Как подготовить дом к зиме


Процесс подготовки деревянного дома к зиме включает в себя ряд мероприятий, нацеленных на сохранение его внешнего вида и свойств. Выполняется ежегодно поздней осенью. Подготовка бывает двух видов, которые отличаются перечнем проводимых мероприятий. Первый вид распространяется на дачные и сезонные дома, нуждающиеся в консервации. Второй – осуществляется в деревянных домах постоянного проживания.

Подготовка дачного деревянного дома к зиме

В преобладающем большинстве случаев загородные дачные дома в холодное время года не посещаются в течение нескольких месяцев. Это может быть обусловлено рядом факторов. К примеру, дача не отапливается, и длительное пребывание там невозможно. Также к загородным участкам может быть утрудненным подъезд из-за плохих нерасчищенных от снега дорог, и так далее.

Соответственно, не эксплуатирующийся столь длительное время деревянный дом нуждается в зимней консервации. К основным ее задачам относится предотвращение гниения сруба и отделки. Чтобы всего этого избежать или минимизировать, необходимо устранять все факторы, провоцирующие разрушающие процессы.


В первую очередь проверяется герметичность кровли. Если она имеет даже незначительные повреждения, зимой, под давлением снега и воздействием влаги состояние может ухудшиться до критического уровня. Крыша протечет, сруб и деревянная отделка промокнет, и станет отличной питательной средой для биологических микроорганизмов, ускоряющих старение пиломатериала.

Следующим шагом должна быть проверка наружной части сруба. Здесь не должно быть открытых трещин и межвенцовых зазоров. Если брус или бревно – новые, то самое время окрасить фасад, защитив его от осадков и других атмосферных воздействий.

Внутри деревянного дома проводится генеральная уборка. Особое внимание уделяется поверхностям из пиломатериалов. Они не должны оставляться на зиму пыльными, грязными, и уж тем более влажными. Перед окончательной консервацией следует основательно проветрить все помещения. Делать это нужно, выбрав максимально солнечный день.

Важный этап подготовки дачного дома к зимовке – консервация коммуникаций. Особое внимание следует уделить водопроводу и канализации. Воду из системы надо слить, так как со временем в помещениях установится отрицательная температура и все замерзнет с последующими разрушениями. Не забывайте сливать воду из накопительного бачка унитаза и откачивать ее остатки из гидрозатвора.

Совет. Если полностью откачать воду из гидрозатвора унитаза не получается, поместите туда деревяшку. Когда вода замерзнет, расширяющийся лед будет давить на только на стенки унитаза, но и на деревяшку. В большинстве случаев это помогает избежать разрушения сантехники.


Остальные коммуникации – электричество и газ – надо полностью отключить на входе в дом. Исключением могут быть только те случаи, когда в дачном доме установлены какие-либо энергозависимые системы защиты – противопожарные, охранные и так далее.

Не следует полностью герметизировать деревянный дом на зиму. Предназначенные для проветривания каналы должны оставаться открытыми.

Подготовка к зиме деревянного дома постоянного проживания

В данном случае задачи стоят примерно такие же – нельзя допустить гниения древесины и разрушения коммуникаций. Однако деревянный дом для постоянного проживания не консервируется, а просто подготавливается к отрицательным температурам и снегопадам.

Снаружи выполняются действия, описанные выше. Проверяется на целостность и герметичность кровельный материал. Сруб избавляется от открытых трещин и межвенцовых зазоров, а также окрашивается или обрабатывается антисептиком. Вентилируемые фасады деревянных домов – не обслуживаются.

Далее идет подготовка к зиме систем водопровода и канализации. Внутри дома проблем возникать не должно, а вот трубы, находящиеся за пределами отапливаемых помещений, необходимо надлежащим образом утеплить.


Не следует откладывать до последнего подготовку к зиме системы отопления. Часто о ней не вспоминают до тех пор, пока она конкретно не понадобится. И не менее часто она подводит в самый нужный момент – то котел работает некорректно, то радиатор подтекает. Если отопление запустить заблаговременно, и проверить его работу в основных режимах, при наступлении первых холодов останется только запустить его без каких-либо неожиданных проблем.

