Розы при какой температуре могут замерзнуть

Нежный цветок не только шипами защищает себя. При всей своей внешней хрупкости растение оказывается настоящим бойцом, даже первые заморозки оно вполне достойно может пережить. Именно из-за такой устойчивости садоводы всегда советуются, до какой температуры розы можно не укрывать, и как избежать наиболее частых ошибок. При какой температуре укрывать розы на зиму, читайте прямо сейчас.

Когда укрывать розы на зиму

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о. Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12о— и они сразу подмёрзнут.

Статьи для садоводов и огородников

Поэтому обрезать и укрывать кусты надо с 15 октября. К этому времени у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Подготовка роз к зиме

Опытные садоводы знают, что оставлять розы открытыми на зиму не стоит. К весне они могут погибнуть полностью или получить травму от морозов. Какие розы необходимо укрывать на зиму, каким способом, каждый садовод решает индивидуально, исходя из личного опыта. Но подготовительные работы начинаются заранее, когда пышное цветение роз еще радует глаз. Проводить плановые мероприятия необходимо с середины лета, чтобы куст набрались сил и смогли успешно перезимовать:

Прекращают вносить комплексные и органические удобрения и переходят на калийные и фосфорные;
Последнюю подкормку проводят в середине сентября, когда под кусты рассыпают калийную магнезию для укрепления корней.

Осенняя обрезка роз

Обрезка роз — это обязательная процедура, которую необходимо проводить со всеми розами, кроме плетистых. Существует несколько типов обрезки:

легкая формирующая обрезка. При такой обрезке нужно просто слегка укоротить побеги, оставив от них примерно две трети. Срез нужно делать острыми ножницами или секатором обязательно под острым углом примерно на полтора сантиметра выше почки, которая растет наружу;
средняя обрезка. Такую обрезку можно осуществлять с любыми розовыми кустами, которые растут у вас не первый год. Правила такие же, как и при формирующей обрезке — острый угол, срез выше почки, почка должна расти наружу;

сильная омолаживающая обрезка. Такую обрезку необходимо проводить с растениями, которым пять и более лет. Это прекрасное омолаживающее средство для розовых кустов, оно стимулирует цветение, рост побегов, помогает розам с легкостью перезимовать и способствует хорошему росту. При этом способе от куста остаются пеньки примерно 12-15 см от земли.

Обрезка роз осенью для начинающих иногда кажется чем-то сложным. Это совсем не так — если вы не знаете, как правильно обрезать свои розы, укоротите их побеги наполовину. При таком варианте вы и сформируете крону, и омолодите ваш куст, и подготовите его к холодной зиме. Средняя обрезка для новичков — беспроигрышный вариант.

Осенняя обработка роз

Обработку кустов защитными средствами проводят только после того, как утилизированы все листья. Если на побегах остались цветы, снимают только лепестки, а коробочки оставляют. Если их срезать, растение расценивает это, как сигнал к активности ближайших почек. Если осень теплая, они успевают прорасти и погибают с наступлением мороза. А, значит, обмерзают. Вот почему те сорта, которые на зиму не обрезают, от листьев освобождают, а плоды не трогают.

Многие садоводы стараются выбрать розы устойчивые к заболеваниям, но даже их стоит оградить от возможных болезней. Даже если ваш участок ухожен идеально, опасность может появиться из соседнего сада или от дикорастущих насаждений. Вот почему не стоит полагаться на случай и обработать розы от инфекции. Тем более, если выявлены явные симптомы заболевания. Осеннее опрыскивание фунгицидами не позволит патогенам сохраниться до весны. Так можно избежать ее распространения.

Для этого применяют, как давно испытанные, так и современные препараты.

Одно из самых известных веществ, для осенней обработки роз – это железный купорос. Для осеннего опрыскивания роз готовят раствор из 300 г вещества и 10 л воды (3% раствор). Обработку проводят после полного растворения кристаллов.

Железный купорос можно разводить только в стеклянной, пластмассовой или эмалированной таре. В металлических емкостях происходит химическая реакция с выделением вредной окиси железа. В работе с препаратом нужно соблюдать меры предосторожности для средств, третьего класса опасности.

Статьи для цветоводов

Окучивание роз перед укрытием на зиму

После обрезки вызревших побегов розы, независимо от видовой принадлежности проводят процедуру окучивания. Окучивание роз проводят с целью:

защитить растения от образования трещин у основания стебля;
дополнительно утеплить корни растения;
защитить от морозов нижние почки растения, которые на следующий год образуют новые молодые побеги. Читайте также статью: → «Нужно ли выкапывать розы на зиму».

