Осенняя прививка плодовых деревьев

Как привить яблоню осенью?

У начинающих садоводов возникает множество вопросов, касающихся ухода за яблонями и прививки: зачем прививать яблоню, как это сделать правильно, в какое время года необходимо прививать яблоню? Постаремся ответить на самые частые из них.

Зачем прививать яблоню?

Этому есть несколько причин:

1. Получение нового дерева без потери качеств сорта. Яблоня, как и многие другие садовые деревья, при размножении семенами не сохраняет сортовых качеств своего «родителя», поэтому размножают ее с помощью прививки. После прививки яблоня сохраняет все свойства сортового качества и дает такие же вкусные и сочные плоды, как и дерево-«родитель».
2. Также способ «прививки» используют для получения плодов нового сорта взамен малоценной кроны или для создания многосортового яблоневого дерева при отсутствии лишней площади в саду.
3. Восстановление поврежденного дерева.

Когда лучше прививать яблоню?

Лучший период для данной операции – весна, момент до распускания почек, когда дерево только просыпается от зимы, в так называемый период начала сокодвижения. Обычно это конец апреля, когда среднесуточная температура составляет от +7 до +9°С.

Прививка деревьев весной

Самые распространенные способы прививки яблони весной: улучшенная копулировка, вприклад и врасщеп.

Можно ли прививать яблоню осенью?

Прививка яблони осенью, когда дерево готовится к зиме, тоже возможна, но проводить его необходимо по всем правилам. Осенняя прививка яблонь должна быть сделана в сентябре, с таким расчетом, что до наступления морозов привой должен прижиться, иначе при сильных заморозках он погибнет.

Как прививать яблоню осенью?

Ранней осенью делают прививку, как и летом (обычно это окулировка). Главное — чтобы кора хорошо отходила. В сентябре-октябре можно использовать способ врасщеп в помещении. Для этого делается расщеп, черенки обрезаются в виде клина и вставляются с небольшим наклоном нижней части для совмещения камбия, все это скрепляют полиэтиленовой пленкой. Затем нужно посадить их в тару, и в таком виде унести в подвал, где они при малой плюсовой температуре будут храниться до весны. Срастание произойдет быстро, и саженцы весной безболезненно перенесут пересадку.

Как сделать прививку на яблоне?

Для этого берут черенок с двумя почками с наиболее урожайного растения. Обязательно очищают от грязи на коре. Обмывают кипяченой водой все инструменты, черенок, место прививки на подвое, затем протирают чистой марлевой салфеткой. Нож должен быть острым, так как разрезы, нанесенные таким лезвием, быстрее заживут. Необходимо соблюдать главное условие – совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя. Способов прививок выделяют много, вот несколько основных: вприклад, врасщеп, окулировка, за кору, черенком.

Этапы прививки яблони «за кору»:

1. Основную ветку дерева спиливают таким образом, чтобы до ствола оставалось примерно 70 см.
2. Место спила зачищают ножом.
3. В коре ветви делают вертикальный надрез длиной до 6 см, так, чтобы лезвие ножа дошло до древесины.
4. Кору подвоя (части стебля до места прививки) раздвигают.
5. Делают косой срез на черенке привоя.
6. Нижнюю часть черенка заостряют с обратной от среза стороны и вставляют черенок за кору подвоя.
7. Последний этап – необходимо привязать места прививки изолентой (шпагатом, пленкой).

Как привить яблоню поздним летом?

В этот период происходит активное сокодвижение, набиваются бутоны, дерево цветет, поэтому лучший способ – это окулировка. Лучше его проводить в утренние часы либо в пасмурную погоду.
прост в исполнении, отличается высоким процентом срастания. Для этого срезают щиток с почкой (часть стебля с побега в узловой зоне длиной 2,5-3 см. и шириной 0,5 см) с однолетнего побега и вставляют его под кору подвоя, в заранее сделанный разрез в виде буквы «Т». После вставки данное место обвязывают в направлении сверху вниз полимерной лентой. Почка должна остаться свободной. Через одну-две недели необходимо ослабить наложенную повязку. При удачно проведенной процедуре глазок прорастет следующей весной.

Как привить яблоню осенью?

У начинающих садоводов возникает множество вопросов, касающихся ухода за яблонями и прививки: зачем прививать яблоню, как это сделать правильно, в какое время года необходимо прививать яблоню? Постаремся ответить на самые частые из них.

Зачем прививать яблоню?

Этому есть несколько причин:

1. Получение нового дерева без потери качеств сорта. Яблоня, как и многие другие садовые деревья, при размножении семенами не сохраняет сортовых качеств своего «родителя», поэтому размножают ее с помощью прививки. После прививки яблоня сохраняет все свойства сортового качества и дает такие же вкусные и сочные плоды, как и дерево-«родитель».
2. Также способ «прививки» используют для получения плодов нового сорта взамен малоценной кроны или для создания многосортового яблоневого дерева при отсутствии лишней площади в саду.
3. Восстановление поврежденного дерева.

