Размножение черной смородины отводками
Размножение смородины черенками
Наиболее простым и широко распространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних побегов, прикорневых или первого порядка ветвления. Длина черенков 15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают острым ножом или секатором над почкой (на 1 —1,5 см выше). Корни образуются и под почкой и в междоузлиях. При массовых заготовках побеги срезают косилкой, затем связывают их по 100 шт. и разрезают на черенки циркульной пилой. Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины — сентябрь — начало октября, красной — первая половина августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, позже — сорта с затяжным ростом.
Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки, своевременно используя весеннюю влагу. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности их укладывают в ящики и заснеговывают. Высаживают, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигнет 7-9°С.
|
Рис. 1. Посадка одревесневших черенков смородины: 1 — посадка; 2 — укоренившийся черенок |
Черная смородина обладает высокой способностью к окоренению, красная окореняется несколько хуже, но при августовской посадке черенки окореняются хорошо.
Черенки смородины высаживают на ровном, чистом от сорняков, защищенном от ветров участке с плодородной, достаточно влажной почвой, чтобы черенки свободно входили в нее. Перед посадкой почву поливают. Высаживают рядовым способом — однострочно по схеме 70×10—15 см или двухстрочно по схеме 70x20x5—10 см. При заготовке черенки сортируют по толщине на 2—3 группы и высаживают раздельно и на разные расстояния, что обеспечивает получение более выравненного посадочного материала. Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы была одна почка, а у самой поверхности — вторая (рис. 1); почву после посадки около черенков уплотняют. Затем поливают и обязательно мульчируют перегноем слоем 4—5 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания. В дальнейшем проводят рыхления, прополки и подкормки, регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы.
При правильном уходе из черенков вырастают хорошие однолетки, которые можно высаживать на постоянное место.
Черенки укореняются лучше, если их выдерживать в воде в течение 1—2 суток или в 0,01%-ном растворе гетероауксина в течение суток, опуская в раствор нижние концы черенков. Увеличивается выход стандартных саженцев (144% к контролю) при укоренении черенков с использованием в качестве мульчи полиэтиленовой пленки.
С целью повышения коэффициента размножения смородину размножают также однопочковыми одревесневшими черенками. Укоренение проводят в холодных рассадниках рано весной (в апреле). За 30—40 дней образуется хорошо развитая корневая система. Такие растения пересаживают на доращивание по схеме 60×10—15 см. Весной их обрезают, оставляя 2—3 почки. К осени вырастают саженцы стандартного размера. При хорошо организованном уходе укореняемость однопочковых черенков составляет не менее 82—86%, приживаемость растений на доращивании — 74—80%.
Размножение однопочковыми одревесневшими черенками определяет возможность получения саженцев, практически свободных от вредителей (стеклянницы, златки и особенно почкового клеща — пораженная клещом единственная почка не прорастает). Очень высокую укореняемость (до 100%) получают при посадке однопочковых черенков, хранившихся при температуре 3,3°С и высаженных для укоренения в субстрат из мха-сфагнума и крупнозернистого песка (1:1).
Смородина черная, красная и золотистая хорошо размножаются зелеными черенками. Черенки называют зелеными потому, что для укоренения используют растущую зеленую с листьями часть побега.
|
Рис. 2. Однолетний саженец, выращенный из зеленого черенка |
Зеленое черенкование является наиболее эффективным и ускоренным способом размножения смородины и получения оздоровленного от почкового клеща посадочного материала. Последний погибает в тепличных условиях. Кроме того, саженцы, выращенные из зеленых черенков, всегда имеют более сильную мочковатую корневую систему (рис. 2). Но этот способ требует дополнительного оборудования. В ряде хозяйств и опытных учреждений Нечерноземной зоны зеленое черенкование проводят в теплицах с автоматическими туманообразующими установками. Используют для этого также холодные рассадники и парники с каркасами, покрытыми пленкой, оборудованные простейшим поливным устройством. Зеленые черенки можно высаживать для укоренения в питомник на постоянное место, используя конструкции переносных укрытий с устройством распыла воды для создания искусственного тумана, что исключает их пересадку на доращивание.
