Из чего делают статуэтки
Гипсовые поделки – это, пожалуй, самые популярные украшения, как для ландшафта, так и для интерьера любого дачного участка. Согласитесь, разнообразные фигурки для дачи весьма хорошо впишутся в любой интерьер, создав свой уникальный дизайн. Такие поделки с легкостью превратят даже самую обычную приусадебную территорию в красивейший сказочный уголок.
Если вы вдруг захотите обзавестись парочкой таких гипсовых предметов декора – их можно приобрести в специализированном магазине, но спешу вас предупредить, что цены на них достаточно высоки и не каждому они по-карману. Итак, если идти в магазин для вас не вариант – сделайте все своими руками. Будьте уверены, что это отличная альтернатива покупным фигуркам, а также очень бюджетная, доступная каждому и совсем несложная. Самое главное правило, действующее для этого случая: «Соблюдать несложные правила во время работы с гипсом, а также проявлять немного фантазии».
Хотите создать шедевр – используйте гипс
В большинстве случаев гипс ассоциируют с медициной, но он также широко используется и в бумажной промышленности, и в химической, в рукоделии и строительстве.
Именно благодаря некоторым его характеристикам, гипс отлично подходит для создания шкатулок, резных бордюров и даже елочных украшений. Огромное количество гипсовых шедевров эпохи античности, к примеру, статуи и фигуры животных, а также колонны, можно увидеть в музеях по всему миру.
Итак, предлагаю более подробно остановиться на том, как сделать гипсовую статуэтку своими руками.
Самым необходимым для того, чтобы начать работать – является приобретение гипса, которым можно запастись в любом строительном магазине. Но не спешите после приобретения гипса выбрасывать инструкцию, уверяю, она вам еще понадобится. Как правило, такие инструкции используют для того, чтобы соблюсти нужные во время замеса раствора пропорции.
Для того чтобы развести гипс вам нужна посуда. Лучше всего если это будет емкость из пластика.
Следующий шаг: в наш разведенный гипс нужно добавить клей ПВА. Запомните следующее: клеевая составляющая должна равняться 1% от всего объема смеси.
Если вы хотите отлить маленькую фигурку – это можно сделать в форме. Большой плюс такого действия – совсем не нужно отливать основание. Советую обратить ваше внимание на силиконовые формы, они очень и очень удобны. Их гораздо проще и дешевле приобрести, а также можно сделать собственноручно (для тех, кто не боится трудоемкой работы). Нужно понимать, что делать такую форму можно в том случае, когда вам нужны две абсолютно одинаковые фигурки, иначе попросту нет смысла заморачиваться.
Самый увлекательный этап работы – раскраска готового изделия. Тут то и можно дать волю вашей фантазии и сделать это на свой вкус. Для этого прекрасно подойдет акриловая краска. Также можно использовать гуашь, но не забывайте — она боится влаги. Перед покраской изделие обязательно нужно покрыть грунтовкой. Для этого прекрасно подойдет самый обычный клей ПВА. Для декорирования подойдет мозаика из осколков керамической плитки и цветного стекла. Сделать такую мозаику можно своими руками (думаю, каждый знает, как это делается).
Теперь рассмотрим изготовление из гипса, к примеру, рептилии
— Прежде всего, возьмите стеклянную бутылку, обязательно пустую. Сверху ее нужно облепить гипсом, затем оставить застывать.
— Далее с помощью проволоки изготовим туловище. Во время этого этапа, вам нужно накидать стартовую штукатурку, помогая себе мокрой кисточкой все разглаживать.
— Теперь дайте штукатурке немного застыть, затем нанесите новый слой (создавая фигурку рептилии).
— После того как доделаете голову статуэтки, дайте изделию застыть и хорошенько высохнуть. Если после застывания вы увидите неровности – зашкурьте их с помощью наждачной бумаги.
— Далее нужно нанести клей ПВА и водоэмульсионку, а также покрыть статуэтку с помощью прозрачного лака.
— Все, наша фигурка готова. Теперь можно смело делать что-нибудь более массивное и существенное.
Источник: www.umeltsi.ru
Статья написана в 2001 году. С тех пор автор продолжает практиковать изготовление миниатюры, однако и его техника тоже успела несколько измениться. В настоящее время автор считает, что изготовление фигурки с отдельными арматурами для ног и позвоночника — «порочный путь», часто ведущий к деформациям пропорций и фигуры. Изготовленние единого каркаса для ног и торса из оловянной или другой проволоки предпочтительнее.
Знакомство с полимерными материалами для скульптуры я хочу начать с того, что приглашу вас заглянуть на сайт фирмы, эти материалы изготовляющей: http://www.sculpey.com/. Кроме рекламы самих материалов не забудьте заглянуть и в их Галерею. Это того стоит!
После первого знакомства с материалами хочу обратить ваше внимание на то, что, хотя их довольно много, но по назначению выделяются две основные линии: Фимо и подобные ему цветные полимеры и, вторая — материалы Sculpey и Super Sculpey.
Первые очень хороши для различных декоративных работ, но для миниатюрной скульптуры или для изготовления фигурок солдатиков, что требует точности, аккуратности и мелких деталей они, увы, не годятся. Для солдатиков подходят Sculpey и Super Sculpey, поэтому о них стоит поговорить подробнее.
Скалпи, мягкий, очень пластичный материал белого цвета, из него легко лепить, не трудно печь и довольно просто обрабатывать после выпечки. Во время обжига его не рекомендуется перегревать, тем не менее, даже если во время обжига температура была выше (ненамного) – это еще не всегда означает бесславную гибель вашей работы. После выпечки готовую модель можно сверлить, резать, шлифовать, комбинировать с другими материалами, добавлять новые детали и снова выпекать. Обожженный материал мягок, резать его легко и он не выкрашивается по срезу, как это часто происходит с Фимо. Его хорошо использовать для крупных деталей, мягких по фактуре – туловища лошадей, шинели, шерстяные ткани и т.д. Единственный недостаток – ломок, что не позволяет изготавливать из него мелкие детали без опасения сломать их при неосторожном обращении. Супер Скалпи разработан специально как более прочный материал. По утверждению изготовителя, он подобен керамике. Пусть так оно и будет. Этот телесного цвета материал так же легок при лепке, пластичен, не липнет к рукам. Главное – позволяет изготовлять из него мелкие детали с большой точностью, не ломок после обжига. Так же достаточно легко обрабатывается инструментом, может быть с чуть большим усилием, чем Скалпи. Великолепен для изготовления плотных и гладких по фактуре деталей (каски, изделия из кожи), а также для всякой мелочевки – значков, кокард, шнуров и пр.
