Морковь корнеплод

Ботаническая характеристика моркови и условия ее выращивания

Наряду с картофелем и капустой морковь сегодня является одним из самых распространенных продуктов повседневного питания. Это одна из основных овощных культур.

Морковь считают растением, знакомым человеку с глубокой древности. Первые сведения о моркови как о культурном растении относятся к 2000-1000 гг. до н. э. В литературе имеются упоминания о семенах моркови, найденных в свайных постройках за 2-3 тысячелетия до н. э. Это говорит о возделывании моркови с доисторических времен. Родиной современных культурных форм моркови являются: Средняя Азия, откуда к нам пришла желтая и фиолетовая морковь, и далее через Юго-Западную Азию (Ирак, Сирию, Турцию) она попала в XI веке на побережье Средиземного моря, в Испанию, откуда потом распространилась на запад и восток по всему свету.

На Руси морковь уже знали кривичи в VI-IX веках, тогда был обычай приносить ее в дар покойнику и класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим. Выращивать ее начали в XIV-XVI веках, о чем имеются достоверные свидетельства. Пироги с морковью подавались по праздникам.

Главное в моркови — это ее диетические свойства. Человек, по крайней мере, уже не одну тысячу лет употребляет морковь в пищу. Морковные блюда признаны кулинарами всех стран мира, особенно в диетическом и детском питании. Она не только вкусна, она чрезвычайно легко усваивается организмом. Поэтому ее рекомендуют и взрослым, и детям, больным и здоровым.

Биология развития и отношение к условиям внешней среды

Ботаническая характеристика моркови

Морковь (Daucus carota L.) относится к семейству сельдерейные. Растения культурной моркови обычно имеют двулетний цикл развития. Однако при выращивании в необычных условиях у некоторых растений цветение иногда наступает уже в первый год жизни, часто без образования корнеплодов.

Корневая система моркови стержневая, она быстро растет и очень хорошо развивается. Корни уходят на глубину до 1,5-2 метров, причем основная масса корней расположена на глубине около 60 см.
рень веретеновидный, в верхней части мясисто утолщенный, у диких форм чаще беловатый, у культурных сортов различной формы и окраски. Корнеплоды моркови формируются за счет отложения запасных питательных веществ и утолщения главного стержневого корня, от которого отходит развитая всасывающая корневая система. Масса корнеплодов в зависимости от сорта от 30 до 200 г и более. По форме корнеплоды моркови бывают округлые, овальные, конические, цилиндрические, веретеновидные. Длина корнеплодов от 3 до 30 см. У корнеплодов на разрезе можно видеть два сильно утолщенных слоя: внешний — кора, покрытая кожицей и внутренний — стержень (древесина). Внешний слой у столовой моркови имеет нежную, вкусную мякоть. Европейские сорта моркови имеют преимущественно красно-оранжевые корнеплоды, а азиатские — от желтых до фиолетовых и даже черных. Внутренний же слой бывает окрашен менее интенсивно и обладает более грубой консистенцией. В результате длительной селекции у столовых сортов отобраны формы с интенсивно окрашенной древесиной, мало отличимой по цвету и вкусу от коры (типа Нантской). Диаметр сердцевины у лучших сортов моркови не превышает 30-40% толщины корнеплода. Корнеплод моркови имеет очень тонкую кожицу, легко проницаемую для воды. В засушливых условиях без орошения растения моркови очень быстро вянут и становятся восприимчивыми к грибным болезням. При обильном выпадении осадков после засухи древесина у корнеплодов моркови утолщается, кора растрескивается.

Листья растения первого года жизни собраны в розетку. Они в очертании почти треугольные, сложноперистые, дважды-четырежды рассеченные, на длинных черешках, в различной степени опушенных или голых. Реже опушена и нижняя часть пластинки листа. Листья растения второго года жизни на коротких черешках, расширенных у стебля. Они способны выдерживать засуху.

Соцветия — многолучевые, сложные зонтики, лучи разной длины, во время цветения зонтики выпуклые или плоские, позднее сжатые. Цветки обоеполые, иногда тычиночные. Лепестки обратнояйцевидные, белые, кремовые, розовые, реже фиолетовые. У краевых цветков наружные лепестки значительно крупнее внутренних.

Плоды — двусемянки, чаще овальной формы или продолговатые, немного сжатые со спинки, с двумя рядами острых щетинок на главных ребрах и с шиловидными шипами на вторичных. Разнокачественность семян — одна из основных причин неравномерности всходов и развития растений. Наиболее ценными являются семена, собранные с центральных зонтиков. Для облегчения посева их очищают от шипиков путем обмолота и в таком виде продают.

В плодовой оболочке содержится много масла, которое быстро прогоркает (портится), отчего всхожесть посевного материала уже в течение 1-2 лет хранения понижается. Масло, кроме того, затрудняет проникновение воды в семена, что задерживает их набухание и прорастание. При повышенных температурах эфирные масла начинают улетучиваться, семена быстрее набухают и прорастают.

Сроки появления всходов зависят как от качества семян, подготовки их к посеву, способов посева и глубины их заделки, так и от температурных условий. Сеянцы моркови развиваются очень медленно. Первый настоящий лист образуется через 10-15 дней после всходов. Утолщение корнеплодов при благоприятных условиях начинается лишь спустя 40-60 дней от посева. Самые ранние сорта моркови достигают толщины 1-1,5 см и могут использоваться в пищу как пучковый продукт только через 50-70 дней после появления всходов.

Надо отметить, что культурная морковь легко скрещивается с дикорастущей. Северная граница распространения дикой моркови в России проходит через Великий Новгород, Казань. 