Окучивают розы при помощи рыхлого компоста, торфяного субстрата и питательной садовой почвой. Не рекомендуется окучивать розы такими материалами как стружка, опилки, сено и солома. Эти материалы нередко приводят к загниваю прикорневой шейки куста, а также являются благоприятной средой для размножения грибковых заболеваний.

Источник: mir-ogorod.ru

Заблуждение 1: перед укрытием все розы нужно коротко обрезать

Нередко можно встретить совет, что абсолютно все розы при подготовке к зимовке нужно обрезать на высоту 20-30 см. Не спешите этого делать. Сначала определите, к какой садовой группе относится ваша роза.

Такая короткая обрезка на зиму показана только чайно-гибридным розам и представителям группы флорибунда. Если вы так же сильно обрежете плетистые, почвопокровные и шрабы, то в следующем году они будут расти медленно и рискуют не зацвести.

Если вы не помните, какой вид и сорт был указан на упаковке саженца, или затрудняетесь определить, к какой именно группе принадлежит ваше растение, на всякий случай лучше не обрезать розу. Лишь удалите осенью все листья и бутоны и перед укрытием пригните побеги к земле.

Кроме того, на зиму не рекомендуется обрезать тонкие побеги, которые выросли на кусте теплой осенью. С наступлением морозов они погибнут, но весной их укорачивают и тем самым пробуждают почки, расположенные на нижней части растения. Именно из них вырастут самые мощные побеги, дающие крупные цветки.

Заблуждение 2: чем теплее укрытие для роз, тем лучше

Растения хорошо защищает от холода не сам нетканый материал, а воздушная прослойка между кустом и укрытием. Также отличный утеплитель – толстый слой снега. Поэтому самое теплое укрытие для роз представляет собой прочный каркас (который создаст большую подушку теплого воздуха), укрытый белым спанбондом плотностью 60 г/кв.м, а поверх него – снегом.

Каркас для укрытия можно соорудить из деревянных жердей или досок, фанерных коробок с перфорацией, высоких пластиковых овощных ящиков. Или же купить в садовом магазине готовый каркас из полимерных трубок.

Заблуждение 3: если подкармливать розы только фосфором и калием, кусты отлично перезимуют

Да, розы нуждаются в осенней подкормке, но для повышения иммунитета им нужны не только калий и фосфор, но и магний, кальций и другие микроэлементы. А вот азота в осеннем удобрении быть не должно.

Однако подкормка растений не отменяет сооружения качественного укрытия для роз. Теплолюбивые сорта не выживут без него зимой в нестабильном климате средней полосы.

Заблуждение 4: у роз очень эластичные побеги, которые легко пригибаются к земле

Кусты c толстыми ветвями довольно сложно пригнуть к земле. Поэтому не стоит откладывать это дело до поздней осени. Уже с конца сентября постепенно опускайте и закрепляйте ветки все ниже и ниже, чтобы к моменту укрытия стебли доставали до земли.

И учтите: побеги растений наиболее эластичны днем при теплой погоде. Именно в это время их можно смело наклонять к земле – тогда они не сломаются.

Заблуждение 5: на зиму все розы нужно окучивать

Окучивание роз на зиму имеет не только плюсы, но и минусы. Во время оттепелей куст может подопреть, а если потом резко настанут морозы, то кора растения рискует потрескаться. Поэтому в обязательном окучивании нуждаются только корнесобственные розы, выращенные из черенков. Ведь их корневая система очень боится холода.

В питомниках обычно продаются розы, привитые на шиповник. Такие растения лучше переносят холод, поэтому их можно не окучивать. Но учтите: если роза посажена недостаточно глубоко, а место прививки находится выше поверхности почвы, то без окучивания не обойтись. Для этого используют сухой субстрат: торф, садовую землю или песок. Если же место прививки заглублено более чем на 4 см, то пользы от окучивания вы не заметите.

