Все о тротуарной плитке

Вынужденная мера. Так с исторической точки зрения трактуется появление тротуарной плитки. Ее основа — бетон. Первый вариант материала создан в 6-м тысячелетии до нашей эры.

Находка 25-сантиметрового слоя из извести и гравия совершена на землях Югославии. Подобие бетона служило полом в одном из древних домов. Однако тротуарную плитку стали производить только в 19-ом веке.

Рост городов и населения привели к дефициту натурального камня для мощения дорог, тротуаров. Пришлось придумывать альтернативу. Первопроходцами стали голландцы. Первая тротуарная плитка стала покрытием дороги от Амстердама до Гарлема.

«Трасса» сохранилась по сей день. Однако технологии и внешность плитки изменились. Первые плиты были миниатюрными, простой формы. А какую плитку предлагает современный рынок?

Виды тротуарной плитки

Цельные пластины натурального камня дефицитны. Однако полностью с рынка продукция не ушла. Тротуарная плитка по-прежнему бывает:

1. Гранитной. Такую продукцию именуют брусчаткой. Гранит – вулканическая горная порода, сложенная зернами кварца и плагиоклаза. Это два минерала, оба оксиды. В кварце кислород соединен с кремнием, а в плагиоклазе с железом. За счет целостности камня брусчатка прочнее прочих видов тротуарной плитки. Даже при минимальной толщине среза покрытие служит от 25-ти лет. Впрочем, плиты делают и из песчаника. Эта горная порода мягче гранита, более рыхлая и быстрее изнашивается.
2. Глиняной. Такую плитку иначе называют клинкерной. Подобно кирпичам, продукцию обжигают. Глину выбирают с высоким содержанием металлов. При обжиге их частицы в породе спекаются, придавая изделиям особую прочность. Минимальный срок службы глиняного покрытия — 15 лет.
3. Бетонной. Материал состоит из связующего. Обычно это цемент, но бывает и известь. Разжижает смесь для работы вода. Наполнителем же служат щебень, галька, песок. Для прочности можно добавить гранитную крошку или армирующие элементы типа сетки. В итоге, бетонная тротуарная плитка служит в среднем 7—10 лет.
4. Полимерной. Такая тротуарная плитка содержит пластификаторы и полиэтилен. Они заменяют цемент, то есть служат связующим. Наполнителем же является песок. За счет отказа от цемента, конечная продукция отличается 100-процентной водонепроницаемостью, нереакционна в химическом плане и легка. Служит полимерное покрытие минимум 12 лет.


5. Резиновой. В ней уже нет природных компонентов. К полиуретановым связующим добавлены гранулы полимера. Резиновое покрытие максимально пластично, пружинит. Это снижает травматичность при падениях. Поэтому резиновой продукцией часто покрывают стадионы, детские площадки. Служить покрытие может до 20-ти лет.

Подразделяется продукция и по толщине. Чем она больше, тем долговечнее и надежнее покрытие в сравнении с прочими предложениями своего класса. Еще товар классифицируют по дизайнерским изыскам.

Нет невозможной формы для тротуарной плитки. Кроме стандартных квадратов, прямоугольников, ромбов и прочих геометрических стандартов возможно изготовление блоков в виде:

• черепах, львов, рыбок и прочих зверей
• листов, цветов, срезов стволов деревьев
• шестеренок, болтов и других урбанистических элементов
• морских раковин, кристаллов драгоценных камней

Дизайнерские вариации изготавливаются под заказ. Производство же стандартной продукции поставлено на поток. Так, квадратная тротуарная плитка всегда есть в продаже. Доступны вариации фактуры. Бывают гладкие варианты, ребристые, бугорчатые.

 Производство тротуарной плитки

Производство тротуарной плитки зависит от ее вида. Если продукцию делают из натуральных пород, пользуются станками для резки камня. Машины должны быть с системами увлажнения. Сухая пыль витает в производственном помещении, не давая нормально работать, да и ножи тупит.

Прочие виды тротуарной плитки проходят этап замеса. Мастера работают не с уже готовым материалом, а создают его из составных частей. В случае с:

1. Клинкерной плиткой сланцевую глину с высоким содержанием металлов измельчают и тщательно перемешивают, получая однородный тон. Затем в породу доливают 23% воды и снова перемешивают. Больше жидкости сделает плитку пористой, а меньшее «заставит» рассыпаться и трескаться. Готовая масса пропускается через экструдер. Это аппарат с заданными отверстиями. На выходе получаются плитки нужной формы Размер же изделий примерно на 0,1 больше итогового. Продукция ужимается при обжиге. Он и служит финальным этапом производства. Сначала — сушильная камера, а потом печь с минимальной температурой в 1050 градусов Цельсия.
2. Бетонной продукцией тоже соединяют компонентов с водой. Путей формирования плит 2. Бюджетным является вибролитье. Достаточно залить смесь в формы и поставить на трясущийся стол. Вибрации уплотняют бетон, вытесняя воду. Потом продукцию сушат. Достаточно выставить товар под солнце.