Требования к условиям выращивания

Отношение к теплу. Морковь относится к холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян +3…+6°С, быстрее всего появляются всходы при +18…+30°С. При температуре +8°С период прорастания длится 25-41 день, а при +25°С сокращается до 6-11 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до -4…-5°С, но погибают при длительном понижении температуры до -6°С. При подзимних посевах хорошо закаленные всходы моркови переносят и более сильные заморозки. Листья вегетирующих растений замерзают при -8°С, а корнеплоды не выносят длительных заморозков ниже -3… -4°С. Вынутые из почвы корнеплоды погибают при -0,7…-0,8°С.

Оптимальная температура для роста и развития и для образования корнеплодов колеблется в пределах +18…+20°С, а для накопления каротина +15…+21°С. У моркови корнеплод нарастает до глубокой осени, когда температура уже не превышает +8…+10°С. Под влиянием низких положительных температур окраска корнеплода становится более светлой.

При высокой температуре корнеплоды грубеют и деформируются, особенно если она сопровождается понижением влажности почвы.

Отношение к свету. Морковь требовательна к свету и крайне отрицательно реагирует на затенение. Высокий урожай корнеплодов и семян моркови может быть получен только при хорошем освещении растений. При загущении посевов, особенно в первые фазы развития, уменьшается освещенность растений, что в свою очередь вызывает вытягивание растений, замедляет в итоге поступление урожая, снижает его величину и качество продукции, значительно ухудшая ее витаминную ценность.

Длина дня и интенсивность солнечной радиации оказывают влияние на рост корнеплодов моркови и накопление в них питательных веществ. Длинный день способствует увеличению среднего веса корнеплодов. Петербургские белые ночи, при которых выращивание растений происходит практически при непрерывном дне, вызывают более интенсивный прирост продукции.

Нарастание листьев и корнеплодов у моркови происходит интенсивнее под влиянием оранжево-красных лучей.

Отношение к влаге. Морковь — относительно засухоустойчива. Растения имеют мощную корневую систему, которая распространяется в глубину до 2-2,5 м, в ширину до 1-1,5 м, что позволяет им использовать влагу из нижних горизонтов и противостоять почвенной засухе. Конфигурация листьев, наличие эфирных масел в них, а также небольшие ворсинки предохраняют морковь от излишнего испарения влаги. Она имеет наименьшую среди корнеплодов потребность в общем количестве воды для формирования урожая.

Однако в засушливые периоды продолжительностью более 20 дней морковь нуждается в орошении. Следует помнить, что семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел. Поэтому она очень требовательна к достаточному количеству влаги в почве в период прорастания семян и в первые фазы роста. Морковь положительно отзывается на орошение и при своевременных поливах дает существенную прибавку урожая. Высокие и стабильные урожаи морковь дает при равномерном увлажнении почвы в течение всего периода возделывания. При умеренной и постоянной влажности почвы в течение всего периода вегетации наблюдается не только увеличение урожая, но и улучшение качества продукции. Резкий переход от сухости к влажности почвы вызывает интенсивный рост корнеплодов изнутри, что приводит к снижению их качества.

Морковь в течение всего периода вегетации не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы, так как в этих условиях замедляется рост и развитие растений, корнеплоды загнивают. Уровень грунтовых вод при выращивании моркови должен быть не ближе 60-80 см от поверхности почвы. Повышение уровня выше 60 см вызывает снижение урожая.

Потребность в почвенном питании. Морковь требовательна к почвенным условиям. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы почвы с глубоким пахотным слоем. Она хорошо растет на достаточно рыхлой, супесчаной или легкой суглинистой плодородной почве с высоким содержанием гумуса и хорошим воздушно-газовым режимом. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя почвенную корку, которая препятствует прорастанию семян. Появление всходов задерживается, они получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, становятся уродливыми, а в период хранения поражаются белой и серой гнилью. Все дело в том, что длинные корнеплоды, увеличивая свой диаметр, уплотняют почву. Объем почвенных капилляров уменьшается на 10-15%. Уплотняться может только рыхлая почва. Вот почему все корнеплоды хорошо растут на качественно осушенных, окультуренных торфяниках и иловатых почвах речных долин с водопроницаемой подпочвой, а также на легких минеральных почвах.

На тяжелых же глинистых, кислых и бесструктурных почвах с малым содержанием гумуса они не достигают нормальных размеров и приобретают неправильную форму. При выращивании на плотной почве на корнеплодах моркови развиваются чечевички, которые, разрастаясь, придают им уродливый вид, поверхность корнеплодов становится неровной и грубой, снижается выход товарной продукции. На слабоокультуренных почвах с небольшим пахотным слоем, а также на почвах, обильно удобренных свежим соломистым навозом, длинные корнеплоды моркови приобретают уродливую форму и даже ветвятся. Ветвистость корнеплода наблюдается также при травмировании главного корня. Поэтому-то не рекомендуется пикировать и пересаживать морковь и корневую петрушку. Корни ветвятся и при редком стоянии растений, при оптимальных же для сорта площадях питания боковые разветвления взаимно угнетаются корнями соседних растений. Уродливые корнеплоды часто вырастают и на плохо подготовленной почве. В данном случае корнеплоды часто "торчат из почвы", следствием чего бывают зеленые головки у моркови.

Почва должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7,0). На сильнокислых почвах урожай резко снижается.

По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест после капусты. Вместе с тем ее проростки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Элементы питания используются растением в течение вегетации неравномерно. Наибольшее их количество морковь поглощает во вторую половину выращивания.