Источник: www.ogorod.ru

Защита виноградника от морозов и заморозков Укрытие винограда на зиму Раскрытие винограда весной и защита

Школа сибирского виноградарства
Заочное обучение. УРОКИ 2003-2004

Содержание:
Вступление
Урок 1 — Строение виноградного куста
Урок 2 — Вегетативное размножение винограда. Заготовка и хранение черенков. Зимнее укоренение одревесневших черенков.
Урок 3 — Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте.
Урок 4 — Прививки винограда (прививки окулировкой на зимостойкий подвой, замена сорта прививкой в подземный штамб).
Урок 5 — Выбор места и планировка виноградника.
Урок 6 — Посадка винограда и уход за молодыми саженцами.
r /> Урок 7 — Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер.
Урок 8 — Что такое полярность?
Урок 9 — Обрезка и формирование виноградного куста на второй, третий и четвертый год.
Урок 10 — Формирование усиленных кустов для двухплоскостных шпалер
Урок 11 — Нет побегов на сучках замещения? Не беда!
Урок 12 — Зеленые операции (обломка зеленых побегов винограда, прищипывание верхушек плодоносящих побегов).
Урок 13 — Зеленые операции (чеканка, пасынкование, прореживание листьев)
Урок 14 — Определяем нагрузку куста
Урок 15 — Как правильно удобрять и орошать виноградник.
Урок 16 — Профилактические меры защиты виноградников.
Урок 17 — Защита виноградника от морозов и заморозков.
Урок 18 — Наслаждайтесь виноградом круглый год.

Урок 17 — Защита виноградника от морозов и заморозков.

Укрытие на зиму.

Виноград — культура умеренного теплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и, особенно, к ранним осенним и остаточным весенним заморозкам. Наиболее чувствительны к морозам зеленые травянистые побеги, которые не выдерживают даже непродолжительные заморозки -1-2 С.

При ранних осенних заморозках зимующие почки даже на хорошо вызревших, но не закаленных побегах, могут повреждаться морозами -5-8 С.

В зимнее время почки на лозах, закончивших полностью процессы вегетации, могут выдерживать без повреждения морозы: для евро-азиатских сортов -18-20 С; сортов с повышенной устойчивостью -22-24 С; межвидовых сортов -24-35С; североамериканских сортов -30 С; амурского винограда до -40-45 С.

Не распустившиеся весной почки могут выдерживать непродолжительные заморозки -3-4 С.
Распустившиеся почки повреждаются заморозками -1 С.

Большую опасность для почек представляют колебания температур от минусовых до плюсовых в зимний период после окончания глубокого покоя. При таких условиях побеги теряют закалку и для них становятся опасными даже незначительные морозы.

Корни винограда менее морозостойки, чем надземная часть. У евро-азиатских сортов корни повреждаются при температуре -5-6 С; корни североамериканских межвидовых сортов выносят -9-12 С; корни амурского винограда способны выдержать замерзание почвы до -19-21 С.

В наших непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.
Для повышения эффективности защиты, уменьшения трудоемкости работ по укрытию посадка винограда делается заглубленной, в траншеи глубиной 35-40 см.

Укрывается виноград обычно в последней декаде сентября — первой декаде октября, до наступления заморозков. Но желательно, максимально продлить время вызревания и закалки винограда. В сентябре — начале октября клетки виноградных лоз еще не накопили необходимого количества сахаров — веществ, обеспечивающих морозостойкость. Поэтому, в этот период почки винограда повреждаются даже незначительными заморозками -4-5 С, при температуре -7-8 С может наступить полная гибель зимующих глазков и плохо вызревших лоз.

Для приобретения устойчивости к низким температурам в стадии глубокого органического покоя необходимо, чтобы виноградные лозы прошли закаливание. Первая стадия закаливания при низких положительных температурах от +10 до 0 С в течение 14-16 дней. Именно на этой стадии происходит превращение основной массы накопленного в клетках крахмала в сахара, которые служат энергетическим материалом, защищающим растение от вымерзания.

Вторая стадия закаливания должна протекать при температуре от -1 до -15 С также в течение полумесяца.
Обеспечить условия закаливания в условиях Сибири можно только в укрывной форме.

Перед укрытием виноградный куст обрезается (см. «Урок девятый»). Оставленные лозы и рукава связываются в пучки и на период закалки оставляются в горизонтальном положении подвязанными на нижней струне шпалеры по временным укрытием из полиэтиленовой пленки или укрывного материала. Таким образом, можно продлить время закалки винограда на 2-3 недели и защитить его от возможных ранних осенних заморозков.