Готовые изделия легко красить, я использую для этого краски Hambrol и акриловые краски. Пробовал красить и Тамией, но этот опыт оказался неудачен – Тамия не сохла категорически в течение нескольких недель! До сих пор не знаю почему, но Тамией больше не пользуюсь.
Оба материала – Скалпи и Супер Скалпи можно легко перемешивать между собой в любых пропорциях, что позволяет варьировать твердость готовых деталей. Практически все модели я делаю из таких смесей в разных пропорциях. По различным оттенкам смеси – от белого до телесного очень легко найти состав, подходящий для изготовления той или иной детали, мягкой или более твердой.
В процессе работы над миниатюрой существуют три основных операции: лепка, выпекание и обработка выпеченных и остывших деталей.
Для выпечки годится любая печь, позволяющая достаточное время поддерживать температуру 130 градусов Цельсия, кроме того, желательно иметь возможность плавно и точно регулировать температуру больше меньше. Хотя и для Скалпи и для СуперСкалпи изготовителем указана одна и та же температура 130 градусов, на самом деле, для последнего она немного меньше. Кроме того, покупая каждую новую упаковку материала, лучше всего изготовить небольшую деталь для пробы и экспериментальным путем выяснить оптимальную температуру для данного материала. Колебания температуры для Выпечки очень невелики, градусов десять, но Супер Скалпи довольно чувствительно реагирует на перегрев.
Я использую для работы электрическую духовку обычной кухонной плиты.
отивень размещаю на высоте 15-20 см над нагревательными элементами главное, чтобы еще оставалось место для размещения самой модели. Модель рекомендую укладывать не на противень, а на дощечку или на картонную коробочку. При прямом контакте с разогретым противнем ваша модель может получить ожоги. Модель для обжига лучше всего располагать горизонтально лежа на спине или на боку, при этом избегайте, чтобы модель опиралась на мелкие или какие-нибудь существенные детали. При разогревании модель немного размягчается, поэтому может деформироваться под своим собственным весом, — неприятно, если такой деформации подвергнется, например, нос, превратившись в лепешку. Именно по этой причине я не советую устанавливать модели вертикально при обжиге.
Итак, перед выпечкой еще раз осмотрите модель. Все ли так, как вы задумали? Помните, что лучше потратить два часа времени, чтобы вылепить качественную деталь, чем потом десять часов пытаться ее переделать при помощи скальпеля. Проверьте правильность позы фигуры еще раз. Осторожно и аккуратно разместите модель на противен. Если все готово включайте печь на нужную температуру и выпейте кофе. Сколько времени деталь или модель должна печься? Это зависит от ее размеров. Чем крупнее деталь, тем дольше. Обычно свои модели я подвергаю выпечке 3-4 раза, а иногда и больше, добавляя все новые и новые детали. Время определяю на глаз, обычно 10-15 минут для каждого цикла. В конце концов, недопеченную модель можно допечь, а некоторым моделям приходилось по моей забывчивости жариться по часу или более того, и ничего, оставались живы. Слишком высокая температура вредит моделям больше, чем слишком продолжительная выпечка.
Едем дальше. Кофе допит, прошло 10-15 минут. Теперь выключайте печь и дайте модели остыть. Горячая модель мягка и эластична, только не пытайтесь Ее гнуть или начинать обрабатывать уже сейчас. Лучше всего оставить ее неторопливо остывать в печи или можно вынуть ее на воздух. Всю последующую обработку можно проводить только когда модель полностью остынет.
Обратите внимание на цвет уже выпеченной модели. Белый Скалпи при слишком высокой температуре становится розоватым, потом лиловым, фиолетовым и (не дай Бог) чернеет. Если он так и остался белым, значит с температурой было все в порядке. Супер Скалпи меняется так: телесный (его Собственный цвет) красно-коричневый черный.
«Барышня» отсидела часа полтора в печи и превратилась в рабыню Изауру… Белые кудри и ленты я добавил позже.
Инструменты и материалы
Основными инструментами, используемыми для лепки, являются различной формы шпатели. Можно использовать стоматологический инструментарий: ложки, гладилки и разного размера и формы шпатели.
Однако я предпочитаю работать с инструментом, который изготовляю сам из пластика.
обы изготовить такой инструмент требуется всего минут пятнадцать работы, и почти никаких материальных затрат. Зато в итоге можно сделать практически любой инструмент нужной формы и размера. Особенно важен размер, ведь для работы над фигуркой размером 54 мм и инструмент нужен миниатюрный, а, работая над 90 мм моделью не обойтись без инструмента более крупного. Порой в магазинах я встречал наборы шпателей для лепки, но они годятся разве что для лепки в детском саду – уж больно топорная работа.
Основной трудностью при работе является борьба с отпечатками пальцев — «золотыми пальчиками». Порой, надо сказать, борьба неравная, как война с партизанами. Обычно руками я формирую основу детали, как можно ближе к требуемой форме и размерам, а затем работаю шпателями. При этом надо своевременно озаботиться, чтобы оставалась какая-то часть, за которую можно держать модель руками, потому, что при работе приходится ее все время поворачивать и было бы нелепо вылеплять одну часть за другой, заодно борясь с отпечатками пальцев и оставлять при этом «золотые пальчики» на другой части модели. При работе очень удобно немного смачивать рабочий инструмент. Можно водой, растительным маслом, я чаще просто облизываю кончик шпателя. Недавно в одной из статей из Америки натолкнулся на сентенцию: «…некоторые, считающие себя профессионалами, (прямо как «некоторые, называющие себя «пролетарскими поэтами…») не стесняются облизывать свой инструмент…» Ну, им в Америке виднее, наверное, после процесса Клинтон-Левински такое поветрие пошло, что инструмент облизывать низ-зя.
