Веерная формировка виноградного куста

Виноград — многолетняя мощная лиана с гибким стволом и ветвями. В природе растет свободно, достигая внушительных размеров.
Конструкция культурного виноградного растения создана человеком. Форма куста зависит от климатической зоны и традиций выращивания культуры в данной местности.
В укрывных районах практикуют бесштамбовые легко укрываемые формировки, самый популярный вариает это формирование винограда веерное.
В неукрывной зоне виноград выращивают на высоких штамбах, так как там он не требует укрытия, самый распространенный вариант такого формирования винограда кордон.

Строение куста

Виноградное растение состоит из

• многолетней древесины — штамба, рукавов, рожков;
• однолетних органов — вызревших лоз, плодовых побегов (стрелок) и сучков;
• зеленых органов — листьев, побегов.

Комбинация плодовой стрелки и сучка замещения — классическое плодовое звено.
Сучок восстановления предназначен для омоложения штамба или рукава.
Исходя из длины и расположения плодового побега, его называют по-разному:
плеть — длинный;
стрелка — короткий или средний;
дуга — подвязанный с изгибом;
кольцо — свернутый кольцом.
Скелет куста бывает разным. У культурного винограда многолетние части куста представлены искусственно выведенными вертикальным стволом (штамбом) и ветвями различной длины (рукавами). Однолетние зеленые и вызревшие побеги имеют членистое строение и глазки (почки) на узлах.

•  При укрывной культуре применяют бесштамбовые формировки. Вследствие постоянной обрезки основание куста утолщается. Его называют головой (головкой). Из головы растут рукава. Их длина бывает различной — 40-50 см и более. На рукавах находятся ответвления — рожки.
• В неукрывных зонах возделывания винограда вместо головки и рукавов формируют штамб. Он аналогичен стволу дерева. Высота его бывает от 10 см до полутора метров и более. Штамб служит опорой всего растения.

Способы формирования винограда

Формирование винограда веерное

Формируют во всех зонах виноградарства. Они бывают четырех-, шести- и восьмирукавные. В укрывных районах при посадке саженец заглубляют сантиметров на 10-15, чтобы рукава было удобнее укрывать.
Веерная бесштамбовая шестирукавная формировка (при посадке 2×1,5 м или 2,5×1,5 м).
1-й год. При посадке саженцу дают два сучка, по две-три почки на каждом.
2-й год. Из выросших побегов выбирают 3-5 самых сильных и обрезают их на стрелки так, чтобы нагрузка кустов весной составила 12-16 побегов.
3-й год. На созданных рукавах образуют плодовые звенья; оставляют побеги для образования недостающих рукавов; нагрузку кустов доводят до 25-30 побегов на куст.
4-й год. Заканчивают создание плодовых звеньев на всех шести рукавах; нагрузку кустов доводят до 40-45 побегов.
5-й и последующие годы. Кусты получают полную нагрузку — в среднем 60 побегов на куст.
Если посадка произведена черенками, а не саженцами, формирование по этому способу немного замедляется, но не более чем на 1 год.

Веерное формирование винограда видео

Формирование винограда кордоном

Кордон неукрывной (посадка 2×1,5 м). Формирование его начинается тогда, когда на молодом кусте разовьется достаточно сильный побег, позволяющий обрезать его на длину не менее 70-80 см.
1-й год. Имеющийся сильный побег укорачивают до 100-110 см. Не рекомендуется резать длиннее, во избежание очень неравномерного роста побегов вдоль лозы. Весной при обломке все побеги на будущем штамбе и на сгибе удаляют, а из остальных удаляют расположенные на нижней стороне плеча (со стороны земли), за исключением последнего, который оставляют на удлинение плеча.
2-й год. Оставленные для образования рукавов побеги укорачивают на 3-4 глазка, побег продолжения — на необходимую длину для завершения плеча. При обломке на нем удаляют молодые побеги с нижней стороны, а из прочих — только очень слабые.
3-й год. На первой очереди плеча формируют полные плодовые звенья; на второй очереди плеча побеги укорачивают на 3-4 глазка; нагрузка в этом году должна составить не менее 25 побегов на куст.
4-й год. Образуют плодовые звенья и на второй очереди плеча, нагрузка на куст доводится до 40 побегов.
5-й год. Нагрузка доводится до полной нормы — 60- 70 побегов на куст.