Слой мульчи толщиной 4-5 см из опилок, торфа, зерновой шелухи, перегноя или хвойных иголок не только сохраняет влагу в почве летом, но и является дополнительной защитой корней от морозов. Поэтому, надо проверить состояние мульчи и, если есть необходимость, произвести дополнительное мульчирование траншеи.

Основным и наиболее надежным способом защиты винограда от морозов в зимний период является укрытие его землей и снегом. Толщина слоя земли 30-35 см, т. е. траншея с уложенным в ней виноградом должна быть засыпана землей полностью с горкой. При таком укрытии сохраняются даже неполно вызревшие лозы. Для дополнительной защиты от подопревания и механических повреждений рукава и лозы желательно опрыскать известковым молоком (лучше бордосской смесью), просушить и после этого завернуть в полипропиленовые мешки (мешки из-под сахара или муки). После этого рукава укладываются и пришпиливаются металлическими скобами или деревянными крючками на дне траншеи и затем засыпаются землей. Поверх земляной насыпи расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид так, чтобы весной талые воды скатывались с земляной насыпи и не заливались в траншею. Для снегозадержания над укрытием раскладываются обрезанные лозы, ветви деревьев и кустарников и ботва, с этой же целью оставляются обрезанные лозы на шпалерах.

Многими виноградарями Сибири проверен «сухой» способ укрытия винограда. Виноградная лоза при таком укрытии остается в естественных условиях (не закопана в землю), что уменьшает вероятность подопревания глазков, не снижает степень закалки. Способ заключается в следующем: рукава и плодовые лозы, связанные в пучки с помощью скоб или на деревянных брусочках закрепляются в траншее горизонтально, не касаясь поверхности земли. Можно изолировать лозу от земли, проложив под лозами по всей длине траншеи полосу рубероида или полиэтиленовой пленки. Сверху траншея закрывается плотными деревянными щитами толщиной 25-30 мм, поверх которых расстилается рубероид или полиэтиленовая пленка для защиты от талых вод. Конечно, и в первом и в этом случае пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром.

Для дополнительного утепления и защиты от мышей автор заворачивает лозы в полипропиленовые мешки и полностью засыпает траншеи хвойными иголками и только после этого закрывает щитами и пленкой.

Для уничтожения мышей необходимо принимать самые радикальные меры. Мыши — бедствие в саду. Ущерб, причиняемый этими грызунами, иногда может быть непоправимым и для плодовых деревьев и для винограда. Ядов для грызунов в продаже много, их нет смысла перечислять. Главное, чтобы этих средств уничтожения мышей было в вашем саду достаточно и по мере поедания необходимо их восполнять снова и снова. Есть народные средства отпугивания этих вредителей — обожженные куски старых валенок, войлока или шерсти, которые раскладываются под каждый куст перед укрытием на зиму.

Омские виноградари, применяя «сухой» способ укрытия, который они называют «воздушной подушкой», устраивают укрытия из двойной полиэтиленовой пленки, которая растягивается по дугам, установленным над траншейками через 1,5-2 м. Этот вариант укрытия решает одновременно вопросы защиты от осенних и весенних заморозков, продления периода вегетации, для полного созревания и закалки винограда и защиты на зимний период.

Независимо от способа укрытия с первыми снегопадами надо стремиться засыпать виноград снегом слоем не менее 60 см.

Рис. 1 Способы укрытия винограда.

А — укрытие на зиму деревянными щитами.
1 — полиэтиленовая пленка
2 — деревянный щит
3 — устройство для прижатия пленки к земле
4 — хвойные иголки
5 — мульча

B — укрытие двойной пленкой
1 — полиэтиленовый рукав
2 — доска

C — укрытие по дугам укрывным материалом
1 — укрывной материал (агросил № 60)
2 — металлическая дуга

Раскрытие винограда весной и защита от заморозков.

Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский..

Если у Вас на теле есть папилломы — это признак наличия паразитов!

Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного…

Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции!

Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам…

К раскрытию винограда приступают после того, как растает снег. Сначала убирают средства снегозадержания. По мере оттаивания убирают средства защиты от талых вод. Отчистка виноградника от крупного мусора и посторонних предметов ускорит размораживание почвы. Во второй половине апреля убираются основные средства укрытия — земля, утепляющие материалы (щиты, маты, лапник, камышовые циновки, хвойные иголки и т. д.). Связанные в пучки лозы поднимают из траншеи, отряхивают от земли, ослабляют и частично убирают вязку пучков, если лозы были завернуты, то обертка снимается. После этого лозы подвешивают на нижней проволочной струне шпалеры для просушки. Траншеи очищают от остатков укрывного материала и мусора. В это же время проводится профилактическая обработка лозы и почвы (см. «Урок шестнадцатый»). После просушки лозы окончательно развязывают, распутывают, отделяя друг от друга, и снова опускают в траншею. Раскрывать виноград следует в пасмурную погоду или вечером. В солнечный ясный день возможны перегрев и подсыхание лозы и почек, т. к. они еще не получают достаточно воды и питательных веществ и ослаблены после зимовки.

Основная задача после раскрытия — защитить лозы и быстро набухающие и начинающие развитие почки и молодые побеги от остаточных весенних заморозков. В траншее лозы следует держать до поры, когда минует опасность заморозков. Под влиянием солнечного тепла в винограде начинается процесс вегетации, развиваются зеленые побеги, которые очень чувствительны даже к очень легким заморозкам (0-2 С). Поэтому в течение всего периода весенних заморозков виноград необходимо укрывать. Достаточно прозевать хотя бы один заморозок, чтобы погибли главные плодоносные побеги, развивающиеся первыми. Конечно, через неделю — другую проснутся и пойдут в рост замещающие почки, но они задержатся в развитии, к тому же они, как правило, бесплодны.

Заморозки в условиях Сибири — самая серьезная опасность для винограда, даже более опасная, чем суровые морозы зимы.
Весенние заморозки до середины мая могут быть очень сильными (-10-15 С). В конце мая и начале июня они ослабевают, но вероятность их не исключается до конца первой декады июня.

Каким образом определить возможность ночных заморозков? Если к вечеру при ясной погоде резко снижается температура воздуха, приближаясь к 0 С, с большой степенью вероятности можно ожидать сильного заморозка ночью и обязательно под утро. Виноград надо срочно укрыть. В качестве стационарного укрытия, над виноградной траншеей можно соорудить «шалаш» с двойной стенкой из полиэтиленового рукава (см. Рис. 1, в). Вместо полиэтиленового рукава можно использовать укрывной нетканый материал «Агротекс» №60. Для сооружения укрытий можно воспользоваться нижней проволочной струной шпалеры, на которой легко можно расправить, натянуть и закрепить укрывной материал. Можно сделать укрытие на каркасе из металлических дуг, воткнутых концами в землю через 1,5-2 метра по обе стороны траншеи. Между собой дуги нужно связать легкой проволокой или шнуром в несколько продольных рядов для того, чтобы при натяжении укрывной материал не провисал между дугами (Рис 1, с). Прижать укрывной материал по обе стороны траншеи можно металлическими трубами или стержнями, досками или шестами, можно края присыпать землей.

При угрозе заморозков у таких сооружений достаточно закрыть торцы, для чего укрывной материал у торцов должен быть оставлен с запасом.

Под такими укрытиями в дневное время создается парниковый эффект, более интенсивно идет прогрев воздуха и почвы, а следовательно, активней протекает жизнедеятельность винограда. Таким образом, кроме защиты от заморозков, обеспечивается сокращение сроков созревания ягод, вызревания лозы и зимующих почек.

Когда угроза заморозков исчезает, виноград окончательно открывают. Лозы с зелеными побегами необходимо очень аккуратно отделить друг от друга и подвязать к струнам шпалеры в соответствии с выбранной формировкой куста

Источник: Www. vinograd. alt. ru

Хранение мяса как хранить мясо условия правила сроки и температура хранения мяса в домашних условиях

Благодаря наличию жира, белковых, экстрактивных и минеральных веществ, а также витаминов мясо считается ценным пищевым продуктом. В нем содержатся так называемые полноценные белки, крайне необходимые для роста и нормальной жизнедеятельности организма. Экстрактивные вещества придают мясным блюдам вкус и аромат и способствуют обильному выделению пищеварительных соков, а следовательно, и лучшему пищеварению.

Доброкачественное, свежее мясо должно иметь на поверхности сухую корочку, на разрезе мышечные волокна слегка влажные, но не липкие, цвет их красноватый, с оттенком, характерным для каждого вида животного, мясной сок прозрачный, запах свежий. Образовавшаяся при нажатии пальцем ямка быстро исчезает.