Второй путь производства бетонной плитки — вибропрессование. К тряске добавляется давление на смесь. Соответственно, требуется не только вибростол, но и пресс. Важна сила давления последнего. Чем больше воздействие, тем плотнее и надежнее конечная продукция.

3. Полимерной плиткой начинают с просеивания и прокаливания песка. Потом его смешивают в полиэтиленом. Смесь нагревают до 250-ти по шкале Цельсия. В расплавленную субстанцию добавляют пластификаторы, красители. Полученную массу разливают по форме. Они тоже полимерные. От таких проще отделяются готовые плиты. Их, как и в случае с бетонными, могут уплотнять только на вибростоле или еще и под прессом.
4. Резиновой плиткой полимерный клей смешивают с крошкой резины и красителем. Процесс проходит в миксере. Готовую смесь заливают в пресс-формы. После уплотнения на столе обязателен пресс. Иначе продукция получается непрочной, не служит и 5-ти лет. Завершается производство термообработкой. За счет нее резина оплавляется, становится гладкой, более прочной.

Подразделяют тротуарную плитку не только по методе производства, но и характеру бизнеса. Есть сделанная своими руками тротуарная плитка, а есть заводская. Последняя может быть сертифицированной, соответствовать ГОСТу и маркироваться, а может производиться так сказать по вольной схеме.

Как выбрать тротуарную плитку

Главным критерием при выборе тротуарной плитки является ее назначение. Если подготавливается спортивный объект, или детская площадка, идеально резиновое покрытие. Когда же реставрируется старинный квартал, где все из натурального камня, логично использовать плитку из срезов горных пород.

А вот на современных городских улицах к месту бюджетная бетонная продукция урбанистического вида. Там, где нужно добавить красок, закупают полимерный товар. У него наиболее широкая и насыщенная цветовая палитра.

Если планируется серьезная нагрузка на покрытие, следует выбирать натуральный камень, или вибропрессованную продукцию. Варианты, изготовленные без дополнительного давления, быстрее изнашиваются.

Также стоит обратить внимание на толщину плит. Тонкие проще ломаются, прогибаются. Такая тротуарная плитка подойдет для дорожек в саду, но не для мощения пешеходной части в центре мегаполиса.

Из прочих критериев выбора тротуарной плитки стоит перечислить:

• дизайн, должный соответствовать стилистике объекта, где укладывается покрытие
• сертификация и маркировка, говорящие о соблюдении стандартов производства
• цена тротуарной плитки, ведь порой нужно уложиться в определенную смету
• удаленность доставки, поскольку транспортировка плитки издалека затратна, есть риски порчи товара в пути
• доверие к конкретному производителю, с которым уже работали, или о котором обнадеживают отзывы
• морозостойкость, важная в регионах с суровым климатом, определяется по марке бетона или соответствию ГОСТу 10060—2012
• влагостойкость, необходимая любой тротуарной плитке и максимальная у каменных, полимерных, резиновых вариаций
• рельеф, делающий покрытие менее скользким

Стоит учесть, что от формы плит зависит схема их укладки и степень сложности стыковки с бордюром. Проще работать с блоками простых контуров.

Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки начинается с чертежа. На нем учитывается цвет покрытия. В зависимости от размерных параметров выбранной продукции рассчитывается необходимое количество плит. Далее нужно закупить их, приплюсовав 10% на обрезки да огрехи, и подготовить основание. Для этого нужно:

1. Снять 15—20 сантиметров дерна.
2. Убрать корни, камни, сорную траву.
3. Если участок не наклонный, нужно организовать дренаж. Иначе вода будет «стоять» на плитке.
4. Утрамбовать рабочую поверхность.
5. Вырыть канавки под бордюры.
6. Насыпать на основание щебневую подушку. Ее толщина должна равняться 10—15-ти сантиметрам. Такую массу сложно уплотнять. Поэтому желательно насыпать в 2 этапа.
7. Выровнять и утрамбовать подушку.
8. Строительным уровнем проверить ровность щебневого слоя.
9. Три, четыре раза пролить территорию из шланга и дать основе отстояться сутки.
10. Пока рабочая площадка отстаивается, можно сделать бордюр. Обычно он заливается бетоном или выкладывается готовыми бордюрными блоками.
11. Спустя день выложить на щебень слой речного песка. Насыпаются 5 сантиметров. Утрамбуются до 2—3-ех.
12. Смочить песок.
13. Проверить, чтобы слой песка обеспечивал укладку плитки на 1 сантиметр выше основания.
14. Уложить на песок сетку. Она будет армировать основание.
15. Засыпать сетку сухой цементно-песчаной смесью. Толщина слоя должна быть 1—2 сантиметра. Разравнивается сначала граблями, потом металлическим профилем.
16. Пролить цементно-песчаную смесь водой.

Эти 16 этапов являются подготовительными, занимают львиную долю времени. Сам процесс укладки проще. Однако без качественно подготовленного основания даже хорошее покрытие не прослужит долго. Где-то плиты провалятся, где-то блоки выдавит наружу. В других местах возможны трещины.

При укладке плитки также необходимо пользоваться строительным уровнем. С его помощью отслеживают, чтобы:

• не было приподнятых и вдавленных плит
• равномерность проседания основания под тяжестью покрытия

Последний параметр можно отслеживать по натянутым шнурам. Впрочем, их тоже выставляют по уровню. Крепят блоки на цементный раствор, корректируя резиновым молотком. Раскалывают блоки, предварительно надрезав болгаркой.

Можно сделать сплошной разрез, но так увеличивается пыльность работы. Берется тротуарная плитка для дачи, или музея, взвесь в воздухе портит настроение, забивает дыхательные пути, попадает в глаза. Поэтому работать нужно в маске, очках.

Цена тротуарной плитки

Цена тротуарной плитки во многом зависит от материала и способа изготовления. Стоимость выставляется за квадратный метр. Если этот метр:

1. Из мрамора первой категории, попросят около 1800 рублей. За камень второй категории придется отдать 1400.
2. Из змеевика, цена квадрата составит примерно 2100 рублей.
3. Песчанниковый, попросят в районе 1500 рублей.
4. Гранитный, придется заплатить минимум 2 тысячи рублей.

На стоимость влияет не только класс камня, то есть количество в нем трещиноватостей, посторонних включений, но и толщина среза. Для бетонной плитки ценообразующими являются толщина и способ производства.

За вибролитые блоки просят примерно на 20% меньше, чем за прошедшие прессование. Квадрат последних стоит в среднем 750 рублей. Вибролитую плитку можно взять и за 500.

Квадрат клинкерной плитки стоит от 300-от рублей. Это цена производителя. Если брать в стороннем магазине, придется отдать минимум 400 рублей. Такова стоимость стандартных коллекций. Блоки сложных форм стоят на 30—40% дороже.

Резиновая плитка стоит от 300-от рублей за квадратный метр. Однако это стоимость самых тонких блоков черного цвета. На фото такая тротуарная плитка может быть привлекательна, но солидной нагрузки не выдержит. Если же покупать блоки шириной 4—6 сантиметров, квадрат обойдется примерно 1700 рублей.

Источник: zastpoyka.ru

Виды плитки для тротуара

Она может быть вибролитой и вибропрессованной. Изделия отличаются технологией изготовления. Вибролитые элементы создают, утрамбовывая раствор на вибростоле. При изготовлении вибропрессованного изделия смесь подвергается давлению с вибрацией. Вибропрессованные изделия имеют более высокую прочность. Плитку производят из бетонной смеси и глины. В состав добавляют отсевы гранитных пород и пластификаторы. Самой прочной является гранитная плитка. Ее изготавливают из натурального гранита.

Изделия могут иметь ромбовидную, шестиугольную, прямоугольную, квадратную и клиновидную формы. Пользуется популярностью фигурный материал «Волна» (с волнообразными краями), «Клевер» (с полукруглыми выступами) и «Кость» (напоминает катушку). Существует много способов укладки ромбовидной плитки (шестигранники, снежинки, звезды). Из ромбов можно создать покрытие с эффектом 3D.

Советы по выбору

Для создания садовых дорожек возле коттеджей и загородных домов приобретают вибролитую плитку толщиной 40 мм. Вибропрессованные изделия можно укладывать на дорогах с большой нагрузкой (площадях, тротуарах). Они должны иметь толщину не менее 60 мм. Если планируется укладка на улице на проезжей части, лучше использовать гранитную плитку. Интенсивное движение легкового автотранспорта выдержит материал толщиной 70-80 мм. Если по дороге будут ездить грузовики, толщина покрытия должна составлять 100 мм.