Когда лучше прививать яблоню?

Лучший период для данной операции – весна, момент до распускания почек, когда дерево только просыпается от зимы, в так называемый период начала сокодвижения. Обычно это конец апреля, когда среднесуточная температура составляет от +7 до +9°С. Самые распространенные способы прививки яблони весной: улучшенная копулировка, вприклад и врасщеп.

Можно ли прививать яблоню осенью?

Прививка яблони осенью, когда дерево готовится к зиме, тоже возможна, но проводить его необходимо по всем правилам. Осенняя прививка яблонь должна быть сделана в сентябре, с таким расчетом, что до наступления морозов привой должен прижиться, иначе при сильных заморозках он погибнет.

Как прививать яблоню осенью?

Ранней осенью делают прививку, как и летом (обычно это окулировка). Главное — чтобы кора хорошо отходила. В сентябре-октябре можно использовать способ врасщеп в помещении. Для этого делается расщеп, черенки обрезаются в виде клина и вставляются с небольшим наклоном нижней части для совмещения камбия, все это скрепляют полиэтиленовой пленкой. Затем нужно посадить их в тару, и в таком виде унести в подвал, где они при малой плюсовой температуре будут храниться до весны. Срастание произойдет быстро, и саженцы весной безболезненно перенесут пересадку.

Как сделать прививку на яблоне?

Для этого берут черенок с двумя почками с наиболее урожайного растения. Обязательно очищают от грязи на коре. Обмывают кипяченой водой все инструменты, черенок, место прививки на подвое, затем протирают чистой марлевой салфеткой. Нож должен быть острым, так как разрезы, нанесенные таким лезвием, быстрее заживут. Необходимо соблюдать главное условие – совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя. Способов прививок выделяют много, вот несколько основных: вприклад, врасщеп, окулировка, за кору, черенком.

Этапы прививки яблони «за кору»:

1. Основную ветку дерева спиливают таким образом, чтобы до ствола оставалось примерно 70 см.
2. Место спила зачищают ножом.
3. В коре ветви делают вертикальный надрез длиной до 6 см, так, чтобы лезвие ножа дошло до древесины.
4. Кору подвоя (части стебля до места прививки) раздвигают.
5. Делают косой срез на черенке привоя.
6. Нижнюю часть черенка заостряют с обратной от среза стороны и вставляют черенок за кору подвоя.
7. Последний этап – необходимо привязать места прививки изолентой (шпагатом, пленкой).

Как привить яблоню поздним летом?

В этот период происходит активное сокодвижение, набиваются бутоны, дерево цветет, поэтому лучший способ – это окулировка.

Способы правильной прививки деревьев в зимнее время

Лучше его проводить в утренние часы либо в пасмурную погоду. Он прост в исполнении, отличается высоким процентом срастания. Для этого срезают щиток с почкой (часть стебля с побега в узловой зоне длиной 2,5-3 см. и шириной 0,5 см) с однолетнего побега и вставляют его под кору подвоя, в заранее сделанный разрез в виде буквы «Т». После вставки данное место обвязывают в направлении сверху вниз полимерной лентой. Почка должна остаться свободной. Через одну-две недели необходимо ослабить наложенную повязку. При удачно проведенной процедуре глазок прорастет следующей весной.

Как привить яблоню осенью?

У начинающих садоводов возникает множество вопросов, касающихся ухода за яблонями и прививки: зачем прививать яблоню, как это сделать правильно, в какое время года необходимо прививать яблоню? Постаремся ответить на самые частые из них.

Зачем прививать яблоню?

Этому есть несколько причин:

1. Получение нового дерева без потери качеств сорта. Яблоня, как и многие другие садовые деревья, при размножении семенами не сохраняет сортовых качеств своего «родителя», поэтому размножают ее с помощью прививки. После прививки яблоня сохраняет все свойства сортового качества и дает такие же вкусные и сочные плоды, как и дерево-«родитель».
2. Также способ «прививки» используют для получения плодов нового сорта взамен малоценной кроны или для создания многосортового яблоневого дерева при отсутствии лишней площади в саду.
3. Восстановление поврежденного дерева.

Когда лучше прививать яблоню?

Лучший период для данной операции – весна, момент до распускания почек, когда дерево только просыпается от зимы, в так называемый период начала сокодвижения. Обычно это конец апреля, когда среднесуточная температура составляет от +7 до +9°С. Самые распространенные способы прививки яблони весной: улучшенная копулировка, вприклад и врасщеп.

Можно ли прививать яблоню осенью?

Прививка яблони осенью, когда дерево готовится к зиме, тоже возможна, но проводить его необходимо по всем правилам. Осенняя прививка яблонь должна быть сделана в сентябре, с таким расчетом, что до наступления морозов привой должен прижиться, иначе при сильных заморозках он погибнет.