Кордон полуукрывный. При такой формировки  Одна часть растения укрывается на зиму, другая остается открытой.
Выведение полуукрывных формировок производится следующим образом.

•  Саженцы высаживаются так, чтобы вызвать развитие молодых побегов ближе к почве (для удобства укрытия). При первой обрезке выбираются 1-3 сильных побега, в зависимости от типа формировки.
• Для выведения плеча кордона побеги обрезаются на длину всей вызревшей части, дальнейшее формирование проводится по принципу горизонтального или косого кордона, в зависимости от назначения плеча (укрывная или неукрывная часть куста).
• Обычно из верхнего побега формируется неукрывное горизонтальное плечо, а из нижнего выводится косое укрывное плечо.

Формирование винограда косой кордон видео

Переформирование куста винограда

Самый простой способ переформирования виноград — срез его на черную головку. Применяют также отводку. Лоза винограда присыпается весной землей (снизу ее надо немного поцарапать), за лето она укорениться и даст новые побеги. Из новых побегов можно сформировать любую конструкцию куста. Но такие методы связаны с потерей времени и урожая.

Переформирование бесштамбовой веерной формировки на штамбовую.

Изменение конструкции куста начинают с выбора и воспитания одного сильнорослого побега, который в дальнейшем будет служить основой будущей формировки. Весной выбранный побег подвязывают вертикально к проволоке на высоте 120 см. Дальнейшее формирование производят по общей для высокоштамбовых кустов схеме. При выведении штамбовой формировки количество веерных рукавов с плодовыми звеньями постепенно уменьшают.
При указанном способе переформирования кустов урожайность их в процессе создания новой формировки не снижается.

Источник: veselyi-yrozhainik.ru

 Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного — при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

 В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

  В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

  В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность «заставит» их расти быстрее.

 Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне. 

 На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги).
втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

 К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так — 

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

 Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

 Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке,  это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление.
ноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

 Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

 Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

 В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

 Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так — 

 Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

 Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

 Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

 На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

 И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

 Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь  Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

 Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее — 

 На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

 Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

 Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

 Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава — 

 Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

 Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

 Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

 Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

 На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

 Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере. 

 

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Источник: vinedresser.info

В статье Язык веера рассматривается веерная формировка винограда и ее виды, пригодные для северного виноградарства. Она — опубликована в  журнале Садовник №5. Май 2014 г. Здесь приведен полный авторский вариант.

Формировка куста винограда проводится путем обрезки — и это самая творческая и ответственная работа на винограднике. Формировок винограда – великое множество. Их  можно разделить на две основные группы: укрывные и  неукрывные.  К укрывным относят в основном различные веерные формировки и некоторые кордонные .  Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия. Неукрывные формировки — штамбовые и беседочные – как правило, могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства  только при выращивании морозоустойчивых сортов.

На выбор конкретной формировки  влияют в основном район произрастания винограда и особенности сорта . Поэтому не все формировки будут удачными для Ваших сортов и Вашего конкретного участка, о котором надо знать — как минимум — общую характеристику почв и  минимальные зимние температуры.

 

ВАЖНО. Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев. Основа урожая винограда будущего года — это вызревшая лоза этого года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги.

Выведение любой формировки начинают с первого — второго года после посадки и продолжают в течение трех — шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена,  когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение.  Потом надо только  поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой — путем удаления в зависимости от типа формировки до 70-90 % однолетнего прироста, в том числе всех плодовых побегов этого года, некоторых слабых холостых побегов, и — при необходимости- части многолетней древесины.