Влажная поверхность мяса представляет собой благоприятную среду для развития микроорганизмов, а следовательно, и порчи продукта. Чтобы предохранить его от порчи, в домашних условиях пользуются бытовыми холодильниками, холодными подвалами или погребами.

Способ 1. Перед закладкой свежего парного и охлажденного мяса на хранение его необходимо зачистить ножом от видимого загрязнения на поверхности, положить в чистую сухую эмалированную посуду (кастрюлю, миску), плотно накрыть крышкой и вынести в темный подвал или холодный погреб. При температуре + 5 — +7 градусов его можно хранить два-три дня.

В охлаждаемых подвалах или погребах, при температуре 0—1 градус тепла, подвешенное на луженых крючках мясо отдельными кусками без прикосновения их один к другому можно сохранять до 10 дней.

Способ 2. Свежее парное и охлажденное мясо, нарезанное кусками, насухо вытирают ветошью, обмазывают растопленным свиным или бараньим жиром, завертывают в пергаментную бумагу или целлофан, вносят в холодный подвал и хранят в подвешенном состоянии не более трех дней.

Способ 3. Свежее парное и охлажденное мясо нарезают кусками, подсушивают над пламенем газовой горелки или над примусом, пока на поверхности мяса не образуется тонкая сухая корочка. Затем его завертывают в чистую марлю, обвязывают шпагатом, вносят в холодное помещение и хранят в подвешенном состоянии не более трех дней.

Способ 4. Свежее мясо нарезают кусками, очищают ножом от видимого загрязнения на поверхности, насухо обтирают чистой сухой ветошью, укладывают в чистую эмалированную кастрюлю и заливают простоквашей, чтобы она покрыла куски мяса. Сверху кладут чистую тарелку и груз в виде бутылки с водой и хранят в прохладном месте два-три дня.

Длительное хранение мяса в домашних условиях возможно только в зимнее время года.

При температуре наружного воздуха минус 20 градусов свежее мясо разрезают на части, выносят на мороз, подвешивают на луженые крючья и выдерживают до полного промерзания кусков туши. После этого выносят в сарай или другое неотапливаемое помещение и хранят в подвешенном состоянии.

Мороженое мясо при правильном (постепенном) оттаивании полностью сохраняет питательную ценность свежего.

Следует иметь в виду, что в связи с непостоянством наружной температуры замороженное мясо может оттаивать и снова замерзать. Такие температурные колебания ухудшают его качество. Во избежание этого поступают следующим образом: чистый сундук или ящик устанавливают на деревянную подкладку, выстилают сухой соломой или опилками, покрывают чистой тканью, укладывают куски замороженного мяса, накрывают тканью и покрывают соломой или опилками. Плотно закрывают крышкой и хранят в сарае или неотапливаемом помещении в течение зимнего периода.

Источник: Www. zagotov. ru

При какой температуре укрывать розы на зиму советы и рекомендации

Правильное укрытие роз на зиму Топоркова Василиса
Укрытие роз на зиму в Ленинградской области. Чем обработать розы перед укрытием на зиму? Оксана Тонких
Утепляем розарий. Как подготовить к зиме розы Елена Вохмянина
Садоводам-любителям на заметку: как утеплять розу на зиму Алина Шувалова
Когда Открывать Розы После Зимы? Адель Крейцер
Когда открывать розы: некоторые правила по их сохранению Наталья Ионова
Сохраним красоту для лета. Как укрывать на зиму плетистые розы Елена Вохмянина
Дачный участок: нужно ли обрезать розы на зиму? Лазько Наталья
Как закрывать розы на зиму: советы цветоводов Виталий Гончаров
Нужно ли на зиму обрезать розы – советы специалистов Мартынова Елена
Дачный участок: как на зиму укрывать розы Лазько Наталья
Выращиваем плетистые розы. Подготовка к зиме Елена Вохмянина
Как ухаживать за розами на протяжении года? Татьяна Добровольская
Уход за розами Смирнов Валерий
Как осенью ухаживать за розами в саду? Людмила Омельченко

Источник: bestgardener.info

С чего начать при высаживании роз

Когда вы высаживаете в саду розы, сразу озаботьтесь тем, чтобы подобрать подходящее место, откуда ваше растение не придется пересаживать. Требований у розы не так много, однако соблюдать их следует неукоснительно.