Как прививать яблоню осенью?

Ранней осенью делают прививку, как и летом (обычно это окулировка). Главное — чтобы кора хорошо отходила. В сентябре-октябре можно использовать способ врасщеп в помещении. Для этого делается расщеп, черенки обрезаются в виде клина и вставляются с небольшим наклоном нижней части для совмещения камбия, все это скрепляют полиэтиленовой пленкой. Затем нужно посадить их в тару, и в таком виде унести в подвал, где они при малой плюсовой температуре будут храниться до весны. Срастание произойдет быстро, и саженцы весной безболезненно перенесут пересадку.

Как сделать прививку на яблоне?

Для этого берут черенок с двумя почками с наиболее урожайного растения. Обязательно очищают от грязи на коре. Обмывают кипяченой водой все инструменты, черенок, место прививки на подвое, затем протирают чистой марлевой салфеткой. Нож должен быть острым, так как разрезы, нанесенные таким лезвием, быстрее заживут. Необходимо соблюдать главное условие – совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя. Способов прививок выделяют много, вот несколько основных: вприклад, врасщеп, окулировка, за кору, черенком.

Этапы прививки яблони «за кору»:

1. Основную ветку дерева спиливают таким образом, чтобы до ствола оставалось примерно 70 см.
2. Место спила зачищают ножом.
3. В коре ветви делают вертикальный надрез длиной до 6 см, так, чтобы лезвие ножа дошло до древесины.
4. Кору подвоя (части стебля до места прививки) раздвигают.
5. Делают косой срез на черенке привоя.
6. Нижнюю часть черенка заостряют с обратной от среза стороны и вставляют черенок за кору подвоя.
7. Последний этап – необходимо привязать места прививки изолентой (шпагатом, пленкой).

Как привить яблоню поздним летом?

В этот период происходит активное сокодвижение, набиваются бутоны, дерево цветет, поэтому лучший способ – это окулировка. Лучше его проводить в утренние часы либо в пасмурную погоду.

Прививка деревьев и кустов осенью – что и когда можно прививать

Он прост в исполнении, отличается высоким процентом срастания. Для этого срезают щиток с почкой (часть стебля с побега в узловой зоне длиной 2,5-3 см. и шириной 0,5 см) с однолетнего побега и вставляют его под кору подвоя, в заранее сделанный разрез в виде буквы «Т». После вставки данное место обвязывают в направлении сверху вниз полимерной лентой. Почка должна остаться свободной. Через одну-две недели необходимо ослабить наложенную повязку. При удачно проведенной процедуре глазок прорастет следующей весной.

Как привить яблоню осенью на старое дерево?

Осенняя прививка яблони – задание довольно кропотливое и сложное, но все же выполнимое. Опытные садоводы с успехом занимаются подобными работами, но рекомендуют все же не затягивать до поздних сроков, чтобы у дерева остался запас времени на подготовку к зиме. Итак, можно ли привить яблоню осенью и как привить ее на старое дерево? На эти и другие вопросы постараемся вам ответить.

Как прививать яблоню осенью?

Прививать осенью можно, только постарайтесь закончить все работы в первой половине сентября, когда сокодвижение еще довольно активное и еще не пошло на спад. Привой должен успеть прижиться до первых заморозков, иначе он попросту погибнет.

Конечно, выбирая между тем, когда лучше прививать яблоню – весной или осенью, предпочтительней выбирать первый вариант, но порой обстоятельства не зависят от нас. При ответственном подходе к делу, можно добиться хороших результатов и осенью.

Итак, как же привить яблоню осенью на старое дерево? Черенок (привой) нужно взять с молодого однолетнего побега, его длина не должна быть более 40 см.

Желательно проводить все работы в сухой и не солнечный день, лучше – в утренние часы. Также вам заранее нужно определиться со способом прививки. Лучшим в случае со старым подвоем считается прививка под кору. Таким методом можно привить даже на старый пенек, оставшийся от дерева.

Только в этом случае нужно сперва проверить, хорошо ли отодвигается кора. Это крайне важно, поскольку черенок закрепляется под ней. Прививать можно одновременно несколько черенков. Но для этого нужно быть уверенными в силе и крепости корневой системы.

Другой способ – прививание в расщеп. Он довольно простой и надежный, но требует особого внимания. И обычно его применяют на яблонях до 6 лет. Черенки для привоя должны быть не толстыми, чтобы расщеп не загнил.

Категория:Полезное садоводу

Биологическиепарадоксы

Привить яблоню на березу или березу на яблоню никому не удается. То же самое можно сказать об отношениях яблони с большинством других пород лесных деревьев. Слишком большой представляется разница в биологии этих растений, принадлежащих к разным ботаническим семействам. Давно считается многими, что чем ближе ботаническое родство двух растений, тем легче создать из них один нормальный организм с помощью хирургии, то есть прививки. Однако и при этом садоводы встречаются с явлениями неожиданно странными, как бы противоречащими здравому смыслу.