Перед покупкой нужно оценить качество плитки. На ее поверхности не должно быть отверстий, зазубрин и щербин. При постукивании плиток друг о друга должен появляться звонкий звук. Если звук глухой, от покупки товара надо отказаться. Не стоит покупать ярко окрашенные изделия, а также те, в которых есть пустоты. Чтобы оценить плотность материала, нужно попросить его разбить. Необходимо выяснить, насколько ровной является поверхность изделия. Если тротуарная плитка всеми углами на стол легла, ложится ровно и не качается, она качественная.

Варианты укладки

Перед приобретением тротуарной плитки надо выбрать вариант укладки. На прямых и ровных участках проще всего выполнить линейную схему. Такая технология укладки тротуарной плитки является самой простой. Она позволяет экономно расходовать материал.

Линейная раскладка может быть горизонтальной, вертикальной, прямой или со сдвигом. При смещении рядов узор покрытия напоминает кирпичную кладку. Если использовать изделия разных оттенков, можно получить эффект «гусеничного следа». Ряды плитки иногда размещают под углом к линии дорожки. Такая укладка называется диагональной.

Если используется диагонально-угловая схема раскладки, формируется рисунок «елочка» или «плетенка». Чтобы уложить «елочку», ряды плитки располагают под углом 45° к линии дорожки. «Плетенку» мостят, чередуя горизонтальную и вертикальную укладку. Диагонально-угловая схема отличается высокой прочностью. Она зрительно уменьшает пространство.

Плитку можно укладывать модулями из 2-3 элементов. Сочетая 2 цвета, создают шахматный узор. Если использовать элементы разного размера и оттенка, получится оригинальный хаотичный рисунок. На придомовой территории красиво смотрится спиральная раскладка. Чтобы создать декоративные круги, надо приобрести материал с клиновидными элементами. Художественную раскладку выполняют из изделий разных форм и расцветок. Подбирая способы укладки плитки, надо учитывать дизайн архитектурных строений и приусадебной территории.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выполнить работы по укладке, необходимо приобрести инструменты:

1. Штыковую и совковую лопаты для выемки грунта.
2. Грабли, чтобы разравнивать поверхность сыпучих материалов.
3. Колья и веревку для разметки участка.
4. Резиновый молоток для выравнивания материала (деревянная киянка с резиновой головной частью).
5. Строительный уровень (1,5-2 м).
6. Рулетку.
7. Щетку или веник.
8. Штамповку.
9. Резиновый шпатель.
10. Ровную планку для выравнивания поверхности слоев.
11. Болгарку (диск с алмазным напылением).
12. Лом, чтобы выполнить демонтаж тротуарной плитки.

Нужно приготовить бордюры, песок, щебень (фракции 10-20, 20-50) или гравий, штукатурную смесь или цемент (М400, М500). Чтобы укрепить фундамент покрытия, понадобится арматурная решетка с ячейками 10х10 или 8х8 см. Создать покрытие на большой площади поможет машина для укладки.

Разметка будущих дорожек

Чтобы правильно выложить плитку самому, сначала надо сделать разметку. Начинать работы нужно возле здания, забора или ворот. Возле сооружения надо забить 2 колышка. Расстояние между ними должно соответствовать ширине дорожки. Ширину покрытия лучше подогнать под размер изделия, чтобы не пришлось резать материал. Поскольку конструкция будет поддерживаться бордюрами, необходимо оставлять для них место (10 см с каждой стороны). Другие 2 колышка забивают возле другого строения. Между колышками натягивают 2 веревки.

Укладка уличной плитки на большой территории осуществляется после ее раздела на полосы шириной 1-1,5 м. Если дорога имеет изгибы, ее разделяют на небольшие участки. Разметку каждого участка делают отдельно.

Земляные работы и защитный слой

Объем земляных работ зависит от вида грунта. Если почва плотная и глинистая, достаточно снять слой толщиной 15-20 см, чтобы удалить корни растений. Когда грунт рыхлый, необходимо удалить слой толщиной 30-35 см. Если планируется укладка тротуарной плитки зимой, траншею для мощения нужно подготовить до холодов.