Для укоренения черенков готовят специальный субстрат, который должен хорошо удерживать воду и в то же время обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию. Чаще используют чистый речной песок средней крупности или смесь такого песка с торфом (1:1 или 1:2). Насыпают субстрат поверх торфоперегнойной земли слоем 2,5—3 см. Наибольшая мочковатость корней образуется у растений, полученных при использовании соломенной резки вместо дерново-перегнойной земли.
В отличие от деревянистых черенков, которые заготавливают при наступлении периода покоя, зеленые черенки следует заготавливать в фазу роста побегов. Рано срезанные травянистые черенки загнивают в парниках, срезанные с запозданием — окореняются хуже. На черенки срезают верхушки текущего прироста в тот период, когда ткани побега начинают грубеть, но одревеснение еще не наступило. Такой побег сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании. В зависимости от района и сорта зеленое черенкование проводят с июня по август. Чем быстрее побеги заканчивают рост, тем раньше они древеснеют и теряют способность к укоренению. В Нечерноземной зоне вначале черенкуют красную смородину. Первыми черенкуют сорта, рано заканчивающие рост, последними — поздние сорта. Срезать черенки с одного куста можно несколько раз в порядке их готовности. Их заготавливают в утренние часы и сохраняют влажными в затененном месте до посадки.
Длина срезанного черенка 7,5—12,5 см. Перед посадкой нижний срез обновляют, делая его косым под почкой, пластинки нижних листьев удаляют. Наиболее крупные верхние листья укорачивают наполовину. Все листья удалять нельзя, так как наличие их способствует корнеобразованию.
Для черенкования можно использовать не только верхушки побегов, но и следующие за ними части, хотя окореняемость их, как правило, значительно ниже, чем у верхушечных.
Для повышения коэффициента размножения смородины используют укороченные черенки с одним междоузлием и двумя почками. Черенки с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими.
Увеличивается окоренение черенков, если перед посадкой выдерживать их в растворе индолилмасляной кислоты (25—50 мг/л воды). Связанные по 50—100 шт. черенки опускают нижними концами на 2—3 см в раствор на 12—24 ч при температуре 18-20°С в тени, после чего сразу высаживают по схеме 8×5 или 5×5 см (400 шт./м2). Сажают черенки после окоренения на глубину 1,5—2,5 см, почву около черенков уплотняют, чтобы не было пустот.
Оптимальная освещенность для укоренения зеленых черенков, как в тени ясным солнечным днем, или 10—15 тыс. люксов. Увеличение освещенности действует угнетающе на фотосинтез и задерживает корнеобразование. В этих случаях необходимо притенение. Для быстрого и хорошего укоренения необходимо поддерживать нормальное состояние ткани зеленых черенков в течение продолжительного времени.
До начала массового образования корней у черенков необходимо поддерживать полное насыщение влагой как субстрата, так и воздуха, а после массового укоренения переувлажнение становится уже опасным.
Корни появляются в зависимости от температуры и влажности почвы и воздуха на 7—14-й день. Обильные корни образуются на 4-й недели, после чего черенки приучают к внешним условиям путем проветривания и временного снятия укрытий. Проводят профилактические опрыскивания против болезней соответствующими препаратами.
Осенью укоренившиеся черенки черной смородины выкапывают и высаживают на доращивание. Красную смородину лучше высаживать весной. После посадки растения поливают и мульчируют. Через неделю, после того как саженцы приживутся, их верхушку прищипывают. При хорошем уходе в один год вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.
|
Рис. 3. Техника срезки и посадка зеленого черенка с двухлетней древесиной: 1 — двухлетняя ветвь (черточками показаны места срезки черенков), 2 — срезанный зеленый черенок, готовый для посадки; 3 — способ и глубина посадки; 4 — однолетний саженец. |
При пересадке в школку на доращивание гибнет много укорененных черенков. Сокращение потерь возможно путем использования брикетов из торфа для укоренения с последующей высадкой в поле. Укоренение зеленых черенков проводят в защищенном грунте с 4—5-кратным оборотом (черенкованием) в течение вегетационного сезона. Пересадка в открытый грунт укорененных черенков производится в ранние сроки — на 4—5-й день после начала корнеобразования, что позволяет получать с 1 м2 по 1,5—2,5 тыс. укорененных черенков.
