Как сделать поливалку

Плюсы и минусы самодельного устройства

К преимуществам самостоятельного изготовления поливалок относят:

1. Можно подобрать диаметр и число отверстий, оптимальное для напора насоса или водопроводной системы.
2. Экономия денег.
3. Некоторые самодельные поливалки служат дольше, чем покупные.

Недостатки такого подхода:

1. Надо потратить определенное время.
2. Для некоторых конструкций потребуются специальные инструменты и умение ими пользоваться.

Из чего можно изготовить?

Примеры, из чего мастерят поливалку:

• пластиковая бутылка из-под минеральной воды на 2-5 л;
• полиэтиленовый флакон от моющего средства;
• резиновый шланг;
• обрезки пластиковых труб;
• ПНД или стальная труба и шурупы;
• форсунки для газовых плит.

Как сделать?

В самом простом варианте для самодельной поливалки потребуется пэт-бутылка и гвоздь. Для более сложных конструкций нужен паяльный или сварочный аппарат.

Из пластиковой бутылки

Необходимые инструменты и материалы:

• бутылка на 1,5-2 л;
• шуруп или тонкий гвоздь, диаметром 1-2 мм;
• плоскогубцы;
• маркер;
• острый нож.

Последовательность действий:

1. Наметить маркером на поверхности емкости линию или точки, где будут располагаться отверстия.
2. Зажать плоскогубцами гвоздь, разогреть на газовой горелке. Можно не нагревать, но тогда прокалывать дырочки будет сложнее.
3. Проделать отверстия.
4. В крышке бутылки прорезать ножом отверстие по диаметру шланга (лучше чуть-чуть меньше, а потом подкорректировать при необходимости).
5. Продеть шланг в отверстие. Он должен заходить плотно.
6. Закрутить крышку на бутылке и установить ее на грядке, требующей полива.
7. Открыть подачу воды с небольшим напором.

Бутылка будет крепко держаться при сильном напоре, если шланг закрепить хомутом или закрутить проволокой. Можно вставить разъемный штуцер, чтобы быстро снимать поливалку и применять шланг для других целей.

Поливалка для огорода из пластиковой бутылки, видео-инструкция:

Из трубы

Потребуется оборудование:

• миллиметровое сверло;
• дрель;
• труборез или ножницы для пластиковых труб;
• паяльник для них же;
• обрезки полудюймовых или дюймовых труб;
• фитинги (4 уголка, 1 тройник);
• штуцер для подключения шланга.

Последовательность действий:

1. Начертить схему рамки – будущей поливалки.
2. Отрезать трубы соответствующей длины.
3. Соединить их, используя паяльник и фитинги.
4. Прикрутить штуцер.
5. Просверлить дырочки по поверхности трубок.
6. Положить на газоне или грядке, подсоединить шланг и включить воду, отрегулировав напор.

Слишком много отверстий делать не стоит. Вначале надо проверить, нормальный ли будет создаваться напор. При необходимости дырочки всегда можно добавить.

Поливалка для огорода из пластиковой трубы, видео-инструкция:

Капельное орошение

Такой способ орошения позволяет экономно расходовать воду и своевременно увлажнять почву, не допуская пересыхания. Обычно для него приобретают дорогостоящие капельницы, сочащиеся шланги, ленты. Самодельный вариант – прекрасная недорогая альтернатива.

Инструменты и материалы:

• пластиковые бутылки объемом 1-2 л для овощей и 3-5 л для кустарников — количество зависит от того, сколько растений поливать;
• шило или толстая игла;
• ненужные капроновые колготы.

Вот, что надо сделать:

1. Отрезать дно у каждой бутылки.
2. Проделать в крышке 3-4 отверстия шилом.
3. Закопать бутылки в землю горлышком вниз под каждое растение. Или же прикрепить проволокой к небольшой опоре – колышку, заглубленному в грунт.
4. Наполнить емкости водой.
5. Сверху натянуть на бутылки капрон. Он защитит от попадания мусора.

Чтобы не возиться с лейкой, рядом прокладывают шланг. Можно закапывать емкости дном вниз, делая проколы в боковой поверхности. Такая технология позволяет существенно сэкономить на капельной ленте.

Отверстия должны быть очень маленькими, иначе вода вытечет быстро. Если закапывать горлышком вниз, то пробку надо чуть-чуть не докручивать. Это даст доступ воздуху, бутылка не будет сплющиваться.

Садоводы, применяющие такой метод полива, говорят, что 5-литровая емкость расходуется за 2-3 дня. После этого можно сделать перерыв на пару дней, и снова наполнить баклажки водой. Земля при этом все время остается увлажненной. Растения развиваются, урожая повышается.

Капельное орошение из пластиковых бутылок, видео-инструкция:

Заключение

Простейшую поливалку делают из ПЭТ-бутылки, проколов в ней отверстия и подсоединив к шлангу. Более прочная конструкция получается из пластиковых труб. Для ее создания потребуется специальный паяльник и дрель.

Система капельного полива организуется при помощи тех же бутылок, у которых небольшие отверстия направлены в землю, к корню. Такой способ орошения – самый выгодный с точки зрения водных затрат.

Источник: o-vode.net

Принцип работы и разновидности

Эта технология была опробована несколько десятилетий тому назад. Ее результаты оказались настолько впечатляющими, что система получила широкое распространение. Основная идея состоит в том, что вода подается к корням растений. Есть два способа:

• наливается на поверхность возле стебля;
• подается под землей в зону формирования корней.