На поверхность траншеи насыпают песок. Песок утрамбовывают вместе с почвой. Чтобы оставшиеся в грунте семена растений не прорастали и не разрушали покрытие, на дно траншеи укладывают нетканое полотно. Полосы материала должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Устройство дренажа

Правильная укладка плитки не является гарантией долговечности покрытия. Грунтовые и дождевые воды постепенно вымывают частицы песка и грунта, разрушая основание дороги. Чтобы влага не испортила покрытие, необходимо сделать дренажный слой.

На дно траншеи нужно насыпать щебенку. Толщина слоя должна составлять 15-18 см. Щебень надо хорошо утрамбовать и разровнять. Сверху насыпается и также разравнивается тонкий слой песка, на который укладывают нетканое полотно. Нужно позаботиться о том, чтобы вода стекала к краям дорожки. Для этого делают поперечные и продольные уклоны. Подушка под тротуарную плитку выполняется на последнем этапе подготовительных работ.

Размещение ограждающих бордюров

Укладка бордюра осуществляется сразу после выполнения работ по устройству дренажа. Лучше использовать готовый штучный бордюр из бетона. Бордюрные блоки устанавливают возле вертикального среза грунта по краям дороги. Желательно, чтобы верхний край бордюра находился на 1-2 см выше уровня почвы. Иначе дорожки будут постоянно грязными.

Бордюрные блоки закрепляют бетонным раствором. После укладки бордюра нужно проверить, насколько он ровный. Для этого используют строительный уровень. Если некоторые блоки установлены неправильно, их положение корректируют деревянной киянкой.

Применяемые виды оснований

Перед тем как выложить площадку плиткой, нужно сделать основание. Подстилающий слой помогает выровнять поверхность участка. Он придает покрытию устойчивость и увеличивает его прочность. Надежное основание не позволяет тротуару разрушаться под весом людей и машин. Оно защищает покрытие от разрушения в осенне-зимний период, когда в его зазорах образуется лед.

Технология укладки тротуарной плитки зависит от способа эксплуатации покрытия. Если нагрузка на его поверхность будет небольшой (пешеходная дорожка), достаточно сделать подстилающий слой, состоящий из песка и цемента. Если мощение осуществляется под автомобиль, необходимо бетонное основание.

Бетонное

Перед бетонированием основания выполняют работы по армированию. Арматурную сетку укладывают на металлические или каменные подставки. Арматура должна находиться на 3-5 см выше поверхности траншеи. Гарцовка для тротуарной плитки готовится из песка и цемента в пропорции 3:1. Лучше использовать речной или карьерный мытый песок. В нем не должно быть частичек глины или извести. Раствор равномерно и тщательно распределяется по участку траншеи, чтобы добиться ровной поверхности.

Лучше сразу залить бетоном всю дорожку. Если часть работ откладывается на следующий день, залитый бетоном участок надо накрыть полиэтиленом. Бетонное основание под тротуарную плитку должно иметь толщину 10-12 см. Чтобы цементная подушка была прочной, ее 3-5 дней увлажняют. После увлажнения бетон накрывают полиэтиленом. Укладывать покрытие можно через 7-12 дней.

Из песка и цемента

Траншея засыпается смесью песка и цемента. Ее готовят в пропорции 3:1. Толщина песочно-цементного основания должна составлять 12-15 см. Подстилающий слой нужно хорошо утрамбовать и выровнять. Если глубина траншеи слишком большая, ее можно уменьшить с помощью песка. Песок насыпают под основание и тщательно трамбуют.

Технология мощения тротуарной плиткой требует, чтобы цементно-песочная смесь была сухой. Поэтому лучше делать основание непосредственно перед мощением в сухую погоду. Цементно-песочный слой нужно укладывать на геотекстиль. Если этого не сделать, песок быстро вымоется, а плитка просядет.

Обработка плитки перед укладкой

Перед монтажом плитку нужно обработать гидрофобным раствором. Средство повысит морозоустойчивость и влагостойкость материала, а также увеличит срок его эксплуатации. Гидрофобизаторы улучшают декоративные качества и защищают от грибковых микроорганизмов. На обработанной гидрофобным раствором поверхности не появляются солевые пятна. Материал погружают в гидрофобный состав, затем высушивают. Процедуру повторяют.

Во время обработки нужно тщательно осматривать все элементы. Изделия с дефектами нужно отложить. Когда понадобится резать тротуарную плитку, чтобы оформить углы, бракованные элементы пригодятся.

Работы по укладке нужно осуществлять при подходящих погодных условиях. Погода должна быть сухой и безветренной. Нельзя укладывать покрытие на песчано-цементное основание при минусовой температуре. При замерзании почва расширяется, а после оттаивания проседает. Если уложить покрытие на замерзший грунт, после его оттаивания оно разрушится. Правила укладки тротуарной плитки позволяют выполнять работы на бетонном основании во время мороза, но делать это нежелательно.