Начинающим виноградарям удобнее осваивать культуру винограда, взяв за основу  классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который  создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом. В условиях северного виноградарства для укрывной культуры -в качестве исходной- наиболее подходит  бесштамбовая формировка по системе Гюйо.  Для нее — в первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2-3 почки от уровня почвы или выше места прививки.

Во второй год осенью два однолетних побега куста обрезаются на  — короткий (сучок замещения) – и длинный (лозу плодоношения или плодовую лозу).  Из глазков лозы весной третьего года после горизонтальной подвязки вырастут плодовые побеги. Для лучшего развития — их и два побега из глазков сучка замещения подвязывают вертикально  к проволоке. Осенью лозу с плодовыми побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения формируют новые — лозу и сучок. И так далее. РИС.1

Несомненно веерная формировка винограда — самая популярная на севере. Ее отличие от формировки по Гюйо в том, что кусты имеют не один или два,  а 3-6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере.

В зависимости от длины рукавов веерная  формировка винограда разделяется на несколько разновидностей — малые и большие,  штамбовые и бесштамбовые,  коротко— и длиннорукавные,  одно— и двусторонние, одно— и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса. В регионах с холодным климатом чаще используются веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства — удобство ухода и укрытия,  легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод,  Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача — вырастить по две лозы на каждом рукаве..К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, не менее 4 -х побегов длиной до метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера..При этом внутренние побеги обрезают короче, а  крайние —  более длинно, подвязывая их   для удобного укрытия в более наклонном положении. В течение вегетации на каждом рукаве выламывают все однолетние побеги, кроме 2-3 верхних, которые подвязывают вертикально к шпалере .Осенью перед укрытием удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики.  При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан осенью или на будущий год весной на лозу плодоношения (стрелку) , второй (пониже) -на сучок замещения. На четвертый –пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав  верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу –на  2-3 глазка на сучок замещения. В последующие годы количество рукавов можно довести до 6-8.

РИС.2  При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит относительно медленно и , если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2-3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

 

 

 

 

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер» – разработанный в конце 20-го века виноградарем — членом МОИП Д.Х.Токаревым .РИС.3

При этой формировке кусты можно расположить  в ряду чаще –через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом , то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

 

 

 

 

Интересны для севера и формировки типа односторонний веер (полувеер). Они  проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем  веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие,  разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется  потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных  почвенно-климатических условий во многом зависит от правильного выбора формировки. Но пока не начнёте формировать виноград сам своими руками- ничего не поймёте.

Виноград подскажет, руки почувствуют – так и  научитесь.

О других формировках виноградного куств, пригодных для севере, см. Часть 2 Кому можно за кордон. Часть 3 Виноградная беседка на севере.

С уважением, Олёна Непомнящая.

 

Просьба  копировать мои  статьи , фотографии к постам , а также иной контент, в частности авторские сообщения в блоге  и статьи моих коллег-виноградарей, написанные и одобренные для этого блога  , только с активной ссылкой на данный ресурс.

 

Источник: ampel-nord.ru

Особенности веерного формирования

Такой способ предусматривает формирование на виноградном кусте сразу несколько плодовых звеньев, расположенных на вертикально установленной шпалере веерообразно. Плодовые побеги могут располагаться в несколько ярусов.

Формировать виноградный куст начинают через год после высадки, а затем продолжают последующие 4-5 лет. Уже на третьем году виноград начинает активно плодоносить.

Веерная формировка куста позволяет легко ухаживать за ним, омолаживать, при необходимости добавлять рукава и плодовые звенья. Такой виноград дает большой урожай и качественные ягоды.

Способы веерной формировки винограда

Веерная формировка винограда относиться к группе укрывных способов. Веер может быть односторонним или несколькими рукавами, со звеньями омоложений или без них, а также иметь разную длину рукавов.

Чаще всего используют такие способы веерной формировки винограда:

• многорукавный веер;
• односторонний длиннорукавный веер.