Источник: www.postroeczka.ru

Как подготовить недостроенный дом к зиме — основные опасности

  • Осадки и влажность. Вода попадает в дерево, бетон и кирпич во время дождей, снега и оттепелей, образуется в виде конденсата. При понижении температуры влага замерзает, разрушает материал.
  • Солнце. Зимой солнце не слишком активно, но на открытую часть древесины может подействовать — есть вероятность обнаружить весной изменение цвета, структуры. От ультрафиолета стены защищают краской или прикрывают с солнечной стороны.
  • Вредители. За 3-4 месяца на дереве может появиться грибок, плесень, следы от насекомых древоточцев. Деревянные конструкции лучше обработать антисептиками.
  • Пожар. Если конструкция деревянная и будет стоять без присмотра, есть смысл защитить ее от случайного возгорания. Уберите легковоспламеняющиеся материалы.

  • Разграбление и вандализм. Обычно воруют оставленные на участке стройматериалы, инструмент. Для защиты лучше установить надежное ограждение, убрать с улицы все, что может привлечь злоумышленников, заколотить дверные и оконные проемы. Если нужна более надежная защита — обратитесь в службу охраны поселка или охранное предприятие.

Как подготовить недостроенный дом к зимовке на разных этапах работ

Способ консервации выбирают в зависимости от стадии строительства дома — для защиты могут потребоваться разные суммы, время, усилия. При подготовке к зиме важно выбрать правильную стадию и учесть возможные воздействия на все элементы конструкции.

Как подготовить дом к зиме на консервацию на этапе фундамента

Гидроизоляция. Для защиты фундамента от грунтовых вод и таяния снега выполняют полноценную гидроизоляцию. Обычно используют рубероид или обмазочные материалы. Защита предотвращает вымывание бетона, появление трещин на поверхности.

Защита от осадков. Бетонное основание защищают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Засыпка котлованов. В приямках, траншеях и других углублениях вдоль стены скапливается вода. При замерзании она может повредить гидроизоляцию, деформировать поверхность фундамента. Углубления в грунте возле фундамента обязательно засыпают.


Продувка закладных элементов. Если в фундаменте есть трубопроводы — их продувают и закрывают пробками, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла.

Перекрытия для цоколя. В домах с подвалом и цоколем сооружают временное или постоянное перекрытие с полноценной гидроизоляцией. Вода внутри подземного этажа наносит серьезный ущерб основанию.

Окна цокольного этажа. Окна и продухи, которые ведут в подвал или цокольный этаж, закрывают щитами. В любой открытый проем задувает снег, попадают осадки.

Защита при зимовке на стадии готовых стен

Перекрытие. На перекрытие укладывают рубероид или полиэтилен, лестничный проем закрывают и изолируют отдельно. Если перекрытие положить не успели — нужно установить временную конструкцию. На стенах монтируют деревянный каркас, закрепляют гидроизоляцию. Работа затратная, но защищает недостроенные помещения от осадков.

Защита торцов кирпичной кладки. При строительстве кирпичных домов важно, чтобы вода не попала в полости. Кирпич и поризованные блоки защищают не только зимой — верх кладки закрывают пленкой при каждой остановке строительства. На зиму защищают горизонтальные поверхности, в том числе — в оконных и дверных проемах.


Щиты на проемах. Если окна и двери еще не установлены, проемы закрывают деревянными щитами. В домах без щитов образуются целые сугробы.

Отмостка. При остановке строительства на этапе готовых стен делают временную отмостку, иначе вода будет стекать под фундамент. Отмостка защищает бетонное основание.

Технология защиты дома с кровлей или стропильной системой

Если кровля уже готова — остается закрыть оконные и дверные проемы, сделать отмостку, продуть инженерные коммуникации. Если зима застала строительство на стадии голой стропильной системы — нужно защитить от негативного влияния стропила, внутреннюю часть дома. Для этого сооружают временную кровлю — прибивают доски, укладывают рубероид.

Кровельные работы лучше закончить до консервации

Что делать со строительными материалами

Зимовка не сделает лучше ни один вид строительных материалов — дерево разбухает и портится, кирпич может потрескаться, сыпучие смеси каменеют. В идеале — использовать материалы по максимуму до наступления морозов, а остальное вывезти или сложить в сухой сарай. Но если часть стройматериалов осталась на площадке, их нужно защитить:


  • Сыпучие смеси (цемент, гипс, плиточный клей, штукатурка). Это самая восприимчивая к влаге часть материалов. Если приходится оставлять их на площадке — максимально защитите мешки от влаги. Лучше всего — поднять на возвышение, сделать навес и оградить от бокового намокания.
  • Доски, брус. Пиломатериалы укладывают штабелями на возвышении 30-50 см. Между досками оставляют пространство для прохода воздуха, сверху накрывают материалом. С вентиляцией и надежной защитой от осадков дерево может перезимовать практически без ущерба.
  • Кирпич. Главная задача — защитить строительный камень от влаги. Обычно кирпич закрывают полиэтиленом.
  • Песок. Чтобы предотвратить смешивание с грунтом, песок лучше сразу выгружать на геотекстиль или полиэтилен. Для защиты от рассыпания сооружают песочницу из досок.