Первый способ более простой в установке, второй — более затратный: нужен специальный шланг или капельная лента для подземной укладки, приличный объем земельных работ. Для умеренного климата разницы особой нет — и тот и другой способ работают хорошо. А вот в регионах с очень жарким летом лучше показала себя подземная прокладка: меньше воды испаряется и больше ее попадает растениям.

Есть системы самотечные — для них необходима емкость для воды, установленная на высоте не менее 1,5 метров, есть системы со стабильным давлением. В них имеется насос и группа контроля — манометры и клапаны, создающие требуемое усилие. Есть полностью автоматизированные системы капельного полива. В самом простом варианте это клапан с таймером, открывающий подачу воды на заданный промежуток времени. Более сложные системы могут контролировать отдельно расход по каждой из линий подачи воды, тестируя влажность почвы и определяя погоду. Эти системы работают под руководством процессоров, режимы работы задаваться могут с панели управления или компьютера.

Плюсы и минусы

Капельный полив имеет много достоинств и все они значимые:

• Значительно снижается трудоемкость. Система может быть полностью автоматизированной, но и в самом простом варианте орошение требует буквально несколько минут вашего внимания.
• Снижается расход воды. Происходит это за счет того, что влага подается только под корни, другие зоны исключаются.
• Исчезает необходимость в частом рыхлении. При дозированной подаче воды в небольшую зону корка на почве не образуется, соответственно, ее не нужно разбивать.


• Растения лучше развиваются, повышается урожайность. За счет того, что вода подается в одну зону, корневая система развивается в этом месте. Она имеет большее количество тонких корней, становится более комковатой, быстрее впитывает влагу. Все это способствует быстрому росту и более обильному плодоношению.
• Есть возможность организовать прикорневую подкормку. Причем расход удобрений за счет точечной подачи тоже минимальный.

Экономическая эффективность систем капельного орошения доказана уже неоднократно даже в промышленных масштабах. В частных теплицах и огородах эффект будет не менее значительный: расходы на создание системы можно свести к небольшой сумме, а все плюсы останутся.

Минусы тоже есть, но их совсем немного:

• Для нормальной работы необходима фильтрация воды, а это дополнительные расходы. Система может функционировать и без фильтров, но тогда необходимо продумать систему продувки/промывки, чтобы устранять засоры.
• Капельницы со временем забиваются и требуют очистки или замены.
• Если использовать тонкостенные ленты, они могут повреждаться птицами, насекомыми или грызунами. Возникают места внепланового расхода воды.
• Для устройства требуются затраты времени и денег.
• Требуется периодическое обслуживание — продуть трубы или прочистить капельницы, проверить крепление шлангов, поменять фильтры.

Как видите, список недостатков немаленький, но все они не очень серьезные. Это — действительно полезная вещь на огороде, в саду, на газоне, клумбе или в теплице.

Составляющие и варианты компоновки

Капельные системы орошения можно организовать имея любой источник воды. Подойдет колодец, скважина, река, озеро, централизованное водоснабжение, даже дождевая вода в баках. Главное, чтобы воды хватало.

К источнику подключается магистральный трубопровод, который подводит воду к месту полива. Дальше он идет по одной из сторон орошаемого участка, в конце заглушается.

Напротив грядок в трубопровод вставляются тройники, к боковому выводу которых прикрепляют капельные шланги (трубы) или ленты. В них есть специальные капельницы, через которые вода подается к растениям.

Между выходом из источника и первым ответвлением на грядку желательно установить фильтр или систему фильтров. Они не нужны, если система запитывается от домашнего водопровода. Если воду качаете из озера, реки, бака с дождевой водой, фильтры обязательны: загрязнений может быть много и система будет слишком часто забиваться. Типы фильтров и их количество определяется в зависимости от состояния воды.

Как очистить воду из колодца и скважины описано тут. 

Капельные шланги

Шланги для капельного полива продают в бухтах от 50 до 1000 метров. В них уже встроены точки расхода воды: лабиринты, по которым протекает вода перед тем, как попасть в выпускное отверстие. Эти сочащиеся шланги обеспечивают одинаковое количество воды на всем протяжении линии вне зависимости от рельефа. За счет этого лабиринта расход в любой точке полива практически одинаков.

Различаются они по следующим характеристикам:

• • Жесткость трубки. Капельные шланги — бывают жесткие, бывают мягкие. Мягкие называют лентами, жесткие — шлангами. Жесткие могут эксплуатироваться до 10 сезонов, мягкие — до 3-4. Ленты бывают:
    • Тонкостенными — с толщиной стенки 0,1-0,3 мм. Они прокладываются только по поверхности, срок их службы — 1 сезон.
    • Толстостенные ленты имеют стенку 0,31-0,81 мм, срок службы — до 3-4 сезонов, есть как для наземной, так и для подземной прокладки.

• Диаметр. Влияет на производительность и максимальную длину линии. Внутренний диаметр шлангов может быть от 14 до 25 мм, лент от 12 до 22 мм. Среди лент самый распространенный размер — 16 мм.
• Расход воды. Выбирается в зависимости от требуемой интенсивности полива. Шланги могут выдавать 0,6-8,0 л/час, тонкостенные ленты — 0,25-2,9 л/час, толстостенные ленты 2,0-8,0 л/час. Эта характеристика расхода через каждую капельницу.


• Расстояние между капельницами. Может быть от 10 до 100 см. Его выбирают в зависимости от необходимого количества воды и от того, насколько часто посажены растения.
• Капельницы могут быть с одним выходом или двумя. Расход воды при этом остается стабильным. Меняется только глубина и площадь, по которой распространяется вода. При одном выходе площадь получается меньше, больше глубина, при двух выходах площадь полива увеличивается, уменьшается глубина.