Яблоня и груша входят в одно семейство розоцветных. Но черенки культурных сортов вруши редко и с большим трудом приживаются при прививках на яблонях. Яблоню на груше привить еще труднее.

Ни южную айву, ни боярышник на груше привить не удается. Из огромного количества культурных сортов груши лишь около десятка могут привиться на айве. Если на сеянцах айвы привьют сорта груши Бессемянку, Бере Гарди, Кюре или Ильинку, то уже к ним удается привить любые другие сорта груши.-Только эта вставочная или промежуточная прививка позволяет получать высокоплодовитые карликовые деревья груши.

Большинство культурных сортов вишни хорошо прививается на черешне. Но сорта черешни на вишне или совсем не прививаются или прививаются редко и растут плохо. Исчерпывающего объяснения таким давно известным в садоводстве фактам наука пока не дает.

Многие культурные сорта яблони при прививке на дикой лесной яблоне проявляют разную степень срастания и дальнейшей продуктивности деревьев. Лучшую срастаемость на прививках с культурными сортами яблони дают молодые сеянцы тех же сортов. Они же могут обеспечить хороший рост, плодоношение и долговечность привитым деревь» ям. если обладают достаточно развитыми корнями. В зоне Нечерноземья большинство сортов яблони в питомниках прививают поэтому на сеянцах сорта Антоновка. Такая практика обеспечивает и высокий выход нормальных саженцев, и благополучное поведение их после посадки в садах.

По мере накопления фактов в науке сложились понятие о совместимости подвоев и привоев, способных при тех или иных способах прививок объединяться в один «нормальный» организм с общим обменом веществ, и понятие о несовместимости. К случаям несовместимости относят: полную несовместимость, когда подвой и привой совсем не способны срастаться; когда механическое соединение их образуется на весьма короткий срок, но проводящих сосудов не создается; когда после короткого периода совместной жизни происходит либо усыхание привоя, либо его отлом. Несовместимость может проявляться и при сросшихся компонентах, но энергия роста привоя у них все же постепенно падает, плодоношение становится ослабленным, а жизнь — недолговечной.

Изучению всех этих вопросов наибольшее значение придается в пи-томниководстве, где подвой сохраняется лишь в почве в виде корневой части сеянца, а привой развивается из одной почки (глазка) над почвой и впоследствии должен составить основную часть дерева.

Но прививаемые компоненты могут соединяться садоводами и в других соотношениях. Например, черенок одного вида можно привить в крону дерева другого вида и привой будет жить не только за счет питания от корней подвоя, но и под воздействием пластических веществ, вырабатываемых листьями ветвей того же подвоя. Или же прививку делают в кроне подвоя, но все ветви его кроны удаляют, и она вновь образуется только за счет ветвей привоя. И, наконец, при такой же прививке в крону часть ветвей бывшего дерева подвоя оставляют. Тогда новая крона создается из ветвей и подвоя, и привоя. При различных вариациях перечисленных выше комбинаций степень совместимости подвоя и привоя может меняться.

В произведениях древних греков и римлян встречаются упоминания об удачных прививках груши на ясене, апельсина на гранате, винограда на орехе, розы на дубе. Им очень долго не верили. Но подобные биологические парадоксы, оказывается, возникают и в современном мире. Так известный французский биолог Л. Даниель (1900—1916 гг.) осуществил удачные прививки ели на липе, дуба на грецком орехе, розы на дубе, винограда на розе. У И. В. Мичурина около пяти лет жила прививка груши на комнатном растении лимона и даже перестала сбрасывать свои листья на зиму. Сообщалось, что в Японии садоводам удалось привить шелковицу на акацию.

Прививки отдаленных, то есть не родственных и резко различающихся внешне растений, крайне увлекательны. Ими занимаются многие опытные садоводы. Ведь растения древесных и кустарниковых пород, привитые на достаточно выносливых подвоях, позволяют в ряде случаев расширять местный сортимент, получать весьма оригинальные по декоративности штамбовые формы и вообще делать из кустарников деревья, а из деревьев почти кустарники.

Просмотрев специальную литературу, я сделал выписки и составил помещаемый здесь список комбинаций отдаленных прививок. Разным авторам и мне эти комбинации представляются выполнимыми и перспективными.

Немного остановлюсь на собственных наблюдениях и опытах. Наиболее удачными получались многопрививочные деревья яблони.