Хорошие результаты получены при окоренении зеленых черенков без субстрата в отверстиях деревянной решетки, положенной на песок. При этом способе за вегетационный период может быть проведено 5 культурооборотов (с 24 мая по 10 июля). Окореняемость черенков в зависимости от сорта составляет 95—100%. Первые корни появлялись через 9 дней. Способ окоренения зеленых черенков без субстрата прост и высокоэффективен. Он требует меньше затрат на выращивание посадочного материала.
Зеленые черенки с частью прошлогодней древесины («подставкой»), или комбинированные черенки, можно укоренять непосредственно в открытом грунте. Этот способ более простой и дешевый. Технология выращивания посадочного материала из комбинированных черенков заключается в том, что для черенкования используют побеги, выросшие в прошлом году (годичные, или однолетние) с приростами текущего года, образовавшимися на нем. Длина последних должна достигать 5—7 см. Это бывает во II—III декаде мая или в начале июня, т.е. на месяц раньше зеленого черенкования.
В маточнике такие однолетние ветви срезают у основания, оставляя пеньки с 2—3 почками. Срезанные ветви сразу же транспортируют к месту посадки, вырезают все зеленые приросты с куском несущего их стебля (прошлогодней древесины), длиной не более 4 см.
тем их сортируют по длине зеленого прироста и высаживают на заранее подготовленные участки по маркеру во влажную рыхлую почву. Все листья на зеленых побегах сохраняют, удаляя нижние, если они мешают. При посадке зеленые приросты должны быть направлены вертикально с заглублением в почву их основания на 3—4 см (рис. 3). Полив после посадки должен быть обильным, чтобы промочить почву на глубину посадки, включая местоположение «подставки». До образования корней обильный полив необходим ежедневно, лучше вечером, после укоренения — через день, затем реже — по мере необходимости. Схема посадки может быть разной: однострочной, 2—3-строчными лентами, полосной.
Участок для укоренения должен быть теплым, хорошо защищенным от ветров.
Размножение смородины отводками
|
Рис. 4. Размножение смородины отводками: 1 — горизонтальными; 2 — дуговидными; 3 — вертикальными |
Смородину можно размножать отводками — вертикальными, дуговидными, горизонтальными (рис. 4). При этих способах укореняют побеги и ветви, лучше 2-летние с хорошими приростами, и отделяют только после укоренения от маточного растения. Маточники должны быть заложены элитным или суперэлитным посадочным материалом. Почвы предпочтительно выбирать рыхлые, удобренные перегноем и достаточно влагоёмкие.
Наибольшее распространение получил способ горизонтальных отводков. При этом однолетние отводки получают от постоянных маточных насаждений 6-летнего пользования. Растения высаживают по схеме 4×0,7—1 м. Размножение смородины отводками состоит из трех операций: пригибания побегов (выросших в прошлом году); двукратной присыпки их почвой (1-я — когда образовавшиеся побеги вырастут до 10—12 см, 2-я — спустя 15—20 дней) на 5—7 см; выкопки.
Заслуживает внимания разработанная Новосибирской плодово-ягодной опытной станцией технология получения саженцев этим способом от двухлетних маточных растений, выращиваемых в питомнике. Закладывают маточник на 2 года однолетними саженцами, полученными от здоровых кустов (на маточнике) осенью по схеме 90×50 см. В первый год идет рост высаженных маточных растений, на второй год весной все побеги пришпиливают строго в направлении ряда и плотно прижимают к земле. Когда вертикальные побеги достигнут 18—20 см, их окучивают влажной землей. Осенью образовавшиеся однолетние отводки выкапывают вместе с маточными кустами. После выкопки саженцы, отделенные от маточных растений, высаживают на доращивание на хорошо подготовленный специальный участок и реализуют двухлетними. Эта технология может быть применена для выращивания красной смородины.
