Подготовка виноградной лозы к зиме

Важный период в жизни любого садовода — осень. Например, начинающему виноградарю очень важно заранее знать перечень работ с лозой и сроки их выполнения в осенний период. Правильная подготовка винограда к зиме – важный период жизни культуры.

Подготовка винограда к зиме

Перечень необходимых работ, которые нужно провести, не слишком большой. Но все процедуры являются важными — они помогут сохранить здоровье виноградной лозы.

Здоровый весенний кустарник винограда — это усердная работа осенью. Закладка плодоносных почек, активный рост зелени и корневой системы — на все это нужна энергия, часть которой запасается в осенне-зимний период. Чтобы получить хороший урожай на будущий сезон, важно знать, как правильно подготовить виноград к зиме:

• Полив. Нужно восполнить силы и влагу в корнях после созревания урожая. Ведь в конце лета кустарник отдает все своим плодам.


• Удобрение. Еще одна помощь в восполнении сил и питательных веществ.
• Обрезка. Удаление лишних побегов, распределение веток для создания качественного урожая и зеленого прироста.
• Профилактика болезней и вредителей. Даже если кустарник здоров, грибок или насекомые могут появиться под укрытием во время зимней оттепели.
• Укрытие. Защита от воздействия мороза, ветра и льда защитит как лозу, так и корневую систему.

Далее данные вопросы будут освещены более подробно.

Важно! Пренебрежительное отношение к этим процедурам может привести к значительному снижению урожайности на будущий год. Растения первого года жизни вовсе могут погибнуть.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Для молодых кустарников винограда уход более тщательный и направленный на своевременное созревание лозы. Из-за активного роста, куст может не успеть созреть к наступлению холодов.

Подготовка виноградной лозы к зиме для молодых кустов предполагает:

• Снизить интенсивность полива, что замедлит активный рост и запустит процессы подготовки лозы к зиме.
• Срезать верхушки молодых побегов на 7-10 см. Эта процедура также притормаживает активное наращивание зелени.

Важно! В удобрении осенью молодые кусты не нуждаются, так как это может спровоцировать активный рост побегов. Виноград не успеет подготовиться ко сну и пропадет.

Подготовка молодого винограда к зимовке в остальном такая же, как и для взрослых кустов:

• Обрезка. Спустя 14 дней после виноградного листопада можно смело обрезать лозу. Убирают все слабые, поврежденные ветви. Побеги, которые не успели дорасти до 10 почек также срезают. Хорошие ветви обрезаются на уровне 10-12 почки. В идеале нужно оставлять две-три здоровые ветки.
• Обработка. Больные и здоровые кусты уходят в зиму с обработанной лозой от грибков и вредителей. Для обработки подходит железный и медный купорос.
• Укрытие. Для молодых кустарников оптимально использовать тоннельный способ зимней защиты, либо укрытие землей. При тоннельном методе лоза прищипывается к земле вдоль виноградника, укутывается материалом (агроволокно, мешковина и пленка), который по краям прикапывается землей. Для второго способа защиты необходимо выкопать канаву вдоль виноградника глубиной 20-30 см, уложить туда молодую лозу и засыпать. Верхний слой земли над виноградом должен быть не меньше 30 см.

Внимание! Несмотря на трудоемкость, укрытие землей считается самым надежным методом зимней защиты.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Уже с первой осени начинается формовка виноградного кустарника. Любые формовки несут в себе цель — вырастить четыре крепкие ветви, две из которых будут поочередно плодоносить.

Для этой цели в течение первых четырех лет куста необходимо:

1. В первый год срезать верхушку побега, оставив 2-3 почки над землей.
2. На протяжении второго года жизни должна сформироваться вторая ветка. Ее и прошлогоднюю обрезают до 4 почек.
3. На третий год жизни кустарника необходимо действовать по ситуации. Если куст обзавелся только двумя полноценными ветками — их необходимо срезать на две почки. Если три ветки — одну срезаем на 2 почки, на двух оставляем 4-5. У хорошо развитого кустарника с четырьмя лозами две ветви нужно срезать до 4 почек, на двух оставшихся оставить по 6 почек. Причем срезать нужно симметрично — справа и слева должно быть по одной ветви короткой и длиной.
4. На четвертый год скелет растения сформирован — четыре полноценных рукава. Эта и последующие обрезки должны проходить по одному принципу. На каждом рукаве должно остаться два побега — один побег будет длинным, от 4 до 10 почек (стрелка), он даст урожай на будущий год. Второй побег будет коротким, на 2-3 почки (сучок замещения). Сучок замещения даст бесплодные побеги на будущий год, которые станут через год стрелками и будут плодоносить.

Важно! Любую обрезку нужно проводить тщательно продезинфицированным инструментом.

Все последующие обрезки строятся из принципа — плодоносные ветки срезаются коротко, на этих ветках будущим летом плодов не будет. А те ветки, которые этим летом не плодоносили, оставляют с почками — они будут с ягодами будущим летом. Каждый год стрелка меняется местами с сучком замещения. Для правильного распределения сока и расхода сил стрелка на рукаве (основная ветка) всегда должна быть выше сучка замещения.