Монтаж

Тротуарную плитку на бетонном основании закрепляют цементным раствором. Швы полностью заполняют смесью. При этом толщина швов не должна превышать 3 мм. Укладывая элементы, нужно находиться на покрытии. Наступать на основание нельзя. После укладки каждого ряда нужно проверять качество выполненных работ строительным уровнем. Элементы, которые уложены неправильно, выравнивают резиновым молотком.

На цементно-песочное основание необходимо укладывать, вбивая каждый элемент деревянной киянкой. Материал должен надежно закрепиться в основании. Если изделие «проваливается», под него нужно насыпать слой песка. Зазоры между плитками заполняют смесью или песком. После выполнения работ покрытие увлажняют из шланга с распылителем. Если в зазорах смесь «просела», нужно насыпать в них еще немного смеси. Пользоваться покрытием можно через 2-3 дня.

Заделка швов тротуарной плитки осуществляется с помощью песка, цементной или бетонной смеси. Если используется песок, его нужно предварительно просеять. Цементную смесь готовят из цемента и песка в соотношении 1:5. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с песком в пропорции 1:3. Песок и смеси должны быть сухими. Выкладка затирки осуществляется с помощью резинового шпателя. Уровень смеси в зазорах должен составлять от 1/2 до 3/4 высоты плитки. Излишки смеси сметают с покрытия веником.

После этого приступают к заливке швов. Когда смесь застынет (через 1-3 суток), в зазоры насыпают смесь и снова ее увлажняют. После высыхания состава процедуру повторяют в третий раз. Возможно, что придется добавлять смесь в швы еще несколько раз. Заканчивать работу можно тогда, когда смесь в зазорах будет на одном уровне с поверхностью плитки.

Источник: OPlitke.com

5 советов при выборе тротуарной плитки

Совет №1 — "Звук при ударе"

Чаще всего для мощения небольших территорий и для декоративного оформления используется вибролитая плитка. Она выглядит очень ярко, имеет самые разнообразные формы и размеры, а также ровную и гладкую поверхность. Это достигается за счет использования специальной бетонной смеси, в состав которой входят пластификаторы. Именно они обеспечивают плитке идеальную поверхность, кроме того, делают ее более прочной, устойчивой к нагрузкам и непогоде. Но некоторые недобросовестные производители, желая сэкономить, добавляют в состав не особые элементы, а большое количество воды. В этом случае поверхность также будет иметь приятный глянцевый вид, но о прочности говорить не придется. Обнаружить подделку довольно просто: нужно взять две плиты и несильно постучать ими друг об друга. Если звук при ударе получается звонкий, значит, эта партия плитки изготовлена в соответствии со всеми требованиями. Если же звук глухой – изделие содержит слишком много влаги. Вероятнее всего производитель использовал слишком много воды или же не досушил изделие;

Совет №2 — "Цена"

Процесс производства тротуарной плитки не так прост, как может показаться на первый взгляд. Конечно, современные технологии, новые машины и составы для тротуарных плит упрощают его, однако надеяться, что они сильно снизят цену на товар все же не стоит. Эксплуатационные свойства плитки напрямую зависят от того, насколько качественными были компоненты ее состава – песок, цемент, пигменты и т.д. Именно поэтому нельзя доверять продавцам дешевой тротуарной плитки, которые обещают золотые горы;

Совет №3 — "Цвет"

В магазине и на рынке сегодня можно найти плитку практически любого оттенка. Яркий цвет плитка имеет за счет пигментов, которые производители в небольшом количестве вводят в ее состав. Такие пигменты стоят довольно дорого, что сказывается на стоимости продукции. Иногда, чтобы снизить свои расходы, производители вместо дорогих пигментов растворяют в смеси дешевые красители в больших объемах. Основное их отличие от пигментов – они вымываются водой, оставляя после себя поры, в которые потом попадает влага и разрушает плитку. Поэтому покупать яркую цветную плитку можно только у проверенных поставщиков, изучив отзывы и советы людей, которые ее уже покупали.