Морковь потребляет мало азота. При его недостатке нарастание листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избыточном азотном питании, которое наблюдается на пойменных и торфяно-перегнойных участках, происходит бурный рост листьев и замедленное формирование корнеплодов, снижается сахаристость, ухудшаются вкусовые и товарные их качества и лежкость при хранении.

Фосфор особенно необходим для молодых растений. Также он способствует повышению сахаристости корнеплодов. При его недостатке листья приобретают красноватый оттенок.

Калий увеличивает нежность тканей корнеплодов, способствует лучшему наливу семян. При его недостатке нарушается режим воздушного питания. Листья становятся крапчато-желтыми. Замечено, что при недостатке калия в почве снижается устойчивость растений к болезням. Высокие урожаи моркови получают при повышенных дозах калийных удобрений с добавлением борных и марганцевых микроудобрений. При этом возрастает устойчивость растения к заболеванию фомозом.

Морковь следует выращивать при умеренном фосфорно-азотном и обильном калийном питании. Она чувствительна к концентрации почвенного раствора, которая в фазе проростков не должна быть выше 0,02%, для взрослых растений — 0,025%.

Для нормального роста моркови нужно небольшое количество железа, серы, марганца и других микроэлементов.

Выращивание моркови

Сорта

В нашей стране для выращивания в различных регионах рекомендованы 76 сортов и гибридов моркови, в том числе 38 из них иностранного происхождения. Наибольший интерес для овощеводов-любителей представляют отечественные сорта и гибриды среднего срока созревания: Альтаир F1, Берликум роял, Витаминная 6, Волжская 30, Грибовчанин F1, Император, Забава F1, Каллисто F1, Карлена, Королева осени, Королевская, Красный гигант, Леандр, Лосиноостровская 13, Марс F1, Московская зимняя А 515, Нантская 4, Нанте, НИИОХ 336, Нюанс, Ньюс F1, Осенний король, Рогнеда, Тайфун, Топаз, Тушон, Фея, Шанс, Шантанэ 2461, Шантанэ Ред Коред, Ягуар F1 и так далее; раннеспелые сорта: Артек, Блюз, Колорит, Консервная, Парижская каротель. Они отличаются высоким содержанием каротина, повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, высокой урожайностью, хорошей лежкостью корнеплодов при зимнем хранении. В течение последних лет признание овощеводов получили новые сорта и гибриды зарубежной селекции: раннеспелые — Бурор F1, Нантес 2 Тито, Нантес 3 Тип Топ F1, Наполи F1, Рекс; среднеспелые — Бангор F1, Берски F1, Брамен F1, Болтекс, Вита Лонга, Казан F1, Калгари F1, Канада F1, Магно F1, Монанта, Нандрин F1, Напа F1, Нарбонне F1, Пармекс F1, Самсон, Флакки 2 Трофи, Форто, Шансон и позднеспелые — Вита лонга, Невис F1, Нерак, Флакоро. Они характеризуются высокой урожайностью, дружностью формирования корнеплодов, выровненностью их, высокими вкусовыми качествами.

Подбор участка

Морковь, являясь ценным предшественником для других овощных культур, сама неприхотлива к предшественнику. Ее выращивают на второй-третий год после внесения свежего навоза. Ее лучше размещать после бобовых, ранней капусты, раннего картофеля, огурца, томата, лука. При отсутствии специфических болезней ее можно высевать повторно в течение двух лет. Нельзя делать подзимний посев на участках, где скапливается вода. Участок должен быть с легкими, незаплывающими почвами, чистыми от семян сорняков. Для моркови это имеет особое значение, так как она — плохой конкурент сорняков. Ведь ее всходы в полевых условиях всходы появляются не раньше, чем через 15-20 дней после посева.

Читать вторую часть статьи →

Валентина Пережогина, кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: www.floraprice.ru

Черная гниль. Проявляется на всходах в виде черной ножки, а на корнеплодах при хранении – в виде черной гнили. Листья пораженных растений покрываются пятнами различной формы, которые вначале желтеют, а затем буреют, чернеют и, наконец, засыхают. Помогают глубокая перекопка почвы; прореживание посевов; удаление растительных остатков; соблюдение чередования культур.

Ложная мучнистая роса. Вызывает появление нечетких белых пятен на верхней стороне листьев. В последующем пятна буреют. На нижней стороне листа пятна бывают желтые или бурые с обильным белым налетом. Применяется чередование культур с возвращением моркови на прежнее место лишь через 5–6 лет; использование здорового посевного материала; борьба с сорняками; внесение под осеннюю перекопку высоких доз фосфорно-калийных удобрений.

Белая гниль. Особенно опасна. Возбудитель заболевания грибок, встречается на многих овощных культурах, но чаще всего от него страдают морковь и петрушка. На посевах моркови белая гниль развивается редко, но стоит выдернуть корнеплод из земли, как морковь теряет устойчивость к этому заболеванию. Вначале появляется рыхлый белый ватообразный налет – грибница, которая в некоторых местах уплотняется, свертывается в белые, затем чернеющие твердые желваки. На их поверхности выделяются капельки жидкости. Корнеплоды размягчаются, причем окраска ткани не изменяется. В хранилище белая гниль заносится с зараженными корнеплодами и почвой и распространяется от больной моркови к здоровой при их соприкосновении, поэтому инфекция локализуется в виде гнезд (очагами). Наиболее восприимчивы к белой гнили травмированные корнеплоды, вялые, подмороженные. Повышение температуры в хранилище до +4–5 °C усиливает поражение корнеплодов.

Серая гниль также поражает подвяленные, с механическими повреждениями или подмороженные корнеплоды. На них появляется густой сероватый налет плесени. Позднее среди него образуются мелкие черные вкрапления, а пораженная ткань буреет. Количество больных корнеплодов увеличивается при хранении моркови в одном помещении с капустой, также пораженной серой гнилью.