Уход осенью перед зимовкой

Основные направления осеннего ухода — это восполнение сил и защита кустарника от холодов, болезней и вредителей. Готовить виноград ко сну нужно уже с начала сентября: поливами и прикормом.

Полив и внесение удобрений

После сбора урожая, растение истощено. Вступать в зимний сон в таком положении опасно, поэтому необходимо пополнить все запасы питательных веществ и энергии. Для этого возобновляем полив. В зависимости от типа земли, нужно хорошо напоить корни влагой.

Глинистая почва нуждается в редких и обильных поливах, песчаные сухие земли должны увлажняться часто и мелкими порциями. В середине октября, проводится влагозарядный полив. Его целью является обильное увлажнение почвы. Это защита корней от вымерзания и воздействия холодов.

Органические удобрения вносятся под кусты ежегодно. Подходит для этих целей двухлетний навоз, перегной, зола, известь. Один раз в четыре года вносятся минералы, в осенний период это калийно-фосфорные удобрения.

Обработка от вредителей и болезней

В качестве профилактики грибковых заболеваний и вредителей обрабатывать кусты нужно несколько раз за осень. После обрезки используют железный купорос 3-5% раствор. Перед укрытием обрабатывается как лоза, так и почва. Эта процедура не даст развиваться болезням уже под снегом, в периоды оттепелей.

Подготовка винограда к зиме, когда нужно укрывать лозу

Морозостойкие сорта и культуры, разводимые в теплицах, не нуждаются в укрытии. Для всех остальных эта процедура обязательная.

Чтобы лозу укрывать было легче, нужно ее сначала закрепить в горизонтальном положении. Для этих целей используются металлические скобы либо кирпичи (аккуратно, чтобы не повредить почки и побеги). Пригнуть кусты нужно за 2-3 недели до их укрытия. Погода непредсказуема и могут быть заморозки, которые сделают лозу дубовой. Эта процедура станет подстраховкой от ломкости и повреждений во время укрытия. К этому моменту нужно приготовить укрывные материалы, чтобы, в случае необходимости, быстро прикрыть виноградник.

Укрывают виноград после первых заморозков, которые закаляют лозу и дают ей окончательно дозреть для зимовки.

Внимание! Закаляются виноградные кусты не более 5 морозных суток.

Для каждого региона сроки плавающие и напрямую зависят от погодных условий конкретного года. Общие правила для всех — это стабильный минус ночью от -5 до -10 и днем 0.. -1 °С.

В Средней полосе

Жители Средней полосы укрывают лозу в конце ноября, начале декабря. Укрытие должно быть надежным. Причем не только от морозов, но и от наледи и инея, которые губительны для кустарника.

В Подмосковье

Подмосковье утепляется вместе со Средней полосой в конце ноября. Укрывать нужно хорошо, чтобы на голой лозе не образовывалась наледь. Лучше прикопать кусты землей, так как в этих регионах оттепели с большим ростом температуры бывают редко.

Укрытие винограда на Урале

Суровые погодные условия Урала позволяют оставлять виноград открытым только до ноября. Ориентироваться нужно по погодным условиям. Хоть уральские сорта винограда морозостойкие, укрывать их нужно хорошо.

Источник: OgorodGuru.com

«Купила летом на распродаже миниатюрные розы, лаванду, шалфей. Все лето они жили на балконе, отлично разрослись. Что с ними делать сейчас? Будут ли жить они дома?»

Олеся, Москва.

Шалфей лучше всего пересадить в сад — это растение прекрасно зимует в средней полосе и на даче будет радовать вас долгие годы. А вот дома ему будет некомфортно, поскольку ему требуется период покоя.

Что касается лаванды, то здесь не все однозначно. Если это лаванда узколистная, то ее тоже можно отправить в сад — с укрытием она неплохо зимует даже в суровом климате. Все остальные виды лаванды в открытом грунте обречены: они очень теплолюбивы, даже укрытие в зиму их не спасает. Дома держать лаванду можно, но она очень прихотлива. Нужны подсветка и прохладная зимовка — температура зимой должна быть около 10 °С, а в условиях квартиры обеспечить это сложно.

Еще хуже обстоят дела с миниатюрными розами. Это очень светолюбивое растение! Без подсветки на подоконнике они не выживут. Причем обычная лампа накаливания или модные теперь энергосберегающие лампы не подойдут: там совершенно не подходящий для растений спектр. Спасет только фитолампа, причем гореть она должна по 12 часов в сутки, например, с 8 утра до 8 вечера.