Одному из них основой послужил саженец полукультурки, привитой на сеянце Ранетки пурпуровой. Эта полукультурка из питомника Алтайской плодово-ягодной опытной станции является гибридом Ранетки пурпуровой и Бельфлер-китайки. Она отличается гетерозисом, то есть особо мощным ростом и мелкими плодами посредственного вкуса. Саженец посажен в 1948 году и перепривит черенками в крону в 1957 году. Я вырастил из него«высокоштамбовре дерево, крона которого своих ветвей не имеет, а состоит из мощных сучьев — прививок следующих сортов яблони: Апельсиновое, Березуйское, Богатырь, Голубь мира, Конфетное, Розмарин и Самородок. Высота штамба 190 см, длина окружности штамба 90 см, общая высота дерева 8 метров, наибольшая ширина кроны 11 метров. Плодоношение вначале было ежегодным, теперь — резко-периодичное. Урожайность обильная, особенно у сортов Конфетное и Самородок. Качество и величина плодов типичные для каждого сорта. Никаких признаков несовместимости прививок не наблюдается.

Другое такое же мощное дерево гетерозисного гибрида было перепривито сортами яблони Грушовка ранняя, Коричное ананасное и Анис апортовый. Недавно оно сильно пострадало от снеголома. Основу третьего дерева составил саженец сорта Новгородчина (из г. Орла). Отдельные ветви его были перёпривиты сортами яблони Тамбовское, Мироновка, Александровка. Плодоносят прививки и Новгородчина обильно с 1960 года. В саду цветет ежегодно кустовидное дерево сирени лиловой немахровой, все ветви которого я привил черенками семи сортов махровой сирени красной, розовой, белой и голубоватой окраски. Имею прививочные экземпляры разных форм рябины и аронии, разных географических форм черемухи, вишни войлочной в кронах сливы, сливы на корнях вишни войлочной, алычи гибридной чемальской в кронах сливы, груши в кронах рябины, груши в кронах ирги.

Считаю заслуживающими внимания следующие три факта из собственной практики.

Тверской садовод К. Н. Коршунов еще в довоенные годы, опираясь на 30-летний личный опыт, очень хвалил иргу, как карликовый подвой для культуры груши на севере. Я же встретился с отрицательным действием ирги, как подвоя. На Алтайской плодово-ягодной опытной станции в г. Горно-Алтайске, посадили сад из груш-лукашовок, привитых на сеянцах ирги. Вначале деревца сохраняли карликовый рост, не их срастание с иргой было неудовлетворительным. Многие деревца отломились от подвоев. Те же, что уцелели, оказались менее морозо стойкими, чем привитые на дичках груши уссурийской. Плоды на карликах получились жесткими, грубыми, несъедобными. Лишь в возра сте старше десяти лет деревца проявили сильный рост, а плоды их приобрели нормальные для сортов-лукашовок качества. Выяснилось что к тому времени в области корневой шейки каждого дерева возникли собственные корни привоя, проникшие в почву.

Рис. 1. Сильнорослый алтайский гибрид полукультурки. Все ветви его кроны перепривиты в 1957 году крупноплодными сортами яблони.

На моем калужском участке черенки южных и местных сортов груши, привитые в кроны молодых деревцев ирги, приживаются хорошо, но в местах срастания вскоре образуются крупные уродливые наплывы («блоны»). В первые два-три года плодоношения прививки приносят съедобные, но мелкие плоды. В дальнейшем приросты их побегов становятся очень слабыми, а плодоношение почти прекращается.

Разноречивые выводы об ирге, как подвое для груш, известные в литературе, могут происходить из-за нашего слабого знакомства с ботаническими видами ирги. Ведь в роде ирги содержится 25 видов, распространенных в Европе, Малой Азии, Китае, Японии и Северной Америке. В СССР, на юге, обитают дикие виды: ирга круглолистная и ирга азиатская. Эти же виды распространены по стране и в садах. Кроме того, у садоводов страны распространены в культуре пять видов ирги, завезенных в разное время из Северной Америки: канадская, колосистая, ольхолистная, обильно цветущая и утахская ирга. Едва ли кто из садоводов испытал все эти виды ирги как подвой для сортов груши. Возможно, что среди них действительно,есть формы, совместимые с грушей.

В семидесятых годах, здесь в Калуге, я попытался создать крупные деревья белой махровой сирени путем прививки ее черенков в кроны четырехлетних сеянцев ясеня. Оба этих растения входят в семейство маслинных. Однако черенки сирени на сеянцах ясеня пенсильванского (завезенного когда-то из Северной Америки) не привились. А на двух сеянцах нашего местного ясеня высокого черенки привились хорошо. На второй год они дали нормальные приросты, а на третий год и цветение.

Хитрости прививок плодовых деревьев осенью, которыми пользуются садоводы

Но я допустил ошибку, постепенно удалив из крон ясеней все непривитые «своеродные» ветви. Оставил в кронах только побеги сирени. К весне следующего года оба растения отмерли полностью, вместе с корневыми системами.

Я думаю, что оба факта: с иргой на Алтае и с ясенем в Калуге говорят о следующем. При малосовместимой отдаленной прививке резко нарушаются взаимоотношения надземной и подземной частей растения. Питание, подаваемое корнями из почвы в крону растения, не соответствует потребностям привоя, и он проявляет тенденцию перейти на собственные корни. Пластические вещества, вырабатываемые листьями только привоя и подаваемые в корни подвоя, не устраивают подвой. Он может погибнуть от «голода» при очередной зимовке и погубить таким образом все растение. Именно поэтому при отдаленных прививках в крону следует обязательно сохранять в кроне несколько прежних ветвей подвоя, что будет гарантировать снабжение требуемым питанием и постоянную сохранность корней подвоя.

Печальный результат я получил от прививки в крону вполне выносливого у нас американского клена ясенелистного черенков клена с бело-пестрыми листьями. Это бело-пестрые клены ясенелистные очень эффектно выглядят в Главном ботаническом саду Молдовы (г. Кишинев). Но их черенки я приобрел не там, а гораздо севернее, в Горзеленхозе города Чернигова. Принялись прививки хорошо и образовали пышную крону. Побеговподвоя я в кроне не оставил. На третий год жизни при перезимовке все деревце погибло.

Летом 1983 года я еще раз убедился в правильности своего вывода, когда осматривал небольшую рощу сосновых деревьев на Чемальском опорном пункте плодоводства (Горный Алтай). Там в крону обычных молодых сосен привили черенки кедровой сосны, но не оставили на деревьях ни одной ветки подвоев — обычной сосны. В результате после зимы 1982—1983 годов многие привитые деревья погибли.

Тем, кто ставит опыты с отдаленными прививками, надо постоянно помнить, что не только подвой кормит привой минеральными солями, но что и привой обязан снабжать корни подвоя вполне подходящими органическими веществами. Если последнее условие не обеспечивается (ввиду несовместимости компонентов), то надо оставлять в кроне растения хотя бы несколько «своеродных» ветвей подвоя.

О. Мятковский

Полезное садоводу — Биологическиепарадоксы

Главная страница / Сад и огород / Фрукты и ягоды / Прививка деревьев

Осенняя прививка деревьев

23 Августа 2011  

У каждого садовода свои излюбленные способы и сроки прививки плодовых деревьев. Возможно, кого-то заинтересует и мой опыт. Яблони прививаю осенью в помещении способом в расщеп. Выкапываю столько сеянцев, сколько смогу привить за день. Привитые яблоньки помещаю в пластиковые бутылки и заношу в подвал, где они при небольшой плюсовой температуре хранятся до весны.

Прививка груши весной и осенью: видео и советы

Прививаю в сентябре-октябре.

Что это дает? В подвале при плюсовой температуре срастание происходит быстро. Подрезанные во время прививки корни за зиму обрастают молодыми корешками. Прививки идут в рост за 1-1,5 месяца до пересадки в грунт, что удлиняет вегетационный период. Высаженные в открытый грунт с земляным комом саженцы безболезненно переносят пересадку. В результате за лето такие деревца опережают в росте своих собратьев от зимней и весенней прививки. Летней окулировкой заниматься у меня нет возможности: сенокосная страда не оставляет для этого ни сил, ни времени.

Т.СМИРНОВА Костромская обл.

Смотрите также в этом разделе:

Я уже давно отошел от садовых варов, которые есть в продаже. Кто знает, чего там нахимичено? Краска масляная тоже должна быть на натуральной олифе, а откуда нам знать, что гуда заложили именно натуральную? Поэтому я делаю свою замазку из натуральных составляющих, иногда с добавлением медного или железного купороса.

Нежелательно делать окулировку с южной стороны — здесь она может сильно нагреваться солнцем и подсыхать. Хотя можно сделать иначе — просто притенить окулировку, если солнце слишком яркое.

Не спешите спиливать дерево, даже если оно уже старое. Конечно, оно не должно быть дряхлым старцем со множеством болезней. Если дерево больное, его нужно не просто спилить, а выкорчевать, место продезинфицировать и ничего не сажать на этом месте лет пять. Но если дерево здоровое, имеет хороший годовой прирост, а дички такие, как обычно, то из него можно сделать дерево-сад!

Конечно же, для людей, увлеченных садоводством, не секрет, что плодовые деревья обычно привиты на подвои-дички. Но далеко не все представляют, для чего вообще нужна прививка и насколько велика роль подвоя в жизни дерева

Источник: aquariumfan.ru

Прививание плодовых деревьев

Для людей, не работающих в сфере земледелия, агрономии или сельского хозяйства, довольно сложно представить весь процесс прививки деревьев, и незнание того, с чего же начать этот процесс, может напугать и загнать в тупик.

Дачная окулировка – это способ размножения плодовых (яблоневых) сортовых деревьев и кустов, которые не способны передавать свои качественные показатели через семена или, как второй вариант, не способны прижиться в определённом климате. При процедуре окулирования два дерева соединяют друг с другом, и в итоге после приживания они синтезируют единый организм.

Подвой и привой

Это два базовых определения при выполнении такой процедуры.

• Подвой – это особое место растения, на которое прививается иная культура.
• Привой – это черенок, который, соответственно, прививается к подвою.

Подходящие растения

Есть ряд требований, которые нужно выполнять при прививке плодовых деревьев весной. Первую окулировку разрешается совершать довольно юному дереву, но возрастом не менее 3 лет. Эта цифра установлена с тем условием, что за первые 3 года деревце крепнет и в дальнейшем гарантирует привитому черенку должное питание. Кроме этого, следует учесть, что деревья с повреждениями прививать нельзя! Под повреждениями имеются в виду трещины, ожоги, обморожения и т. д.

Оптимальным растением является яблоневое деревце, возраст которого не менее 3 и не более 10 лет. Не стоит забывать и об индивидуальных особенностях растений, фрукты которых имеют косточки либо семена. Прежде чем вы соберётесь прививать растения, изучите совместимость тех или иных пород деревьев и их культур. К примеру, нельзя прививать яблоню к берёзе или яблоню к тополю и т. д. Для того чтобы добиться желаемых целей, прививать стоит похожие культуры. Например, яблони разных сортов друг к другу.

Сезонные показатели

При определении времени для этой процедуры стоит опираться на индивидуальные особенности той или иной культуры. Эту процедуру следует проводить вовремя, когда соки яблони находятся в стволе и интенсивно циркулируют. Отталкиваясь от этих параметров, можно сделать вывод, что прививать деревья лучше весной. Зимой и осенью не рекомендуют проводить процедуру прививки из тех соображений, что черенок не успеет прижиться к головному дереву до наступления холодов. Но несмотря на этот факт существуют способы зимней прививки, но этот способ подходит далеко не всем культурным видам.

Больше всего зимний способ подойдёт яблоням, сливам и грушам. Для зимнего способа предварительно подготавливают дички и выращивают их в помещении с оптимальной температурой воздуха. Саму операцию проводят с января по март. После проведённой операции привитые деревья снова прячут в тепло, пока воздух на улице не прогреется. И только после наступления весны высаживают в грунт.

Летний способ подойдёт только для местности с очень тёплым климатом.

Для получения здоровых привитых деревьев с высоким уровнем урожая очень важно выбирать рослые, выносливые и урожайные подвои, а черенки для прививки — от сильных и высокоурожайных растений.

Необходимость процедуры

Эта процедура позволяет создать купаж выносливым и быстрорастущим с необходимыми полезными качествами. Ниже представлены достоинства такой операции:

1. Базирование всех полезных свойств сортовых деревьев, которые испаряются при опылении и синтезе семян. Семена, которые дают новые растения, нередко оказываются дичками – они способны играть всего лишь роль подвоя.
2. Возможность выращивать самые прихотливые и нежные сорта фруктов, которые в истинном своём виде не способны выжить в нашей климатической полосе. Крепкие корни подвоя дают возможность выжить и делают новое растение стабильным к морозам и холодам или, напротив, устойчивым к жаре и засухе.
3. При удачном подборе подвоя не составит труда создать растение карликового роста. В этом случае плоды начнут созревать быстрее, и их сбор будет приносить одно удовольствие.
4. Дачники со стажем окулируют одновременно два или три сорта, в результате получая с одного дерева разнообразные плоды. Именно таким способом происходит экономия площади на вашем участке, а вы наслаждаетесь большим количеством разных фруктов. Этот метод хорош еще и тем, что вы можете попробовать новый плод до того, как выделите приличную площадь вашего участка.
5. Если на юное дерево напали грызуны, или оно пострадало от солнечных лучей или холодов, окулировка «мостиком» приведёт его в полный порядок.
6. Окулировка деревьев позволит за кратчайший срок обновить ваш фруктовый сад в случае, если он плохо плодоносит.

Подготовка к прививке

До того как начать процедуру, стоит подготовить все необходимые материалы и инструменты. Главными являются подвои и черенки. Вам потребуется нож и секатор. Не во всех случаях, но могут пригодиться кисточки и топорик.

Привой и подвой закрепляются друг к другу при помощи обвязки. Для таких целей чаще всего используют липовую мочалку, так как она является самым удобным материалом. Предварительно её необходимо нарезать на ленты размером около 40 см и намочить. Существуют и иные материалы для обвязки, но у каждого есть ряд минусов.

Также вам потребуется садовый вар, который защитит срез дополнительно. Садовый вар готовят на базе хвойной канифоли. Существует множество его рецептов, следуя которым можно получить три вида смазки: густую, твёрдую и жидкую. В жидкой консистенции вар используют мгновенно, густой необходимо подогреть, а твёрдый – размять. В жидком виде канифоль, как правило, перемешивают с этанолом и липидами; в густой – с олифой, воском и жиром; в твёрдой – со смолой, воском и бараньим жиром. Жидкую смазку наносят кисточкой, а твёрдую – руками.