Сортов, устойчивых к этим гнилям, нет. Обнаружив белую и серую гнили, аккуратно удалите очаги заболевания. Но не перебирайте корнеплоды, иначе можете разнести инфекцию. Место, где находилась больная морковь, опылите мелом или известью-пушонкой.

Ризоктониоз, или войлочная болезнь. Возбудитель заболевания грибок, поражает морковь, свеклу, репу, петрушку и другие корнеплоды как в огороде, так и в хранилище. Заражение происходит во второй половине лета. Листья заболевших растений вянут, желтеют и отмирают. На корнеплодах появляются подкожные серо-свинцовые пятна. Постепенно они краснеют, слегка вдавливаются и покрываются вначале бесцветным, позднее красновато-фиолетовым плотным войлочным налетом. Затем на корнеплоде образуются многочисленные, очень мелкие черные точки. Пораженный корнеплод усыхает, иногда загнивает. Болезнь продолжает развиваться и в хранилище. Источник инфекции – почва и больные растения. В огороде ризоктониоз проявляется очагами при обильных осадках, теплой погоде, в пониженных местах, на кислых тяжелых почвах. Грибок накапливается в почве и пронизывает ее до такой степени, что становится заметен вблизи растений в виде плесени на почве.

Меры защиты: Кислые почвы известкуйте. Если на грядках заметите очаг заболевания, то удаляйте больные растения вместе с прилегающей к ним почвой. Морковь и другие овощи, которые поражает ризоктониоз, возвращайте на прежнее место не ранее, чем через четыре года.

Фомоз, или сухая гниль. Возбудитель заболевания грибок, проявляется на растениях в виде сухой гнили в конце вегетации и в период зимнего хранения моркови. На головке корнеплода образуются слегка вдавленные темно-коричневые пятна (на них иногда видны мелкие черные точки размером с маковое зерно). На разрезе ткань буровато-коричневая, рыхлая, нередко с пустотами, выстланными белым пушком – грибницей. Источник инфекции – зараженные семена, корнеплоды и растительные остатки. В качестве защиты рекомендуется прогревать семена моркови перед посевом в воде 15 минут при температуре +52–53 °C.

Мокрая бактериальная гниль. Возбудитель бактерия, поражает наряду с морковью петрушку, сельдерей, пастернак. Заболевание начинается еще на грядках. На хвостовой части моркови образуются водянистые пятна, растения увядают. Болезнь особенно интенсивно развивается при хранении: гниль быстро распространяется по всему корнеплоду. Он становится слизистым, водянистым, его ткани разлагаются, издавая неприятный запах. Пораженная морковь превращается в мягкую кашицу и заражает лежащие рядом с ней здоровые корнеплоды. Наиболее восприимчивы к болезни корнеплоды подвяленные, переохлажденные, поврежденные механически или вредителями (личинкой морковной мухи, проволочника). Особенно сильно гниль проявляется в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на хранение и при температуре в хранилище выше +3 °C. Патоген сохраняется с растительными остатками в почве и на сгнивших корнеплодах в хранилище. Следует отбирать на хранение здоровые корнеплоды и контролировать температурный режим в погребе.

Морковная муха. Опаснейшими врагами моркови являются морковные мухи, а также их личинки. Морковная муха может отложить яйца в грядку, если проведено слишком позднее прореживание всходов. Когда из яиц появляются личинки, они сразу же принимаются «грызть» коровую часть корнеплода. Такая морковь уже не годится для употребления в пищу, так как имеет неприятный горький привкус. Каждый год появляются два поколения морковной мухи. Для борьбы с ней смешайте табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5 – 10 г на 1 кв. м и посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Повторите такую обработку почвы 2–3 раза с интервалом в 8 – 10 дней.

Морковная листоблошка. Ранней весной с сосны перелетает на молодую морковную ботву. Самка листоблошки откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Личинки и взрослые насекомые начинают высасывать сок из черешков листьев, которые в результате съеживаются и засыхают. Обязательно следует изолировать морковные грядки от хвойных посадок. А если это невозможно, то с появлением первых всходов накрывают грядки лутрасилом или спанбондом. Открывают их только на время прополки. Если на морковные грядки все же напала листоблошка, можно отпугнуть ее, поливая всходы настоями из апельсиновых корок, табачной пыли или хвои.

Медведка – крупное насекомое. Крепкими челюстями перегрызает корни и стебли молодых растений. Чтобы избежать появления медведки на морковных грядках, не забывайте о глубокой перекопке почвы осенью и о рыхлении почвы в междурядьях весной и летом. Медведка не выносит запаха керосина, раствор стирального порошка, настой свежего горького перца и горчицы.

Морковная моль вредит всем растениям семейства сельдерейных. Самки откладывают яйца на цветы и бутоны растения. Чтобы избавиться от моли, опрыскивайте цветущую морковь отваром из ботвы томатов. Приготовить его можно так: 3,5 кг ботвы мелко порежьте и залейте 10 л кипятка. Выдержите раствор двое суток и процедите. Добавьте в него 40–50 г хозяйственного мыла и приступайте к опрыскиванию.

Галловая нематода вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Это червеобразное насекомое, которое живет в земле, проникает в корнеплоды, образуя наросты и вздутия. Пораженная нематодой морковь уже не годится в пищу. Заражение нематодой происходит вследствие зараженных посевных материалов. Следует предупредить занос и распространение нематод в парниках и теплицах с почвой, посадочным материалом, удалять растительные остатки. Необходимы глубокая перекопка почвы, создание условий для лучшего роста и развития растений.