Но это не все проблемы. Розы очень сильно поражаются паутинным клещом — он особенно активно размножается, если воздух сухой. А в квартирах с центральным отоплением он сухой всегда: когда работают батареи, влажность воздуха держится в районе 20%. Идеальные условия для вредителя! Да, клещ лечится с помощью специальных препаратов, например, «Клещевита», но окончательно избавиться от него не получится — обрабатывать розы придется постоянно, примерно раз месяц. Но что еще хуже, клещ поражает большинство комнатных растений. Вы могли о нем и не знать, пока на подоконнике не появятся розы — они являются рассадником этого вредителя. В итоге обрабатывать придется все растения всю зиму.

На даче миниатюрные розы тоже расти не будут — они очень теплолюбивы. Так что самое простое — оставить их на балконе до морозов. А когда погибнут — выбросить. Это тот случай, когда овчинка выделки не стоит.

Источник: www.kp.ru

Данная статья на тему Подготовка винограда к зиме в последней редакции совсем недавно  была опубликована ежемесячным журналом Садовник в октябрьском номере (№10) 2017 года  под названием «Заснуть, чтобы проснуться» .  В статье тезисно уточнены самые важные позиции подготовки к зиме виноградного растения, общие принципы обрезки, алгоритм укрытия винограда, используемый на нашем винограднике. Статья публикуется полностью,

Подготовка винограда к зиме в средней полосе России и севернее включает в себя приемы для вызревания лозы, подкормки и подзимний полив, осеннюю обрезку винограда и обязательно укрытие на зиму.

Несмотря на то, что сейчас уже октябрь, середина осени, вы вполне еще можете помочь своему любимому винограду ускорить вызревание лозы и комфортно устроить его на зиму. И тогда самая проблемная зима не помешает винограду благополучно проснуться весной.

Условия для вызревания виноградной лозы -1.оптимальная нормировка и  нагрузка кустов гроздями и побегами 2.зеленые операции-чеканка, пасынкование, удаление нижних листьев. 3.корневые и листовые подкормки 4.профилактика от грибных болезней. 5.прекращение поливов 6.специальные приемы .                   Часть работ надо проводить на винограднике с начала лета постоянно, но некоторые приемы не поздно применить сейчас. 

Для начала обеспечьте винограду хорошие условия питания, освещения кустов, своевременное снятие урожая. Полезны фосфорно- калийные подкормки по листу, например, еженедельно монофосфат калия 30 г на 10 л воды. Если даже осень не дождливая, все равно прекратите полив винограда. Влагозарядковый полив понадобится винограду только в самом конце осени перед укрытием. А сейчас имитация засухи (особенно на песчаных почвах) ведет к увеличению в корневой зоне винограда  фитогормона — ингибитора, а именно абсцизовой кислоты (АБК). Она сдерживает рост растения и вызывает переход в состояние покоя. С ингибитором связано и одревеснение побегов винограда. Ускорить одревеснение можно не только отсутствием полива, но и опрыскиванием АБК по листьям в дозировке 500 мг на л. Некоторые виноградари используют малые дозировки 75-200 мг/л.   К специальным приемам для вызревания лозы относятся сворачивание лозы кольцом, установка светоотражающих экранов, осеннее укрытие горизонтально уложенной и еще не обрезанной лозы. Задача наша помочь винограду, не заставляя его прилагать сверхусилия, поэтому не торопитесь с обрезкой и зимним укрытием.

Для хорошей зимовки  побеги должны пройти закалку. Первые заморозки повредят лишь зеленые листья и побеги, но древеснеющую лозу только закалят. Есть также старинный  прием для того, чтобы «объяснить» винограду, что скоро зима. Резким ударом металлического лома нарушьте целостность почвенного кома и  приповерхностных корней куста в 15-20 см от головы куста.Признаки вызревшей лозы винограда — соломенно-бежевый цвет,  твердость, характерный треск, но не слом — при легком сгибе. Даже во время заморозков  вызревшая лоза на ощупь  теплая, в отличие от невызревшей. Более подробно о лозе читайте в статье  Как ускорить вызревание виноградной лозы.

 

Подкормки и подзимний полив. Подготовка винограда к зиме включает подзимний обильный полив. Это необходимо, особенно на легкой почве. Зимой по почвенным порам вода в виде пара поднимется вверх, и ее тепло согреет корни винограда. Перед поливом  рассыпьте золу — 0,5 л на куст.

Кроме того, следует учесть, что даже хорошая почва постепенно беднеет и уже не может обеспечивать растение веществами, нужными для плодоношения. Поэтому хотя бы раз в два года осенью удобряйте почву суперфосфатом (25г) и калийной солью (25 г) на 10 л воды. Корневую подкормку проводят в октябре через лунки глубиной 20 см. Внекорневую подкормку по листьям и побегам проводите до листопада — суперфосфатом, зола, калийной солью, борной кислотой, марганцем, железом ( лучше в хелатной форме).                                                                