На каком этапе лучше проводить консервацию недостроенного здания на зиму

Если еще на этапе начала строительства понятно, что к зиме коттедж не будет готов — нужно выбрать момент остановки работ. Если видите, что не успеваете достроить стены и положить перекрытие — лучше остановиться на стадии фундамента. Временное перекрытие обходится дорого, а если оставить открытые стены — весной придется устранять последствия. Фундамент закрыть гораздо дешевле.


Если не успеваете сделать второй этаж и кровлю — остановитесь на стадии первого этажа с перекрытием. Если делаете кровлю — лучше ускориться и положить к зиме весь пирог.

При возведении домов из дерева естественной влажности здание должно выстояться, поэтому консервация дома из бруса на зиму — обязательная часть техпроцесса. При строительстве домов из клееного бруса и кирпича пауза не требуется: можно продолжать работы зимой, а когда все будет готово — сразу заселяться.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились.

Зимнее строительство дома из клееного бруса

GOOD WOOD строит дома в любой сезон. Единственное ограничение — «мокрые» работы: кладка кирпича, штукатурка. Все остальное, включая заливку фундамента и покраску, можно выполнить и зимой.

Зимняя покраска дома из клееного бруса

Главное — правильно спланировать выполнение работ. Если хотите узнать, как правильно организовать строительство — позвоните нашим архитекторам, инженерам и получите полную информацию об особенностях работы зимой.

Источник: www.gwd.ru

1. Приведите в порядок кровлю и водостоки


Зимой крыша принимает на себя достаточно большую нагрузку в виде толстого слоя снега, наледи, сосулек. Весной все это начинает таять, и кровля может не выдержать, прохудиться. Поэтому проверьте ее на повреждения, и если есть хоть какие-то сомнения по поводу прочности, подлатайте дефекты.

Чтобы снизить риск повреждения скатной крыши, установите на ней специальные снегорассекатели. Они помогают снежным массам быстрее и без последствий сползать с кровли. Плоские крыши могут пострадать сильнее, поэтому в сильные снегопады стоит все-таки приехать на дачу и почистить снег вручную.

При возможности снимите козырек, чтобы он не обломился под тяжестью снега.

Обязательно прочистите водостоки. За осень в них скопилось много веток, листьев и другого мусора. Чтобы лед и снег не деформировали водостоки, прикройте их жестяными листами, а бетонную отмостку – старым линолеумом.

2. Подготовьте подвал и погреб к зиме

Уберите мусор из помещений и осмотрите их на наличие плесени, грибка и конденсата. При необходимости проветрите подвал и погреб, проведите дезинфекцию с помощью раствора медного купороса (100-300 г на 10 л воды) или серной дымовой шашки. Перед этими процедурами обязательно уберите из помещений все закатки и овощи.


Следите за состоянием подвала, даже если вы им не очень активно пользуетесь. Проблемы в этом помещении могут сигнализировать о серьезных нарушениях в постройке: протекании крыши, повышении уровня грунтовых вод и т.д.

Обязательно проверьте, нет ли на чердаке гнезд ос или шершней. Если обнаружили насекомых, стоит сразу решить вопрос с их «выселением», поскольку весной справиться с роем будет несколько сложнее.

3. Устройте большую стирку и влажную уборку

Перед отъездом обязательно проведите в дачном доме генеральную уборку. Протрите пыль, выбейте ковры и половики, затем вымойте полы во всех комнатах. Одежду, столовое и постельное белье, покрывала и другой текстиль перестирайте или заберите с собой, чтобы постирать в городе. Тщательно просушите все вещи и только потом складывайте в шкаф. Чтобы избавиться от запаха затхлости, положите на полки ароматизированные саше или сухие веточки лаванды. Лаванда также защитит шерстяные вещи от моли. Затем накройте мебель старыми простынями или пленкой.

Помойте и просушите посуду, а затем сложите ее в кухонный шкаф или картонную коробку. Вымойте холодильник и протрите светильники. Уберите все пищевые отходы, а крупы, макароны, соль и сахар пересыпьте в стеклянные банки с крышками.