Особенности формирования многорукавного веера

Трех-четырехрукавный веер формируется с помощью вертикальной шпалеры из сортов винограда со слабым и средним ростом, растущих в не очень благоприятных местах. Шести-восьмирукавный веер формируют из сортов с сильным и средним ростом на двухплоскостной шпалере при достаточном снабжении винограда водой и питательными веществами. Рукава имеют различную длину в пределах 50-100 см, но важно то, чтобы в середине куста рукава были короткие, а долгие – располагались по краям. Хорошо плодоносившим кустам лучше подойдут рукава с укороченной длиной. В стволовых сортах, отличающихся хорошим ростом, рукава нужно оставлять длинными. Это позволит накопить древесину для хорошего плодоношения.

Рукава плодоносят примерно 6 лет. Но если на виноград воздействует пятнистый некроз, пораженные рукава будут плодоносить не больше трех лет. Поэтому в тех местах, где есть такая ситуация, нужно на кусте изначально оставлять хотя бы два сучка, чтобы потом было чем заменить пораженные рукава.

Этапы образования многорукавного веера.

Обрезка после года – на высаженном винограде оставляют лишь 2-3 побега, для которых обязательно нужно создать благоприятные условия для роста и развития.

Обрезка двухлетнего куста – проводится весной, пока еще не распустились глазки. На побеге оставляют снизу 3 глазка – если он остался после зимы один на кусте, 2 глазка – если две лозы. В этот год виноградные кусты особо хорошо развиваются и укрепляются, на них образовывается как минимум три крепких лозы. Чтобы сформировать рукава, их нужно подвязать к шпалере. После распускания зелени с рукавов удаляются слаборазвитые побеги. Если высаженный виноград развивается плохо, его лучше не трогать на протяжении двух лет, а начать формировать по достижению им трех лет.

Обрезка трехлетнего винограда – снизу лозы оставляется по 3-4 глазка, когда побегов два. Когда их на кусте три – из двух формируют рукава, а из третьего выращивают новые побеги для сформирования в будущем новых рукавов, для чего на нем оставляют снизу 3-4 глазка. Когда же на кусте есть четыре хороших побега, из всех формируют рукава, которые потом подвязывают к шпалере с небольшим наклоном. Появившиеся на рукавах глазки удаляют, оставляя лишь три сверху. С этих глазок на четвертом году будут образовываться новые плодородные звенья. Нижний глазок обязательно должен располагаться на наружной стороне побега, чтобы потом из него можно было сформировать замещающий сучок – запасной вариант для образования хорошей облиственности куста.

После распускания зелени голова и рукава куста снова зачищаются от ненужных и плохих побегов. Если растение получало должный уход на протяжении трех лет, то в это год оно должно дать урожай.

Обрезка четырехлетнего куста – осуществляется подобно формировке трехлетнего винограда: с имеющихся рукавов создаются плодородные звенья и дополнительные рукава. Для новых рукавов на старом удаляют верхний побег и оставляют два нижние. Оставшиеся ветви срезают для сформирования стрелок плодоношения. Удаленный побег служит сучком замещения. Скелет куста винограда подвязывается к шпалере. Дополнительное удаление нехороших побегов проводится после образования зелени.

Обрезка пятилетнего куста – формирует недостающие рукава. На плодоносивших кустах удаляются стрелки, которые больше не дают плодов, а для плодоношения формируют новые звенья из оставленных ранее сучков для замещений.

Особенности формировки одностороннего длиннорукавного веера

Односторонний способ используют на участках с хорошим орошением для сильнорослых и среднерослых сортов винограда. Куст формируют из 2-3 рукавов со средней длиной 150 см, которые направляют в одну сторону и образовывают 2-3 разветвления на каждом из них. Придание формы кусту осуществляется с помощью проволоки, которая позволяет сформировать нужные изгибы из скелета куста. Проволока натягивается горизонтально на таких уровнях: первый уровень – на высоте 15 см, второй уровень – 70 см от первого уровня, третий уровень – 50 см от второго уровня, четвертый уровень – 40 см от третьего уровня.

Этапы образования одностороннего длиннорукавного веера.