Обрезка — на винограднике  самая творческая работа, которая для виноградаря — большой труд, но и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Осенней обрезкой лозы подготовка винограда к зиме продолжается на севере.  Основная цель обрезки –контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему наиболее подходящей для укрытия формы. Виноградарь ограничивает обрезкой полярность лозы, регулирует рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста в пределах нужной формировки. На севере виноградари  в зависимости от условий и сорта винограда обычно выбирают наиболее оптимальную среди веерной, кордонной или беседочной формировок.                                                                                                                               Обрезка виноградных кустов старше 3х лет проводится ежегодно, и это- ориентировочно заданный проект урожая будущего года, его качества и срока созревания. Как именно обрезать -об этом в двух словах не расскажешь. Образно говоря, каждый куст винограда — отдельное государство со своими законами. Однако, есть общие правила обрезки винограда в средней полосе и севернее. Время такой работы –примерно конец октября -начало ноября. Сроки корректируют сортовые особенности винограда и погода. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время  виноградная лоза активнее вызревает. В том случае, если естественный листопад у винограда еще не прошел, накануне обрезки нужно удалить листья, аккуратно, не задевая почки, проведя рукой сверху вниз.  Это тоже подготовка винограда к зиме. Кроме того, заблаговременно снимите лозы  со шпалер. И выбрав безветренный ясный день, начинайте обрезку. Форма кустов в зависимости от типа формировки  поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – а именно отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно –части многолетней лозы.  Но девиз- «отсечь все лишнее» не означает чрезмерную  обрезку. Для правильной обрезки виноградарю-новичку надо знать схему строения куста..                                                ВАЖНО.Обрезка должна быть бережной, щадящей. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но могут привести к гибели куста.   Чтобы этого не произошло, важно соблюдать  несколько несложных правил:

-Инструмент для обрезки должен быть чистым и острым, а поверхность среза -ровной и небольшой, потому что для винограда вы -хирург, а обрезка –операция.

-Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава — и лучше , если на стороне побегов, обращенной к голове куста ( т.н. «спинка» ), так они будут легче заживляться.

-Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием- к части оставляемой.

-.На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка  на 4-5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.

-Всегда оставляйте  оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.

-При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного  куста непременно оставляйте пеньки 1-2 см. И наоборот, при  удалении  однолетних побегов пеньки не оставляйте.

-Срез на однолетнем побеге делайте косым- с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины оставляемой лозы обрезка делится на короткую (2- 4 глазка- например, сорта Солярис, Агат Донской, Кристалл), среднюю ( 6-8 глазка -большинство сортов), длинную обрезку (10 -14 -например, сорта Кеша1, Ризамат, Ядвига) . Иногда используется обрезка комбинированная – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков. Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

Обрезка молодого винограда. В первый год после посадки обрезка не проводится. Осенью перед укрытием  удаляйте только невызревшую часть побегов.                                                Со второго года вегетации продолжайте формировать куст согласно выбранной формировке  с учетом биологических особенностей сорта в вашем регионе, а после вступления в плодоношение поддерживайте обрезкой оптимальную форму куста.

 

Из них  наиболее простая —  бесштамбовая формировка по системе Гюйо. Если осенью на кусте имеется два сильных побега, его можно обрезать на плодоношение по типу одноплечий Гюйо: на нижнем побеге оставить 3-4 глазка — сучок замещения, а на верхнем — 6-8 глазков — лоза плодоношения (плодовая стрелка). Есть варианты данной формировки, применимые к местным условиям, есть множество других формировок и типов обрезки. Подробнее об обрезке для  начинающих выращивать виноград в северных регионах см. статью Отсечь всё лишнее.

ВАЖНО. После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия — полезна искореняющая обработка лозы 3- 5% раствором железного купороса.

Укрытие. На юге виноград укрывают чаще землей. В Сибири- щитами в специальных коробах. В районах с обильным снеговым покровом есть возможность укрыть виноград снегом. Каждый сантиметр снежного покрытия даёт винограду градус тепла. В средней полосе и севернее обычно используется  стандартное воздушно-сухое укрытие. Его цель–не допустить подмерзания корней и лозы с плодовыми почками, а также  выпревания лозы, т.е. нашей лозе должно быть сухо и в меру тепло.

Не туго свяжите обрезанную  лозу в пучки ( фашины ) и пригните их бережно примерно в 10-20 см над землей, соединяя кусты попарно навстречу друг другу.Под лозу  укладывают доски или лучше сухой еловый лапник

.  Сухой должна быть и виноградная лоза. Эти операции желательно проводить при положительной температуре, чтобы хрупкая лоза не ломалась.

 Конкретно наш алгоритм укрытия винограда  включает три элемента :                                   1.Прочная сварная сетка шириной 1,5 м. Сетку  разрезаем на удобные в пользовании полутораметровые фрагменты  и сгибаем буквой «П»  с перекладиной по ширину траншейки и «ножками» 30- 40 см , чтобы туннель почти не возвышался над траншеей и зимой снег с него не сваливался.  

2.Спанборд (или другой нетканый укрывной материал) толщиной 60, который может быть сложен вдвое для обеспечения сухого состояния воздуха в укрытии.   Им торцы закрываем. 