4. Уберите садовые инструменты и мебель

Отнесите в дом или сарай стулья, скамейки, мангал, приставную лестницу и т.д. Сдуйте и упакуйте бассейн. Освободите детскую пластиковую песочницу от песка, разберите ее, почистите и упакуйте в пленку. Это поможет сберечь изделие от перепада температур, а также защитит от похищения. Если песочница деревянная, глубоко ушла в землю и не разбирается, просто накройте ее пленкой.

Переберите садовые инструменты. Если необходимо, еще раз почистите их и аккуратно сложите. Избавьтесь от неподдающегося ремонту инвентаря или сложите его в отдельную коробку, чтобы весной найти новое применение. Стройматериалы опрыскайте антисептиком для древесины, а затем уберите в сухое место и накройте пленкой. Гнилые доски лучше сразу выбросите.

5. Подготовьте электроприборы к длительному бездействию

Отключите все приборы от электросети и протрите сухой ветошью. Ценную технику (телевизоры, магнитофоны, телефоны и т.д.) лучше всего забрать с собой в город, чтобы защитить от переувлажнения и пыли. Если такой возможности нет, обмотайте ее пленкой, тканью или бумагой и оставьте в сухом прохладном месте. Желательно извлечь из телевизионного пульта батарейки, чтобы они не протекли. Холодильник разморозьте и просушите. Перед отъездом слегка приоткройте дверцу, чтобы внутри не появилась плесень.

Проверьте состояние электропроводки и устраните все неполадки.

6. Перекройте воду и газ, отключите электричество

Во время морозов замерзшая вода способна разорвать трубы. Поэтому обязательно отключите водопровод и слейте воду из всех труб. Если вода сама не сливается, используйте автокомпрессор. На улице и в холодных помещениях демонтируйте смесители. Затем перекройте газ и в последнюю очередь отключите электричество.

Если зимой вы все же планируете иногда приезжать на дачу, заранее нарубите дров и заготовьте хворост.

7. Смажьте все запорные конструкции и замки

За зиму замки могут заржаветь от долгого простоя, поэтому перед отъездом смажьте их маслом или солидолом. Запорные конструкции на улице накройте отрезанной пластиковой бутылкой или пакетом, чтобы защитить механизм от воды.

8. Подготовьте окна к зиме

Окна уязвимы перед зимними морозами, поэтому проверьте, нет ли в них щелей, и при необходимости устраните все дефекты. Утеплите окна с помощью ваты, поролона или ветоши, чтобы в помещении не было сквозняков, которые способствуют появлению конденсата и образованию грибка. Закройте все форточки и фрамуги.

Если в вашей местности зимой часто дуют сильные ветры, закройте окна деревянными щитами. Так вы не только убережете стекло, но и снизите вероятность проникновения в дом воров.

9. Защитите дачный дом от грызунов

Как только вы уедете в город, мыши и крысы в дачном доме почувствуют себя «королями». Но не давайте им такого шанса! Заранее позаботьтесь о своем имуществе. Способов борьбы с грызунами очень много. Эффективнее всего купить специальный ультразвуковой отпугиватель. Этот гуманный метод избавит вас от необходимости весной очищать мышеловки. Также вредителей отпугнут запахи перечной мяты, полыни или лука.

Источник: www.ogorod.ru

Проверка и подготовка инженерных коммуникаций

Нужно сделать проверку работы системы и провести профилактические работы по ее подготовке к зиме.

Система теплоснабжения дома

Проверка системы

Нужно:

  • проверить батареи и соединения труб на протечки (в случае, если энергоноситель — вода).
  • проверить работу вентиляционных систем особенно в котельной, в ней должен быть обеспечен 4-кратный воздухообмен для эффективной работы котла
  • провести проверку работы отопительного котла

Проверка системы отопления на предмет протечки батарей и мест соединения трубпредставляет из себя тестовое включение системы отопления.

Порядок тестового включения системы отопления:

  • Систему заполняют водой из водопровода через спускной кран в нижней точке системы. Делается это для того, чтобы заходя в систему с самой нижней точки, вода, поднимаясь вверх, вытеснила из системы весь воздух, который мог скопиться в трубах или батареях за летний период. Вытесненный воздух выходит через автоматические воздухоотводчики. Рабочее давление воды за городом обычно не превышает 1,9 ат. Давление, которое возникает в водопроводной сети -2 атм. и больше, этого достаточно, чтобы проверить есть ли утечки в системе.
  • После того как систему заполнили, ее оставляют заполненной водой в течение получаса. В это время нужно обойти весь дом и проверить, не протекают ли батареи и соединения труб. 
  • Кроме того, нужно использовать показания манометра: если все соединения герметичны, и утечек нет, то манометр на вводе покажет это: его стрелка стоит на месте, не падает. Если стрелка манометра отклоняется, и давление снижается, то это значит, что где-то происходит утечка. Если манометр покажет утечку, нужно еще раз проверить все соединения и радиаторы.
  • Обнаружив утечку, воду из системы сливают полностью, чтобы устранить течь (починить места соединения или батарею).
  • Затем процедуру проверки нужно повторить.
  • Потом постепенно поднимают температуру и проверяют, как система отопления работает: то есть — насколько быстро нагревается, все ли секции батарей дают тепло и т.д. Если обнаруживается, что какие-то секции не греют, снова спускают воздух из системы и устраняют причину.
  • После каждой проверки включенной системы температуру снижают постепенно , и только потом выпускают воду из системы.

Проверка тяги дымоходов, проверка вентиляционной тяги в доме 

Подготовка дома к зиме
Проверка и очистка дымохода

Любой дымоход проверяют минимум один раз в год перед отопительным сезоном. А кирпичные дымоходы проверяются не реже одного раз в квартал. Дымоходы проверяют на целостность – наличие или отсутствие трещин или разрушений, в случае их обнаружения, ремонтируют.

Нарушение тяги может привести к отравлению угарным газом. Тягу в дымоходе проверяют следующим образом:

  • Поднесите к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги печи (с любым видом топлива, которое требует вывода продуктов сгорания из дома) полоску бумаги или зажженную спичку. При нормальной тяге бумага (или пламя от спички) вытягиваются в сторону топки.
  • В том случае, когда бумага или пламя спички отклоняются в обратную от топки сторону — тяги нет, и, следовательно, нужно срочно прочищать дымоход, так как пользоваться печью нельзя.

Тягу в вентиляционных системах дома проверяют так:

  • Работу вентиляции в доме проверяют также при помощи бумаги: откройте форточку в доме и поднесите бумагу к вентиляционной решетке в комнате (ванной, туалете, кухне).  Если бумага прилипнет к решетке, то вентиляция работает.
  • Если бумага к решетке не прилипает, а отклоняется от нее в сторону помещения – то у вас в доме обратная тяга, и надо прочищать воздуховоды. Для этого используйте щетки или продуйте воздуховоды сжатым воздухом, или же пригласите специалистов

Проверка работы отопительного котла

На предзимний период нужно наметить плановый осмотр отопительного котла специалистами (иногда фирмы , в которых вы приобретаете котел предлагают заключить с ними договор на плановое обслуживание и сервис).

Профилактические работы по подготовке систем отопления к зиме

  • В зимние холода существует риск промерзания труб, проходящих через неотапливаемые помещения. Поэтому если какие-то системы не используются зимой, их перекрывают. Оставшуюся жидкость нужно слить (чтобы соединение шланга с водосливным отверстием при сливе жидкости-теплоносителя из системы было плотным, вокруг шланга можно обернуть мокрую тряпку.) Используемые зимой трубопроводы проходящие через неотапливаемые помещения нужно защитить теплоизоляцией, например, из вспененного пенополиуретана (толщина теплоизоляции — 13-20 мм).
  • В качестве теплоносителя в системе отопления рекомендуется использовать воду, или марку антифриза* (см. примечание), рекомендованную производителем (иначе сервисный центр при возникновении неисправности может отказать в гарантийном обслуживании).

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.

*Примечание:

Нужно помнить: нежелательно применение антифриза в двухконтурных котлах, так как возможно попадание теплоносителя из системы отопления в систему водоснабжения. Так же плохо применять антифриз в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), так как там возможно его испарение. Антифриз оказывает разрушительное воздействие на трубы. Он не должен содержать добавок, запрещенных к применению в жилых помещениях, быть пожаробезопасным. Теплоемкость антифриза на 10-15% ниже, чем у воды (он хуже накапливает и отдает тепло), и при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы выбирают более мощные. Вязкость антифриза выше, чем у воды (он медленнее двигается по системе отопления), и нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы.

  • Если у вас твердотопливный котел, и вы топите дровами, их лучше сложить у стены котельной: тут древесина будет постоянно просушиваться. А тем, кто будет заниматься поддержкой работы котла, не придется в морозы далеко выходить за дровами.
  • Если в вашем доме есть камин, нужно удалить из дымоходов всю накопившуюся там сажу – для этого лучше пригласить специалистов.
  • Если ваш камин металлический, очистите от грязи трубопровод, который отводит конденсат с его внутренней поверхности.