Размножение смородины вертикальными отводками применяют также в основном для красной смородины. При этом способе получают небольшое количество посадочного материала. Используют молодые кусты, у которых большую часть ветвей срезают почти до самой земли, чтобы вызвать рост побегов из нижних почек. Когда новые побеги достигнут 20—25 см, почву вокруг рыхлят и до половины окучивают влажной землей. По мере роста побегов проводят рыхление почвы и полив (перед вторым окучиванием). Осенью укоренившиеся побеги отделяют секатором и высаживают на доращивание.
Размножение смородины делением куста
Размножение смородины делением куста используют только с целью быстрейшего размножения без дополнительных приемов укоренения. Деление куста производят пилкой или секатором. Необходимо следить, чтобы каждая отделенная часть имела хорошо развитые корешки и побеги.
При использовании любых способов размножения смородины необходимо обращать особое внимание на получение здорового чистосортного посадочного материала.
Источник: podumayem-obcudim.mirtesen.ru
весной ❀ летом ❀ осенью
Если вам необходимо заменить на приусадебном участке старые, плохо плодоносящие кусты смородины, или вы хотите увеличить количество смородиновых кустов в саду, то совсем не обязательно покупать саженцы в питомниках. Размножить смородину вполне реально своими руками, значительно сэкономив, при этом, семейный бюджет.
| СТАТЬЯ В ТЕМУ: Уход за смородиной весной |
Смородина размножается довольно легко. Основной способ получения посадочного материала — это вегетативное размножение, то есть выращивание саженцев с помощью черенков, отводков и делением куста. Семенное размножение смородины в любительском садоводстве не применяется.
СОДЕРЖАНИЕ: • Вегетативное размножение смородины |
Размножение смородины весной — http://fas.st/dUzHUW» target=»_blank»> |
Вегетативное
|
|---|
Вегетативное размножение смородины — это способность развития нового экземпляра из отдельных органов растения (побегов, черенков, отводков и т.д.), но не из семян. Выращивание посадочного материала смородины отводками и черенками основывается на том, что любая почка при благоприятных условиях способна регенерировать недостающие ткани, в том числе и корни.
Приживаемость черенков у разных сортов смородины различная. Такие сорта черной смородины, как "Орловская серенада", "Созвездие", "Сладкоплодная", "Селеченская" и "Селеченская2" имеют высокий процент укоренения черенков. Трудно укореняются сорта: "Дачница", "Добрыня", "Изюмная". Приживаемость черенков красной и белой смородины составляет 75-85%.
Пригодны для черенкования только побеги нынешнего года и молодой прошлогодний прирост, который имеет коричневую кору.
Старые побеги с серой корой не подходят для размножения. Кроме того, посадочный материал, полученный от старых кустов, укореняется значительно слабее. Оптимальный возраст смородины, пригодной для размножения отводками и черенками 3-7 лет. Далее качество черенков неуклонно снижается.
Приживаемость одревесневших черенков значительно выше, чем зеленых. Это связано с различием обмена веществ в разных типах побегов.
Посадочный материал, взятый с молодых кустов, образует придаточные корни быстрее, чем взятый со старых. Это связано с тем, что процессы жизнедеятельности у молодых растений протекают быстрее, молодой прирост растет на них значительно лучше, обеспечение его питательными веществами выше, чем такого же прироста на старых кустах.
Укоренение также зависит от того, из какой части куста взяты побеги. Материал из верхней и средней части дает корни быстрее, чем взятый с нижних ветвей куста смородины. Черенки, нарезанные из прироста боковых побегов, укореняются лучше, чем те, которые получены от стеблей нулевого ветвления. Черенки, от прикорневых побегов, укореняются очень слабо.
Способы вегетативного
|
|---|
К основным способам размножения относятся: черенкование, размножение отводками и деление куста.
Черенкование
Это самый распространенный способ размножения смородины. Метод позволяет получить за короткое время большое количество саженцев. Черная смородина размножается черенками гораздо лучше, чем красная и белая. Черенкование бывает 3 видов: Одревесневшими черенками. Это наиболее эффективный способ размножения смородины. Укореняемость черенков очень высокая: в зависимости от вида и сорта смородины составляет от 75 до 97%. За достаточно короткий период можно вырастить большое количество саженцев.