3. Толстая полиэтиленовая пленка. Ею укрываем виноград с узкими продыхами через 2-3 м. Плёнкой торцы НЕ закрываем.  В такой укрывной ряд вместе с виноградом можно укрыть и розу.

    

 

 

 

 

Подготовка винограда к зиме. Алгоритм укрытия.

Укрытие  из этих трех составляющих монтируется быстро и без суеты. Всё рекомендую покупать  рулонами в расчете на многолетнее использование.

Вместо нетканого укрывного материала можно использовать соломенные или камышовые маты, вместо пленки – шифер, толь,  рубероид, для теплиц -дорнит..

ВАЖНО. Торцы туннелей после укрытия оставьте сначала открытыми, их закрываем позже  – после установления постоянного минуса температур с загибом спанборда вовнутрь. Для защиты от грызунов не забудьте положить в каждое укрытие куски обожженного войлока или  ветошь, смоченную в отработанном машинном масле,

РЕМАРКА МОЯ. В период 23—27 октября нынешнего 2017 года виноград обрезан (серьезный до-7 гр.С заморозок был у нас 10 октября) и 4-5 ноября укрыт. Сейчас там уже опять снег…

                                             Спокойной зимней ночи, виноград! 

 

С уважением, Олёна Непомнящая.

Источник: ampel-nord.ru

Для чего проводят осенью полив виноградных кустов

Осенние поливы виноградника необходимы не только для увлажнения прикорневого земляного кома, но и для восстановления солевого баланса растения, которое завершает свой активный цикл и готовится к зимовке. Если полив проведен грамотно, то виноградник гарантированно повысит свою морозостойкость и урожайность. Данное мероприятие можно начинать проводить сразу после снятия урожая, но поливать в это время виноградник следует умеренно, примерно 40-50 литров воды на куст.

Важно помнить, что перенасыщенная влагой почва так же опасна, как и пересушенная.

Поэтому необходимо учитывать природные особенности вашего виноградника. Если виноград растет на песчаном грунте, то он нуждается в более частых поливах, нежели высаженный в более тяжелую почву. Примерно на один куст необходимо от 25 до 40 литров воды.

Что такое катаровка виноградных кустов

Самый главный полив кустов проводят после катаровки, так называется мероприятие по устранению росяных корней. Эти корни залегают на глубине до 20 сантиметров от головы куста. Считается, что хорошо развитые росяные корни, расположенные в верхних слоях грунта «переключают» питание растения на себя и таким образом перестает развиваться основной стержневой корень, который идет вглубь. Это может возыметь последствия при зимовке, ведь росяные корни легко вымерзают, так как они расположены очень близко к поверхности земли, и куст, лишившись корневой системы, погибает.

Обрезают росяные корни при помощи секаторов, предварительно сняв верхний слой почвы, обычно это 10-15 см. Можно дать росяным корням самим присохнуть примерно 10 дней на солнце, а уже потом их удалять, так растение меньше травмируется во время этой операции. Самым важным моментом является обработка мест срезов росяных корней. Обычно для обработки берут 3-5% раствор  медного купороса или перекиси водорода. О плюсах и минусах катаровки, а также как правильно ее проводить вы узнаете из видео:

Чем удобрять виноградник осенью, советы агронома

Удобрение виноградника в осенний период отличается от того, как удобряют его летом. Первое правило осеннего внесения удобрений — это восполнение дефицита калия. Как известно калий и фосфор лучше усваиваются вместе и поэтому рекомендуется использовать либо калий-фосфорные удобрения, выпущенные химической промышленностью, либо обычную древесную золу и вытяжку из нее.

На одно растение разводят 30 граммов удобрения в 10 литрах воды и поливают в вырытую предварительно по кругу на глубину 20-25 сантиметров траншею, расположенную на расстоянии 40-50 сантиметров от головы куста.

Советы от агронома!

• Очень хорошо подкармливать кусты виноградного растения один раз в три года смесью из 25 г обычного суперфосфата и 25 г любого калийного удобрения, не содержащего в своем составе хлор. Данную сухую смесь смешивают с землей и вносят из расчета на один квадратный метр по радиусу вокруг головы куста.
• Также грунт под растениями можно полить смесью из 25 граммов водной вытяжки фосфора и 10 граммов сульфата калия, растворенных в десяти литрах воды. При такой обработке почву промачивают на глубину до 25 см.
• Больше пользы для винограда принесут и добавки при поливе в раствор небольшого количества борной кислоты, раствора марганцевокислого калия, йода, серной окиси цинка и/или молибденокислого аммония.

 Зачем нужно проводить удобрение почвы на винограднике осенью

Осенние удобрения виноградников проводятся не только золой и препаратами химической промышленности с содержанием калия, фосфора, цинка и других микроэлементов. Чаще всего осенью вносят перепревший в течение 1-2 лет навоз и компост.