  

• Способ укладки — надземная, подземная, комбинированная.
• Рабочее давление. Меняется в широких пределах в зависимости от производителя: от 0,4 Бар до 1,4 Бар. Выбираете в зависимости от того, самотечная у вас система, используются насосы для подачи воды или подключено все к водопроводу.

Максимальная длинна линии полива определяется так, чтобы неравномерность выхода воды в начале и в конце ленты не превышала 10-15%. Для шлангов она может составлять 1500 метров, для лент — 600 метров. Для частного использования такие величины не востребованы, но знать полезно)).

Капельницы

Иногда удобнее использовать не ленты, а капельницы. Это отдельные устройства, которые вставляются в отверстие в шланге и через которое подается вода под корень растения. Их можно устанавливать с произвольным шагом — поставить несколько штук в одном месте, а потом несколько в другом. Это удобно, когда организуется капельный полив кустарников или деревьев.

Бывают они двух типов — с нормированным (постоянным) и регулируемым выпуском воды. Корпус обычно пластиковый, с одной стороны имеется штуцер, который с усилием вставляется в проделанное в шланге отверстие (иногда для уплотнения используются резиновые кольца).

Различают еще капельницы компенсированные — и некомпенсированные. При использовании компенсированных в любой точке линии полива выпуск воды будет одинаковым (приблизительно), независимо от рельефа и места расположения (в начале или в конце линии).

Есть еще устройства типа «паук». Это когда к одному выходу подключены несколько тонких трубок. Это дает возможности одновременно поливать несколько растений с одной точки выхода воды (уменьшается число капельниц).

Как сделать небольшую теплицу можно прочесть тут. А о том, как сделать огород красивым написано тут. 

Магистральные трубы и фитинги

При создании системы для прокладки магистрального трубопровода от источника воды до зоны полива используют пластиковые трубы и фитинги из:

• полипропилена (ППР);
• поливинилхлорида (ПВХ);
• полиэтилена:
  • высокого давления (ПВД);
  • низкого давления (ПНД).

Все эти трубы хорошо переносят контакт с водой, не корродируют, химически нейтральны и не реагируют на внесение удобрений. Для полива небольшой теплицы, огорода, газона чаще всего используют диаметр 32 мм.

В местах отвода линий устанавливаются тройники, к боковому выходу которых подключается капельный шланг или лента. Так как они меньшего диаметра, могут понадобиться переходники, причем их наружный диаметр должен равняться внутреннему диаметру шланга (или быть чуть меньше). Крепить ленты/шланги на фитинги можно при помощи металлических хомутов.

Также отводы можно сделать через специальные штуцера, которые устанавливаются в проделанное  в шланге отверстие требуемого диаметра (как на фото выше).

Иногда после тройника на каждой линии раздачи воды ставят кран, который позволяет отключать линии. Это удобно, если капельный полив разведен на растения влаголюбивые и те, которые не любят избытка воды.

Если вам неохота выбирать составляющие и подбирать размеры, диаметры фитингов, можно купить готовые наборы для капельного орошения от различных производителей.

Капельное орошение своими руками: примеры устройства

Вариантов устройства системы много — она легко подстраивается под любые условия. Чаще всего возникает вопрос о том, как организовать полив независимый от электричества. Сделать это можно, если установить достаточно объемную емкость для воды на высоте не менее 1,5 метров. При этом создается минимальное давление примерно в 0,2 атм. Его хватает на полив небольшого участка огорода или сада.

В емкость вода может подаваться из водопровода, закачиваться насосом, сливаться с крыш, даже заливаться ведрами. В нижней части емкости делают кран, к которому подключают магистральный трубопровод. Далее система стандартна: на трубопроводе до первого ответвления на линию полива устанавливается фильтр (или каскад фильтров), а дальше идет разводка по грядкам.

Для удобства введения удобрений на магистрали можно предусмотреть установку специального узла. В простейшем случае это, как на фото выше, это может быть емкость на ножках, в дне которой проделано отверстие, и вставлен шланг. Нужен также запорный вентиль (кран). Врезается это в трубопровод через тройник.

При необходимости можно поливать и кустарники и плодовые деревья. Вся разница заключается в том, что лента или шланг укладываются вокруг ствола на некотором расстоянии. На каждое дерево отводят одну линию, кусты могут поливаться по нескольку штук на одной линии. Только в этом случае нужно использовать обычный шланг, в который вставить капельницы с необходимым расходом воды.

Если малое давление в системе вас не устраивает, на магистральном водопроводе можно установить насос для повышения давления (смотрите на фото ниже) или полноценную насосную станцию. Они обеспечит водой даже далеко расположенные участки.

Можно ли подавать воду прямо из источника? Можно, но нежелательно. И связано это не с техническими сложностями — их не так и много, а с тем, что растения холодную воду не любят. Вот потому большинство систем капельного орошения небольших масштабов — для теплиц, огородов, садов и виноградников — используют накопительные емкости. В них вода нагревается, а потом разводится по участку.

О том, как сделать высокие грядки для повышения урожайности читайте тут. 

Капельный полив: как рассчитать систему

Емкость, из которой подается вода с систему может быть одна — общая, как на картинке выше, или отдельная на каждый участок. При значительном расстоянии между объектами полива это может быть выгоднее, чем тянуть магистральный трубопровод.

