перекапывают почву до начала октября, когда выпадает не так много осадков. Если земля промокла на 10 см в глубину, то эта манипуляция уже нецелесообразна.

Но перекапывают не все почвы, обычно не трогают песчаные и рыхлые, а вот глинистую и тяжёлую землю перекапывают на глубину 35 см. Это позволяет грунт насытить кислородом, уничтожить вредителей и их куколок, которые оказавшись на поверхности, вымерзнут, как и корни сорняков.

К тому же питательные вещества лучше впитаются в рыхлый грунт.

Затем приступают к внесению удобрений. В зависимости от того, для каких культур вы готовите грядки, используют неорганические или органические подкормки.

Например, органику — компост, навоз, перегной любят огурцы, представители семейства тыквенных и салат, капуста и сельдерей.

Корнеплоды — морковь, свёкла, редька, редис предпочитают минеральные подкормки.

Основные удобрения.

Навоз лучше вносить осенью, так как он богат семенами сорняков. По весне они взойдут первыми, и от них легко будет избавиться, прорыхлив верхний слой грунта.

Кроме этого, органическое удобрение хорошо пропитывается влагой и смешивается с землёй. А также его вносят под землянику, малину и яблони.

Древесная зола богата калием, но её только добавляют в глинистые почвы. В других видах грунта из неё  быстро вымываются полезные минералы талыми водами. Зола хорошее средство для уничтожения вредных насекомых и их личинок.

Торф богат питательными веществами. Он необходим для обогащения истощённой почвы, и повышения её сопротивляемости к разнообразной патогенной микрофлоре и возбудителям болезней. Он является хорошим разрыхлителем. Торф сначала вносят осенью, а затем весной вместе с перегноем.

Мочевина — азотистое удобрение, которое обогащает почву азотом. Но при внесении её в землю, грядки необходимо накрыть, так как мочевина довольно быстро испаряется.

Осенью рекомендуют вносить азотно-фосфорные подкормки. Для этого смешивают 100 г мела с 1 кг суперфосфата. К одной части фосфатной смеси добавляют три части мочевины и тщательно перемешивают.

Мульчирование или насыщение почвы органическими веществами. В качестве мульчи используют органику — хвою, сено, опилки, кору, ботву и неорганику — керамзит, вермикулит и перлит. Грядки посыпают тонким слоем мульчи, толщина которой не должна превышать 7 см. Не стоит сильно усердствовать, всё должно быть в меру.

Поскольку, например, большое количество хвои может повысить кислотность почвы, а при использовании ботвы следите, чтобы она была без семян. В противном случае на следующий год вы будете тратить силы на выведение сорной травы.

Растения — сидераты — это зелёные удобрения. Если грядки освободились рано, то их можно засеять сидератами. Главное, чтобы всходы успели появиться до наступления заморозков.

Для этого используют представителей семейства бобовых, злаки — овёс и рожь, а также клевер, гречиху, горчицу, календулу. Они обогащают почву азотом и кислородом, разрыхляют её, заглушают сорную траву и уничтожают некоторых вредителей.

Наиболее современный метод — это использование полезных микроорганизмов. Сейчас их насчитывают около 80 видов. Они подавляют патогенную микрофлору, помогают в борьбе с вредными насекомыми, повышают плодородность почвы, быстрее разлагают органические вещества. Для того чтобы микроорганизмы были более активными и быстрее размножались, вносят их в тёплое время — в начале сентября.

Это основные этапы обработки почвы осенью от болезней и вредителей, которые применяют повсюду.

Далее рассмотрим частные случаи. Например, страшный сон любого огородника, появление фитофторы. Если она «бушевала» на участке, то чтобы избежать повторной «эпидемии» в следующем году обязательно проводят обработку почвы.

Обработка почвы от фитофторы осенью

Большая часть грибка как раз остаётся в почве, поэтому осенью её необходимо разрыхлить на глубину 25 см и обеззаразить с помощью специальных химикатов или воспользовавшись народными средствами — раствором марганцовки или древесной золой.

Почему мы делаем акцент на рыхление почвы? Необходимо устранить все благоприятные условия для развития фитофторы — уменьшить влажность земли, насытить её кислородом, измельчить почву.

Огородные асы также советуют не усердствовать с внесением азотных удобрений, так как именно переизбыток азота провоцирует развитие этого грибкового заболевания. В этом случае, лучше недосыпать удобрений, чем пересыпать.

После рыхления проводят обработку почвы, например, фитоспорином осенью или весной. Это малотоксичный фунгицид микробиологического происхождения эффективен при бактериальных и грибковых заболеваниях.

Выпускают его в жидкой форме, а также в виде пасты и порошка. Для обработки почвы лучше приобрести порошок, который разводят в воде. Готовым раствором тщательно проливают грядки. К средству прилагается инструкция по применению, которую следует соблюдать.

Борьба с вредителями осенью

Обработка почвы от колорадского жука осенью

Для колорадского жука делают осенью ловушки. Собирают ботву в кучи и оставляют её на участке, чтобы насекомые собрались под ней. Затем все сжигают вместе с вредителями.

Или после уборки картофеля, закапывают очистки в землю, которая сыграет роль приманки. Колорадских жуков, собравшихся на «бесплатный обед», уничтожают.

Обработка почвы от медведки осенью

Для медведок делают несколько другие ловушки. Осенью выкапывают ямы. Их глубина должна быть полметра. На дно складывают соломенную труху. В мороз ямы раскапывают и медведки, собравшиеся там для зимовки, погибают от холода.

Обработка земли от проволочника осенью

Проволочников «ловят» на приманки. Кусочки моркови, свёклы, картофеля насаживают на палочки. «Шашлычки» втыкают в землю через каждые 10 см. Через несколько дней их вытаскивают, а вредителей уничтожают.

Поскольку обработка земли в теплице имеет свои нюансы и особенности о ней можно прочесть в отдельной статье.

Источник: dachnyj-mir.ru

Организация уборочных осенних работ в саду

Все осенние работы необходимо начинать во время уборки урожая и заканчивать с наступлением первых заморозков.

Убрать урожай. Под деревьями убрать падалицу и отправить на корм скоту, птицам, здоровый плодовый опад – в компост, больные растения закопать подальше от дачи или сжечь.

Под всеми деревьями убрать листопад. Здоровые листья можно использовать под перекопку, расстелив их ковром по огородным грядкам и другим участкам. Больные – убрать и сжечь. Можно завести специальную яму, куда сбрасывать больную листву и другие растительные отходы и послойно их обрабатывать препаратами от различных заболеваний. Образовавшийся перегной (не менее 3-х-4-х летний) можно использовать как органику под газоны в уголках отдыха.

Очистить скребками кору, зачистить раны и дупла. До начала выполнения этих работ подстелить под кроной старую ткань или пленку, чтобы зимующие в кроне вредители не попали на землю. Продезинфицировать раневые поверхности и обработать садовым варом. Провести обрезку.

Обрезку в холодных регионах лучше отложить на весну. Это связано с возможностью усыхания и обмерзания коры вокруг среза. В регионах с непродолжительными низкими температурами с осени после полного опадения листьев проводят санитарную обрезку, удаляя все кривые, старые засохшие ветки, пораженные болезнями. Не забывайте через 3-5 лет проводить омолаживающую обрезку на старых деревьях. Внешнее проявление необходимости такой обрезки проявляется в затухании роста и развития верхушки дерева. Все отходы после обрезки убрать и сжечь.

После окончания предварительных работ по подготовке сада к зимовке приступают к работам по защите от вредителей и болезней.

Мероприятия по защите плодовых от вредителей

Побелка плодовых деревьев

Побелка штамбов и скелетных ветвей – обязательное мероприятие по защите плодовых от вредителей и болезней. Составы для побелки могут быть разными и состоять из одной свежегашеной извести или более сложной смеси, которая будет способствовать уничтожению зимующих вредителей, мицелия и спор грибковых и бактериальных болезней, убережет от солнечных ожогов и морозобоя.

Побелка чистой свежегашеной известью малоэффективна. Она быстро смывается дождем и лишь временная защита от морозобоя и солнечных ожогов.

В последнее время в продажу поступили специальные (для садовых деревьев) акриловые, водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Они обладают хорошими защитными свойствами и долго не смываются с обработанных поверхностей деревьев. В их составе есть антисептик. Если партия красок имеет жидкий состав в них можно добавить клей ПВА или садовый, но не столярный. Столярный клей закупоривает сплошной пленкой обработанную поверхность, в результате чего дерево не может дышать. При плотной консистенции готового состава, клей не нужен.

Учитывая стоимость готовых побелочных средств, многие садоводы предпочитают самостоятельное приготовление смесей. Основа всех смесей – свежегашеная известь и глина в соотношении 2:1. Для молодых саженцев используют мел, чтобы не обжечь молодую кору. В смесь добавляют клей ПВА, садовый или специальные прилипатели (можно купить) и добавки для уничтожения зимующих форм вредителей и болезней.

Ядовитыми добавками для вредителей служат БИ-58, медный купорос, дихлофос, ДНОК и другие. Чтобы уничтожить не только вредителей в виде взрослых особей, личинок, но и грибковую и бактериальную инфекцию, добавляют фунгициды «Хом» (30-40 г/ведро) или «Оксихом» (20 г/ведро), фуфанон. Свежегашеная известь необходима, чтобы выжечь яйцекладки вредителей, лишайники и мхи.

Установка ловчих поясов

Ловчие пояса обычно готовят из соломенного жгута. Обрабатывают его любым ядовитым раствором или порошкообразным препаратом и прикрепляют к нижней части штамба и скелетных ветвей при помощи противо-гусеничного садового клея. Садовым клеем выполняют клеевую дорожку и закрепляют ловчий пояс. Клей долго не застывает, и все ползучие вредители застревают на ней и в поясе. И погибают. Если осень длительное время теплая, пояс через 3-4 недели заменяют свежим, равно как и весной их своевременно снимают и заменяют новыми. Старые пояса обязательно сжигают.

Опрыскивание кроны

После обработки штамба и скелетных ветвей нужно обработать крону плодового дерева. Обработку проводят опрыскиванием 2-х – 3-х % раствором медного купороса или 3-х % бордосской жидкости. Можно использовать более сильные препараты ДНОК (1%) и нитрофен (3%) и другие.

Если в садовом хозяйстве не используются ядохимикаты, их можно заменить растворами минеральных удобрений: мочевину (5%), аммиачную селитру (7%), сульфат аммония (15%). Для опрыскивания можно использовать препарат 30В, разработанный на основе нефти.

Обработка почвы

Последний этап осенней защиты сада от вредителей и одновременно болезней – обработка приствольных кругов.

Если сад залужен, проводят опрыскивание в приствольных кругах или сплошное раствором мочевины (500 г/10 л воды) или медным купоросом (7-й % раствор). Эффективно опрыскивание биопрепаратом оксизин.

Если почва в приствольных кругах содержится в состоянии пара. То по окончании всех работ, почву вскапывают так, чтобы не повредить корни. Лопату располагают вдоль корней и перекопку заглубляют от ствола к периферии кроны от 5 до 15 см глубины. Перекопанную почву обрабатывают 7-10 % раствором медного купороса, препаратом 30В, другими препаратами. Кстати, 30В – хороший прилипатель и может добавляться в побелочные растворы. Выдерживают 3-4 дня, мелко заделывают граблями и мульчируют мелкой мульчей слоем 5-10 см. Оставшиеся живыми вредители после обработки почвы начнут занимать мульчирующий слой и к весне погибнут. Весной мульчу обрабатывают и перекапывают.

Защита от грызунов

Большие неприятности садоводам доставляют зайцы и мыши. Повреждая кору молодых саженцев, они вызывают гибель молодых деревьев.

Основные меры борьбы – это обвязывание хвойными (ель, можжевельник), рубероидом. Установка ограждений из сетки-рабицы. Главное при установке заграждений и обвязок – закрепление нижней части в почве приствольного круга. Вокруг можно разложить отравленные приманки для мышей. От мелких грызунов зимой после снегопадов следует утаптывать снег вокруг ствола.

При осенней побелке деревьев в побелочный состав можно добавить 1-2 ложки карболки. К таким деревьям мыши и зайцы не подойдут.

Выполнение предложенных мероприятий при подготовке плодовых культур к зиме позволит на 60-70% уничтожить вредителей и сохранить сад.

Источник: www.botanichka.ru

Как проводится обработка почвы осенью:

Крупные сорняки и сухая ботва убираются с земли в первую очередь, также следует убрать засохшие плоды и прочий мусор. Начинают работу одновременно с уборкой урожая, чтобы не делать работу два раза, если у вас нет такой возможности, займитесь ею в скором времени после, не стоит затягивать этот процесс, иначе в загнивших плодах образуются бактерии, которые в свою очередь негативно будут сказываться на вашей борьбе с вредителями.

Чем и как производится обработка почвы осенью, чтобы был хороший урожай:

Как только завершили сбор урожая, и уборку мусора,  вам нужно будет прорыхлить почву, делать это нужно до глубины в 4 сантиметра, тем самым мы разрушим корку из почвы. Успеть с этой работой вам нужно до наступление холодов. Когда мы рыхлим землю, сорняки начинают прорастать, и после наступления холодов они погибают, поэтому эта процедура так необходима.

Нужно ли осенью перекапывать почву?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от того какая почва, на вашем участке. Если почва песчаная рассыпчатая, то пользы от перекопки не будет, а вот если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то перекопка настоятельно рекомендуется, она будет очень полезной.  Для глинистой почвы она полезна тем, что вы таким образом улучшаете ее структуру, в образовавшиеся прогалины попадает воздух, а он как известно необходим для корневой системы растений, что в свою очередь повышает их жизненные силы, и тем самым улучшает их производительность и урожайность.

К тому же такая перекопка помогает в борьбе с вредителями, она не только разрушает их инфраструктуру, сети туннелей и гнезд, а еще и дает доступ к ним холодному воздуху, который губителен для них. Если в почве остались однолетние сорняки, с ними также справится осенняя  перекопка  почвы. Также улучшается лежкость снега, который будет увлажнять и защищать землю от морозов.

Мульчирование почвы в осенний период. 

Прежде чем приступить к этому процессу, нужно определится, что вы будете использовать в качестве мульчи, есть два основных варианта:

• Органические продукты: мульчируют сеном, соломой, хвоей, корой деревьев, также можно измельчать и использовать в этих целях и макулатуру.
• Неорганические вещества: мульчируют керамзитом, цеолитом, полипропиленовыми волокнами.

Слой мульчирование составляет порядка 5 сантиметров, обрабатываем ею свободные грядки, и те на которых растут многолетние растения. Такой вид обработки почвы в осенний период, не только повышает урожайность, но и помогает в борьбе с вредителями и болезнями.

Если в качестве мульчи вы взяли ботву, то помните, что в ней не должно остаться семян. Также будьте осторожны с хвоей, ее переизбыток может повысить кислотность почвы.

Какие сидераты лучше сеять осенью:

Чтобы улучшить структуру почвы на участке можно высаживать растения сидераты, они в свою очередь служат для нее удобрением. Чтобы ответить на вопрос, какие сидераты сеять, в осенний период, нужно разобраться какие задачи перед вами стоят, после чего делать правильный выбор. Высаживают сидераты ранней осенью.

Выбор сидератов:

• Если хотите разрыхлить почву, нужно посадить семена — ржи, овса, риса, и горчицы;
• Если задача дезинфекция почвы(парша, гниль проволочник), тогда высаживаем смешанные сидератные культуры: редьку + горчицу+рапс и добавляем календулу, бархатцы, овес;
• Чтобы повысить плодородие почвы нужно высадить семена: донника, люцерны, вики, горчицу с бобовыми;
• Для защиты от холодов и вредителей: высаживаем сидераты которые устойчивые к холодам.

Помните, что сидераты не должны дозреть, иначе они становятся сорняками, поэтому если они достигают высотой выше 20 сантиметров, или начинаются появляться бутоны, их необходимо скосить.

Посев сидератов под зиму:

Для чего их высаживают именно под зиму?

• Проведя такой посев, вы освобождаете время при посеве ранних овощей в весенний период.
• Если высаживать сидераты зимой, они дольше простоят, аж до конца весны, это хорошо, для разрыхления почвы, что благоприятно для корневищ растений.
• Также, такие «заросли» хорошо защищают слабые культуры от прямых солнечных лучей.

Высаживают их очень плотно, чем плотнее посадка тем лучше. Глубина посева составляет около 3 сантиметров. Сеют их только после того, как уберут весь урожай из огорода, предварительно очистив его от нежелательных элементов, таких как старая ботва, сорняки и другой мусор. В весенний период, когда на место этих культур вы будете высаживать саженцы, вы должны закопать сидераты в землю, но смотрите чтобы зеленной массы под землей было не слишком много, лишние растения лучше удалить.

Источник: www.fermerbezhlopot.ru

Восстановление плодородия

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить.

Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.

Улучшение структуры почвы

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. На тяжелых глинистых – в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой и водопроницаемой.

Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь.

Перекапывание почвы

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты.

Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.

Глубина перекопки

Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил – чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз. Не забудьте: чем глубже копаем, тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно на 14-15 см – после схода снега эти участки просохнут быстрее.

Источник: 7dach.ru