Многие не знают, зачем именно осенью нужно проводить удобрение почвы под кустами винограда. Это делается для того, чтобы «омолодить» и «обогатить» почву, то есть улучшить воздухопроницаемость грунта, а также его качественный состав перед зимовкой растений.

В зимний период процессы жизнедеятельности в корневой системе многолетних растений, к которым относится и виноград,  не только не прекращаются, но даже не приостанавливаются, поэтому осеннее обновление почвы позволяет растению пополнять свои запасы питательных веществ.

Удобрение не нужно проводить только молодому винограду при подготовке его к зиме, так как запаса питательных веществ, заложенных при посадке куста, хватит на три года.

Осенняя обрезка лозы

Осенняя обрезка лозы, значительно увеличивает плодоноскость кустов винограда. Гроздья на ухоженных правильно обрезанных осенью кустах действительно больше и сами ягоды в них намного крупнее, чем на неухоженных без обрезки растениях. Важным является и то, что ускоряется созревание кистей винограда на кустах, которые вовремя были прорежены и омолодились при помощи обрезки. А еще удалив ненужные побеги с куста его легко укрыть, защитив от морозов.

Запомни! Начинать обрезку лозы в осенний период можно не раньше, чем с нее естественным образом опадет вся листва. Если начинать обрезку раньше, то можно нарушить процессы естественного запасания питательных веществ и навредить растению. Также не следует обрезать виноградные плети в мороз, так как в это время они очень хрупкие и легко дают трещины, которые являются воротами инфекции.

Подробно об осенней обрезке, ее видах и особенностях проведения можно узнать из статьи «Как правильно обрезать виноград на зиму. Подробная инструкция для начинающих»

Обработка от вредителей и болезней

Обработку виноградника от зимующих насекомых-вредителей и грибковых болезней также проводят осенью. Данное мероприятие позволяет избежать размножения вредоносных насекомых и бактерий, а также раннего инфицирования растения весной спорами грибков.

Обрабатывают стволы и плети куста, а также почву под ним 3-5% раствором железного или медного купороса. Реже пользуются 3% раствором коллоидной серы. Грызунов истребляют при помощи приманок с отравляющими веществами, которая широко представлена в любом специализированном магазине.

Самые простые способы осенней обработки кустов винограда, которые известны нам от дедов:

• Растворить в ведре с подогретой до температуры 35 градусов водой 10 столовых ложек поваренной соли и 5 столовых ложек обычной пищевой соды. Всю смесь хорошо перемешать и опрыскивать данной смесью куст винограда, начиная с последней недели сентября 3-4 раза по одному разу в неделю.
• Перекопав почву под кустами винограда можно помочь естественному вымерзанию личинок вредных насекомых и сорных растений.
• Перекопка грунта под виноградником с добавлением луковой или чесночной шелухи (0,5-1килограмм на куст) не только является хорошим удобрением и противогрибковым средством, но и убивает личинки насекомых. Также действует внесение порошка древесной золы. Его требуется порядка 300-500 грамм на один квадратный метр.

Снятие лоз со шпалеры и пригибание их к земле

Следующим за обработкой пунктом подготовки винограда к зимовке является снятие его со шпалеры и пригибание к земле. Проделывают эту операцию сразу после осенней обрезки. Пригибая плети к земле нужно учитывать, что лучше всего они сохранятся, если не будут соприкасаться с грунтом.

Бывают оттепели зимой, после которых в траншее с присыпанными побегами скапливается большое количество воды, и лоза оказывается в воде, что отрицательно сказывается на плодовых почках. Поэтому правильнее всего аккуратно пришпиливать плети к земле на расстоянии 5-7 сантиметров от нее.

Если лоза растет на арке или перголе, то снимать и пригибать ее к земле бывает очень сложно, поэтому побеги по возможности собирают в пучки и приматывают к перекладине, чтобы легче было завернуть их в укрывной материал.

Зачем укрывать виноград на зиму

Зимние холода являются серьезным испытанием на прочность для любого многолетнего растения, не является исключением и виноград. Морозостойкость лозы является ее сортовой особенностью, но, к сожалению, чаще всего именно самые вкусные и красивые сорта винограда обладают сравнительно низкой стойкостью к холодам.

Укрывание кустов лозы на зимний период – это хороший способ получить вовремя и в полной мере качественный урожай, сохранив здоровье и естественный потенциал сорта. Как именно следует утеплять виноград, зависит от его сорта, способа выращивания и региона в котором он произрастает. Способов укрытия, как и вариантов укрывных материалов, существует очень много. Неизменным для всех способов укрытия лозы является воздухопроницаемость материалов, то есть нельзя создавать условия для повышения влажности под укрытием, что приведет к загниванию.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Подготовка виноградных лиан к зиме в Средней полосе России начинается с момента снятия урожая в сентябре и проводится по следующему плану:

• Обводнение кустов, от 60 до 100 литров воды под каждый куст;
• Если это необходимо, катаровка;
• Удобрение почвы перепревшим навозом и компостом;
• Осенняя обрезка лиан;
• Обработка лозы и грунта под ней для профилактики грибковых заболеваний;
• Обработка почвы под кустами против зимующих насекомых;
• Снятие лоз со шпалеры и пригибание их к земле;
• Укрытие кустов на зиму в Средней полосе обычно проводят, накрыв прижатые к земле лианы старыми полипропиленовыми мешками и сверху присыпав их 20-25 сантиметрами грунта.
  Более подробное описание данных правил и как правильно подготовить виноград к зимовке мы описали в этой статье выше.