я того чтобы изобразить мех, волосы, гривы я использую и такой прием: «начесываю» поверхность при помощи тонкого шпателя или жесткой зубной щетки, предварительно подержав инструмент некоторое время в кипятке. Горячая щетина зубной щетки с легкостью оставляет достаточно глубокие следы на поверхности материала и, при этом сама деталь не деформируется.
Кроме зубной щетки и шпателей я использую сменные лезвия скальпелей №11 (с прямым лезвием), 15 (с брюшком) и 12 (похожий на коготь и называемый стич-каттер). Скальпеля можно использовать как в процессе лепки, так и для обработки после выпекания фигурки, причем, даже тупые лезвия могут найти применение для шлифовки больших поверхностей.
Для проверки правильности размеров и пропорций модели я использую лист, на который перенес схематическое изображение человека и его пропорций в фас и профиль (такую картинку можно найти в любом учебнике рисования), а затем на компьютере уменьшил изображение до нужных мне размеров, На одном листе вы можете уместить такие схемы
Мужчин, женщин, детей разных возрастов — всего, что собираетесь изготовить в нужном вам масштабе. Поверьте, таким листом пользоваться гораздо удобнее, чем, например, вычислять, а потом при помощи линейки и штангенциркуля проверять правильность толщины лодыжки или ширину плеч. Точно такие же рисунки несложно изготовить для животных — лошадей, собак, слонов, если угодно. Просто сканируете схему пропорций, увеличиваете или уменьшаете ее до нужных размеров и распечатываете.
Далее боле не стану утомлять вас перечислением всего, что может пригодиться в работе — список более или менее пригодных предметов займет немало места. Да и каждый сам догадается, что ему нужно для лепки.
Начинаем лепить…
Всякая работа начинается с обдумывания и планирования. Прежде всего, необходимо выбрать тему, затем обдумать ее содержание и последовательность ее изготовления. Давайте вместе со мной пройдем все эти этапы на примере изготовления фигурки русского летчика первой мировой войны.
Тему я выбрал, руководствуясь требованиями простоты и наглядности. В данном случае простота заключается в отсутствии обилия аксессуаров: оружия, амуниции, мебели и т.д. Мой опыт подсказывает, что, изготовляя модель, прежде всего, необходимо приготовить аксессуары: так изготовление модели пойдет проще и быстрее, кроме того, каждый предмет находит четкое место на модели и выглядит с ним естественно, единым целым. Так что если вы хотите изобразить поручика Ржевского, сидящего на стуле и бренчащего на гитаре в гусарском собрании, то следует заранее изготовить и стул и гитару, и, вероятно стол и некоторое количество посуды на нем. А, кроме того, не забыть и саблю, и ташку (гусарскую сумку). Как видите, предварительной работы немало. Но именно начиная с аксессуаров можно сделать хорошую миниатюру.
В данном случае, ставлю перед собой задачу рассказать о поэтапном изготовлении модели, поэтому и выбираю объект, для которого аксессуаров всего два: кобура и папироса (последнюю, как раз таки и можно сделать после завершения всей модели). Имейте в виду: если что-то вы собираетесь вложить в руки вашей модели, повесить на грудь, на пояс или на спину — это уже аксессуар и им надо озаботиться заранее.
Второе — разумный выбор позы или действия, в котором показана модель. Проще всего начинать с фигур, стоящих на ровной горизонтальной поверхности. Для более сложных моделей — в динамике, необходим хотя бы небольшой опыт. Поэтому я задумал поставить летчика в свободную вольную стойку. Естественно, даже в таком положении существует определенная динамика, поэтому очень неплохо при планировании этой части работы заглянуть в учебники по рисованию, посмотреть рисунки или фотографии, чтобы найти свободную и выразительную позу фигуры.
Можно, конечно, самому позировать перед зеркалом, часто я так и делаю, хотя порой при таком позировании пропадает легкость и свобода движения и, напротив появляется напряжение и зажатость, поэтому я очень люблю рассматривать фотографии и рисунки, прежде чем приступаю к изготовлению модели.
После того, как в голове появляется ясное представление о том, что вы хотите изобразить, можно приступить к работе.
Ноги
Работу я всегда начинаю с ног. На мой взгляд — это самая сложная и ответственная часть, и уж если иногда приходится чего-то переделывать, так это чаще всего являются ноги из-за неправильной позы или неправильно определенного центра тяжести. У большинства скульпторов начало работы над моделью предваряется изготовлением каркаса из скрепок или проволоки. Ранее я тоже готовил каркас из скрепок, затем изгибал его в нужной позе, а затем начинал лепить.
Теперь я полностью отказался от подобной технологии и никогда не делаю цельный каркас, «скелет» моей будущей модели. Вместо него я готовлю только отдельные части «скелета» — по отдельности ноги, руки и позвоночник. Тому есть несколько причин. Во-первых, так проще заменить какую-то дефектную часть модели. Во-вторых, в процессе самой работы я могу вносить небольшие поправки, например, изменить позу ног, перенести вес туловища на другую ногу или как-то сместить центр тяжести будущей фигуры, Такие незаметные изменения обязательно ведут к изменению положения бедер, позвоночника и плеч. Не имея всего этого скелета, который пришлось бы исправлять, хотя бы немного изменив положение ног, моя работа упрощается.
Итак, на фото вы видите самое начало работы — арматура ног и позвоночника. Одну из ног я уже облепил материалом и придал ей самые общие очертания. Арматура сделана из простых канцелярских скрепок. Размеры позвоночника я определяю, пользуясь своим схематическим рисунком пропорций человека в нужном мне размере, длина ориентировочно — от лобка и до середины головы. Причем я, как правило, не придаю позвоночнику характерного S-образного изгиба, а оставляю его прямым, если это позволяет запланированное положение туловища.