Проволочник. Повреждает морковь, пастернак, сельдерей и петрушку, выедая в корнеплодах ходы. Особенно привлекательны для этого вредителя места, засоренные пыреем. При перекопке почвы нужно тщательно выбирать корневища сорняков и удалять личинки жуков. Полезна глубокая осенняя перекопка и периодическая смена участков под посев корнеплодов из семейства сельдерейных.

Голые слизни. Довольно крупные, всеядны. Активны слизни обычно в ночное время или в сырую погоду. Они въедаются в плоды и уничтожают всходы. Днем прячутся под листьями, камнями, поближе к сырой земле, где им не так жарко. Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, уберите старую траву, лежащую на участке, чтобы не создавать уютные убежища для насекомых.

Озимая совка. Эта бабочка вредит многим овощным растениям, в том числе и моркови. Ее гусеницы подгрызают черешки листьев и грызут корнеплоды. Чтобы отпугнуть насекомых, опрыскивайте морковь настоями ромашки, тысячелистника, отварами листьев лопуха и некоторых других растений. Чтобы не допустить распространения насекомых, прежде всего надо позаботиться об уничтожении сорняков.

Свекловичная минирующая муха. Откладывает яйца на нижней стороне молодого листа. Через 3–6 дней вылупившиеся из них личинки проникают в лист и выедают ткань, на которой появляются вздутые пятна. Поврежденные листья светлеют, затем желтеют и постепенно отмирают. Повторно личинки появляются в конце июля – начале августа и повреждают листья взрослых растений. В теплый сентябрь может появиться третье поколение минирующей мухи. Зимует это насекомое в фазе куколки. Гибели мухи способствует глубокая осенняя перекопка почвы.

Обыкновенная свекловичная блошка. Распространенный вредитель, наносящий большой вред столовой свекле. Рано весной жук поселяется на сорных растениях и повреждает молодые листья. Его нетрудно обнаружить по черному цвету с зеленым или бронзовым отливом. Жуки повреждают всходы и молодые растения, выедая листья до дыр. В июне жуки откладывают яйца. Вылупившиеся личинки проникают в корни свеклы и повреждают их. Вредитель зимует по краям огорода, берегам каналов и около дорог. В теплую сухую погоду эти места обрабатывают 20–30 %-ным раствором поваренной соли, чтобы уничтожить всходы сорняков и лишить блошек пищи.

Свекловичная щитовка. Вредитель распространен повсеместно. Щитовка повреждает всходы свеклы, откладывая яйца на лебеде, мари и других сорняках. Через 6–7 дней из них появляются личинки. Окукливаются на листьях. Через 7 – 12 дней из куколок появляются жуки, которые зимуют, укрываясь под листьями и сорняками. Для борьбы против личинок применяют те же препараты, что и против свекловичной блошки. Рекомендуется своевременное уничтожение сорняков из семейства маревых и глубокая осенняя перекопка почвы.

Свекловичная тля. Наносит меньший вред, чем другие вредители, но за лето дает 8 – 10 поколений. Поселяется на нижней стороне листа и зимует в фазе яиц, которые насекомые откладывают на бересклете, калине и жасмине. Весной из личинок выходят бескрылые самки. Поврежденные листья скручиваются, растения отстают в росте, снижается количество и качество корнеплодов. Для борьбы с тлей растения опрыскивают препаратами, применяемыми против сосущих вредителей. Эффективно использование насекомых-хищников: божъей коровки, личинок мух-сирфид и др.

Корнеед. Источником болезни являются различные почвенные грибы, заражающие всходы. Корешок и корневая шейка растений буреют и загнивают. Заболеванию способствуют сильная уплотненность, кислая реакция, переувлажненность почвы и кислородное голодание корней.

Следующая глава >

Источник: garden.wikireading.ru

В корнеплодах моркови содержатся соли кальция, фосфора, йода, железа, а также эфирные масла и фитонциды. Щелочных веществ в них накапливается в два раза больше, чем кислотообразующих, которые необходимы организму человека для нейтрализации (обезвреживания) разрушительного действия кислот.

Достаточно в моркови и Сахаров, в зависимости от сорта и условий выращивания их количество может достигать 15%. Клетчатка, также содержащаяся в моркови, способствует нормальной деятельности пищеварительных органов и желез внутренней секреции.

Морковь — признанный лидер среди овощей по содержанию провитамина А, количество которого составляет 7-11 мг% на 100 г, а в некоторых сортах — до 20-37мг% на 100 г. Чтобы восполнить минимальную суточную потребность организма в витамине А, достаточно ежедневно съедать 11-28 г корнеплодов обычных сортов или 5-10 г высококаротиновых. В моркови содержатся также витамины Bi, B2, В9, С, К, PP.

Как поливитаминное растение морковь широко применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, улучшения питания при малокровии и упадке сил. Ее используют в диетическом питании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Натертые сырые корнеплоды прикладывают к ожогам, долго не заживающим ранам, золотушным и цинготным язвам и опухолям. Свежим соком полоскают рот при воспалении слизистой оболочки. В народной медицине смесь морковного сока с медом, разбавленную кипяченой водой, применяют для полоскания горла при ангине. Морковный сок рекомендуют против цистита, а также при мочекаменной болезни.

Биологические особенности.

Морковь — двулетнее овощное растение семейства сельдерейных (зонтичных).

Корневая система стержневая, проникающая в глубину до 2-2,5 м. Корнеплоды отличаются сложным строением: развитой древесиной (сердцевиной) и лубяной (кора) частью (паренхимой). Длина товарных корнеплодов в зависимости от сорта составляет 10-30 см, диаметр — 3-5 см, масса при оптимальных условиях выращивания — 100-300 г. Форма корнеплодов зависит от сорта и условий выращивания: различают округлую, цилиндрическую и коническую.