Особенности подготовки и укрытия винограда на зиму в разных регионах

Существуют отличия в подготовке и укрывании виноградных кустов в разных регионах.

В Подмосковье чаще всего виноград либо прикапывают и присыпают землей, как описано выше, либо устраивают вокруг куста деревянный короб, в который аккуратно укладывают связанные в пучок лозы и накрывают короб сверху подручным материалом: досками, рубероидом, спандбондом и т.п. Когда выпадет снег, рекомендуется закопать короб в сугроб.

Иногда выстраивают подобие парников из невысоких дуг, под которыми пришпилены к земле и укрыты сеном или соломой лианы винограда. Также вместо соломы можно использовать ветки и хвойный лапник. Поверху дуг натягивают либо пленку, либо другой укрывной материал. Обязательно периодически открывают бока пленочного укрытия, чтобы избежать запревания лоз.

На Урале также используют все перечисленные этапы подготовки винограда к зиме, а также уже известные приемы укрытия. Особенностью является то, что в связи с сильными морозами и ветрами в регионе укрывной материал складывают в несколько слоев.

Сибирь тоже является регионом возделывания винограда, и там изобрели свой способ укрытия кустов на зиму:

1. Голову виноградного растения закрывают слоем легкого грунта на 35-30 сантиметров
2. Аккуратно пригибают предварительно укороченные и перевязанные в пучки ветви к земле.
3. Обматывают каждый пучок любым агрополотном с высокой степенью термоизоляции. Лучше, если полотно сложено вдвое.
4. В траншею высотой 20 сантиметров  и шириной до 40 сантиметров укладывают лапник или кору деревьев, опилки иди доски.
5. Укутанные ветви укладывают в траншею, закрывают лапником или гофрокартоном, или пенопластом сверху. И местами прижимают скобами.
6. Последним слоем все сооружение сверху накрывают рубероидом или пленкой и засыпают снегом.

Источник: vgrozdya.ru

Вот и оканчивается виноградный сезон. Настало самое время подумать о том, как будет зимовать наш виноград. Если подойти более строго, то думать об этом надо было еще весной, когда начинали проводить первые профилактические обработки, подкормки, выломку зеленых побегов и прореживание гроздей. Как это связано? Посудите сами.

Я не думаю, что кому-то надо доказывать, что здоровое, крепкое растение перезимует с меньшими потерями, чем хилое и больное.  Но виноград будет здоровым и крепким только при грамотных профилактических и лечебных обработках от болезней, при правильном сбалансированном питании, умеренной нагрузке побегами и урожаем. А все это начинает закладываться с весны. Мы сейчас не будем касаться этих вопросов, поскольку каждый из них заслуживает отдельного разговора. Мы же сейчас для себя отметим, что урожай на нашем винограднике в значительной степени зависит от того, каким выйдет из зимовки наш виноград. Логически становится понятным, что сейчас, при подготовке винограда к зиме, мы закладываем прочную основу хорошего весеннего старта и, в конечном итоге, урожая следующего года.

Качественную зимовку винограда определяют, на мой взгляд, пять основных факторов:

• здоровье зимующей лозы;
• сильные лозы с хорошим запасом питательных веществ;
• хорошее вызревание древесины;
• своевременная осенняя обрезка;
• своевременность и качество зимнего укрытия (для укрывных сортов).

Невызревшая или плохо вызревшая древесина не перезимует даже при самых благоприятных иных условиях. Поэтому вызревание лоз я считаю первоочередной задачей северного виноградарства. Это гораздо важнее созревания урожая. Если урожай по каким-то причинам плохо созрел, то у нас есть шанс попробовать его в следующем сезоне. Если же не вызрела древесина, то наши шансы на урожай в следующем сезоне стремятся к нулю. Поэтому на эту тему стоит поговорить подробнее.

Вызревшую древесину легко определить по внешним признакам. Цвет ее соломенно-коричневый с разными оттенками, в зависимости от сорта. При сгибании лозы она издает характерный треск, но не ломается. При наступлении заморозков вызревшая часть лозы наощупь теплая, а невызревшая часть холодная. Вся невызревшая часть при осенней обрезке обязательно удаляется. Она, как я уже говорил, не перезимует ни при каких обстоятельствах, а лишь будет создавать дополнительный риск развития грибков и плесени под укрытием.
Степень и качество вызревания лозы зависит от сорта и происходит в разные сроки. Поэтому надо подбирать для себя сорта с хорошо вызревающей древесиной. Но мы также можем влиять на качество вызревания лозы.