Итак, розам требуется:

солнечное, открытое место, защищенное от ветров и сквозняков. Никакой полутени под деревьями, никаких продуваемых участков, и крайне желательно освещение не полуденным, а утренним либо послеобеденным солнцем;
рыхлый, питательный грунт. У роз длинные корни, которые уходят глубоко в землю, поэтому выкопать яму, положить сверху немного перегноя и посадить цветок не получится — роза не терпит глинистых и бедных полезными веществами грунт. Высаживать розу нужно на заранее подготовленный перекопанный участок. куда внесены перегной, торф и навоз;
не очень частый, но обильный полив теплой водой. Воду нужно лить под корни, если вы хотите сделать цветку душ на листья. поливайте растение вечером, чтобы в солнечный день на листьях и лепестках не оставалось капель, иначе существует вероятность ожога.

Сразу скажу, что если у вас много роз, лучше не рассаживать их по всему саду, а поместить недалеко друг от друга. Это значительно облегчит вам зимнее укрытие роз — готовить цветы к зиме значительно удобнее, если они расположены рядом.

Какой уход необходим розам

Розы — это достаточно нежный цветок, и он подвержен как инфекциям, так и грибковым заболеваниям. Вредители тоже любят розочки, и зачастую селятся на их листьях, пожирая нежные побеги.

Поэтому нужно обязательно оберегать розы от болезней и насекомых — опрыскивать специальными составами, быстро удалять поврежденные листья и побеги, не допускать перелива. из-за которого часто появляется грибок и плесень на листьях.

Землю под кустами роз следует рыхлить — это полезно и красиво. Сквозь легкий взрыхленный грунт воздух будет без труда проникать к корням роз.

Сорняки тоже следует убирать — мало того, что розы, особенно с бутонами и распустившимися цветками, гораздо красивее смотрятся, когда рядом не растет сорная трава, но и корни значительно лучше себя чувствуют, если им не приходится конкурировать за содержащиеся в почве питательные вещества с другими растениями.

Розы очень любят органические удобрения, поэтому можно вносить в землю навоз, торф, компост — этой пойдет на пользу и росту, и цветению.

Подготовка растений к зимнему укрытию

Иногда спрашивают, можно ли не укрывать розы на зиму. Это зависит от климата, в котором вы живете. В южных регионах с теплой, короткой и мягкой зимой розы, безусловно, можно не укрывать либо ограничиться просто присыпанием корней сухой листвой в конце осени. Несильные и непродолжительные морозы розы переживут без труда.

Но если вы живете в суровых северных условиях либо в средней полосе России. где зимы хоть и не очень длинные, но морозные и снежные, розы укрывать нужно обязательно. Даже если ваш цветок не вымерзнет полностью, на его цветение подмерзание скажется более чем негативно.

До укрытия на зиму розы нужно заранее подготовить, и этот процесс включает следующие манипуляции:

в начале осени, когда розы уже окончательно отцвели, нужно перестать их подкармливать и снизить полив. Если внести удобрения, когда роза вступает в период покоя, вы будете стимулировать растение к росту, и оно не успеет подготовиться к зиме;
почву под кустами нужно хорошо прорыхлить, очистить от травы и освободить ее от старых листьев, которые там лежат с лета. Влажной листвы и травы под кустами быть не должно, корни могут начать гнить. Мульчировать почву под вашими розами можно только сухим материалом — опилками, листьями, сеном;
следует внимательно осмотреть кусты на предмет заболеваний — убрать зараженные побеги, сухие стебли и листья, на которых имеется грибок. Их лучше всего унести подальше и сжечь. Ни в коем случае не следует оставлять пораженные заболеваниями части растений под кустами или рядом с ними, особенно в дождливую погоду — любая зараза очень быстро перейдет на здоровые листья и побеги.
и самый последний этап подготовки роз к зиме — правильное обрезание.

Обрезка роз перед укрытием

Розовые кусты требуют обязательной обрезки, это одно из главных условий хорошей зимовки. Основные правила обрезки сводятся к следующему:

обрезать розы нужно обязательно в сухой и безветренный день. В сырую погоду или тем более в дождь начинать обрезку не следует;
работать нужно только с очень острым инструментом, чтобы свести к минимуму повреждение стеблей. Если тупой секатор будет не резать, а сжимать стебель, роза может этого не перенести;
обрезать побеги нужно обязательно под острым углом, причем непосредственно сам срез должен смотреть внутрь куста;
побеги следует обрезать таким образом, чтобы от места среза до последней на побеге почки было не менее полутора сантиметров. Почка, в которой закладываются новые побеги, не должна располагаться слишком близко к срезу;
в отличие от среза, почка должна располагаться. наоборот, снаружи — тогда ваш куст, который начнет следующей весной выбрасывать новые побеги, станет пышным и разрастется в стороны. Если же вам нужно, чтобы растение росло вертикально вверх, и не выпускало боковые побеги, тогда, напротив, последняя почка должна располагаться таким образом. чтобы она смотрела внутрь куста.

Обрезка бывает длинной, средней или короткой. Какую обрезку следует производить — решать только вам, но следует учесть некоторые моменты.

При длинной обрезке, которая осуществляется несколько лет подряд, у роз снижается цветение. Короткая, под самый корень, обрезка хоть и омолаживает растение, однако снижает его устойчивость к морозам и такие кусты хуже переносят зиму.

Поэтому, если вы не можете решить, какая обрезка для ваших роз самая подходящая, делайте среднюю, укорачивая побеги примерно наполовину. Такая обрезка подходит практически всем сортам садовых роз, за исключением плетистых.

Как правильно укрыть розы на зиму

Примерно в середине осени, когда вы уже осуществили обрезку и прекратили полив, корни розовых кустов следует как следует окучить, чтобы над корнями был толстый слой земли. Затем сверху нужно прикрыть почву сухой травой, листвой или опилками. Главное, чтобы под укрытием не было влажной мульчи или больных частей растения.

Все листья с побегов нужно убрать, чтобы исключить возможность их гниения под укрытием.

И наконец, один из самых главных вопросов — при какой температуре розы можно укрывать? Запомните, что влагу и сырость в укрытие розы переносят гораздо хуже, чем даже достаточно сильный мороз.

Даже самые неустойчивые к холоду сорта выживут при морозе до минус пятнадцати, если заморозки не будут слишком продолжительными. А вот если вы укроете свои розы слишком рано, и наступит тепло, они легко могут выпреть под укрытием, и спасти из вам уже не удастся. Поэтому не спешите с укрытием и дождитесь устойчивых минусовых температур.

Если в вашем регионе зимы не слишком суровы. то можно просто положить на мульчу, которой вы прикрыли корни розы после окучивания, толстый слой лапника. Этого вполне достаточно, чтобы роза нормально себя чувствовала зимой.

Однако если зимой температура опускается до минус сорока, нужно сооружать капитальное укрытие. Для этого нужно пригнуть стебли розы к земле и зафиксировать их специальными крючками, либо обрезать стебли покороче.

На основание куста следует насыпать толстый слой сухой мульчи, на который кладется лапник. Затем по периметру вбивают несколько колышков таким образом, чтобы на них сверху можно было положить какой-нибудь нетканный укрывной материал типа лутрасила.

Сверху следует положить. пленку, и закрепить ее таким образом. чтобы она не пострадала от зимнего ветра и не слетела с укрытия.

Однако полностью оборачивать кусты пленкой не нужно, так как в относительно теплые зимние дни ее будет нужно поднимать с одного конца, чтобы проветрить растения и не дать им возможность начать выпревать из-за повышения температуры под пленкой. Розы должны обязательно дышать.

Открывать розы весной тоже нужно постепенно. Сначала. ранней весной. открывают торцы укрытия, затем снимают пленку, после чего убирают лутрасил и оставляют кусты стоять.

Чуть позже снимают лапник и понемногу сгребают мульчу, открывая корни. И уже после того, как вы окончательно убедитесь, что весенние заморозки не вернутся, можно сгребать с корней роз землю, которая лежит там с осени, рыхлить почву, вносить удобрения и осуществлять косметическую весеннюю обрезку.

Если вы «пришпиливали» побеги к земле. после снятия металлических фиксаторов поднимать стебли не нужно — дождитесь, когда они выпрямятся сами, естественным образом.

Если вы все сделали правильно, скоро на ваших розочках появятся многочисленные бутоны.

Источник: sornyakov.net

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ

Подробности: Опубликовано 10.10.2015 10:07

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, ведущий форума «Розовый сад-онлайн» на сайте «Вестника садовода» Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

Куст алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 ^о. Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5^о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12^о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября. К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев. Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45^о, можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

Пригибание розы с помощью шампура.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

Пригибание кустовых роз с фиксацией их рогатками.

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Источник: vestnik-sadovoda.ru