Существует 2 разновидности этого метода:
✔ Одревесневшими черенками этого года. Проводится в начале осени или зимой.
✔ Одревесневшими прошлогодними черенками. Нарезку посадочного материала можно производить как весной, так и использовать черенки текущего года, которые заранее заготавливаются и хранятся до весны.
Зелеными черенками. Этот способ менее популярен. Укореняемость составляет 50-80%. Для укоренения необходима влажность не менее 90%. При несоответствии микроклимата этим требованиям укореняемость зеленых черенков резко снижается, вплоть до полного ее отсутствия. Это более сложный метод укоренения и подходит тем, кто имеет достаточно времени и может создать необходимые условия.
Этиоляция побега. Для размножения смородины способ используется чрезвычайно редко. Он трудоемок и требует большого опыта и хорошего знания биологии смородины. Метод под силу лишь опытным садоводам. Суть его заключается в затемнении части растущего стебля, в результате чего без доступа света образуются корни. Впоследствии такой побег с воздушными корнями отделяют от маточного куста, делят на черенки и сразу высаживают на постоянное место.
Размножение отводками
Способ довольно простой, но посадочного материала образуется гораздо меньше, чем при черенковании. Укореняемость отводков составляет 95-100%.
Способ размножения отводками имеет 3 разновидности:
Горизонтальные отводки. Хорошо подходит для размножения красной и белой смородины. Менее пригоден для получения саженцев черной смородины.
Дугообразные отводки. Подходит для белой и красной смородины. Для размножения черноплодных сортов практически не используется.
Вертикальные отводки. Применяется, когда необходимо сохранить куст (или сорт), а другие способы получения саженцев невозможны.
Красная и белая смородина размножаются отводками лучше, чем черная. Полученные таким образом саженцы более крепкие и мощные, чем кустики, выросшие из черенков.
Деление куста
Применяется только в экстренных случаях. Способ не позволяет получить большого количества молодых саженцев. Кусты получаются более слабыми, долго болеют, поздно вступают в плодоношение. Они более подвержены поражению вредителями и болезнями.
Нередко, полученные таким образом саженцы, погибают. Куст, разделенный без крайней необходимости, — это самый верный способ погубить смородину. Способ пригоден лишь, тогда, когда требуется перенести ценный сорт в другое место.
Размножение смородины летом |
|---|
Летом смородину размножают зелеными (летними) черенками Это более трудоемкий способ, требующий значительных затрат времени и сил. Однако он позволяет получать саженцы сортов, которые трудно размножаются другими способами. Для размножения смородины этим методом необходимо иметь свободное место в теплице или парнике, куда будет высажен посадочный материал.
Зеленым черенкам для укоренения необходима очень высокая влажность воздуха и постоянная температура — это залог успешного укоренения. Кроме того, в первое время посадочный материал должен быть сильно притенен.
Землю под череночник нужно вскопать, добавить компост или перегной, сверху насыпать обычной садовой земли, смешанной с промытым речным песком, или обычный песок слоем 10-12 см. В этот субстрат через 2-3 дня можно сажать зеленые черенки.
Посадочный материал получают во второй половине лета после сбора урожая (конец июля-начало августа). Берут его с приростов текущего года. Молодые зеленые побеги нарезают на черенки длиной 5-10 см (3-4 междоузлия), верхушку стебля отбрасывают, поскольку она травянистая и непригодна для посадки.
Верхний срез делают прямой, нижний под углом 25-30° под почкой. Чем ближе к почке сделан срез, тем больше будет притекать веществ, вызывающих корнеобразование (ауксинов). После черенкования верхний срез желательно смазать садовым варом, пластилином, жвачкой на худой конец, чтобы он не засох. Слишком длинные черенки непригодны для размножения, они засохнут, не дав корней. 3-5 почек на зеленом черенке вполне достаточно для его нормального развития.
Заготавливают посадочный материал рано утром, когда у ветвей смородины максимальный тургор, на 10-16 часов погружают его в раствор Корневина или Гетероауксина и вечером высаживают в парник. На зеленом черенке оставляют 1-2 листа, это необходимо для протекания процессов фотосинтеза. Если удалить все листья, то зеленый черенок высохнет.
