Устройство огорода
Устройство огорода
- Подробности
- Категория: Почва и удобрение
- Просмотров: 3867
Некоторые из нас являются счастливыми обладателями дачных участков и каждое лето проводят на них большую часть свободного времени. Другие же только собираются в ближайшем будущем организовать собственное приусадебное хозяйство. Как бы то ни было, получать урожай свежих овощей и фруктов со своего огорода хотелось бы очень многим. Но не все знают, как этого добиться. Казалось бы, ничего сложного в этом нет: нужно только обзавестись подходящим участком, посеять в почву семена, дождаться появления всходов, а после этого лишь время от времени поливать растения – и вскоре щедрая земля одарит вас богатым урожаем.
Рациональное использование огорода
На практике же все оказывается совсем не так. Достаточно приступить хотя бы к начальному этапу воплощения столь нехитрого на первый взгляд замысла, и вам сразу станет понятно, что устройство сада и огорода – дело намного более трудоемкое, чем вы себе представляли. Прежде чем получить урожай, придется затратить немало сил и времени, а параллельно с этим постичь множество секретов успеха. Ведь для того, чтобы земля поделилась с вами своими дарами, ей необходимо помогать. И все-таки не стоит отчаиваться. Конечно, для достижения желаемого результата нужно немало потрудиться. Но большинство проблем, связанных с выращиванием овощных культур, возникает из-за того, что этот процесс заведомо неправильно организован. Неопытные огородники совершают множество ошибок и тем самым усложняют себе работу. А между тем порой мы даже не представляем себе, какие большие возможности скрывают в себе скромные 6 соток. Достаточно освоить несколько простых правил – и утомительный бесполезный труд превратится для вас в отдых, и притом весьма плодотворный. Иными словами, для того чтобы добиться поставленной цели, нужно в первую очередь подходить к делу с умом. Человек, владеющий наукой «умного» овощеводства, способен превратить маленький, поросший сорными травами участок бедной почвы в неиссякаемый источник урожая.
Назад
Планирование участка
Освоение нового участка, на котором ранее ничего не выращивалось, лучше всего проводить осенью. При планировке участка рекомендуется учитывать несколько важных факторов. Прежде всего следует обратить внимание на биологические особенности тех или иных видов садовых и огородных растений и на условия их произрастания.
Рекомендуется составить перечень культур, которые будут выращиваться в следующем сезоне, и постараться выбрать районированные сорта, приспособленные к климатическим условиям конкретного региона. Хорошо, если они будут к тому же обладать повышенной устойчивостью к различным болезням и вредителям. При закладке сада следует принять во внимание естественный рельеф местности, тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, направление господствующих ветров и уровень освещенности.
Кроме того, при составлении плана обязательно следует отметить расположение всех имеющихся и планируемых построек. Плодовые деревья лучше всего высаживать на склонах, причем теплолюбивые культуры рекомендуется разместить с южной стороны, рядом с оградой или хозяйственными постройками, которые будут обеспечивать им необходимую защиту от холодного ветра.
Если грунтовые воды на участке, отведенном для посадки садовых деревьев, залегают на расстоянии более 1,5 м от поверхности почвы, следует провести дренирование. Это позволит избежать застаивания влаги, крайне неблагоприятного для развития корневой системы растений. Планируя посадку плодовых и овощных культур, нужно также учитывать площадь участка и расстояние между растениями. Нельзя сажать их слишком близко, так как в этом случае они будут затенять друг друга и испытывать недостаток питательных веществ. Кроме того, неправильная планировка существенно осложнит последующий уход: полив, рыхление, прополку, опрыскивание, обрезку, сбор урожая и т. д.
Большинство специалистов рекомендуют следующую схему посадки плодовых деревьев и кустарников: для высокорослых сортов яблонь – 6×6, 6×5 м; для низкорослых сортов яблонь – 4×4, 4×5 м; для груши – 4×4, 5×5, 6хм; для вишни и сливы – 4×4 м; для облепихи – 2×2 м; для смородины и крыжовника – 2×1, 1,5×1,5 м; для малины – 0,5×2 м. После того как составлен план сада, на оставшейся свободной площади можно разметить грядки для земляники, овощных и цветочных культур. При этом рекомендуется обратить внимание на порядок их чередования. Для каждого вида овощей существует ряд благоприятных предшественников. Например, для белокочанной капусты – картофель, томаты, лук; для огурцов – капуста, горох, свекла; для томатов и баклажанов – капуста, бобовые, тыква, кабачки; для моркови – капуста, петрушка, картофель.
На рекомендуется выращивать в течение нескольких лет на одном и том же месте различные сорта капусты, томатов, перца, баклажанов. В этом случае повышается опасность поражения растений вредителями и болезнями. Первый шаг в устройстве любого огорода – выбор и подготовка участка. Если эта задача не будет выполнена правильно, в дальнейшем вы столкнетесь с серьезными проблемами. От этого действительно зависит очень многое. Если ваш участок в силу своего месторасположения никогда не освещается солнцем, не удивляйтесь, что на нем ничего не растет. Если он находится в сырой заболоченной низине, нет ничего странного в том, что ваши растения погибают. Итак, если ваш будущий участок освещается солнцем в течение всего дня (с 6 до 18 часов) – это идеальный вариант. Конечно, далеко не всегда есть возможность выбрать настолько удачное место. Как бы то ни было, участок, освещаемый солнцем с 12 до 18 часов, тоже вполне подойдет. Лучше всего, если участок будет ровным – это поможет вам избежать лишней работы.
Оптимальное место для огорода – южный пологий склон холма. Если склон крутой, вам придется сделать горизонтальные террасы для грядок-контейнеров. Использовать под огород северные склоны не рекомендуется, поскольку обычно они недостаточно освещены. Кроме того, большую часть времени там бывает довольно холодно, а низкая температура едва ли поспособствует хорошему росту огородных культур. Прекрасное место для огорода – долина реки, берег водоема или вершина холма. Как правило, ночные температуры там на 2—5 °С выше, чем на других участках, а заморозки наступают на 1,5—3 недели позднее. И напротив, заболоченных низин и торфяников лучше избегать, потому что средние ночные температуры там намного ниже, а безморозный период значительно короче.
Не стоит выбирать для огорода местность с плохим дренажем. Тяжелые глинистые почвы, в которых постоянно застаивается влага, – не самая подходящая среда для растений. В таких условиях они могут погибнуть от дефицита кислорода. Высокие деревья создают затенение и лишают растения столь необходимого им солнечного света. Поэтому лучше, если на участке их не будет. Впрочем, если деревья растут с северной стороны, ничего страшного в этом нет: они защитят хрупкие листья растений от сильных ветров. А вот открытые площадки в этом отношении не столь благоприятны. Убедитесь, что поблизости имеется река, колодец, скважина или другой источник воды.
В противном случае вам придется сооружать собственный водопровод, а следовательно, затрачивать лишнее время и деньги. Наконец подходящий участок выбран. После этого можно приступить непосредственно к устройству огорода. Главное при этом – правильно оценить свои возможности. К сожалению, новичкам в области овощеводства очень часто бывает свойственно неоправданное стремление к максимализму. Конечно, на первых порах все мы полны энтузиазма и стараемся сделать как можно больше до тех пор, пока не сталкиваемся с реальностью. Приобретя участок для огорода, мы начинаем усердно трудиться и останавливаемся только тогда, когда вся почва оказывается вскопанной.
Назад
Устройство огорода
Практика показывает, что в действительности обычно используется не более 1/4 площади участка, тогда как все остальное порастает сорняками. Итак, чтобы не выполнять никому не нужную работу, необходимо определить максимальную площадь продуктивной почвы (то есть почвы, которую вы будете использовать для выращивания овощных культур). А для того чтобы рассчитать оптимальное количество грядок, следует задуматься о том, сколько овощей вам потребуется. Удостоверьтесь в том, что вы располагаете достаточным количеством времени для ухода за растениями. Если это не так, лучше отказаться от мечты об огромной плантации и ограничиться более скромными масштабами. В любом случае не стоит сажать больше, чем вы сможете обработать и употребить. Не забывайте о том, что главное для вас – не большая площадь огорода, а богатый урожай. Вопреки распространенному мнению второе отнюдь не определяется первым. Хороший результат должен быть прежде всего вашим собственным достижением.
Освоив технику овощеводства, вы сможете получить прекрасный урожай даже с малой площади. А увеличение посадок приводит только к дополнительным затратам труда. После того как вы тщательно продумали план будущего огорода, займитесь подготовкой участка.
В первую очередь нужно построить надежную изгородь из металлической сетки высотой не менее 2 м, которая защитит огород от животных и других незваных гостей. Затем расчистите участок. Это очень существенный момент, поскольку идеальный порядок не только радует глаз (что тоже, согласитесь, немаловажно), но и способствует повышению урожайности. Удалите все, что может испортить внешний вид участка и помешать выращиванию овощных культур: деревья, пни, кустарники, хворост, мусор и другое.
Особое внимание нужно уделить борьбе с сорняками. Если своевременно от них не избавиться, впоследствии у вас возникнет немало трудностей. В наибольшей степени это касается многолетних сорняков. Их необходимо выкапывать из почвы и уничтожать вместе с корнями и ползучими побегами. С однолетними сорняками бороться проще: удалить их можно даже вручную. Затем перекопайте почву, которую вы решили использовать под грядки. Перекапывать рекомендуется на глубину 20—25 см, лучше всего использовать лопату с округленным лезвием и длинной ручкой. Верхний слой почвы (примерно 10 см) обязательно нужно разрыхлить. Это одна из самых важных составляющих процесса подготовки земли к посадке овощных культур. Недаром рыхление называют сухим поливом, ведь благодаря этому почва насыщается кислородом, который так необходим растениям. Хорошо разрыхленная земля дольше сохраняет влагу и удерживает тепло.
Кроме того, рыхление – эффективное средство профилактики развития болезней и распространения вредителей. Наконец можно приступать к устройству грядок. Прежде всего определите их месторасположение. Если ваш участок представляет собой идеально ровную горизонтальную плоскость (что наиболее предпочтительно), грядки следует размещать по направлению с севера на юг. В таком случае солнце, двигаясь с востока на запад, будет равномерно освещать их в течение всего дня. Если же участок расположен под небольшим уклоном, лучше разместить грядки поперек него, то есть горизонтально.
Оптимальная длина грядки составляет 9 м, а ширина – 45 см. По обеим сторонам рекомендуется сделать узкие бортики: в дальнейшем они помогут вам точно определить, где следует высевать семена и высаживать рассаду, а также облегчат процесс прополки. Между бортиками должна остаться плоская область шириной 30 см. Этого пространства вам будет достаточно для того, чтобы посадить 2 ряда растений, между которыми также останется участок свободной земли. Такое устройство грядки обеспечит наиболее эффективный полив и удобрение овощных культур. Расстояние между торцами грядок должно составлять 1,5 м. Проходы лучше сделать достаточно широкими (около 1 м). Благодаря этому вам будет намного легче осуществлять полив и прополку, обрабатывать растения препаратами против болезней и вредителей, собирать урожай. Широкие проходы очень удобны и для растений, которые не будут страдать от недостатка пространства и освещения. Если ваш огород слишком мал, можно сделать проходы шириной 70—90 см. Но это допустимо только при условии, что растения освещаются солнцем с утра до вечера, в противном случае они будут затенять друг друга и постоянно испытывать дефицит света. Кроме того, передвигаясь по узким проходам, вы можете повредить стебли и листья растений. Если размеры вашего огорода не позволяют сделать 9-метровые грядки, вы можете уменьшить их длину в 2 или 3 раза.
Но не забудьте учесть это при внесении питательных веществ перед посадкой, ведь дозировка удобрений напрямую зависит от размеров грядки. Определив количество и месторасположение будущих грядок, разметьте каждую из них. Лучше всего использовать для этого заостренные с одного конца деревянные или металлические колышки сечением 2,5×5 см.
Забейте их по углам предполагаемой грядки и натяните веревку или шнур таким образом, чтобы обозначились продольные бортики. Удалять колышки не стоит, так как на следующий год они помогут вам безошибочно определить, где нужно делать новые грядки. Сколько бы лет ни просуществовал ваш огород, в течение всего этого времени нельзя менять местами проходы и грядки. Грядки должны быть ровными. Только в этом случае вы сможете равномерно, а значит, более эффективно увлажнять всю их площадь при поливе. Для того чтобы выяснить, удовлетворяют ли ваши грядки этому требованию, вам потребуется довольно своеобразный инструмент. Обычный плотницкий уровень не годится, поскольку он слишком короткий. Но, закрепив его в центре прямой деревянной рейки длиной 3 м и сечением 5×5 см, вы получите как раз то, что нужно. Если результат измерений покажет, что участок для грядки не является идеально ровным, лучше все же потратить немного времени на выравнивание почвы.
сле этого тщательно разрыхлите верхний слой земли и разбейте комки, которые могут образоваться при перемещении почвы. Далее приступайте к заключительным этапам предпосевной обработки почвы: внесению удобрений и формированию бортиков. Если все предыдущие операции (расчистка участка, перекопка и рыхление почвы, разметка и выравнивание грядок) можно осуществить в любое время, то основную подготовку рекомендуется проводить непосредственно перед посадкой. В противном случае ваши грядки еще задолго до высаживания семян или рассады будут оккупированы сорняками, которые просто задушат хрупкие молодые всходы культурных растений. Подготовьте подходящие удобрения и рассчитайте необходимую дозировку. Затем уложите их ровным слоем на поверхности грядок и тщательно перекопайте почву на глубину 20 см, чтобы питательные вещества равномерно распределились в ней.
С помощью граблей сформируйте боковые и торцевые бортики: сгребите небольшое количество почвы с проходов и с центра грядок и уложите ее вдоль ограничивающих линий. Высота бортиков должна составлять примерно 10 см. Закончив работу, убедитесь в том, что проходы находятся на одном уровне с центром грядок. Устройство обычной грунтовой грядки – не слишком трудоемкий процесс. Но, как уже говорилось, это возможно только в том случае, если ваш участок идеально ровный. Если же он располагается на крутом склоне, вам придется приложить немного усилий и, предварительно сделав горизонтальные террасы, изготовить особые грядки-контейнеры. Такая грядка представляет собой деревянный или бетонный ящик без дна, установленный на природный грунт и заполненный искусственной почвой. Конечно, для того чтобы по всем правилам соорудить это приспособление, вам нужно будет немало потрудиться.
Но грядки-контейнеры имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, их можно располагать на грунте любого типа, будь то каменистая почва, песок, суглинок, торф или даже цемент. Во-вторых, они занимают совсем немного места. Благодаря искусственному субстрату (чаще всего это смесь песка и древесных опилок, обогащенная удобрениями) состав местной почвы абсолютно не влияет на условия выращивания овощных культур. Более того, природный грунт под слоем искусственной почвы становится более мягким и увлажненным, что позволяет корням легко разрастаться в нем. Устройство контейнера обеспечивает идеальный дренаж и постоянный доступ свежего воздуха к корням, а специально подобранный состав почвенной смеси дает растениям необходимое питание. Весной искусственная почва быстро прогревается, а летом защищает растения от перегрева благодаря способности к терморегуляции. Кроме того, она накапливает и дольше удерживает в себе влагу. Иными словами, искусственная почвенная смесь по своим функциям практически ничем не отличается от идеального природного грунта. Еще одно безусловное достоинство грядки-контейнера заключается в том, что такой способ выращивания огородных культур сводит к минимуму проблему борьбы с сорняками. Оптимальная высота грядки-контейнера составляет 20 см. Ширина может быть любой: от 45 до 150 см. Если вы собираетесь применять автоматическую систему полива, сделайте ящики более широкими (120 см). Их длина принципиального значения не имеет. Расстояние между торцами контейнеров должно составлять 150 см, ширина проходов – 90 см.
Искусственную почву можно использовать в течение многих лет. Заменять ее вовсе не обязательно. Если в начале нового сезона вы заметите, что почва в контейнере осела, просто добавьте необходимые компоненты и восстановите ее первоначальный объем. С течением времени содержимое контейнера обогащается ценным питательным веществом – гумусом (это происходит за счет жизнедеятельности почвенных микроорганизмов). Чтобы изготовить одну 9-метровую грядку-контейнер, вам потребуются доски сечением 2,5×20 см, заостренные с одного конца колышки длиной 45 см и сечением 2,5×5 см, гвозди длиной 7 см, а также мерная рулетка, молоток, уровень длиной не менее 60 см, крепкая веревка или шнур. Определив, где будут располагаться ваши грядки-контейнеры, разметьте их углы колышками и веревкой (так же, как было описано в случае с грунтовыми грядками). Углы обязательно должны быть прямыми. После этого вбейте первый колышек на расстоянии 25 см от угла с внешней стороны предполагаемого контейнера. Далее продолжайте вбивать колышки через каждые 70 см до тех пор, пока не достигнете края будущей грядки. Затем прибейте к верхним краям колышков верхний край боковой доски. Чтобы доска располагалась строго горизонтально, выровняйте ее с помощью уровня. Заглубите колышки таким образом, чтобы нижний край доски касался земли.
С обеих сторон прибейте торцевые доски, а потом соедините с ними вторую боковую доску. Итак, ящик готов. Теперь заполните его искусственной почвой. Состав ее может быть различным. Ниже приведены оптимальные типы почвенных смесей: – 75% древесных опилок, 25% чистого речного песка; – 50% мха-сфагнума, 50% мелкого песка; – 50% мха-сфагнума или опилок, 35% речного песка, 15% перлита; – 50% древесных опилок, 25% песка, 25% измельченного пенопласта. Не стоит использовать вместо опилок древесные стружки. Дело в том, что их очень трудно смешивать с другими материалами. Кроме того, со временем они образуют плотные слои и закисают. Если ваш огород достаточно велик, лучше смешать все подготовленные компоненты заранее, до заполнения контейнеров. Это можно сделать как вручную, так и с помощью миксера для бетона. Обладателям маленьких огородов рекомендуется применять следующий метод. Сначала выровняйте граблями природный грунт на дне контейнера и насыпьте равномерный слой извести из расчета 900 г на стандартную грядку-контейнер длиной 9 м и шириной 120 см.
Лучше всего использовать специальную сельскохозяйственную или доломитовую известь. Затем насыпьте слоями материалы и полейте небольшим количеством воды. Почвенная смесь должна быть влажной, но не мокрой. Тщательно перемешайте полученную массу граблями или вилами. Убедитесь в том, что контейнер заполнен до краев. Однако такая грядка еще не полностью готова к посадке семян или рассады. Почвенная смесь, состоящая из перечисленных выше компонентов, содержит очень мало питательных веществ, и растения не смогут нормально развиваться в ней. Поэтому необходимо внести удобрения. Рассыпьте их по поверхности грядки и перемешайте почву, чтобы питательные вещества распределились равномерно. Затем нужно определить влажность субстрата. Сожмите в ладони небольшое количество почвы. Если после этого комок сохранит форму и не рассыплется, значит, влажность является оптимальной. Осталось лишь выровнять почву и слегка сбрызнуть ее водой, чтобы она дольше удерживала в себе влагу. Если вы подготовили грядки, не считайте, что ваш огород полностью оборудован. Ни один дачный участок не может существовать без системы полива. Главное, что для этого необходимо, – емкость с водой.
Лучше всего, если она будет располагаться под водостоком и заполняться дождевой водой, которая очень полезна для растений (правда, такой вариант далеко не всегда возможен). К емкости следует подсоединить шланг (наиболее предпочтительно использовать смеситель для нескольких шлангов). В грядках-контейнерах очень удобно применять автоматическую систему полива пропиткой. Это невероятно простое приспособление поможет вам сэкономить время и силы при уходе за растениями. Кроме того, устройство такой системы не потребует от вас никаких специальных знаний и навыков. Достаточно лишь поместить в верхний слой почвы на глубину около 10 см шланг с предварительно проделанными в нем круглыми отверстиями диаметром 2—4 мм. Чтобы почва не попадала в дырочки, шланг нужно обернуть прочным эластичным материалом (например, капроном). Подсоединив его к емкости с водой, вы получите самую настоящую автоматическую систему полива. Вода будет поступать прямо к корням растений, не уплотняя почву. Кстати, такой полив можно применять и в грунтовых грядках (в этом случае также следует вкопать шланг в почву). Это намного лучше, чем перебрасывать шланг через грядки, ведь таким образом вы не повредите растения. Кроме того, на огороде обязательно должен быть уголок органики. Он включает в себя специальную площадку для органических удобрений, компостную кучу и баки для приготовления питательных растворов. Где все это разместить, решайте сами. Главное, чтобы вам было удобно.
Назад
Источник: goldenhends.ru
Обустройство огорода своими руками
Стационарные грядки на огороде
Для получения плодородной почвы с богатой микрофлорой и хорошей структурой устраивают стационарные грядки. По периметру огорода можно вкопать пластиковый бордюр – это сбережет посадки от проникновения газонной травы или садовой дернины, существенно облегчит их скашивание. Бордюрную ленту лучше вкапывать вровень с землей, иначе ее края стаптываются и крошатся. Кроме этого выступающие предметы затрудняют работы с газонокосилкой, края остаются необработанными.
На засушливых участках для посадок овощей можно устроить траншеи, на подтапливаемых – приподнятые грядки высотой 10-15 см. У нас вся плодовая зона приподнята над уровнем отмостка примерно на полметра, поэтому сад и огород не подтапливаются, приподнятые грядки не особо нужны (хотя со временем для зелени сделали высокие грядки поближе к кухне. Красиво и удобно — быстрая зелень к столу). Сделанные когда-то траншеи за счет внесения компоста и органической мульчи уже практически сравнялись с основным уровнем почвы.
Чтобы каждый раз не втыкать колышки для томатов и огурцов, установили стационарные шпалеры. Для томатов поперечные прутики с расстоянием 15 см, высота шпалеры – 1,5 м, а для огурцов и тыквы натянули пластиковую сетку с крупным ячейками, высотой 2 м.
При обустройстве стационарных грядок значительно экономятся трудозатраты на прополку, а также отпадает необходимость перекопки всей площади огорода, как когда-то делали наши отцы (подробнее о причинах отказа от перекопки см.здесь). Прополка в связи с постоянным мульчированием стала такой редкостью, что ее даже не стоит рассматривать. А система полива еще снимает временны́е затраты на полив.
Дислокация стационарных грядок
Освещение огородных культур играет большое значение для их роста и развития. Если вы будете совмещать на одной грядке две культуры и более, то надо уделить внимание расположению грядок. Для грядок, вытянутых в направлении восток-запад, необходимо ярусное планирование посадок – на северную сторону высаживают более высокие растения, а низкие – к югу.
При расположении грядок с севера на юг в середину грядки можно высаживать высокорослые овощи, и с обеих сторон растения пониже. Но это больше относится к планированию грядок на прямых участках. Если у вас участок размещен на склоне, то грядки делают террасами поперек склона, и в зависимости от этого комбинируют растения.
Проходы на огороде
У нас сейчас на огороде используется два вида покрытия между грядками – дернина, огороженная бордюром вровень с землей, и черный нетканый материал (спанбонд). Сверху нетканого материала брошены доски. Ходим только по ним, чтобы не рвать ткань и не уплотнять почву. Со временем нетканый материал заменим на дернину или выложим плитняк.
Широкие проходы дают двойную пользу – овощные культуры получают столько света, сколько им необходимо, и есть естественная циркуляция воздушных потоков. Даже при уплотненных схемах посадки растения не задыхаются. Ширина рабочей поверхности грядок — 60 см, проходы такие же.
Полив огорода из бочки
Полив для огорода – вообще не предмет наших забот. Рядом с огородом на 80 см выше его уровня приподнята 200-литровая бочка, которая утром заполняется водой из магистральной системы. Для контроля уровня наполнения в нее вставлен поплавок от старосоветского унитаза, который при наполнении перекрывает подачу воды. Если отключают воду в магистрале, мы с помощью насоса набираем бочку из бассейна.
Вода в течение дня в бочке прогревается и отстаивается. В нее же можно доливать ЭМ-ки и всевозможные травяные чаи для подкормки овощей и улучшения почвенной среды. К бочке на сливе соединен шланг с компенсированной системой капельного полива. В ней обеспечивается равномерная подача воды по всей поливной ленте. Давление воды, при проходе через встроенные лабиринтовые канальцы, выравнивается по всей системе, даже несмотря на наличие незначительного уклона участка. Радиус увлажнения вокруг каждой капельницы – 20 см. На широкую грядку (60 см) нужно две линии поливной ленты.
Капельный полив для огорода не только экономит воду, но и бережет почву от размывания. А уж как он бережет силы. Вся забота – вечером после работы открыть кран на бочке для полива, а утром его закрыть и включить наполнение из магистрали. Очень приятная обязанность, между прочим. Но как ни странно, всем соседям показывали наш «ленивый» полив огорода из бочки, но никто не берет его на заметку, так и ходят со шлангом, вымывая почву.
Кулисные посадки
О защите огорода от испарения влаги с помощью мульчирования дополнительно рассказывать вряд ли стоит. Это просто постоянная забота хорошего огородника. А вот о пользе кулисных посадок стоит поговорить.
С западной стороны огорода у нас растут два мощнейших куста ежевики садовой. Они относятся к куманикам, имеют высоченные и очень толстые побеги. Их мы разместили на двухметровой шпалере, они прекрасно защищают огород от западных ветров. Юг и восток у нас засажены плодовыми деревьями. А с севера располагается дом. В итоге огороду созданы почти тепличные условия, там создан свой естественный микроклимат.
Кстати, как обустроить грядки на склоне хорошо рассказывает Б.А. Бублик. Для экономии времени просмотра видео в правом нижнем углу нажмите на шестеренку и выберите скорость 2, очень динамично получается и смотреть-слушать — одно удовольствие.
Обустраивая стационарные грядки на огороде, всегда думаешь о близости воды и их открытости для солнца. Но очень интересно продолжать эти мысли и облегчать свой труд. Тогда и урожай в радость, и времечко для других посадок скапливается. Надеемся, наш опыт с небольшим рационализаторством по обустройству огорода будет вам полезен.
Источник: ekosad-vsem.ru
Поскольку овощные культуры требовательны к влаге и питательным веществам, под них обычно отводят участки с плодородной рыхлой почвой, с низким уровнем стояния грунтовых вод (не выше 1,5 м), ровные по поверхности или с небольшим уклоном. Более благоприятны южный и юго-западный склоны, которые менее подвержены действию холодных ветров и заморозков, лучше освещены солнцем. Устройство огорода должно быть таким, чтобы несмотря на свои небольшие размеры, соответствовать требованиям садовода.
Многие овощеводы с северной и восточной сторон участки ограждают от господствущих ветро деревьями, кустарниками и т.д. Если вблизи нет реки, пруда, колодца, то делают небольшое водохранилище (цементированную яму). В него собирают выпадающие осадки. Для полива воду держат в бочках, цистернах, ведрах или других емкостях, в которых она днем в теплую погоду согревается.
Огороды на низких местах, торфяниках часто избыточно увлажнены. Для отвода излишней грунтовой и верховой вод устраивают дренажные канавы или высокие грядки.
Под многолетние овощи отводят небольшую площадь, чтобы ранней весной иметь свежую витаминную продукцию.
Рассаду ранних овощей и теплолюбивые культуры выращивают в защищенном грунте — теплице, парнике, рассаднике, на утепленных грядках.
По своему устройству теплицы бывают: из металлического каркаса, деревянного или пластикого. Они бывают арочные или двухскатные, покрытые стеклом (дорогой вариант), поликарбонатом (средний вариант для больших теплиц) или пленкой (дешевый вариант для небольших парников). Высота их в коньке 2, а боковых стоект — 1,4-1,5 м. Удобная ширина 2 м, а длина произвольная. Огородники чаще строят весенние пленочные теплицы.
Кроме того, используют наиболее простые дешевые укрытия — это различные каркасы, покрытые полотном из пленки. Делают их в виде дуг из железной проволоки или пластмассы. Железные дуги сечением 4-8 мм, длиной 180-210 см расставляют на гряде через 1-1,5 м, сверху соединяют проволокой или шпагатом, чтобы плена не провисала. С боковых сторон ее засыпают землей или на края кладут камни.
Опытные огородники пленку укрепляют. Для этого загибают ее сбоку, прошивают на швейной машине или сваривают горячим утюгом. Получается полный рукав, куда вставляют деревянную рейку-бобину, которая с боков натягивает пленку и полотно удерживает ее на каркасе.
На пленке делают полые рубчики (складки) высотой 1,5 и на расстоянии друг от друга на 100-120 см, приваривают их и в отверстия вставляют дуги, которые устанавливают на грядку вместе с пленкой.
Каркасы часто изготовляют из деревянных реек сечением 3×3 или 5×5 см. Их укрепляют в почву на гряде, или они бывают разборно-переставными.
Деревянные каркасы в виде треугольников, коробок несложно сделать самим. Заслуживает внимания каркас из реек и кольев-стоек. Колья длиной 70-90 см вбивают по обеим сторонам гряды через 2-2,5 м, соединяют рейками на высоте 50-60 см от поверхности почвы, прибивают стропила, конкьковый брус (на высоте 70-80 см). Получается двухскатный каркас. Его лучше делать после посадки растений в грунт.
Для выращивания рассады и ранних овощей представляет интерес разборно-переставное укрытие, которое готовят из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного укрытия длиной 3-6 и шириной 1,6 м. Пленка по длине и ширине должна быть больше каркаса, чтобы можно было укрыть со всех сторон сооружение.
Для своевременного качественного ухода за огородом необходимо иметь хороший садовый инвентарь. Глинистую почву легче перекопать острозаточенной лопатой с отгибом для нажатия ногой, а плотную — земляными вилолопатами. Вилолопатой можно оправлять грядки, подкапывать корнеплоды. На рыхлых почвах и на погрузочных работах удобны прямоугольные лопаты. Для перекопки задернелых участков используют обыкновенную лопату, на полотне которой нарезают крупные зубья. Важно, чтобы лопаты имели гладкую рукоятку, длина которой была бы на 10-15 см ниже плеча работающего. Удобны рукоятки Т-образные и с отверстием вверху, куда входит рука.
При разбивке комьев, рыхлении верхнего слоя земли, выравнивании гряд, очистке почвы от камней, твердых комьев, мусора не обойтись без железных грабель. Собирать корневища сорных трав, сухую ботву растений лучше деревянными граблями. Для прикатывания, легкого уплотнения почвы нужно изготовить деревяный каток.
Чтобы правильно наметить направление и размеры гряд, борозд или тропок между ними, следует запастись шнуром. Этой же цели служат различные маркеры: однорядные или многорядные игольчато-зубовые, планчатые.
Игольчато-зубовый маркер — это доска с зубьями, расположенными на таком расстоянии, на котором будут размещаться растения при пикировке. Планчатые маркеры состоят из деревянных планок. Расстояние планками зависит от ширины принятого междурядья. Острый конец планки заглубляется в почву на 5 см.
При посадке небольших растений используют сажальные колья. Более крупную рассаду, саженцы удобно высаживать при помощи деревянной лопатки, специальной вилки, совка.
Посевные бороздки делают различными мотыжками. Для равномерного высева мелких семян используют согнутый лист плотной бумаги или бутылки со вставленной в пробку стеклянной трубочкой.
В наборе орудий, облегчающих прополку и рыхление почвы, должны быть каток-гвоздевка, различные мотыги (с прямым полотном или скобы). Рыхлитель-культиватор (фреза-мотыга), состоящий из отточенной с двух сторон скобы и вращающихся зубчатых дисков, хорошо разрыхляет корни сорняков. Удобны в работе полольные инструменты со стрельчатыми лапами. В узких междурядьях и даже в рядке между растениями можно полоть «кошкой».
На участке необходимо иметь две лейки (на 5 и 10 л), бочку и 1-2 ведра для разведения удобрений. Чтобы вода при поливе равномерно распределялась по поверхности почвы, следует оборудовать лейку насадкой, в которой отверстия ситечка располагаются концентрическими кругами, а в нижней части ситечко не имеет отверстий. Опытные огородники при поливе навозной жижей вместо насадки с ситечком применяют специальную трубку с пластинкой. Жидкость, ударяясь о край пластинки, разбрызгивается веером. Такую насадку делают из жести, плотного картона и других материалов.
Убирать корнеплоды и клубни легче шариковыми вилами. При работе с навозом, мусором незаменимы четырехрогие вилы с заостренными зубьями. Огороднику нужны носилки, грохот с ячейками от 2 до 5 см для просеивания земли, компостов.
Для дезинфекции помещений (теплица, хранилище), опрыскивания растений против вредителей и болезней различными настоями, микроэлементами и другими химикатами используют опрыскиватели (ранцевый пневматический и ручные различной вместимости).
Некоторые огородники на участке под инвентарь, а также удобрения, тару имеют небольшой склад, а для просушивания убранного урожая и семенникой — крытую площадку.
Успех огородничества зависит от культуры его ведения. А это не только хорошее внешнее оформление участка, но прежде всего рациональное, технологически грамотное выращивание овощных культур.
Смотрите также:
Источник: nasha-gryadka.ru
Преимущества высоких грядок
По сравнению с обычными грядками у насыпных гораздо больше преимуществ:
- огород можно разбить даже на участке, совершенно непригодном для земледелия;
- перекопка и прополка огорода заменяются легким рыхлением почвы;
- на ограниченном пространстве легче удалять сорняки;
- высокую грядку легко смонтировать и так же легко разобрать;
- между грядками можно выложить дорожки и ходить по ним в любую погоду;
- растения быстрее созревают, что особенно важно для холодных регионов;
- при обустройстве высокой грядки обеспечивается хороший дренаж;
- культуры на грядках легко защитить от заморозков, накрыв брезентом или агроволокном.
Кроме того, огород из насыпных грядок может быть очень декоративным, поэтому разбить его можно рядом с домом.
Материалы для ограждения
Высокая грядка представляет собой каркас определенных размеров, внутреннее пространство которого заполняется грунтом, компостом и удобрениями. Чаще всего каркас делают прямоугольной формы, а собирают его из досок, шифера, веток, пластика и других материалов.
Дерево – самый доступный, удобный в монтаже и экологичный материал. Для сборки грядок используют доски, брус, небольшие бревна. Недостатки: древесина требует защитной обработки, быстро темнеет и теряет привлекательност
Лоза и прутья – недорогое и оригинальное решение. Плетеные стенки выглядят очень привлекательно, можно придать грядке любую форму. Недостатки: плетение лозы требует навыков, срок службы такого каркаса очень короткий.
Камень и кирпич – вариант для участков с классической архитектурой. Очень надежный и долговечный материал, придает грядкам декоративный вид. Недостатки: высокая стоимость, на создание грядки потребуется больше времени, сложно демонтировать.
Пластик – отличная альтернатива дереву. Листовой пластик легко монтировать и разбирать, он достаточно прочен, имеет привлекательный вид, очень долговечный и сравнительно недорогой. Недостатки: отдельные виды пластика имеют в составе вредные вещества, поэтому для огорода не подходят. Экологически безопасный материал имеет соответствующий сертификат, который обязательно должны предъявить при покупке.
Металл – удобный и долговечный материал, идеально подходящий для фигурных грядок. При необходимости перенести каркас из металла не составит труда, как и демонтировать его. Внешний вид металлических стенок аккуратный, их можно покрасить в любой цвет или расписать орнаментами. Недостатки: для сборки металлического бордюра необходимы навыки сварщика, цена листового металла достаточно высока, для защиты от коррозии требуется качественная обработка поверхностей.
Бетон – отличное решение для многоярусных грядок или обустройства огорода на склоне. Стенки можно делать монолитными или собирать из отдельных бетонных блоков. Бетонную поверхность легко декорировать, она максимально прочная, долговечная, имеет аккуратный вид. Недостатки: длительный процесс монтажа, высокая стоимость материалов, дополнительные требования к устройству дренажной системы.
Оформление грядок шифером – это вполне бюджетный и простой вариант. Установить стенки можно очень быстро, служит такой материал долго, для декоративности шифер можно покрасить в любой цвет. Основной недостаток – хрупкость материала, поэтому при установке следует обращаться с ним осторожно.
Оптимальные размеры высоких грядок
Размеры и форму насыпной грядки каждый огородник подбирает по своему усмотрению. И все же, существуют оптимальные параметры, при которых грядка будет наиболее эффективной:
- высота от земли 15-50 см;
- ширина 90-120 см;
Если грядка будет насыпаться на плодородный грунт, ее делают высотой 15-20 см. Этого вполне достаточно для хорошего урожая. Если грунт на участке не подходит для земледелия, грядку поднимают до 30 см. Компостные грядки делают еще выше – до 0,5 м. Иногда стенки поднимают совсем высоко, что позволяет не нагибаться во время обработки почвы и посадки растений, но это увеличивает расход материала и требует больше времени на обустройство огорода. К тому же, при большой ширине каркаса обрабатывать почву на такой высоте неудобно.
Ширина грядки должна быть достаточной для двух рядов растений. При такой посадке все растения будут получать одинаковый объем воздуха и солнечного света, что очень положительно влияет на урожайность. Большее количество рядов приводит к тому, что средние растения получают меньше воздуха, затеняются, вытягиваются вверх, а урожайность падает. Обрабатывать грядку стандартной ширины тоже гораздо проще, чем слишком широкую.
Длина насыпной грядки особой роли не играет, поэтому ограничивается только размерами участка. Самый распространенный вариант – грядки длиной от 1,5 до 3 м; они компактные, аккуратно смотрятся на огороде.
Правильное устройство высокой грядки
Для примера взята грядка с ограждением из досок; этот вариант наиболее удобный и недорогой.
В процессе работы потребуется:
- штыковая лопата;
- рулетка;
- дрель или шуруповерт;
- строительный уровень;
- дисковая пила или электролобзик;
- саморезы;
- доски 50х200 мм;
- брус 50х50 мм;
- грунтовка;
- строительная сетка.
Шаг 1. Обработка древесины
Доски обрезают по размерам каркаса, после чего покрывают со всех сторон антисептической пропиткой. Можно использовать для этих целей отработанное масло, а чтобы вредные вещества не проникали в почву, после обработки дерево рекомендуется обить с одной стороны пленкой. Особенно тщательно обрабатывают нижние кромки досок, которые будут контактировать с грунтом. Брус распиливают на куски длиной 50 см и тоже пропитывают защитным средством. После этого строительный материал выкладывают для просушки.
Шаг 2. Подготовка участка
Участок под грядку должен освещаться солнцем не менее 5 часов в день. Размечают границы грядки, убирают камни и ветки, выкапывают многолетние растения. При желании можно грунт перекопать вместе с мелкой травой – это повысит водопроницаемост
Шаг 3. Сборка каркаса для грядки
Просушенные доски сбивают попарно в щиты и соединяют между собой при помощи брусков. Высота щитов равняется высоте грядки, длинные стороны каркаса дополнительно укрепляются поперечными брусками по центру. Поскольку длина брусков больше, чем высота стенок, они должны выступать над каркасом на 10 см. Это будут ножки каркаса. Чтобы улучшить вид конструкции, по периметру рамы набивают уложенные плашмя доски, края которых обрезаны под углом 45 градусов. В завершение каркас можно покрасить с внешней стороны.
Шаг 4. Установка конструкции
Готовый каркас переносят к месту установки; выставляют конструкцию по разметке, делают углубления для ножек, проверяют расположение грядки строительным уровнем. Если нужно, подкладывают колышки или, наоборот, вынимают лишний грунт. Конструкция должна стоять максимально ровно, все углы на одном уровне. В завершение подсыпают грунт по периметру стенок и уплотняют, чтобы не оставалось просветов.
Шаг 5. Заполнение грядки
Сначала дно закрывают строительной сеткой и прибивают ее по краям к стенкам каркаса. Сетка защитит конструкцию от проникновения кротов и мышей. Затем укладывают геотекстиль, который не позволит прорасти сорнякам. Далее заполнение грядки выполняют послойно:
- небольшие ветки, кора, крупная стружка, листья;
- птичий помет, перепревший навоз или компост;
- опавшие листья, ветки, кора, трава;
- минеральное удобрение;
- плодородная земля.
Толщина каждого слоя равняется 10 см. Перемешивать слои не нужно, а вот хорошо разровнять и уплотнить обязательно. Если почва на участке не очень хорошего качества, лучше использовать покупной грунт. После заполнения грядку хорошо проливают водой и оставляют на пару дней. За это время слои немного осядут и уплотнятся. Сверху рекомендуется накрыть каркас черным агроволокном, которое обеспечивает лучшее прогревание почвы и не дает прорастать сорнякам.
Делать высокие грядки рекомендуется осенью или в конце лета, чтобы слои хорошо перепрели и корни растений получили максимум полезных веществ. Если же грядки монтируются весной, необходимо заполнить их хотя бы за месяц до посадки растений и несколько раз обильно пролить водой для уплотнения. Такую конструкцию легко превратить в тепличку: для этого над каркасом устанавливают пластиковые или металлические дуги, концы которых закрепляют на стенках с помощью болтов. Сверху на дуги крепят полиэтиленовую пленку или специальное агроволокно.
Устройство грядок из шифера
Для устройства насыпных грядок можно использовать как плоский, так и волнистый шифер. Технология монтажа грядок этим способом очень проста и под силу каждому.
Таблица. Волновой шифер
| Профиль листа | Размеры, м | Площадь листа, кв.м | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 8 волновой | 1,75 х 1,13 х 0,0058 | 1,9775 | 26,1 |
| 7 волновой | 1,75 х 0,98 х 0,0058 | 1,7150 | 23,2 |
Для работы понадобится:
- листы шифера;
- болгарка;
- штыковая лопата;
- кусок мела или карандаш;
- рулетка;
- уровень;
- резиновый молоток;
- дрель;
- деревянные колышки или металлические прутья.
Шаг 1. Разметка
На выбранном участке размечают границы грядок и устанавливают маячки. По периметру выкапывают узкие канавки на глубину штыка. Если почва хорошая, то снимают весь плодородный слой внутри разметки, высыпая его недалеко от будущих грядок.
Шаг 2. Подготовка материала
Листы шифера укладывают на ровную поверхность, отмеряют нужную длину и проводят мелом линию поперек волн. После этого болгаркой разрезают шифер по линиям. Колышки пропитывают битумной мастикой или отработанным маслом, а если в качестве стоек используются обрезки металлических прутьев, проводят обработку антикоррозийными составами.
Шаг 3. Установка каркаса
Первый лист шифера устанавливают вертикально в канавку от угла разметки. Далее ставят следующий лист с напуском в одну волну, выравнивают, подбивают сверху резиновым молотком, чтобы оба листа находились на одной высоте. Проверяют расположение верхней кромки шифера строительным уровнем, если нужно, подсыпают или убирают снизу грунт. Укрепляют стенки металлическими прутьями или колышками, которые вбивают с обеих сторон на глубину 0,5 м. Так поочередно выставляют все листы каркаса, траншею засыпают и еще раз проверяют горизонталь уровнем. После этого грунт у стенок утрамбовывают, лишнее убирают.
Шаг 4. Заполнение грядки
На самое дно можно уложить старые газеты, картон, куски обоев, следующий слой – измельченный хворост, кора дерева, опилки. После этого засыпают мелкую стружку, укладывают растительные отходы, торф или компост. И сверху все это присыпают тем грунтом, который вынули в самом начале. Обильно поливают грядку водой, чтобы промочить все слои, и оставляют на несколько дней. Когда грядка уплотнится, можно приступать к посадкам.
Уход за грядками
Когда растения взойдут, посадки следует хорошо полить и замульчировать. Пробившиеся через слой мульчи сорняки сразу же удаляют. После сбора урожая поверхность рыхлят и засевают сидератами. Перед наступлением холодов всю растительность скашивают, разравнивают на грядке, засыпают сверху слоем земли и накрывают на зиму черной пленкой. Периодически нужно осматривать стенки каркаса, заменять или ремонтировать отдельные участки.
Грунт между грядками чаще всего засыпают мелким щебнем, гравием, соломой, иногда засевают газонной травой. В таких условиях огород всегда остается ухоженным, сорняки не разрастаются, не прилипает к обуви грязь. По желанию можно выложить дорожки из плитки и кирпича, или залить бетонные.
Видео — Высокие грядки своими руками
Источник: stroyday.ru