Облепив материалом каждую из ног по отдельности и придав каждой из них требуемую форму и толщину, я добавляю еще небольшой кусочек материала в области таза и соединяю обе ноги. После этого, постоянно проверяя правильность позы ног и сверяясь со схемой пропорций, начинаю руками формировать обе нижние конечности, сгоняя излишек материала вверх, туда, где будет туловище. Когда размеры и толщина ног как можно больше близки к пропорциям, а их поза кажется мне правильной, тогда я втыкаю на место позвоночник. Теперь наступает этап работы инструментом, позвоночник же и будет местом, за который я буду держать и поворачивать при работе всю конструкцию, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на материале. Излишек материала, согнанный наверх, в туловище, нужен пока что для укрепления этой «ручки». (фото 1)
Далее работа в основном инструментом. Начинаю работать над ногами всегда с голеностопа и лодыжек. От того, насколько точно соблюдена их толщина зависит во многом толщина всей ноги. При помощи шпателя довожу толщину ног от лодыжки до колена до необходимой, постоянно сверяясь со схемой-рисунком. На снимке 2 видно, что в это время я держу модель за бедра. Закончив с голенями, продолжаю формировать при помощи инструмента бедренную часть ноги, точные размеры и крупные складки (Фото 3).
На этом этапе удерживаю модель, так как показано на снимке — за излишек материала, который предварительно согнал на туловище и подошвы. Закончив с бедрами, снова перехожу на голени и начинаю вылеплять детали башмаков — каблуки, рант, шнурки, ремни, швы. Затем поднимаюсь до деталировки голеней — мелкие складки, швы. Заканчиваю работу над ногами — в области таза, кроме складок не забудьте про швы и карманы, гульфик. Скальпелем проводятся боковые швы брюк и выделяются лампасы.
На фото 4 — ноги вылеплены полностью и готовы к выпечке. Из деталей не хватает только ремней на крагах, я добавлю позже. Лишний материал с позвоночника срезан и в такой вертикальной позиции, воткнув позвоночник в заранее подготовленную дощечку, модель ставится в печь.
После выпечки ноги обрабатываются при помощи скальпеля и наждачной бумаги. Пытаемся довести форму до возможного совершенства.
Голова и туловище.
После ног я обычно работаю над головой. У данной модели уши закрыты шлемом, поэтому для нее необходимо только вылепить портрет. Этапы работы те же, как и над ногами. Для начала я делаю примерных размеров шарик из материала, который насаживаю на ту же заготовку позвоночника, которую я вытаскиваю из детали ног. Вот оно и преимущество того, что я не делаю характерного для позвоночника изгиба. Затем при помощи инструментов выделяю нос, углубления для орбит, обозначаю рот. После этого снова возвращаюсь к размерам лица — щек, нижней челюсти, скулы и виски. Когда размеры детали соответствуют необходимым, которые снова и снова проверяю по схеме, начинаю работать над деталями портрета. Когда я полностью удовлетворен портретом, его размерами, выражением лица, качеством деталей — ставлю голову в печь. Заметьте, что голова — деталь относительно маленькая, поэтому и время на ее выпечку будет немного поменьше. После того, как затвердевшая голова остынет, снова обрабатываю ее скальпелем.
Работа над головой этого летчика достаточно проста. Поскольку уши закрыты шлемом, которым я займусь позже, то достаточно вылепить только лицо. Обратите внимание на положение пальцев во время работы над деталями. 3 и 4 пальцы двух рук я обычно упираю друг в друга, это позволяет избежать дрожи и позволяет очень точно оперировать инструментом. После того, как готовы ноги и голова, я приступаю к работе над туловищем. Подходящий по размеру кусочек материала насаживаю на «позвоночник» и начинаю формировать туловище без рук и шеи. В целом этапы работы над туловищем такие же, как и при работе над ногами: 1) придание детали нужных размеров; 2) формирование основных пропорций, здесь же часть материала добавляется для низа гимнастерки. На этом этапе туловищу надо придать необходимый изгиб и поворот. Также обратите внимание на высоту плеч: при движении у человека плечи всегда находятся на неодинаковой высоте. 3) формируется талия, намечается расположение поясного ремня и крупных складок одежды, обозначаются карманы и планка гимнастерки. 4) детальная проработка всех деталей туловища. Четко вырисовываются карманы и их клапаны, ставятся пуговицы либо, если вы решили изготовлять пуговицы отдельно, обозначаются петли под них. Острым концом скальпеля можно выделить пряжку ремня и все необходимые детали. «На потом» при изготовлении детали туловища можно оставить ремни портупеи, шнуры, значки или медали и пуговицы. Их можно изготавливать и из того же Супер Скалпи, а можно и попробовать и из других подходящих материалов: бумаги или металлической фольги.
После того, как голова готова, укрепляю ее на туловище, ее можно покрутить так и сяк, найти подходящий наклон головы. Голову и туловище соединяю воротником, а в данном случае — шарф, заодно вылепляю и подшлемник. Для того чтобы передать фактуру шерстяного шарфа грубой вязки, беру кусочек ткани и отпечатываю его на шарфе, на конце шарфа скальпелем насекаю небольшие кисточки.
…И снова в печь.
Левая рука.
Обычно я изготовляю на модели обе руки сразу. Но в данном случае мне показалось более рациональным делать сначала одну часть — блоком руку и полу куртки. Объяснение этому простое: левая рука отодвигает свободно висящую полу куртки, т.о. с ней «взаимодействует». Для того чтобы куртка и рука выглядели более естественно при этом движении, я и стал вылеплять их вместе. Вообще, по своему опыту хочу заметить, что свободно висящие предметы одежды, а уж тем более какой-нибудь развевающийся ментик вылепить очень даже непросто.