Рассчитывается необходимый объем в зависимости от количества растений и объема воды для их нормального развития. Сколько воды нужно на полив овощей, зависит от климата и почв. В среднем можно брать по 1 литру на одно растение, по 5 л на кусты и 10 л на деревья. Но это то же самое, что «средняя температура по больнице», хотя для ориентировочных расчетов подойдет. Считаете количество растений, умножаете на расход в сутки, все суммируете. К полученной цифре добавляете 20-25% запаса и необходимый объем емкости вы с знаете.

С расчетом длины магистрали и капельных шлангов проблем нет. Магистраль — расстояние от крана на баке до земли, далее по земле до места полива, а там по торцевой стороне грядок. Сложив все эти длины получается необходимую длину магистрального трубопровода. Протяженность трубок зависит от длинны грядок и от того, на один или два ряда с одной трубки будет идти раздача воды (например, при помощи капельниц-пауков можно развести воду для двух-четырех рядов одновременно).

По количеству трубок определяется число тройников или штуцеров и кранов (если будете их ставить). На каждое ответвление с использованием тройников берем по три хомута: прижимать шланг к фитингу.

Самая сложная и дорогостоящая часть — фильтры. Если вода качается из открытого источника — озера или реки — необходим сначала фильтр грубой очистки — гравийный. Затем должны стоять фильтры тонкой очистки. Их тип и количество зависят от состояния воды. При использовании воды из скважины или колодца фильтр грубой очистки можно не ставить: первичная фильтрация происходит на всасывающем шланге (если использована насосная станция). В общем — сколько случаев, столько и решений, но фильтры нужны, иначе быстро забьются капельницы.

Самодельные капельные шланги и капельницы

Одна из самых значительных статей расходов при самостоятельном устройстве системы из готовых составляющих — капельницы или капельные ленты. Они, конечно обеспечивают подачу одинакового количества воды на всем протяжении и расход стабильный, но на небольших площадях это не так и необходимо. Можно регулировать подачу и расход кранами, встроенными в начале линии полива. Потому есть много идей, позволяющих сделать раздачу воды под растения при помощи обычных шлангов. Один из них смотрите в видео.

Эту систему капельным орошением назвать сложно. Это скорее прикорневой полив: вода струйкой подводится под корень, но работает она, может, только чуть хуже и больше подходит для растений с корневой системой, развитой вглубь. Этот способ хорош будет для деревьев, плодовых кустарников, винограда. Им требуется значительное количество воды, которая должна уходить вглубь на приличное расстояние и эта самодельная система капельного полива может это обеспечить.

Во втором видео организуется действительно капельный полив. Сделано это при помощи медицинских капельниц. Если у вас есть возможность запастись таким материалом б/у, она получится совсем дешевой.

Количество подающейся воды регулируется колесиком. От одного шланга можно подавать воду на три и четыре ряда — если взять достаточного диаметра шланг, к нему можно подключать не по три устройства, а больше. Длинна трубок от капельниц вполне позволяет поливать по два ряда с каждой стороны. Так что расходы действительно будут небольшими.

Капельницы можно использовать почти не переделывая. Это в том случае, если система была с мешком. Пример — на фото.

Почти также можно сделать капельный полив для домашних растений. Он подойдет для тех цветов, которые любят постоянное увлажнение.

О том, как сделать пруд на даче можно прочесть тут. Несколько видов красивых и недорогих дорожек можно найти тут (с рекомендациями по их изготовлению)

Самый дешевый капельный полив: из пластиковых бутылок

Есть самый дешевый и быстрый способ организовать подачу воды растениям без шлангов и больших емкостей. Нужны будут только пластиковые бутылки и небольшой длины — по 10-15 см — тонкие трубочки.

У бутылок частично отрезаете дно. Так, чтобы получилась из донышка крышка. Так вода не будет испаряться. Но можно отрезать донышко и полностью. На расстоянии 7-8 см от крышки в бутылке проделываете дырку, в которую под небольшим углом вставляется тонкая трубка. Бутылку прикопать пробкой вниз или примотать к колышку, а колышек воткнуть в землю рядом с растением, направив трубку к корню. При наличии в бутылке воды она, сбегая по трубке, будет капать под растение.

Такую же конструкцию можно сделать, перевернув бутылку крышкой вверх. Но этот вариант менее удобен: сложнее заливать воду, нужна будет лейка. Как выглядит это, смотрите на рисунке ниже.

Как видите, есть и второй вариант капельного орошения из пластиковых бутылок. Над грядкой натягивается проволока, к ней подвязываются бутылки в дне или крышке которых сделаны отверстия.

Есть еще один фото-вариант использования бутылок, но со штатными капельницами для полива. Их закрепляют на горлышке бутылок и в таком виде устанавливают под куст.

Такой вариант, конечно, не идеал, но даст возможность растениям лучше развиваться, если на даче бывать вы можете редко. И два литра из бутылки могут оказаться решающими в битве за урожай.

Источник: stroychik.ru

Что такое система капельного полива

Основные элементы системы — ленты, трубки или шланги, которые соединяют друг с другом и укладывают на грядки. В лентах и трубках есть специальные микроотверстия, через которые к растениям поступает вода.

Система капельного полива универсальна: она подходит для теплиц и огородов, садов, цветников и виноградников — для всего, что требует полива. Организовать капельный полив можно, даже если на участке нет колодца или скважины.

Вода в систему капельного полива может попадать благодаря насосу или самотеком. В работающие от насоса системы вода поступает из водопровода. Важно, чтобы она была отфильтрованной и нужной для полива температуры, чтобы не навредить растениям. В самотечные системы вода поступает из специальной емкости, где она отстаивается и доходит до нужной температуры.