Если листья очень крупные, их наполовину обрезают, чтобы уменьшить испарение воды. Посадку производят под углом 45°, заглубляя в землю 2 нижние почки. Землю уплотняют и обильно поливают. Высаженный посадочный материал опрыскивают водой, накрывают колпаком из пластиковых бутылок или пленки и обязательно притеняют. В теплице должна поддерживаться температура 18-23°С и влажность более 90%.
Черенки, до начала укоренения, регулярно опрыскивают и поливают. Нельзя допускать не то что пересыхания, а даже подсыхания почвы. На листьях всегда должна быть влага. Первые корешки появляются на 12-15 день. Укоренение наступает через 3,5-4 недели.
Показателем укоренения является появление побега из пазухи листа, особенно это характерно для черной смородины. После появления первого побега притенение убирают и начинают открывать колпак на несколько часов, постепенно увеличивая время. Влажность и температуру, также, постепенно уменьшают.
Поливы сокращают до одного раз в 2-3 дня, но почва пересыхать не должна. К началу осени молодые саженцы полностью адаптируются к условиям внешней среды. Из парника их пересаживают в открытый грунт и доращивают еще год, после чего высаживают на постоянное место. Если саженцы большие, то на новое место их можно высадить сразу из теплицы.
Размножение смородины осенью |
|---|
Осенью смородину можно размножать одревесневшими черенками, вертикальными отводками и делением куста.
Одревесневшие черенки получают из прироста текущего года в начале сентября. Побеги должны быть вызревшие, со светло-коричневой корой. Зеленые побеги непригодны для осеннего размножения. Нарезают и укореняют посадочный материал точно также, как и весной.
Заготовка одревесневших черенков
Этот материал применяется для зимнего и весеннего укоренения смородины. Заготавливают такие черенки поздно осенью, когда кусты уже прекратили вегетацию и температура длительное время держится на отметке +5-6°С. Материал берут с одревесневших 1-2-летних побегов, нарезают черенки, содержащие 5-6 почек. Как нижний, так и верхний срез делают прямыми, нижний срез делают, отступив от почки 1-1,5 см.
Нарезанные черенки окунают полностью в расплавленный воск, парафин или садовый вар, можно обмазать их пластилином. Это необходимо для того, чтобы предотвратить высыхание посадочного материала вследствие избыточного испарения. В таком виде они дольше находятся в состоянии покоя, а, следовательно, сохраняют жизнеспособность.
Посадочный материал связывают в пучки, подписывают сорт, дату заготовки, заворачивают в хлопчатобумажную ткань или бумагу. Хранят в холодном помещении (погреб, сарай, чердак) или в холодильнике при температуре +1-3°С. Если есть возможность, то можно закопать их глубоко в снег. Не надо бояться, черенки не замерзнут и сохранят жизнеспособность.
Перед посадкой черенки очищают от защитного материала, нижний конец срезают на косой срез, отступив от почки 1-2 мм. Весной сажают, как обычные одревесневшие черенки, либо используют для зимней посадки.
Размножение вертикальными отводками
Этот способ используется и для размножения, и для оздоровления, и для омоложения старых кустов.
Поздней осенью, когда смородина уже находится в состоянии покоя, срезают все надземные побеги, оставляя пеньки высотой 3-5 см. Это нарушает баланс между надземной и подземной частями смородины.
Весной после пробуждения от корней пойдут новые побеги. Когда стебли вырастут до 20-25 см, их окучивают, присыпая 1-2 нижние почки землей. По мере роста побегов смородину окучивают еще несколько раз, доводя высоту образующегося земляного холмика до 20 см. Окучивание стимулирует образование корней из почек, оказавшихся под землей.
Почву под кустами держат во влажном состоянии, Поливы проводят 2 раза в неделю, если погода жаркая и сухая, то их количество увеличивают до 3. Норма полива 5 л на куст. Почва ни в коем случае не должна пересыхать, иначе корешки, образующиеся из присыпанных землей почек, высохнут. Осенью куст разокучивают, молодые побеги отделяют от материнского куста и сразу сажают на постоянное место.