Обрезка годовалого куста – оставляет лишь два побега. Позже их подвязывают к проволоке первого уровня.

Обрезка двухлетнего куста – побеги выше 70 см обрезаются на 20 см выше второго уровня проволоки. Побеги снизу подвязываются к первой проволоке с наклоном в 20 градусов, а верх побегов – ко второму уровню проволоки. Чтобы сформировать из основы куста Z-образный изгиб, необходимо натянуть самую нижнюю проволоку на одну вегетацию, а осенью она поднимается на следующий уровень. После набухания глазок их удаляют с побегов, оставляя сверху по 2-3. Когда побеги дорастают до 15 см, обламываются и остальные глазки, а потом по мере подрастания их привязывают к проволоке.

Если побеги-первогодки не достигли 70 см в длину, их необходимо срезать. Обрезка осуществляется в местах с толщиной побегов 5 мм. Эти побеги подвязывают к самой нижней проволоке и зачищаются от глазок.

Слабые однолетние побеги в начале весны срезают до оставшихся 2–3 глазок. Из них потом будут выращиваться побеги аналогично первому году.

Обрезка трехлетнего куста – формирует три стрелки на рукавах с хорошим развитием, а на рукавах, не достигших 70 см – лишь две стрелки, причем одна из них будет стрелкой продолжения. Формировка однолетних побегов осуществляется аналогично второму году. Двулетние побеги привязывают ко второму уровню, а потом обламывают с них глазки до третьего уровня проволоки. После озеленения из стрелок удаляются слабые ветви, а развитые зеленые подвязываются к проволоке.

На хорошо развитом кусте после формирования должно образовать 15-17 побегов, но если их только 6-10, тогда куст слабо развился.

Обрезка четырехлетнего куста – образовывает на верхушках рукавов куста плодовые звенья. В этот период можно сформировать новые разветвления куста для увеличения его плодородности. Это делается аналогично первому году. На винограде удаляют стрелки, которые уже отплодоносили, а вместо них в местах разветвлений формируются новые стрелки. Обрезка удлиненных рукавов осуществляется возле основного разветвления верхушки. Если побеги развиваются плохо, для их замены нужно оставить у основания проросшие побеги. Побеги, плохо развитые во время формировки, обрезают на 150 см, а затем подвязывают к проволоке.

Веерная формировка виноградных кустов поможет вам вырастить хорошие растения, которые будут радовать своим богатым урожаем не один год. А при создании благоприятных условий для роста винограда вы вырастите вкусные сочные плоды, которыми будете с удовольствием наслаждаться сами, а также сможете угостить своих близких и знакомых.

Источник: selomoe.ru

Зачем нужна формировка виноградного куста

В отличие от обычных ягодных кустарников виноград нуждается в специальной формирующей обрезке. Если пренебречь этим агротехническим мероприятием либо проводить его небрежно и неправильно, то все свои сортовые качества виноград не проявит.

Если пустить процесс роста куста на самотек, то он достаточно быстро нарастить свои побеги и займет достаточно много места в пространстве, именно так ведет себя дикий виноград. Однако, ягоды сортовых растений не только измельчают, но и вкус их ухудшиться. Кроме того, не стоит ждать от запушенного куста большого урожая.

Тому есть несколько причин. Основная — это то, что виноград завязывает ягоды на побегах текущего года, которые формируются на лозе прошлого года. Если не проводить формировку, то из многочисленные спящие почки, которые имеется на многолетних побегах, дадут поросль не способную к образованию завязи.

Кроме того, часть побегов будет сильно страдать от малого количества солнечного света и недостатка питательных веществ. Ягоды соответственно измельчают и не смогут набрать нужное количество сахаров. Правильная формировка позволяет на достаточно скромной площади не только вырастить хороший урожай, но и сохранять на протяжении ряда лет куст в компактном виде.

Лучшим временем формирующей обрезки винограда можно считать период естественного листопада, когда замедляется движение соков. Для многих районов с холодным и умеренным климатом — это конец сентября — октябрь. В более южных регионах — это октябрь-ноябрь.