Проверка и подготовка систем водоснабжения

Система водоснабжения перед зимой требует как проверки, так и профилактических работ при подготовке к зиме.

Проверка системы

  • Нужно проверить исправность запорных клапанов системы (краны, задвижки): они не должны пропускать воду.
  • Проверить трубы на протечки. Если протечки есть, то трубы нужно срочно ремонтировать или заменять не подлежащие ремонту участки.

Профилактические работы

  • Если у Вас отдельная скважина или колодец, то насосную станцию лучше установить в утепленном помещении (так как она может работать при температуре не ниже +5 градусов).
  • Прочистите фильтры системы (обычно монтажники системы оставляют рекомендации, каким образом это сделать лучше).
  • Если применяется погружной насос, который закачивает воду в накопительный бак, то его на зиму оставляют в воде (вода в скважине или в колодце не замерзает, так как находится ниже уровня промерзания грунта).

Подготовка дома к зиме

Защита погружного насоса и трубопровода

  • Если трубопровод и накопительный бак у вас расположены на неутепленном чердаке, то они также обязательно утепляются от промерзания.
  • Если подводящая труба водопровода проходит в грунте ниже уровня промерзания, то от колодца до дома утеплять ее дополнительно не нужно, утепляют ее только при входе в дом. Утеплителем может служить трубная изоляция из минеральной ваты или вспененного полиэтилена. Также можно купить уже готовую трубу в утеплителе, с защитной оболочкой и греющим кабелем (обычно используют электрический саморегулирующийся двухжильный кабель, который нагревается до 65 градусов).
  • Зимой первыми замерзают трубы малых диаметров, а также те, по которым вода проходит не постоянно. Исключают эту проблему прокладкой электронагревательного кабеля. При необходимости такой кабель можно оснастить временным реле, и он будет работать в определенное время, например, ночью во время усиления морозов. Такой вариант подходит, например, для трубопроводов проходящих через неотапливаемые помещения, примыкающие к отапливаемым, например гараж. В нем днем будет около +5 °С, а ночью в сильный мороз температура может снизиться ниже нуля. В таком случае вариант с нагревательными кабелями оснащенными реле будет очень кстати.
  • Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца утепляют любым экологически чистым материалом например, досками- брусом сечением 10х10 см.. Тогда в колодце будет постоянная температура: +5 — +10 градусов.

Подготовка дома к зиме

  • Стены колодца утепляют пенопластом на глубину 1,5 метра (или меньше в зависимости от уровня промерзания грунта в вашей местности). 
  • Колодцы с питьевой водой, которые вы не будете использовать зимой, нужно очистить. Это делают с помощью специальных антисептических составов, которые можно купить в аптеках (например, хлоринола). После обработки воду необходимо откачать. К весне колодцы будут наполнены свежей питьевой водой. 

  • Уличный водопровод (к примеру, для полива газонов) необходимо законсервировать: 

— выдуть воду из труб и форсунок по каждому сектору;

— демонтировать насосные станции и системы фильтров.

  • Если у вас есть открытый бассейн, то перед зимой придется слить оттуда всю воду*. Для этого предварительно нужно будет сделать каналы для слива воды или использовать насос для ее откачивания.

*Примечания:

Если технология строительства бассейна не дает возможность полностью слить воду перед наступлением зимы, то воду спускают только частично, оставляя часть в бассейне. Для того, чтобы сдвиги замерзшего грунта не разрушили бассейн, положите туда (в бассейн) пластиковые канистры, пенопласт или просто жмут сена, компенсирующие деформации от расширения воды при замерзании. В таких случаях нужно обязательно посоветоваться со строителями, которые возводили ваш бассейн и с его разработчиком.

  • Перед зимой над бассейном можно создать навес защищающий бассейн от засорения. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки и обычных бревен. Но такой вариант подходит для маленьких бассейнов размерами не больше, чем 2х2 м.

Проверка и подготовка наружных водосточных систем

Для того чтобы подготовить водосточные системы к зиме, нужно проверить их состояние и провести ряд профилактических работ. 

Проверка:

Нужно убедиться, что все трубы и желоба водостока целые, в них нет трещин или поломок. Если в каком-либо элементе есть трещины, то его нужно заменить.

Важно чтобы желоба не провисали в промежутке между кронштейнами, в противном случае зимой в этом месте желоб может просто выгнуться в сторону или совсем разрушиться под действием снеговых нагрузок. Если Вы заметили малейшее провисание, то вероятнее всего у вас кронштейны установлены с большим шагом, чем это положено (шаг для каждой системы разный). Поэтому обязательно до зимы установите промежуточные кронштейны в местах провисания.