Совет №4 — "Пятна"

Покупая плитку необходимо внимательно ее осмотреть. Если сзади обнаружатся следы желтого или коричневатого цвета, значит, был нарушен технологический процесс или же в составе плитки был использован некачественный глинистый песок. Надежность такой плитки очень низкая, она прослужит от силы год-два, а потом начнет разваливаться, поэтому покупать ее не имеет смысла. А вот небольшие известняковые пятна на поверхности вполне допустимы. Все дело в том, что плитка высыхает неравномерно, поэтому подобные дефекты со временем пройдут и на них можно не обращать внимание.

Совет №5 — "Трещины, щербинки"

Поверхность плитки должна быть гладкой и не иметь никаких дефектов. Любые сколы и трещины считаются браком. Однако же в любой партии существует некое число испорченной продукции, но процент брака в одной партии не должен превышать 5%. Если при осмотре был обнаружен скол на уголке, то можно воспользоваться этим и сравнить цвет поверхности плитки и ее внутренней части. Оттенок должен быть одинаковым, в противном случае, производитель подкрашивал поверхность изделия, само оно не качественное и брать его не стоит.

В этой статье мы привели лишь основные советы. Тротуарная плитка имеет слишком много критериев оценки качества, и далеко не все можно заметить визуально. Но, руководствуясь этими 5-ю простыми рекомендациями, можно резко снизить риск покупки некачественной продукции и купить именно то, что нужно.

 

Источник: plitka-gid.ru

В настоящее время, всё чаще для укладки  садовых дорожек, городских тротуаров, автомобильных стоянок и других территорий используют тротуарную плитку. Такая её популярность окружена многими мифами, которые часто путают покупателя и делают выбор ещё более затруднительным. Попробуем разобраться с некоторыми из них.

Миф №1 – Тротуарная плитка это дорогое покрытие.

Так как ООО «ДорСтройЭлемент» специализируется на производстве вибропрессованной тротуарной плитки, рассмотрим этот вид. Дороже этой плитки является натуральный камень – это самый дорогой материал для мощения, чуть ниже стоит клинкерная брусчатка. Более дорогой является и полимер-песчаная плитка. Дешевле вибропрессованной тротуарной плитки только вибролитая плитка, асфальт, железобетон. Но давайте сравним при этом ещё и срок службы, ремонтопригодность каждого из покрытий. Срок службы вибролитой тротуарной плитки до 10 лет, асфальта до 7 лет, бетонного покрытия – 10 лет без капитального ремонта. Тогда как срок службы вибропрессованной тротуарной плитки до 25 лет. Поэтому умножай на 2 стоимость вибролитой тротуарной плитки, асфальта, бетона и получишь сравнимую цену. Не говоря уже об эстетических преимуществах тротуарной плитки. Если говорить о ремонтопригодности, то мостить уже раз использованную вибролитую плитку снова, как правило, нельзя. Асфальт можно заменить только полностью, а бетон вызывает значительные затраты на демонтаж.

Исходя из этого, делаем вывод – вибропрессованная тротуарная плитка как раз та самая «золотая середина» в нашем выборе.

Миф №2 – Тротуарную плитку лучше сделать своими руками.

Хоть процесс этот весьма увлекательный, но о самостоятельном изготовлении плитки стоит основательно поразмышлять. Самостоятельно можно сделать плитку только по методу вибролитья, а значит, придется столкнуться со всеми недостатками такой технологии:

• отсутствие строгой геометрии,
• низкая морозостойкость и прочность, а значит и срок службы,
• скользкая небезопасная поверхность.
• даже если очень стараться, нет гарантии, что все компоненты будут добавлены в точных пропорциях, а значит, будет «страдать» качество.
• вручную очень трудно равномерно вымешать раствор до нужной консистенции, это также скажется на качестве плитки.
• медленное протекание работ, потребуется много времени на ожидание просушки каждой маленькой партии, ведь у вас нет огромного количества форм.
• большие трудозатраты.

Не забывайте, что нужно будет позаботиться об обустройстве «вибростола», приобретении форм. А это дополнительные затраты.

Поэтому в основном, более экономично приобретение тротуарной плитки, изготовленной на специализированном производстве. 

Миф №3 – Вибропрессованная тротуарная плитка не используется для мощения садовых дорожек

Принято считать, что вибропрессованная тротуарная плитка не подходит для создания садовых дорожек на даче, в коттедже и в этом случае больше подойдет вибролитая. Но это очередной миф! Вибропрессованная плитка отлично подходит для мощения садовых дорожек и прослужит вам гораздо дольше, чем вибролитая. Она более универсальна и предназначена в том числе и для автомобильных нагрузок, поэтому её можно использовать и для подъездной дороги и для подъезда к гаражу. А чтобы всё смотрелось в едином дизайне, лучше для всех поверхностей в этом случае, выбрать вибропрессованную тротуарную плитку. Тем более, она отличается большей ремонтопригодностью, чем вибролитая, которую укладывают на бетонный раствор.

Миф №4 – Вибропрессованная тротуарная плитка имеет непривлекательный внешний вид, выглядит слишком просто.

Вот уж неправда! Всё зависит от того, какую плитку вы выберите, какой будет выложен орнамент. А широкая гамма цветов позволит воплотить в жизнь самые неординарные решения. Взять, например, тротуарную плитку «Классика Русто» 5 камней. Есть, где разгуляться – сотни вариантов, всё зависит от вашей фантазии. А во многом вибропрессованная тротуарная плитка выглядит даже более органично и гармонично в приусадебном ландшафте, чем вибролитая.

  

 

Миф №5 – По тротуарной плитке неудобно ходить на каблуках.

Плитка укладывается вплотную, не образуя очевидных швов, поэтому ходить на каблуках по такой поверхности очень даже удобно.

Надеемся теперь, у Вас не будет сомнений в выборе!

Источник: xn--45-6kc5ake1a0a.xn--p1ai

Особенности монтажа тротуарной плитки (ТП)

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

• тропинки – песок;
• парковки – щебень 5/40.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум, как фото ниже.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому его либо арендуют, либо изготавливают своими руками. Так же потребуется инструмент:

• правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
• киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
• уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
• щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
• УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
• шнур – разметка трассы, уклонов;
• мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется, проливать его из шланга/ведра не нужно, чтобы не создавать собственным руками верховодку в этом техногенном слое.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами из габионов или монолитного железобетона. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Даже на ровных участках необходим уклон тротуарной плитки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

• глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
• проблемные грунты просаживаются со временем;
• на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

• на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
• для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
• песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
• при уплотнении виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

• конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).
• декоративный слой – окрашивание в массе или поверхностное;
• технология изготовления – бюджетное вибролитье, дорогостоящее гиперпрессование, классическое вибропрессование.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

• для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
• прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
• скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

При разметке следует учесть следующие факторы:

• уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио;
• террасы – при уклонах больше вышеуказанного значения участок разбивается на зоны, внутри которых создается единый горизонтальный уровень, а границы обносятся бетонными подпорными стенами, габионами или садовыми, тротуарными, магистральными бордюрами для ликвидации оползней, как на фото.

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их либо выкорчевывают, либо прокладывают маршруты пешеходного трафика на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Укладывать ТП следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

• исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
• уплотнить подстилающий слой из нерудного материала виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;

• уложить внутри подстилающего слоя трубы дренажной канализации от дождеприемников под вертикальными стояками кровельного водостока до включения их снаружи тротуара в общую систему, которая отводит их в подземный резервуар;

Если снимается пахотный слой более 40 см и для облицовки выбрана ТП толщиной 6 – 8 см, толщина подстилающего слоя резко увеличивается, чтобы дорожки немного возвышались над прилежащей к ним почвой. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне подстилающего слоя более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой до аналогичного состояния поверхности.

Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

Монтаж бордюрного камня

Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:

• мастерком в траншею укладывается раствор;
• поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
• снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.

Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

Мощение плиткой

Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка тротуарная монтируется на сухой песок по технологии:

• маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;
• укладка песка – нерудный материал завозится тачками, выравнивается граблями на 1 – 1,5 см выше проектного уровня, затем уплотняет виброплитой;
• выравнивание – из доски изготавливается специальное правило (выпиливаются углы в зависимости от толщины плитки), которыми протягивается участок, требующий декорирования;
• заполнение пространства – вначале по поверхности между бордюрами (лотками ливневки) распределяется цельная плитка согласно рисунку;
• подрезка – замеряются участки, на которых не помещается целая ТП, производится ее крой УШМ с алмазной оснасткой или диском по камню/бетону;
• заполнение швов – по поверхности облицовки веником или жесткой щеткой перемещают кучку песка, который остается в выемках между элементами облицовки, как на фото ниже.

Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание элементов мощения на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

Нюансы укладки тротуарной плитки

Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:

• плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
• работы начинают от меньшего радиуса;
• каждый элемент смещается относительно соседнего;
• поперечные и вертикальные швы расположены клином.

Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

• швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
• поверхность заполняется цельными элементами;
• возле бордюров укладываются куски.

Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

Таким образом, проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке на песок литьевой или вибропрессованной тротуарной плиткой по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: MasterskayaPola.ru