Окраска корнеплодов определяется содержанием различных пигментов и зависит от сорта и условий выращивания. Так, у наиболее распространенных сортов каротиновой моркови она оранжевая или красно-оранжевая, у азиатских — лимонно-желтая, розовая, красная, фиолетовая. В почву кронеплоды также погружаются неодинаково: некоторые сорта полностью, у других — головка и плечики находятся над поверхностью.

Розеточные листья моркови простые, многократно- перисто- рассеченные, с пластинками и черешками. Пластинки с ромбическим или треугольным контуром, зеленые (у азиатских форм темно- или серо-зеленые). Черешки длинные, тонкие, желобчатые, голые или опушенные, светло-зеленые, сизые, иногда с антоциановой пигментацией. По отношению к поверхности почвы они бывают приподнятые или распростертые.

Цветение моркови начинается на второй год жизни через 45-50 дней после посадки в грунт и продолжается около 40 дней. Семенные растения обычно приподнимающиеся, реже прямостоячие, многоили малостебельные. Высота побегов (стеблей) к моменту цветения чаще всего достигает 1 м. Они дудчатые, ребристые, голые или опушенные, сильно- или слабоветвистые, зеленые, желто-зеленые. Каждый стебель несет соцветие, называемое сложным зонтиком, состоящее из отдельных зонтичков.

Цветки мелкие, в основном обоеполые. Плод — двусемянка, при созревании распадается на два семени. У семян с каждой стороны расположено четыре-пять ребрышек с тонкими шипиками, препятствующими сыпучести. Перетирание подсушенных семян полностью освобождает их от шипиков. Всхожесть семян обычно невысокая (65-80%) и сохраняется в течение двух-трех лет.

Ускоренному цветению способствуют повышенная температура и пониженная относительная влажность воздуха, поэтому на юге оно проходит в более сжатые сроки. Опыляется морковь преимущественно с помощью насекомых (мух, пчел) и частично ветром.

Морковь — относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее 4…6 °C, оптимальная — в пределах 20…30 °C.

Важность учета температурного фактора при посеве семян моркови связана с тем, что до тех пор, пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он должен жить на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженных или, наоборот, повышенных температурах, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к почвенным болезням. Поэтому лучше использовать крупные откалиброванные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях выращивания.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки (до -4 °C) без особых последствий. Следует, однако, учитывать, что данная культура очень склонна к стеблеванию (цветушности) в фазе пяти — восьми листьев. Поэтому при подзимних и очень ранних посевах, особенно в южных регионах, необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения в указанной фазе не попали в период похолодания. В фазах трех-четырех, а также восьми и более листьев риск цветушности гораздо ниже.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет 15…20 °C, для роста листьев — 20…23 °C. При температуре выше 25 °C ростовые процессы задерживаются и замедляется накопление запасных веществ в корнеплодах. Температура -также влияет на форму и окраску корнеплодов.

На холодных, плохо дренированных участках формируются бледные корнеплоды неправильной формы. Однако перегрев почвы также снижает интенсивность окраски.

К влаге морковь не очень требовательна. Но для нормального роста и развития она нуждается в бесперебойном влагообеспечении.

Для моркови предпочтительны участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой с высоким содержанием гумуса и водопроницаемой подпочвой. Малопригодны глинистые и тяжелосуглинистые почвы, так как при подсыхании они образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Непригодны тяжелые глинистые, а также кислые подзолистые почвы с мелким пахотным горизонтом и малым содержанием органических веществ.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных суглинках и торфяниках (с нейтральной реакцией почвенного раствора), свободных от глыбистых комков и камней. На заплывающих и плотных почвах формируются остроконечные, часто сильно разветвленные корнеплоды.

Морковь характеризуется высокой чувствительностью к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. В фазе прорастания она не должна превышать 0,01 %, в дальнейшем -0,5, а позже — 1 %. Особенно отрицательную роль играет повышенная концентрация аммонийного азота, вызывающая обжигание проростков. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечиваются при рН 6-7 и сбалансированном соотношении в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Сорта.

Из раннеспелых сортов (продолжительность вегетационного периода 65-69 дней) хорошо себя зарекомендовали Артек, и Консервная (устойчив к цветушности).

Среди среднеспелых сортов (67- 110 дней) хорошими качествами обладают Бирючекутская 415, Витаминная 6, Лосиноостровская 13, Московская зимняя А- 515(все они устойчивы к цветушности), F1 Калисто, Нантская 4, НИИOX 336, Рогнеда, Шантене 2461, Супернант.

Отличные показатели у гетерозисных гибридов F1 Марс, F1 Грибовчанин.

Предшественники

xxxxxxxxxx

Смешанные посадки.

xxxxxxxxxx

Агротехника.

Подготовка почвы.

Морковь формирует наиболее высокие урожаи корнеплодов хорошего товарного качества на окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах, также на торфяниках с мощным перегнойным горизонтом. Hа тяжелых почвах резко возрастает выход нестандартной продукции.

Хорошо подготовленная почва для посева моркови должна быть достаточно плотной и твердой (для обеспечения равномерной заделки семян), с рыхлой поверхностью, препятствующей интенсивному испарению влаги.

Органические удобрения необходимо вносить за год до посева моркови. Поэтому ее лучше всего размещать после тех культур, почву под которые хорошо заправляют органикой: огурцов, ранней капусты, томатов, раннего картофеля. С осени участок глубоко перепахивают или перекапывают.