Плюсы и минусы капельного полива

Система капельного полива доставляет воду прямо ближе к корням растений и не дает ей попасть на листья, грядку и междурядье. Благодаря этому у системы есть преимущества перед ручным поливом:

• Расход воды меньше, чем при ручном поливе.
• Земля не ссыхается, и ее не нужно рыхлить.
• На листьях и в почве не появляется грибок из-за большого количества воды, который бывает при ручном поливе.
• Капли не смывают средства от вредителей и болезней, нанесенные на листья.
• В систему капельного полива можно добавить удобрения, которые будут поставляться прямо к корням растений.
• Урожай богаче, чем получается при ручном поливе. Это происходит из-за того, что вода поступает только к нужному растению, и сорнякам достается меньше влаги.

Минус системы капельного орошения в том, что на зиму ее придется разбирать, сливать воду и убирать на хранение, а весной монтировать заново.

Какими бывают системы капельного полива

По способу подачи воды системы капельного полива делятся на автоматические и ручные.

Ручные системы

В ручных системах подача воды регулируется вручную, с помощью крана. Воду наливают в специальную емкость (бак или бочку), которую устанавливают на высоте 1,5–2 м от земли на устойчивую подставку. Это делают для того, чтобы при открытии крана вода сама могла течь из резервуара к грядкам. Кран врезают в нижней части бочки на высоте 10–12 см от дна емкости. Вода из нее поступает в магистральный канал, а после него через капельные линии идет к растениям.

Автоматические системы

Автоматическая система капельного полива подойдет для больших приусадебных участков или нескольких теплиц. Кроме того, она будет удобна тем, кто бывает на даче только в выходные, а сад или огород нужно поливать каждый день. Такая система подает воду к растениям с частотой, заданной механическим, электронным или электронно-механическим таймером.

Особенности автоматических систем полива:

• Вода попадает в систему из водопровода, колодца или скважины сразу после опустошения емкости.
• Воду в автоматической системе качает напорный насос.
• Системой управляет контроллер, который устанавливают дома или на улице. Если у контроллера есть система Wi-Fi, то управлять им можно не только вручную, но и со смартфона.
• Все системы оснащены таймерами, а к некоторым контроллерам можно подключать различные датчики: дождя, температуры и влажности. Таймеры, которые используют в капельном поливе, делятся на два вида: на те, что могут работать без давления (они рассчитаны на 0–6 бар), и те, что не могут (для нормального функционирования им требуется от 2 до 6 бар). Одни можно устанавливать на выходе воды из водопровода и бочки, а другие — только на выходе из водопровода.
• В системе есть электромагнитные клапаны, которые регулируют подачу воды.

Основные элементы систем капельного полива

Несмотря на разницу систем, все основные составляющие у них схожи:

• Магистральная труба — по ней вода поступает из резервуара к трубкам и лентам. Самый удобный вариант для монтажа магистрального канала — это ПНД-трубы или ПВД-трубы. Оба вида труб схожи по своим характеристикам, но незначительно отличаются технологией производства. Вода в таких трубах не замерзает, поэтому систему капельного полива из ПНД- и ПВД-труб можно смело оставлять зимовать на участке. Стенки ПНД-труб более толстые, а ПВД-трубы дешевле.
• Капельные линии — ленты или трубки разного диаметра, которые идут от магистрального водопровода к грядкам с растениями. Внутри капельных линий на одинаковом расстоянии встроены капельницы для полива. Они бывают компенсированными и некомпенсированными. В компенсированных стоит силиконовая мембрана, из-за которой вода распределяется равномерно, и первый куст на грядке получает столько же воды, что и последний. В некомпенсированных — наоборот: к концу грядки количество подаваемой к растениям воды уменьшается. Можно приобрести готовые капельные линии или смонтировать самостоятельно из ПНД- и ПВД-труб, а капельные отверстия сделать при помощи специального дырокола для труб.
• Фитинги — элементы для соединения, разветвления и дозирования водяных потоков.
• Емкость для воды — продается отдельно, чаще всего это обычный пластиковый бак объемом от 200 л. В него закачивают при помощи насоса или наливают вручную воду из колодца, скважины либо водопровода. Если на участке нет места для бака, шланг подсоединяют сразу к точке водоразбора.

Это базовый комплект, из которого состоит система орошения. Дополнительно можно приобрести еще несколько элементов, с которыми поливать растения будет удобнее:

• Фильтр для воды обязательно нужен в самотечной системе. Он очищает воду от крупных и мелких частиц мусора, а также химических примесей.
• Редуктор — его ставят в начале автоматической системы полива (на трубе выхода воды из резервуара). В самотечной системе редуктор не нужен. Обычно используют автоматические редукторы, которые сбрасывают давление до нормальных параметров при его повышении. Есть и ручные редукторы, где напор воды регулируют при помощи винта: винт крутят по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, и против часовой — чтобы уменьшить. Оптимальное давление для большинства трубок — 1,5 бар: при таком давлении фитинги не сорвутся, а вода из капельниц будет вытекать равномерно при условии, что трубки расположены без уклона, а их длина не больше 15 м.
• Таймер — это устройство устанавливают только в автоматические системы полива. Таймер программируют на включение и выключение воды в определенное время. Он работает на батарейках, емкости которых обычно хватает на весь сезон. Для системы капельного полива обязательно приобретайте таймер от 0 до 6 бар, который выпускают специально для работы от емкости.
• Система подачи и дозирования удобрений, благодаря которой в воде можно растворять удобрения и подавать их к растениям в определенной дозировке. Система представляет собой герметично закрытый бак, укомплектованный входящими и выходящими шлангами. Вода попадает в емкость через входящий шланг, смешивается там с предварительно засыпанными удобрениями и потом уже насыщенная удобрениями попадает в систему полива через выходящий шланг, а дальше — к грядкам.