Итак, на фотографиях представлен этап, когда уже закончены основные очертания руки и пола куртки, впереди — детальная проработка — складки, хлястик на рукаве, пуговицы и швы. Воротник куртки оставляю на потом — когда будет закончена вторая ее половина. Заодно не забыть о кобуре. Делать ее надо именно сейчас, потому, что ее краешек должен оказаться немного прикрыт второй правой полой куртки.
Когда этот этап лепки завершен, то снова можно поставить модель в печь, чтобы зафиксировать уже готовый материал. Можно и не выпекать до тех пор, пока не сделана вторая рука, просто это не очень удобно, поскольку остается на невыпеченной модели не слишком много места, чтобы ее держать руками и не испортить при этом другие детали.
На следующем этапе, так или иначе, делается правая пола куртки. Главная задача — добиться ощущения легко висящего материала и совмещения левой и правой половинок так, чтобы она казалась цельным объектом.
Последней частью была правая рука. Я считаю, что в том и заключается преимущество моего метода, когда я не делаю сразу весь скелет, что до самых последних этапов остается возможность для творческой фантазии, в этой работе я задумал дать в руку пилоту папиросу, хотя можно было бы и задать любой другой жест — например, он мог бы рукой показывать какой-нибудь воздушный вираж или смотреть вдаль, приставив ладонь ко лбу.
На этом же этапе можно добавить недостающие детали в других местах: ремни с пряжками на крагах, пуговицы, воротник куртки (мех воротника начесывается зубной щеткой), летный шлем, наушники на подшлемнике, летная кокарда на шлеме.
Вот практически и все. Очень надеюсь, что и вам понравится работать с этим великолепным материалом и довольно скоро вы добьетесь хороших результатов. От всей души желаю вам успеха!
В качестве материалов для работы над моделью использована статья А.Каращука «Авиационные части Российской Армии», Цейхгауз №1, 1991 г.
Источник: www.chen-la.com
Источник: toyster.ru
Пока болеем, потихоньку готовим новую базу для Полки. Я знаю, что многие ждут базу манги. Но, к сожалению (или не к сожалению) следующий скорее всего будет база знаний по всевозможным терминам. Описания, которые не нашла на русском, начала писать сама. Выкладываю, что пока получается, вдруг уже сейчас это будет кому-то полезно.
Фигурки – сегодня это целая индустрия. Они могут стоить от пары долларов до нескольких тысяч. Существует порядка сотни японских производителей фигурок. Часть фигурок производится в промышленных масштабах и открыто продается в специализированных магазинах, другие являются эксклюзивами, за которыми может развернуться настоящая охота. Типы фигурок:
Completed models – это неподвижные (в противовес action-фигуркам) фигурки, или статуэтки. Наиболее распространенные размеры комплиток – 1/10 – 1/6, иными словами они довольно большие. Этим обусловлена их высокая цена и своего рода элитный статус среди фигурок. Большинство комплиток делаются из пластика, но могут быть использованы и другие материалы: Cold Cast, Soft Vinyl и т.д.
К комплитке почти всегда прилагается подставка – это может быть обычный пластмассовый «кружок» или какая-то красивая фигурная конструкция. В ножках фигурки вы найдете пазы, в которые встанут штырьки от подставки, и ваша фигурка будет надежно и устойчиво стоять. Еще к некоторым фигуркам идут сменные части – например, сменная голова с другим выражением лица или прической или альтернативное оружие в руку. Бывает еще съемная одежда – детали, которые не приклеены к фигурке и могут сниматься за счет ее конструкции. К примеру, некоторых хорошеньких девочек можно разломить по талии и снять с них юбку. Часто делают съемные головные уборы, плащи и т.д. Иногда съемная одежда представляет собой нескольких составных частей из очень мягкого пластика, соединенных между собой с помощью штырьков и пазов – такая одежда надевается прямо поверх фигурки без «членовредительства».
Комплитки, из какого материала бы они ни были – это достаточно хрупкий предмет. Они тщательно упаковываются производителями в большие коробки, внутри которых удерживаются в неподвижном состоянии с помощью блистера (для PVC) или пенопласта (для Cold Cast). Тонкие детали фигурок (кончики волос, детали одежды и т.п.) обычно делают из более мягкого пластика, чтобы они не откололись.
Action figures – это подвижные фигурки на шарнирах, которым можно придавать различные позы. Обычно с экшнами идет множество сменных частей и аксессуаров, чтобы «играть» было еще интереснее. Почти всегда прилагаются сменные кисти руки, оружие и другие предметы, которые можно в них держать, а также сменные личики и прически. Помимо прочего, вы получите подставку: обычно она выглядит как штырек, обнимающий фигурку за талию или втыкающийся ей в спину, но многие экшны на двух ножках смогут стоять и без нее. Что касается размера, обычно экшны порядка 10-15 см в высоту.
Крупные производители запускают целые линии action-фигурок, такие как, например figma или Revoltech – то есть единожды придумывают механизм фигурки, а потом воплощают в нем различных персонажей. Таким образом, зачастую можно купить не одну, а несколько фигурок одной линии, и они будут органично смотреться друг с другом, и даже смогут обмениваться аксессуарами и т.п. Упомянутые линии figma, revoltech и многие другие позиционируются как бюджетные, их цена обычно не превышает 3000 йен (хотя бывают и исключения, например figutto).
Некоторые воспринимают action-фигурки как баловство, но это не мешаем тем иметь армию фанатов по всему миру, особенно среди любителей фотографии – ведь только с их помощью можно воспроизводить сцены из аниме или ставить уникальные постановочные кадры.
Figma (フィグマ) – линия action-фигурок, производимых компанией Max Factory. Дистрибьютор: Good Smile Company. Высота фигм в среднем составляет 130 мм. У них аккуратные маленькие шарниры и хорошая подвижность, что делает фигурки весьма привлекательными, но и одновременно хрупкими. В коробке с фигуркой помимо сменных частей и аксессуаров вы найдете пакетик для их хранения и фирменную полупрозрачную подставку. Линия очень популярна и включает фигурки по таким «тайтлам», как The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Lucky☆Star, Fate, Vocaloid, Touhou Project, Kamen Rider.