Весной подготовку начинают приблизительно за неделю до посева. Это дает возможность связаться капиллярам и обеспечить, в свою очередь, поглощение семенами влаги из почвы. Почву боронуют или разделывают граблями, а потом перекапывают. Затем участок тщательно выравнивают и делают грядки. Иногда грядки делают осенью, а весной их рыхлят и разравнивают.

Если органические удобрения не удалось внести за год до посева моркови и в этом есть необходимость, то непосредственно под морковь заделывают торфокомпост или перегной (3-4 кг на 1 м2). Следует учитывать и плотность почвы. На легких песчаных и супесчаных почвах перегной лучше вносить весной, а на средне- или тяжелосуглинистых — осенью. В основную заправку вносят также фосфорные и калийные удобрения (30-40 г на 1 м ). Азотные удобрения (10-20 г на 1 м ) с учетом состояния растений применяют при подкормках. На кислых почвах вносят известь (300-500 г на 1 м2). В данном случае эффективен раствор молибденовокислого аммония (0,02-0,03 г на 0,05 л воды). На осушенных торфяниках и дерново-подзолистых почвах применяют раствор медных микроудобрений (0,01-0,025 г на 0,05 л воды). Указанное количество растворов расходуют на 1 м.

Удобрение моркови

Морковь отличается невысокой потребностью в азоте и очень отзывчива на применение калийных удобрений и чувствительна к недостатку фосфора в почве в период прорастания семян. Эта культура не выдерживает повышенной концентрации почвенного раствора, поэтому лучше растет при невысоких дозах удобрений и хорошо использует последействие удобрений, внесенных под предшественника.

Для получения урожая 5-6 кг/м2 применяют следующие дозы минеральных удобрений: на дерново-подзолистых почвах — азота 6-9 г, фосфора 6-9 г, калия 15-18 г, на пойменных луговых — азота 3-6 г, фосфора 6-9 г, калия 18-21г, на выщелоченных и обыкновенных черноземах — азота 3-6 г, фосфора 6-8 г, калия 9-12 г, на торфяно-болотных — азота 0-3 г, фосфора 9-12 г, калия 18-25 г.

Подкормки моркови проводят только в случае неблагоприятных условий (холодное лето, бедные почвы). Дозы азота в подкормку (начало июля) не должны превышать 3-5 г/м2, калия (первая декада августа) — 6-9 г. Внесение мочевины в подкормку благоприятно воздействует на цвет корнеплодов. Учитывая, что морковь потребляет много хлора, под нее следует применять калийную соль или хлористый калий.

Посев.

Лучших результатов достигают при посеве предварительно намоченными семенами. Их намачивают в воде или в следующих растворах микроэлементов: 0,5-1%-ном сернокислого марганца, 0,001-0,005%-ном сернокислой меди, 0,03-0,05%-ном сернокислого цинка, 0,005-0,04%-ном борной кислоты, 0,05- 0,1 %-ном молибденовокислого аммония. Расход раствора 0,01 л на 10 г семян. Намачивание проводят при температуре 15…22 °C в течение 24 ч до полного набухания семян. Затем их подсушивают до сыпучего состояния. В северных и центральных областях России намоченные семена закаливают при пониженной (-I…-2 °C) температуре в течение 3-4 дней или воздействуют переменными температурами (за две недели до посева).

Морковь можно высевать не только весной, но и под зиму (при установлении первых морозов) — для получения ранней продукции. Однако для этой цели не подходят тяжелые заплывающие почвы.

На грядки морковь высевают в три, реже в четыре строчки по схеме соответственно 30+30+60 и 20+20+20+60 см. Расход семян на грядку длиной 10 м составляет 4-6 г. Чтобы избежать такой трудоемкой операции, как прорывка растений, семена с хорошей всхожестью высевают в ряду на расстоянии 8-10 см друг от друга. При любом способе посева необходимо обеспечить нормальную густоту стояния — 100-150 растений на 1 м . Глубина заделки семян на легких почвах 2-2,5 см, на тяжелых — 1,5-2 см.

Семена при набухании и прорастании поглощают много воды — до 100% своей массы. Поэтому перед посевом или после него крайне необходим полив. Кроме того, он помогает избежать чрезмерного поверхностного испарения, приводящего к обжиганию всходов. Однако в этот период полив должен быть легким, чтобы избежать понижения температуры почвы, в противном случае прорастание семян задерживается.

Уход.

Уход за морковью заключается в своевременных поливах, рыхлениях почвы, подкормках, прополках и т. д. Достаточное количество воды в почве особенно необходимо при прорастании семян и в период развития корнеплодов.

Для получения высокого урожая хорошего качества в момент наиболее интенсивного развития моркови необходимо достаточное количество влаги в почве. Этот период наступает, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм и продолжается вплоть до полного их созревания (фаза технической спелости). При отсутствии в данное время осадков почву обильно поливают.

Однако резкие перепады от сухости к повышенной влажности почвы для моркови неблагоприятны. Это вызывает растрескивание корнеплодов из-за усиленного роста клеток камбия.

За две-три недели до уборки поливы обычно прекращают. Но если почва на участке при высыхании затвердевает, то последний полив проводят за 6-8 дней до уборки.

Подкормки проводят только при необходимости. Через 20-25 дней после появления всходов вносят азотные удобрения, а спустя еще 15-20 дней — фосфорно-калийные.