Первую формировку желательно провести уже в год посадки. Важно регулярно проводить её в первые три — четыре года, а в некоторых случаях — до шесть лет, в зависимости от климата и сорта. Для этой операции нужны специальные инструменты:

• ножовка, садовая
• секатор
• нож виноградный или садовый

Инструментарий перед началом работы должен быть не только чистым, но и хорошо наточенным. Чтобы избежать расплющивания побегов секатором, желательно остановить свой выбор на инструменте с двумя режущими лезвиями.

Тонкие и гибкие однолетние побеги проще всего обрезать при помощи секатора, а для значительно более толстых многолетних рукавов лучше пользоваться ножовкой для садовых растений.

Веерная и некоторые другие виды формировки

В виноградарстве принято несколько способов формирования кустов винограда:

• веерная
• беседочная или арочная
• штамбовая безопорная
• безрукавная головчатая
• кордонная

Выбор способа формировки прежде всего зависит от опыта виноградаря, сорта, климата региона. Также стоит учитывать расстояние между кустами, расположение участка и даже естественный рост куста. Все перечисленные способы пригодны для более холодных регионов.

Формировка куста в виде веера относится к самым популярным способам, которым пользуются начинающие и малоопытные виноградари. Веер позволяет иметь от трех и более многолетних ответвлений, которые расположены в плоскости самой шпалеры. При помощи такой формировки удобно регулировать нагрузку на куст и производить омоложение растения без существенного снижения урожайности.

Веерная формировка может быть как двух- так и односторонней. Различают штамбовые и бесштамбовые формы, а также малые, средние и большие. Малые веерные формы, как штамбовые так и без, чаще всего применяют в любительском виноградарстве Молдовы, Украины, Азербайджана, юга России.

Видео о том, как формировать виноградный куст в форме веера:

Средние формы впервые опробованы на донской опытной станции. Именно они нашли широкое применение в регионах с укрывным виноградарством. Большие веерные формы чаще всего используются в поливных виноградниках, расположенных в среднеазиатских районах.

Среди всех разновидностей, чаще всего используется в областях с умеренным или холодным климатом бесштамбовый веер или односторонний полувеер.

Как вырастить виноград в форме веера

В первые два года выращивания эту формировку проводят так же как при формировке Гюйо, которая применялась во Франции еще 150 лет назад и проверена временем. В первую осень, которая наступает после посадки, оставляют только один единственный побег и обрезают его до двух, а лучше до трех почек над уровнем земли или же над местом прививки.

На следующую осень, если выросло из всех трех глазков три побега, то самый слабый удаляется. Если побегов изначально было два, то один из них требуется обрезать на сучок.

Это будет сучок замещения, на нем нужно оставить 2-3 глазка. Второй побег будет выполнять роль плодовой лозы. Минимальное количество глазков на ней 4-6, максимальное до 12. На следующий весенний сезон, на шпалере требуется закрепить не только плодовую лозу, но и все побеги из сучка замещения. С наступлением осени на сучок обрезают уже плодовую лозу.

На третий год необходимо начать формирование виноградных рукавов. К осени третьего года на виноградном кустике есть, как правило, четыре побега, длинной около метра. Толщина каждого побега от 0,6 до 1,0 см. Эти побеги осенью укорачивают до 0,5 м. После этого веерообразно подвязывают к шпалере.

Те побеги что оказываются внутри, обрезают чуть короче, чем наружные. Наследующий год лозу, давшую урожай вырезают до сучка, а из оставшихся побегов один вырезают на сучок замещения, а другой — на плодовую лозу. В последующие годы жизни виноградного куста количество рукавов можно увеличивать.

В итоге довести их число до 8. Кусты в форме веера удобно укрывать на зиму сухим воздушным способом. Он обеспечит долголетие рукавам. Формовка винограда — процесс творческий, иногда сам куст вносит корректировки в замыслы виноградаря.

Источник: OgorodSadovod.com