Cамая первая фигма была фигуркой Харухи Судзумии в ее образе из игры для PS2 «Suzumiya Haruhi no Tomadoi» и шла в комплекте с игрой. Она была выпущена 31 Января 2008 года под кодовым номером SP001. С того времени все фигмы выпускаются в трех разных форматах с соответствующими номерами:
Normal edition – для свободной продажи; с трехзначным кодом (например, 001).
Special edition – идут в комплекте с игрой, мангой или журналом; трехзначному коду предшествуют буквы SP (например, SP001).
Limited edition – продаются эксклюзивно на фестивалях, таких как Wonder Festival и других; трехзначному коду предшествуют буквы EX (например, EX001).
Nendoroid (ねんどろいど) – это линия небольших фигурок от Good Smile Company. Они легко распознаваемы благодаря свои деформированными пропорциями: огромной голове и коротенькому туловищу. Самые милые пластиковые существа на земле!
Оригинальные (большие) нендроиды достигают около 10 см в высоту и собраны на шарнирах, то есть по существу являются подвижными фигурками. Совсем недавно Good Smile Company запустило в производство обновленную версию нендроидов, добавив им шарниры в локтевой и коленный сустав, а также усовершенствовав подставку. Ранее подставка поддерживала нендроида снизу за ножки, создавая не самую удобную и весьма шаткую конструкцию. Нынешняя подставка пристегивается к нендроиду штырьком со спины, как у action-фигурок линии figma. Без подставки нендроиды стоять не могут.
К нендроидам стандартно идет набор сменных личиков — обычно, 3 штучки: одно стандартное и еще два дополнительных. Чтобы поменять личико, с нендроида предварительно снимается голова и отстегивается челка. Также в комплект с нендроидом входит набор сменных ручек, разнообразные дополнительные предметы, и как уже было упомянуто, подставка. Личики, ручки и аксессуары от разных нендроидов зачастую подходят друг к другу и могут быть взаимозаменяемы. Исключения составляют нендроиды, в которых в силу дизайна персонажа задействованы другие крепления.
Помимо больших нендроидов существуют линия Nendoroid Petit – маленькие версии нендроидов (приблизительно 65 мм в высоту). Другие фирмы порой тоже выпускают небольшие фигурки с большой головой, называть их нендроидами ошибочно.
Nendoroid Petit (ねんどろいど ぷち) – это линия маленьких нендроидов от Good Smile Company. Их высота составляет всего 65 мм, и они обладают меньшей подвижностью, чем большие нендроиды: могут покрутить головой, опустить-поднять ручку, но обычно не более. Тем не менее, маленькие нендроиды могут снабжаться дополнительными съемными частями и аксессуарами, а их части также взаимозаменяемы. Безграничное пространство для фантазии!
Маленькие нендроиды могут продаваться наборами по 3, 5, а также коробкой в виде trading-сета. Также по одиночке маленькие нендроиды могут идти в комплекте с японским журналом или игрой и т.п.
Другие фирмы порой тоже выпускают наборы маленьких большеголовых фигурок, но называть их нендроидами ошибочно.
Trading Figures – это маленькие фигурки, обычно от 60 до 120 мм высотой, продающиеся в закрытых коробочках или иным способом, когда фигурка попадается случайным образом: в автоматах, в упаковках с конфетами и т.п.
Вы можете купить одну коробочку и получить случайную фигурку, или можете купить всю упаковку – они обычно насчитывают от 8 до 12 коробочек. Трэйдинги выпускаются наборами (сетами). Каждый набор содержит определенные разновидности фигурок: посмотреть все, что может попасться, можно на коробке или в Интернете. Иногда в набор также включают «секретки» — модели фигурки, которые не изображены на коробке и которые будут оставаться в секрете до тех пор, пока кто-нибудь их не вытащит и выложит в Интернет. Нюанс в том, что упаковка может содержать случайный набор фигурок из набора. Кроме того, число вариаций фигурок и число фигурок в упаковке может не совпадать. Таким образом, есть риск получить двойняшек, а всю коллекцию не собрать. Последние наборы Nendoroid Petit от Good Smile Company не содержали двойняшек, но никаких гарантий в этом отношении обычно не предоставляется.
Крупные японские магазины (Ami-Ami, Hobby Search и др.) продают trading-фигурки только упаковками. По одной коробочке их можно купить, например, с Play-Asia. Отечественные магазины зачастую вскрывают фигурки и продают конкретные модельки.
Внутри картонных коробочек фигурки лежат обыкновенно запакованные в прозрачный полиэтилен. Трэйдинги сделаны из мягкого пластика, они маленькие и легкие – поэтому не повреждаются при транспортировке, даже не смотря на то, что «болтаются» в коробочке. Однако мягкий пластик смотрится попроще (если хотите, подешевле) и легче деформируется на жаре. За свою низкую цену (400-600 йен штучка) многие находят трэйдинги выгодным приобретением, но по качеству они сильно проигрывают completed models. Иногда трэйдингам требуется простая сборка: например, соединить вместе 2-3 части фигурки – по частям они занимают меньше места. К трейдингам также обыкновенно прилагаются простенькие подставки.
Game Prize – это бюджетные фигурки, производимые для японских игровых автоматов. В таких автоматах обычно требуется тем или иным способ вытянуть или уронить (т.е. выиграть) фигурку, поэтому на коробках от гейм прайзов иногда можно увидеть специальные углубления для лапки-хваталки автомата и т.п. В ограниченном количестве гейм прайзы поступают и в открытую продажу, их можно найти на AmiAmi и HLJ. Цена на гейм прайзы не превышают 1500 йен. Наиболее крупные производители гейм прайзов – Banpresto и Sega.
Garage Kits (GK) — сборные модели, особый подвид фигурок. Основной материал для производства ГК — полиуретановая смола. Разные производители используют разную по составу смолу и различный способ отливки деталей, что влияет на качество ГК. Размеры у ГК могут быть самые разные (до 1/3), но на сегодняшний день наиболее распространен 1/8. Крупные ГК могут быть очень дорогими в связи с большим количеством расходуемого материала.