Очень важный прием — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов. Кроме того, окучивание защищает растения от перегрева. Его проводят три раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. После заключительного окучивания корнеплоды должны быть покрыты слоем земли на высоту около 5 см. Окучивание выполняют очень осторожно, чтобы избежать повреждения растений и задержки их роста. Для борьбы с болезнями (альтернариозом, фомозом и т. д.) листья моркови за 15-20 дней до уборки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

Прореживание

Именно расстояние между растениями определяет величину корнеплодов. Первое продергивание после всходов моркови — довести расстояние между растениями до 2,5 см. (Допустима аккуратная пересадка растений.) Второе продергивание — фактически первый сбор урожая — довести расстояние между растениями до 7,5-10 см.

Болезни и вредители.

Альтернариоз. Эту болезнь можно определить по появившимся на краях листьев желтым и белым пятнам. Вскоре пятна начинают буреть и кажутся набухшими. В итоге погибает и корнеплод. В качестве профилактики — пропаривать семена при температуре +50C в течение 10 минут.

Мокрая гниль. Признаком является острый запах серы, исходящий от растений, а также изменение цвета ботвы — она становится бурой или серой. Бактерии- возбудители мокрой гнили особую активность проявляют в в жаркую влажную погоду. Чередование моркови с горохом или с другими бобовыми культурами является хорошим профилактическим средством. От поражения мокрой гнилью страдают не только корнеплоды, растущие в огороде, но и те, что убраны в подвал. Поэтому храните собранную морковь в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Пятнистость корневой шейки. Признак болезни — появление черных и бурых пятен в этой части корнеплода. Затем он расщепляется, а его сердцевина становится вялой или пустой. Причина — плохо дренируемая и затопляемая водой почва на огороде.

Морковная муха. Лучше всего отложить посев моркови на более поздний срок, чтобы цикл развития морковной мухи не совпадал с циклом развития культуры, и тогда к началу лета личинки морковной мухи погибнут от отсутствия корма. Не сейте взамен моркови сельдерей, потому, что он также поражается морковной мухой.

Проволочник (личинки жука щелкуна). Лучшими зелеными удобрениями перед посевом моркови являются рожь, озимая пшеница и овес. Рекомендуется заделка в почву зеленого удобрения не позднее, чем за две недели до посева моркови.

Нематоды вызывают галлогельминтоз моркови — кожица становится толстой и жесткой. Для борьбы следует наладить севооборот, в котором восприимчивую к нематодам культуру выращивать один раз в 12 лет. Можно выращивать морковь, чередуя ее с бархатцами. Хотя нематоды и проникают в корни бархатцев, но не могут завершить свой цикл развития и погибают не дав потомства. Посадка бархатцев между растениями моркови не дает положительного результата. Лучше сплошь засадить грядку бархатцами и оставить их там на все лето — 90-120 дней, а в следующем сезоне использовать эту грядку для выращивания моркови.

Уборка и хранение.

К уборке приступают после того, как корнеплоды полностью сформируются. Морковь подкапывают лопатой или вилами и выдергивают за ботву. С моркови, которую вы намерены хранить в подвале, необходимо оборвать ботву, оставив лишь 1,5-2,5 см стеблей (по некоторым данным — по плечики).

Собранную морковь нужно сначала разложить на солнечном месте и оставить на несколько часов, чтобы тоненькие, питающие корешки засохли и морковь пришла в состояние покоя. Не следует мыть морковь перед закладкой в хранилище, т.к. это может стимулировать возобновление роста питающих корешков. Лучше перед употреблением просто соскоблить их.

Прежде, чем убрать корнеплоды в подвал на длительное хранение, необходимо подготовить картонные коробки или пластиковые ящики, а также торф, мох-сфагнум или древесные опилки. На дно насыпьте немного этого материала, разложите слой моркови и затем чередуйте слои. Верхним должен быть слой мха или опилок. Уложенные на хранение корнеплоды не должны соприкасаться между собой. Нельзя допускать попадания в ящики мятых, расщепившихся или больных корнеплодов. Помните, что по соседству с морковью нельзы хранить яблоки, т.к. они выделяют этилен — вещество, ухудшающее вкус моркови.

Убранную морковь охлаждают до температуры 6…8 °C, после чего закладывают на зимнее хранение, поддерживая температуру воздуха в пределах 0…1 °C и влажность 85-95%. Лучше сохраняются корнеплоды с полностью удаленной головкой, так как питательные элементы в этот период не передвигаются к верхушечной почке.

Семена.

Если корнеплоды предназначены для получения на следующий год семян, то на них оставляют черешки длиной 0,5-1 см. Для нормального цветения их определенный срок выдерживают при пониженной (яровизационной) температуре, что обычно происходит во время хранения. Овощеводы-любители, занимающиеся семеноводством, должны знать, что самостоятельно получить гибридные семена невозможно, если нет исходных линий.

Возможные неудачи

Поскольку почва редко бывает абсолютно выровненной, участки, расположенные в низине, высыхают медленнее, чем остальные, особенно если их подготовили слишком рано и быстро. В результате появляются неравномерные всходы, и в дальнейшем нарушаются рост и развитие корнеплодов. Свежий навоз или чрезмерные дозы других органических удобрений могут привести к массовому ветвлению и растрескиванию корнеплодов.

Выращивание по методу Митлайдера

Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле привадит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко-оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая — первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7-8 кг корнеплодов.

Морковь подкармливают 4-5 раз за сезон. При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкормок можно довести до 6.

Схема посадки : двухрядная, расстояние в ряду при полном освещении 5 см, при легком затенении (до 3 ч в день) — тоже 6 см, при затенении 4-5 и более часов в день выращивать не рекомендуется.

Подготовка семян: барботирование — 24 часа, затем протравливание 2% раствором KMnO4 (марганцовка) — в течение 20 минут, затем посев.

Уход стандартный, как и за другими овощами по методу Митлайдера. Рыхления земли на узких грядах не делают. 

Источник: www.liveinternet.ru