Профилактические работы

  • установка антиобледенительных систем;
  • установка снегозадержателей.

Установка антиобледенительных систем делается для того, чтобы зимой не происходило скопления снега и льда в наружных водостоках.

Для устройства антиобледенительной системы по желобам, водосточным трубам, а также местам скопления снега на кровле прокладывают нагревательный кабель*. Оптимальная мощность нагревательного кабеля — от 30 до 60 ватт на погонный метр карнизного жёлоба или водосточных труб. В жёлобе кабель крепится при помощи специальных креплений, они монтируются с шагом в 25–50 см.

Кабеля устанавливают на всем пути схода воды — от горизонтальных желобов до слива — выхода из водосточной трубы , а если есть вход в ливневую канализацию, то до входа в коллектор (ниже глубины промерзания). Нагревательный кабель в желобах закрепляется скобами, направление порядка закрепления — от провода питания. Крепёжные элементы обеспечивают одинаковые промежутки между линиями нагревательного кабеля (их две – см. рис.). Цепь с закреплённым нагревательным кабелем протягивается сквозь водосточную трубу, а её верхняя часть закрепляется при помощи элемента — штыря.

Утепление водостока

После монтажа нагревательного кабеля нужно сделать замер сопротивления изоляции и сопротивления нагревательного кабеля — оно должно соответствовать нормам (нормы указаны на бирке переходной муфты). Стоимость нагревательного кабеля — от 4 дол/п.м, а саморегулирующегося – от 20дол/п.м.

*Примечание:

Кабели бывают двух видов. Первый вид кабеля является нагревательным элементом, похожий на тот, который применяется в бытовых нагревательных приборах, например, кипятильниках. Второй вид кабеля – саморегулирующийся. Его основной элемент – полупроводниковая матрица, реагирующая на температуру воздуха. В комплекте с нагревательным кабелем идут терморегуляторы, крепеж, датчики температур и влажности.

Система антиобледенения* работает автоматически, включаясь, если температура понижается, ниже +5 градусов, а в системе водостока при этом есть вода. Терморегулятор отслеживает температуру воздуха и наличие воды, он включает систему при понижении температуры ниже – 5 гр.

Датчик температуры при монтаже системы устанавливают так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Датчики влажности при монтаже устанавливаются в самых низких местах карнизного жёлоба или же в местах, где наибольшая вероятность появления воды.

*Примечание

  • Антиобледенительные системы при температурах ниже -18…-20С не используются, так как в это время не происходит образования наледи. Кроме того, на плавление снега при таких температурах нужны большие электрические мощности.
  • Антиобледенительную систему можно устанавливать как на металлические, так и на пластиковые водостоки.
  • Эти системы проектируют и устанавливают специалисты.

Установка снегозадержателей на крыше

Чтобы снег лавинообразно не сползал на желоба и не забивал водостоки после снегопадов (для справки: на скате кровли площадью в 40 кв.м, может накопиться от 4 до 8 тонн снега, то есть 100-200 кг/кв.м.), на крыше устраивают снегозадержатели.

Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350-500 мм от карниза и параллельно ему. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливают и над мансардными окнами.

Если кровля из металлочерепицы, то монтаж снегозадержателей можно выполнить поверх металлочерепицы.

Если же кровля из гибкой черепицы или натуральной керамической черепицы, снегозадержатели нужно устанавливать в процессе укладки кровельного материала. Если снегозадержатель устанавливается после укладки крыши, по периметру крыши придется сначала разбирать кровельное покрытие, затем монтировать снегозадержатели, а потом вновь укладывать кровельное покрытие.

Распространено использование следующих снегозадержателей:

Трубчатые (можно устанавливать поверх металлочерепицы). Стоимость трубчатого снегозадержателя длиной 3 м-от 50 дол.

Угловые (можно устанавливать поверх металлочерепицы). Стоимость углового снегозадержателя 3 м в длину – от 20 дол.

Решетчатые ( их устанавливают на натуральной цементно-песчаной черепице одновременно с монтажом кровли, поэтому они больше подходят для строящихся или ремонтируемых домов). Стоимость решетчатого снегозадержателя длиной 2,5 м–110 дол.

Проверка и подготовка электрических систем

Проводится проверка, и принимаются профилактические меры для подготовки электрической системы дома к зиме.