Лучшие способы прививания

Все разновидности прививки делятся на две большие группы:

• прививание почкой (окулировка);
• прививание черенком.

Популярными приёмами окулировки плодовых деревьев считаются только два, а методик работы с черенками известно гораздо больше. Далее, рассмотрим самые популярные методики.

Окулировка

1. При методике «за кору» почка с маленьким слоем коры (или щитком) помещается в П-образный вырез на подвое. Идеальная длина коры – 2-3 см. Почку отделяют от черенка остриём ножа, помещают в карман на подвое, крепко зажимают и устанавливают обвязку в верхней и нижней части.
2. Вторая методика окулировки – «вприклад». Необходимо сделать надрез на подвое, до образования полоски из щитка размером около 2 см. Основная часть щитовой полоски обрубается, и остаётся язычок размером 1 см. Именно на этот язычок и помещается почка. В роли подвоя применяют юное дерево с тоненькой корой. Для весенней окулировки необходимо брать просыпающуюся почку, а для летнего – спящую.

Прививка черенком

1. Копулировка. Такая методика более всего удобна тогда, когда у подвоя и привоя равная толщина. Именно на них делают удлинённые срезы под углом около 30 градусов и объединяют их. Далее хорошо обвязывают стык и смазывают садовым варом. Подвой разрезают в первую очередь, он надолго остаётся влажным благодаря своей корневой системе. Для достижения лучшего результата, а именно того, чтобы слои совпадали точнее, а срезы не расходились, используют методику улучшенной копулировки. На срезах выполняют засечки, которые обусловливают оптимальное соединение. Такую операцию можно и нужно проводить зимой или ранней весной.
2. Прививка в расщеп или полурасщеп. Такая методика прекрасна для подвоя не более 5 см. Его отрезают для получения пня и делают надрез. Далее в него устанавливают черенок с двумя срезами. Место необходимо выбирать с краю, для того, чтобы совместить ткани. Следующим этапом является перевязка и обмазка садовым варом. Хорошо обжатый черенок прекрасно держится самостоятельно. Такой способ подходит для работы со зрелыми деревьями. С его помощью можно обновить сад. В расщеп пня также можно установить несколько черенков с разных краёв. Для первого стоит сделать короткий расщеп не до конца, тогда образуется полурасщеп. При таком раскладе срастание наступит скорее, поскольку надрез по всему диаметру заживает дольше.
3. Прививание деревьев за кору. Такая методика прекрасна для тех случаев, когда привой и подвой отличны по радиусу. При нём кору на подвое медленно надрезают и устанавливают в неё черенок с удлинённым срезом. Далее этот стык перевязывают и закрепляют варом. Этот приём можно считать одним из самых популярных, поскольку его выполнение не требует особых навыков, знаний и усилий. Привой, как правило, берут по количеству почек. Если подвой оказался большим, существует вероятность привить одновременно несколько черенков. Только в результате оставляют всё равно один – самый лучший.
4. Прививка растений «мостиком» – этот способ является разновидностью прививки за кору, который сохраняет измученное дерево. Некоторое количество побегов (уже без почек), можно установить под кору сверху и снизу раны, закрывая его. Побеги должны быть по расстоянию больше, чем зона ранения. Делается это для того, чтобы после установки они были перегнутыми и упругими. И обязательно необходимо всё это перевязать и смазать варом. Побеги, которые прижились, будут поставлять питательные вещества во все части дерева.
5. Прививание сближением – аблактировка. Этот способ применяется для приживления двух деревьев, которые располагаются неподалёку друг от друга. Причём каждое из них обладает своей корневой системой. На подвое и привое обрезают часть щитка. Оптимально можно сделать этот пункт на уровне любой почки. На готовых срезах делают расщепы-язычки и обвязывают и поливают их варом. После некоторого периода привой начнёт бурно расти, что будет означать успешное приживление. В таком случае его стоит обрезать от своей корневой системы, а на подвое отрезать верхушку. К тому же привою необязательно расти в грунте, он может также существовать в горшке или ящике. В этом случае его нетрудно будет сблизить с нужным растением.

Источник: landshaftnik.com

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Прививка поможет сохранить сорт при повреждении старого дерева.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

1. Секатор – для нарезки черенков.
2. Копулировочный нож – для отделения коры.
3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Рекомендуется начинать работы, когда дневная температура поднимется до 10 градусов, а ночная – до нуля.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
5. Желательно брать материал со среднего яруса.
6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках должны спать.
8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

1. Прививка за кору.
2. Прививка в зарез.
3. Прививка в расщеп.
4. Копулировка.
5. Аблактировка.
6. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

 

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август – сентябрь). Чаще всего применяют копулировку.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

• черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Источник: vsvoemdome.ru