Капельную систему можно собрать самостоятельно, подобрав комплектующие, или купить и смонтировать готовую.

Что лучше: трубки, ленты, шланги или трубы

Комплектующие в готовых наборах могут отличаться: одни системы продаются с трубками, другие — с лентами. Также трубки и ленты могут продаваться отдельно. Назначение у них одно — доставить воду от магистрального шланга к грядкам. Если вы решите собрать систему капельного полива самостоятельно, не покупая готовый набор, проще всего сделать основные элементы из ПНД- или ПВД-труб. Они стоят дешевле аналогичных по назначению составляющих и гораздо проще в монтаже. Из ПНД- или ПВД-труб можно собрать не только капельные линии, но и основную магистраль. Также можно собрать систему, используя сочащиеся шланги. Расскажем подробнее обо всех видах капельных линий.

Капельные трубки

Гибкие трубки подойдут для участков со сложным рельефом. Трубки дороже лент и служат до 10 лет при условии, что для полива вы используете фильтр, который очищает воду на этапе ее подачи в систему.

Капельные трубки используют для сложных в уходе растений (перцев, отдельных сортов томатов) — у некоторых видов трубок есть специальные колышки, которые подают воду максимально точно к корню растения. Для особо влаголюбивых культур очень важно, чтобы вода попала строго к корню, а не на землю вокруг него. Иначе она может быстро испариться, почва покроется коркой, и растение не получит нужное количество влаги и кислорода. Кроме того, может оголиться корень растения, потому что находится близко к поверхности почвы, и оно погибнет. Поэтому трубки с колышками, которые втыкают в землю вплотную к корню, обеспечивают более высокое качество полива, в отличие от лент с капельницами, которые орошают землю поверхностно.

Самый популярный вид капельных трубок для орошения садового участка — диаметром 16 мм с расстоянием между отверстиями в 30 см и расходом капельницы 2 л в час.

Капельные ленты

Капельные ленты обычно прокладывают на длинных ровных участках. В отличие от трубок, капельные ленты лучше не гнуть, потому что по изогнутой ленте вода хуже течет. Внутри капельной ленты есть каналы в виде лабиринта. В зависимости от его устройства ленты бывают двух типов:

• В щелевых лентах вода к растениям подается через узкие и тонкие щели, которые выполнены ножом или лазером. Щелевые ленты дешевле, но быстро забиваются из-за грязи и примесей в воде, поэтому для них дополнительно покупают фильтр.
• В эмиттерной ленте вода попадает к растениям через отверстия-эмиттеры. Эмиттерные ленты практичнее и служат дольше, потому что потоком воды вымывается мелкая грязь. Но если вы пользуетесь фильтром для очистки воды в системе, то можно выбрать и щелевые.

Шланги

Сочащиеся шланги — это шланги из ПВХ или резины с микропорами по всей длине. Через них вода попадает к растениям от емкости или водопровода. Установить сочащийся шланг можно за один час при помощи фитингов без использования сложного оборудования. Такой шланг может работать при низком давлении — от 0,5 бар.

Сочащиеся шланги бывают трех типов:

• Шланг для наземной установки, который увлажняет почву по всей длине без разрывов. Такие шланги используют для полива растений на грядках и в теплицах.
• Сочащийся шланг для наземной установки, увлажняющий почву с определенными промежутками, к примеру 30 см. С таким интервалом в шланг встраивают капельницы, через которые вытекает определенное количество воды за час. Кроме открытого грунта и теплиц, такие шланги подходят для полива деревьев и кустарников в живой изгороди.
• Шланг для подземной установки, который чаще всего применяют для полива газонов и клумб. Капельницы в них расположены с определенными интервалами. В отличие от шлангов второго типа, у капельниц в подземных сочащихся шлангах есть механизм автоматического перекрытия, который не дает им засоряться. Кроме того, такие шланги оснащены защитой от прорастания растений внутрь капельницы.

ПНД-трубы

ПНД- или ПВД-трубы и фитинги к ним можно купить практически в любом строительном магазине. Система капельного полива из ПНД- или ПВД-труб обойдется на 20–40 % дешевле, чем с применением специальных лент или трубок. Кроме того, у ПНД- и ПВД-труб есть дополнительные преимущества перед лентами и трубками:

• Трубы могут зимовать на огороде в течение многих лет, их не обязательно убирать. Они отлично выдерживают и летнюю жару, и сильные морозы (их температурные пределы — от –70 до +70 °С). Но если в системе останется вода, то в мороз могут разрушиться фитинги.
• ПНД- и ПВД-трубы износостойкие: прослужат вам до 50 лет.
• Систему из ПНД- и ПВД-труб легко разобрать и перенести в другое место участка.

Что учесть перед покупкой

• Решите, какие растения вы собираетесь выращивать. От этого зависит выбор составляющих для монтажа системы. К примеру, помидорам во время интенсивного роста нужно 1,5 л воды в сутки, огурцам — 2–4 л, а белокочанной капусте — 2,5 л, поэтому на грядках с разными культурами нужно устанавливать дозированные капельницы, чтобы каждый вид растений получал необходимое количество воды.
• Определите тип почвы на вашем участке. Чем плотнее грунт, тем меньше он требует воды. Глинистые участки поливают реже, потому что глина задерживает влагу. Участки с черноземом нужно поливать обильнее, а самого щедрого полива требуют песчаные почвы, поскольку они практически не задерживают воду.
• Учтите рельеф участка и то, как вы посадили растения. Если у вас участок с перепадами высот и различными типами растений, высаженными асимметрично, — выбирайте трубки. Если вам нужно поливать длинные грядки одинаковых растений на ровной плоскости — подойдут ленты.