При этом способе размножения получаются очень крепкие, здоровые саженцы. Недостатком способа является отсутствие ягод в последующие 2 года, поскольку старого куста больше нет, а молодые вступят в плодоношение только спустя год. Этот метод можно использовать и весной. Вырезают смородину, как только растает снег, до наступления вегетации, иначе куст погибнет.
Размножение смородины делением куста
Это самый нерациональный способ размножения, ведь в случае неудачи можно потерять куст или даже сорт. Деление куста производят осенью, в другое время делить можно только в экстренных случаях, когда надземная часть погибает, а сорт желательно сохранить любой ценой.
Осенью приживаемость разделенных частей гораздо лучше. Обмен веществ между корнями и кроной не столь интенсивен, как весной и летом, отток пластических веществ происходит от побегов к корням. Поэтому осенью корни быстрее и легче восстанавливаются после повреждений.
Красная и белая смородина быстрее и легче укореняются после разделения кустов, чем черная. Приживаемость составляет у красной и белой смородины 75-85%, у черной — 50-70%.
Деление кустов проводят в конце октября, примерно за месяц до прекращения вегетации. Куст обкапывают на глубину 15-25 см, раскачивают и вынимают из земли, корни, которые мешают выкопке, обрубают. Выкопанную смородину делят на несколько частей, разрубая корни лопатой, таким образом, чтобы каждая из них содержала как минимум 2-3 нулевых побега, но не более 5. Каждая часть должна иметь хорошо развитые корни. У разделенных побегов обязательно удаляют все листья.
Перед посадкой разделенные части окунают в раствор гетероауксина на 15-20 минут, затем высаживают на постоянное место. При посадке корни тщательно расправляют, они не должны загибаться или перекручиваться. Сажают разделенные кусты наклонно, заглубляя 2-3 почки в землю на 4-6 см.
После посадки новые кусты обязательно хорошо поливают, а все побеги укорачивают на 2/3. Полив проводят через 2-3 дня, почва ни в коем случае не должна пересыхать. Через 3 дня после посадки кусты поливают раствором "Гетероауксина" или "Корневина". Норма расхода составляет 5-10 л на куст. Об укоренении новых растений можно судить по небольшому набуханию почек. Но чаще всего понять прижились разделенные кусты или нет, можно лишь весной.
Выращивание посадочного
|
|---|
Зимой укореняют заготовленные осенью одревесневшие черенки. Этим способом хорошо размножаются все виды смородины. Метод хороший, но слишком хлопотный, зимой едва хватает времени для выращивания рассады овощей и цветов. Однако, из зимних черенков вырастают очень хорошие крепкие саженцы.
Заготовленный осенью посадочный материал прогревают в течение 6-7 часов при комнатной температуре, затем помещают в воду и ставят на светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место. Через 10-12 дней на черенках начинают образовываться корни.
Когда самый большой корешок достигнет длины 1,2-1,5 мм, посадочный материал пересаживают в пакеты (можно сажать в горшки, но при пересадке из пакета корни смородины травмируются меньше, чем при пересадке из горшка), предварительно сделав отверстия для стока воды. Укоренение черенков смородины зимой.
Земля для посадки должна быть обычная садовая, но ни в коем случае не питательные грунты (смородина не выносит высокой концентрации солей), иначе процесс укоренения сильно затянется.
Сажают, не заглубляя нижние почки, они должны оставаться над поверхностью земли. Главное в это время не рост боковых побегов, а укоренение. Саженцы ничем не накрывают. В первые 5-7 дней поливают раз в 2 дня, земля должна быть консистенции теста.
Через неделю поливы сокращают, доводя влажность почвы до нормальной, и поливают по мере подсыхания земляного кома. Высаживают саженцы в начале мая, к этому времени они подрастут до 50-60 см.
Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не травмировать корни. Если смородина растет в горшках, то его заливают водой и осторожно вынимают кустик. Сажают укорененные черенки сразу на постоянное место. Посадку производят наклонно, заглубляя саженцы на 10-12 см. Дальнейший уход такой же, как за взрослыми кустами.
|
Источник: ogorod-ural.ru Дачникам рекомендуем: |
|---|