Основными производителями лицензионных ГК являются Volks и Kotobukiya. Однако, подавляющая часть ГК — это не лицензированные фигурки или рекасты с комплиток (их разобранные на детальки копии). В японских он-лайн магазинах их, разумеется, купить нельзя. Крупнейший магазин ГК — e2046.com — находится в Гонконге. Там в разделе "GK figures" вы найдете множество сборных моделей, которые зачастую дублируют некогда выпущенные японские комплитки. ГК любят за то, что работая с такими моделями, можно отойти от оригинала — скажем, перекрасить фигурку — и получить уникальную статуэтку. Можно доработать или передать саму скульптуру. Кроме того, ГК иногда делают на основе лимитных (редких, выпущенных ограниченным тиражом) комплиток — их покупают те, кто не смог достать комплитку, а потом нанимают "сборщика". То же самое можно сказать о ГК на основе очень старых комплиток.
С 2006 года магазин даже запустил свою линию готовых (уже собранных и покрашенных) ГК — Gathering. В этой линии были выпущены рекасты культовых фигурок, такие как Black Rock Shooter Original version и других. Они покрашены в ручную и могут содержать бонусы (Gathering Surprise) в виде отличных от оригинала подставок и т.д. Газеринги стоят дороже своих пластиковых прародителей, но и качество покраски весьма высоко, а детализация лиц может быть лучше, чем у оригинальных комплиток.
Магазин e2046.com также имеет линию ГК собственной разработки — ORI, включающую 5 серий: Fashion, Darkness, Elegance, Change и Infinity.
ГК на начальной стадии представляет из себя набор из кусочков смолы, декалей (переводных картинок) и сопутствующих частей (цепочек, ткани и т.д.). Инструменты и краски для работы с ГК в набор не входят, как зачастую не входит и подставка. Подставку можно приобрести вместе с фигуркой на e2046.com, а инструменты с красками продаются в специализированных магазинах на территории России. Для начала вам понадобятся кусачки, модельная пилка, цанговый нож и надфиль — чтобы отпилить литники. Далее придется шлифовать и подчищать детали с помощью шкурки, грунта и стамески, так как они как правило имеют царапины и кусочки перелива смолы. На следующей стадии детали склеиваются циакрином, а места стыковок замазываются и зачищаются шпаклёвкой (например, тамиевской двухкомпанентной). Предварительно желательно, но не обязательно закрепить детали металлическими штифтами — для этого потребуются свёрла и как минимум 2 вида проволоки. Собранная фигурка перед началом покраски покрывается грунтовкой. Для хорошей покраски вам потребуется аэрограф и компрессор, также тамиевский скотч и другие приспособления для маскировки и нанесения декалей (если они есть).
Интересные полко-ссылки по теме:
Куклы Pullip и где их купить
Куклы Azone Pure Neemo
Куклы Dollfie Dream
———————————————————————————————————
Кто найдет ошибки или опечатки, тот получит пирожок молодец.
Кто хочет дополнить эти или осветить другие темы, пишите. Желательно сразу красивым текстом, я прикреплю сюда же. Пока будет висеть так, потом уйдет в базу знаний… наверное.
Источник: ru.myanimeshelf.com
Фарфор «на костях»: порождение дефицита
Слово «костяной» в названии тончайшего фарфора – не метафора, а буквальное указание на состав сырья. Обычная фарфоровая масса состоит из каолина – белой глины и других глинистых материалов, дающих при обжиге белый цвет, а также кварца и полевого шпата. В Англии в середине XVIII века начали добавлять к составу еще и костную золу – содержащийся в ней фосфат кальция и придавал посуде такую невероятную белизну.
На Императорском фарфоровом заводе (в советское время он назывался Ломоносовским) костяной фарфор начали выпускать в шестидесятые годы XX века. Парадоксально, но факт: причиной, по которой завод освоил эту технологию, стало не амбициозное желание выпускать элитную «королевскую» посуду, а… дефицит сырья.
Начиная с 1965 года завод испытывал серьезные сложности с поступлением каолина – белая глина очень широко применялась в бумажной, парфюмерной и военной промышленности. Зато в стране было много отходов кости. Поэтому директор завода Александр Сергеевич Соколов поставил перед производственной лабораторией ЛФЗ задачу: разработать состав массы для костяного фарфора.
Состав сырья подбирали методом проб и ошибок (зарубежные коллеги не спешили делиться коммерческой тайной). В результате оказалось, к пример, что птичьи косточки придавали фарфору ненужный сиреневый оттенок.
В результате остановились на берцовой кости крупного рогатого скота. Тем более, что с сырьем недостатка не было. Пуговичное производство штамповало из обезжиренных костей пуговицы для наволочек и для военного обмундирования – а отходы шли на фарфоровый завод, где пережигались.
Масса для изготовления костяного фарфора лишь на 55 % состояла из традиционных каолина, глины, полевого шпата и кварца – остальное приходилось на долю костной золы.
В 1968 году на заводе был запущен цех по производству костяного фарфора. В отличие от английского фарфора, который был достаточно толстым, на ЛФЗ решили выпускать тонкостенный фарфор. И поначалу даже «перестарались»: первые чашечки оказались такими тонкими и нереально легкими, что покупатели стали жаловаться на ощущение «пластмассовости». Поэтому толщину черепка решили увеличить на 0.3 мм.
Рождение «тонких штучек»
Чашки из костяного фарфора, как и многие другие фарфоровые изделия, производят методом литья. Для этого формы, отлитые из гипса, до краев наполняется жидкой фарфоровой смесью, напоминающей сметану – шликером. Гипс начинает «отбирать» у шликера влагу – и в результате на внутренних стенках формы постепенно нарастает фарфоровая «корочка». Когда она набирает нужную толщину – лишний шликер удаляют из формы. Потом подсохший «черепок» (так называют необожженный фарфор) начинает отставать от стенок формы – и его извлекают.