Вызревание лозы связано с накоплением в ее тканях крахмала, поэтому на процесс вызревания непосредственно влияет нагрузка на куст урожаем. Чем больше урожай, тем позже будет вызревать древесина. Оптимальная нагрузка очень важна для качества предстоящей зимовки.
На вызревание древесины влияет также здоровье виноградного куста. Поэтому фитосанитарное состояние виноградника, профилактические и лечебные мероприятия в летний период очень важны для своевременного и полного вызревания древесины.

На качество вызревания побегов значительно влияет обеспеченность калием. Поэтому подкормки минеральным бесхлорным калием (сернокислый калий, калимагнезия, древесная зола) считаю весьма актуальными. Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. Сернокислый калий растворяется относительно легко, а калимагнезия несколько хуже. Поэтому даю ей настояться сутки. Вношу, примерно, 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я  часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду не желательно. Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды.

Нужно категорически исключить подкормки азотными удобрениями со второй половины лета, поскольку азот провоцирует ростовые процессы в ущерб вызреванию побегов.

Полезным мероприятием, ускоряющим вызревание побегов, следует считать осеннюю чеканку. Чеканка это удаление значительной части верхушек побегов над 15-16 листом. Куст с ростовых процессов переключается на вызревание. Все питательные вещества, вырабатываемые листьями, направляются к гроздям, если они еще остались, к многолетней древесине и корням.

Чеканка имеет смысл, если проводится вовремя, в период затухания роста. Если ее провести раньше времени, то она провоцирует усиленный рост пасынков. Если чеканку провести позже, то она не даст никакого эффекта. Ориентироваться можно на состояние верхушек побегов. Верхушки активно растущего побега изогнуты. Если они выпрямляются, то рост затухает. Практически, я поступаю так. Если на одном кусте есть верхушки и прямые, и изогнутые, то самое время делать чеканку.

О целесообразности осенней чеканки нет единого мнения среди виноградарей, поскольку, иногда, у нас в Беларуси верхушки могут оставаться изогнутыми почти до самых заморозков. Тем более, что чеканка весьма трудоемка. Ведь чеканить придется не только основные побеги, но и пасынки. Что касается меня, то я не считаю чеканку обязательным приемом. В то же время я признаю ее пользу и провожу ее выборочно. Поскольку виноградник у меня довольно большой, то я не чеканю те сорта, которые и без того уже вызрели или вот-вот вызреют полностью. Тем же сортам, побеги которых остаются зелеными, почти на всю длину, помогаю, в том числе и чеканкой.

Хочу отдельно сказать по поводу оставляемой после чеканки длины побегов. Я не считаю количество листьев от основания побегов, а оставляю все развитые листья. Я, вообще, стараюсь бережно относиться к листьям. Ведь именно в них происходит синтез органических веществ, определяющих мощность и степень вызревания побегов. Я удаляю верхушку с теми  листьями, которые еще развиваются, а те листья, которые уже не требуют питания и времени на свое развитие, пусть поработают на куст.

Во-вторых, для успешной зимовки винограду не достаточно вызреть, т.е. накопить крахмал. При низких температурах происходит закаливание лозы. Избыточная жидкость из клеток перемещается в межклеточное пространство. Крахмал переходит в сахар. Этот сахар превращает остатки жидкости в густой сироп, который работает, как антифриз, не давая жидкости замерзать и повреждать клетки. Именно при закаливании винограда он приобретает достаточную морозостойкость.

В-третьих, раннее укрытие по теплой земле будет способствовать выпреванию глазков и развитию грибков. Поэтому я стараюсь укрывать виноградник только после того, как земля немножечко подмерзнет, «возьмется корочкой». Чтобы новичкам не было страшно, что уже заканчивается ноябрь, а они пока не укрыли свой виноградник, сообщаю свой «личный рекорд» по срокам укрытия. В прошедшем зимнем сезоне 2011-2012 я укрыл свой виноградник ровно в середине января. Зимовка прошла успешно.

Хочу уточнить. Обрезанные лозы мы связываем и пригибаем к земле заранее, почти сразу после обрезки, не дожидаясь морозов. Заранее готовим и укрывной материал, который можно оставить в междурядьях или где-то неподалеку, чтобы в случае внезапного похолодания нам оставалось только набросить укрыной материал на лозы.

Что же касается способа укрытия, то это для меня не принципиально. Рассматривать всевозможные способы укрытия в рамках этой статьи не представляется возможным.  У нас еще будет время поговорить на эту тему. Я использую, как солому, так и различные синтетические материалы. Остаются неизменными требования к укрытию. Оно должно быть легким, воздухопроницаемым, достаточно, но не слишком теплым, удобным в использовании и достаточно дешевым.

Источник: vinograd.by

Дачникам рекомендуем:

Последний срок посадки чеснока под зиму Посадка чеснока осенью под зиму Нужно ли косить газон под зиму Что можно приготовить на зиму из яблок