Систему капельного полива можно смонтировать самому из готового набора составляющих или элементов, купленных по отдельности. Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Как смонтировать систему капельного полива с насосом

Перед тем как монтировать систему капельного полива, нужно продумать ее местоположение, нарисовать схему и рассчитать пропускную способность системы, давление в ней и расход воды.

Схема капельного полива

Нарисуйте схему капельного полива, чтобы определить нужное количество лент или трубок, а также кранов, заглушек и переходников. На схеме нужно указать количество и длину грядок, а также нарисовать расположение капельных лент и отметить их количество.

Пропускная способность системы

Чтобы определить пропускную способность системы капельного полива, придется немного посчитать. Разберем на примере. Допустим, у вас есть 2 грядки огурцов, где лежат 3 ленты для капельного полива по 7 м в длину каждая. Расстояние (шаг) между кустами огурцов — 30 см.

В среднем капельное отверстие с шагом в 30 см дает от 1,1 до 1,6 л воды в час при давлении 1–1,5 атм. Если шаг между капельницами 30 см, на капельной ленте умещается 21 капельница, а на трех — 63 капельницы. Общее количество капельниц умножим на 1,1 л и получим пропускную способность капельной системы с шагом 30 см — 69,3 л/ч, а при выливе 1,6 л/ч ее пропускная способность составит 100,8 л/ч.

Далее считаем, сколько метров ленты понадобится для подвода воды к грядкам. Для этого умножаем количество капельных трубок или лент на их длину. В нашем случае: 7 * 3 = 21 м капельной ленты.

Диаметр магистральной трубы зависит от пропускной способности всех используемых в поливе лент: чем она больше, тем больше диаметры труб, которые в ней используются.

Расход воды в системе

Расход воды в системе капельного полива рассчитывают при ее проектировании. На этом этапе подбирают емкость подходящего объема. Важно, чтобы она вместила в себя количество воды, нужное как минимум для разового полива той или иной культуры. При подаче воды из бочки важно, чтобы жидкость отстоялась и была требуемой температуры.

Чтобы рассчитать расход воды для ситуации, описанной в примере выше, нужно узнать норму полива растений. В нашем случае это 4 л — среднесуточная норма воды на один куст огурцов в рыхлых грунтах (черноземе, суглинке) в жаркую погоду в умеренном климате. Количество капельниц (оно равно количеству кустов огурцов) умножаем на норму полива: 63 * 4 = 252 л — столько воды нужно, чтобы один раз полить все огурцы. Это число может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от фазы роста растения (во время цветения и плодоношения растения требуют большего количества воды, чем в фазе роста), погодных условий и влажности почвы.

После того как вы рассчитали расход воды, можете переходить к выбору емкости для полива. Наберите от источника водоснабжения (водопровода, скважины или водоема) воду в любую емкость вместимостью 10 л и засеките время. Время заполнения емкости будет зависеть от производительности насоса, который вы используете для набора воды из скважины или колодца.

Производительность зависит от давления, которое создает насос, и глубины источника. В частном домостроительстве используют погружные или поверхностные насосы, создающие давление водопровода 0,3–5 бар.1 бар равен 10 м высоты, на которую насос способен поднять воду. Давление в 0,3–5 бар обеспечивает достаточную для частного дома и приусадебного участка производительность воды на уровне 600—2 000 л/ч.

К примеру, производительность поверхностных вибрационных насосов — около 1 000 л/ч, погружных — 1 000–2 000 л/ч. При производительности источника около 1 000 л/час стоит купить емкость объемом 1 м³, подключить к ней две магистрали и питать от нее два блока полива с разными культурами. Для этого нужно сделать две разводки магистральных труб и капельных лент с двух сторон бочки.

Давление в системе

Для подачи нужного количества воды в системе должно быть рабочее давление от 1 до 1,5 атм. При таких значениях трубки и ленты не будет срывать. Если давление ниже 1,5 атм, ленты могут работать не по всей длине. Верхний и нижний пределы рабочего давления для готовых систем капельного полива обычно указаны на упаковке. Опытные огородники определяют нормальное давление в системе визуально: при нем вода из капельниц поступает частыми каплями по всей длине ленты, а не льется струйкой.

Если давление в системе недостаточное, его можно увеличить, подняв резервуар с водой на высоту 1,5–2 м. Чем выше вы установите емкость, тем больше будет давление воды. К примеру, при высоте подставки в 50 см давление на выходе воды из бочки составит 0,5 атм. А при высоте 1–1,5 м оно будет достигать уже 0,7–1 атм. Оптимально, если высота емкости будет больше, чем ее ширина: так давление на выходе будет больше, а скорость полива — выше.

Если вы используете ленты длиной больше 10 м, то в самых удаленных от бака капельницах вода будет выливаться на 5–15 % меньше, чем в тех, что находятся ближе к бочке. Чтобы это исправить, приподнимите емкость повыше (при длине капельной ленты до 15 м можно поднять емкость на высоту до 3 м). Так вода самотеком дойдет до дальних капельниц. Но если ленты будут длиннее 15 м или размеры участка больше 5 соток, придется использовать насос, увеличивающий давление в системе. Также к системе можно подключить специальный насос для капельного полива.