При производстве фарфоровых статуэток детали «набирают толщину» довольно долго – несколько часов. С тонкостенными чашечками все происходит гораздо быстрее – на Императорском фарфоровом заводе костяная фарфоровая смесь заливается в формы всего на две минуты.
Оливка происходит автоматически – формы двигаются по кругу, из дозатора автоматически выливается нужное количество шликера, а потом вакуумный отсос «забирает» лишнее.
Ручки для чашек, чайников, сахарниц отливаются отдельно и потом «приклеиваются» вручную. В качестве клея выступает все та же фарфоровая смесь, только более густая.
Плоские изделия (блюдца, тарелки) делаются методом штамповки. Фарфоровый полуфабрикат для таких изделий делают очень плотным, он напоминает пластичное тесто, скатанное в «колбаски». Отрезанный кусочек «колбаски» кладется на гипсовую форму, сверху на него опускается вращающийся формующий ролик (для каждой модели ролик свой). Излишки срезаются автоматически, а вот зашлифовать края и сделать поверхность абсолютно ровной – задача так называемых «оправщиц», работающих только вручную.
Губка, кисточка, матовое стекло, шлифовальная шкурка – инструментарий у оправщиц простой, но эффективный и проверенный временем. К ним фарфоровые заголовки попадают после сушки.
Как закаляется черепок
Костяной фарфор обжигают дважды. Причем температура для первого обжига очень высока – 1250 – 1280 градусов, что гораздо выше, чем у обычного фарфора. При такой температуре фарфоровая смесь полностью «спекается» и приобретает необходимую прочность. В печи посуда проводит 12 часов. И, кстати, уменьшается в размерах примерно на 13%.
Но пока не блеск. Блеск появится после того, как фарфор будет покрыт глазурью. Она состоит из тех же самых материалов, что и фарфор, только в другом процентном соотношении, кроме того, в нее добавляют мрамор и доломит. Во время обжига глазурь расплавляется, образуя блестящую глянцевую поверхность.
Глазурь на костяной фарфор наносится с помощью пульверизатора – сначала с одной, а потом и с другой стороны. А чтобы можно было контролировать плотность и толщину слоя, глазурь подкрашивается фуксином. Поэтому, отправляясь в печь для окончательного обжига, чашки и блюдца имеют яркий сиреневый цвет. При высоких температурах пигмент выгорает и фарфор белеет.
Второй обжиг тоже продолжается 12 часов, только температура на этот раз чуть ниже – 1050-1150°С.
Кстати, именно температура обжига костяного фарфора стала причиной того, что Ломоносовскому фарфоровому заводу удалось сохранить монополию на производство российского костяного фарфора.
Среди советских заводов не было принято держать технологию в секрете, поэтому в начале 70-х годов технология и конструкции оборудования были «подарены» Болгарской республике, где тогда запускалось новое фарфоровое производство. А в 1982 году технология была передана керамическому комбинату в Каунасе, в Литве. А вот российские заводы не рискнули взяться за производство костяного фарфора. Загвоздка оказалась в том, что такой фарфор очень чувствителен к температуре обжига — и отклонение от заданных температурных параметров буквально на 10 градусов превращает посуду в брак. При этом, когда речь идет о температурах за тысячу градусов, даже погрешность измерительных приборов может превышать эти самые 10 градусов. Так и остался ЛФЗ единственным производителем «королевского фарфора» на всей территорию страны.
Как проявляется узор
Чисто белый, нерасписанный фарфор, которого не касалась рука художника, специалисты называют «бельем». Но до того, как попасть на прилавки фирменных магазинов, посуда должна быть украшена узором.
Роспись по фарфору бывает подглазурной, надглазурной и комбинированной, объединяющей обе эти техники. В таких случаях рисунок наносится в два этапа. Примером комбинированной росписи может служить знаменитый узор «Кобальтовая сетка», ставший своего рода «визиткой» завода.
Кобальтовый рисунок – синие линии – наносится на фарфор еще до покрытия изделия глазурью – при высокотемпературном обжиге декор «вплавляется» в прозрачную глазурь намертво. Кобальт, до обжига имеющий унылый блекло-черный цвет, при нагревании волшебным образом меняется, и в зависимости от концентрации узор становится нежно-голубым или густо-синим. Кстати, все краски, используемые в подглазурной росписи ведут себя таким же образом – их цвет «проявляется» во время температурного воздействия, а при нанесении рисунка они выглядят блекло – оттенки черного, серого, коричневого. И художникам, работающим с несколькими красками сразу, приходится нелегко: им постоянно приходится «держать в уме» будущую картинку.
Рисунок часто наносится вручную, но эту работу порой можно облегчить. На Императорском фарфоровом заводе, например, разработали специальные формы для посуды, которая будет украшаться «кобальтовой сеткой»: на боках черепка «прочерчены» тонкие, еле заметные желобки – своего рода контур, который надо вручную «обвести» кобальтовыми линиями.
Кобальтовый узор может попадалть на изделие и при помощи деколи – тонкой пленки, напоминающей переводную картинку, на которой напечатан кобальтовый узор.
Форма деколи точно соответствует форме посуды — для каждой модели она своя. При нагреве пленка выгорает, а узор – впечатывается в поверхность изделия.
Нанесение подглазурного рисунка происходит после того, как изделия прошли первый обжиг – и до глазурирования. После второго обжига такая посуда порой выглядит очень странно – на нее уже нанесена первая часть росписи, а вторая еще ждет своего часа. Но уже можно представить себе, ак это будет выглядеть.
Роспись золотом – это уже надглазурная роспись. Потом посуда пройдет еще один обжиг, но уже при более низких температурах – только для того, чтобы закрепить узор. Именно это позволяет использовать при росписи драгоценные металлы, а также многие краски, которые не выносят «четырехзначных» температур. Золотые звездочки на фирменный узор могут наносятся вручную, кисточкой – или же при помощи миниатюрного штампика.
Источник: www.kakprosto.ru