Проверка:

  • Проверьте скрытые проводки, изоляцию проводов: для этого нужно провести замеры сопротивления изоляции в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» — это может сделать организация, имеющая лицензию. 
  • Проверьте крепление выключателей, штепсельных розеток: нагреваются ли они, какова плотность контактов присоединения проводов к распределительной и установочной аппаратуре.

  • Раз в три года нужно измерять нагрузку на проводку*, особенно в домах, возраст которых больше 20 лет, где изначально нагрузка была рассчитана на 2 Квт. При увеличении нагрузки на проводку происходит ее нагревание, плавление и разрушение изоляции. Нагрузка на проводку увеличивается, если подключается несколько дополнительных электроприборов, например, для обогрева. Возникает ее пробой и короткое замыкание. Последствия короткого замыкания могут быть разными – от отключения вводного автоматического выключателя или предохранителей (обесточивается помещение) до пожара.
  • Проверить зажаты ли контакты на щитке, особенно на нулевом проводе. Если нулевой провод не зажат как следует, то при нагрузке это может вызвать «перекос фаз» из-за которого выходит из строя техника. Поэтому необходимо минимум раз в 2 года дожимать и фазу и ноль.
  • Если в течении года выбивало автомат, то рассмотреть вариант замены автомата или на более качественный или на больший по амперам (например с 10А на 16А).

*Примечание:

Нагрузку на проводку проверяют специалисты. Электрик с помощью специального оборудования может найти неисправность в скрытой электросети, проведенной в стенах, перекрытиях, полах и т.д.. Стоимость проверки нагрузки нагрузку 8 дол.

  • Проверьте состояние проводов:

 Нужно вскрыть розетки(снять крышку розеток) и посмотреть, как выглядит провод.  Если изоляция обуглена и осыпается, то проводку нужно менять. Если кончики проводов имеют синеватый или черный налет (следы побежалости), то розетка перегружена электроприборами, и нужно уменьшить количество электроприборов на этой розетке. Если розетка искрит при включении в нее штепселя, то это результат ослабления резьбовых контактов (они разбалтываются от частого снижения и повышения температуры), и их нужно подтянуть.

*Не стоит самостоятельно чинить поломанные розетки, выключатели, вилки, лучше купить новые.

  • Вы можете самостоятельно проверить напряжение*.

Вскройте розетку. С помощью тестера проверьте фазировку: при этом питающий провод должен находиться справа, нулевой — слева. Нужно проверить наличие заземления, а заодно — работу защитных аварийных устройств – дифавтомата или УЗО. На дифавтомате и на УЗО имеется кнопочка (на самом автомате) с надписью «Test, если при нажатии кнопки автомат срабатывает (выбивает), то он исправный, если нет то его надо заменить.

*Лучше поручить эту проверку электрикам.

Профилактические меры:

  • При наличии возможности, установите альтернативный источник энергии – например, электрогенератор на основе ДВС или ветрогенератор, так как до сих пор существуют проблемы с отключением электричества (по закону жилые частные дома могут быть отключены от электричества до суток во время ремонтных работ).
  • Приобретите запасные предохранители, так как во время морозов часто включаются дополнительные электроприборы для обогрева, а это может привести к выходу из строя предохранителя (если установить жучок, то есть некалиброванную плавкую вставку, то это может привести к пожару при перегрузке электросети).
  • Желательно всегда иметь в наличии запасные лампочки.

Проверка и подготовка околодомного и поддомного пространства

Проверка

Посмотрите, в каком состоянии находятся отмостки, чтобы они могли отводить талую воду от подвалов. Если обнаружите трещины и сколы, забетонируйте их сверху до наступления холодов и снегопадов.

Профилактические работы:

  • Смажьте петли ворот и подвижные соединения (замки лучше обработать графитной смазкой), чтобы они работали в морозы.
  • Смажьте подвижные части фурнитуры окон и дверей.
  • Не оставляйте на улице бочки или другие емкости с водой. Если вы не хотите сливать воду из бочки на зиму, следует положить в нее несколько толстых палок или же пластиковые бутылки.
  • Вылейте воду из шлангов или поливных труб на участке, чтобы оставшаяся в них вода их не разорвала.
  • Уберите с участка опавшие листья, не оставляйте игрушки, бытовую утварь, инструменты– после зимы вы можете их просто не найти.
  • Закройте открытые участки поддомного пространства (например, под крыльцом), уберите оттуда весь мусор.

Предзимняя подготовка загородного дома даст возможность его жильцам спокойно перезимовать без неприятных сюрпризов. Надеемся, что наши советы помогут правильно организовать и провести подготовку к зиме вашего дома. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: econet.by


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.