Кроме специальных насосов, для увеличения давления в системе можно использовать любые насосы, которые способны перекачивать холодную воду. Насос подбирают исходя из его напора. К примеру, на протяжении 50 м капельных лент теряется 4 атм (0,08 атм/м). Чтобы увеличить давление в такой системе полива, будет достаточно вибрационного насоса — его напор 4–6 атм.

При использовании насоса капельницы, которые находятся ближе к баку, могут выливать воду струйкой, а не каплями. Чтобы через каждую капельницу выходило одинаковое количество воды, выбирайте ленты с компенсированными капельницами. Если на начальном участке ленты вода начнет течь, специальная силиконовая мембрана перекроет часть капельного отверстия. Кроме этого, для стабилизации давления в системе используют редуктор.

Монтируем ручную систему капельного полива

Самый простой и экономичный вариант капельного полива для самостоятельного монтажа — система, сделанная полностью из ПНД-труб. Однако при такой системе капельницы в трубах придется самостоятельно просверливать дрелью, для магистрального канала мы возьмем гибкую ПВД-трубу, а к ней прикрепим готовые капельные ленты. ПНД-трубу мы возьмем диаметром 16 мм — такая проводимость подходит для полива большинства сельскохозяйственных культур.

Вам понадобится:

• бак объемом 300 л
• ПНД-труба диаметром 20 мм
• капельная лента длиной 21 м
• фильтр для воды
• пластиковый или латунный штуцер для врезки в бак под трубу диаметром 16 мм
• шаровой кран под трубу диаметром 16 мм
• Т-образный переходник для капельного полива с поджимом под трубу диаметром 16 мм — 2 шт.
• заглушка для капельной ленты — 3 шт.
• переходный уголок для капельного полива диаметром 16 мм — 2 шт.
• фум-лента, сантехническая нить или прокладка
• дрель
• сверло диаметром 10 мм
• труборез или болгарка

После монтажа системы наберите воду в бак и дайте ей отстояться. Затем включите кран и проверьте систему капельного полива в работе.

Как ухаживать за системой капельного полива

В капельные ленты или трубы попадает земля, а на их стенках оседает водяной налет, поэтому систему нужно очищать. Если вы заметите, что вода стала хуже течь, отсоедините шланг от бака и залейте внутрь около 0,5 л раствора (6 мл кислоты на 1 л воды) концентрированной (85 %) ортофосфорной кислоты. Растворенная в воде, она не опасна для человека: это вещество содержится в газированных напитках и служит удобрением для почвы.

С концентрированной кислотой нужно работать в перчатках: при попадании на кожу она вызывает ожоги. Оставьте кислоту в шланге на 3–5 часов, закрыв его края заглушками. Затем откройте заглушки на концах капельных лент или труб и слейте раствор — можно прямо на грядки. После этого снова подключите систему к водоснабжению и дайте воде протечь пару минут, чтобы прочистить ленты или трубы.

Для профилактики систему капельного орошения нужно промывать раз в год: в начале или в конце сезона.

Резюме

Система капельного полива состоит из резервуара для воды, отводящего шланга и системы трубок, лент, труб или шлангов, через которые вода попадает к растениям. Системы бывают двух видов: автоматические и ручные. Капельный полив можно организовать даже на участках, где нет скважин и колодцев. Достаточно иметь резервуар и наполнять его водой вручную. Систему капельного полива можно смонтировать самостоятельно из отдельных элементов или купить готовый набор составляющих. Внимательно изучите инструкцию к готовому набору, чтобы не ошибиться.

Источник: znaet.petrovich.ru

Для изготовления понадобиться:

• 1 метр полипропиленовой трубы диаметром 25 мм, к ней две заглушки и один тройник;
• 15 см. полипропиленовой трубы диаметром 40 мм (желательно толстостенной);
• металлическая втулка 10-15 см., внутренняя резьба с двух сторон;
• переходник;
• паяльник и простая газовая горелка.

Таймеры на воду на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/66xxxg

Изготовление дождевателя-разбрызгивателя своими руками

Нагреваем горелкой гайку и ей же нарезаем резьбу на куске трубы 40 мм. Кстати, в данном случае, можно использовать простую «американку».

При нарезке резьбы сразу охладить водой, чтобы резьба не была «слизана».

От той же трубы отрезаем шайбу 0,5 см и тщательно зачищаем от заусениц.

Берём два отрезка трубы 25 мм длиной по 30 см.

Каждый кусок запаиваем с одной стороны заглушкой, а с другой стороны впаиваем в тройник. Отрезаем ещё кусок той же трубы, длиной на 2-3 см. длинней сороковой и впаиваем в свободный конец тройника.

Насаживаем сначала кусок 40-й трубы, затем нашу пластиковую зачищенную шайбу.

Путём прижимания к нагретому паяльнику расплавляем кончик короткой 25-й трубы и добиваемся того, что полученная конструкция свободно вращается на 40-й трубе.

Боковые участки и заглушки просверливаем сверлом в разных направлениях. Диаметр сверла не должен превышать 3 мм (лучше сначала попробовать 1,5 или 2 мм, увеличить никогда не поздно).

Накручиваем на кусок 40-й трубы металлическую втулку.

С помощью газовой горелки добиваемся плавного изгиба сторон распылителя.

В другой конец втулки вкручиваем «американку», затем вкручиваем в переходник-стойку.

После подключения шланга и подачи воды, путём вращения под давлением, и благодаря отверстиям в разных направлениях, полив происходит на достаточно большом участке и не требует постоянного переноса распылителя.

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru