Пальметный сад

Пальметта нового типа, формирование кроны у плодовых деревьев

Плодоводы различных стран работают над созданием такого типа плодового дерева, где при минимальном количестве скелетных ветвей размещалось бы наибольшее количество плодообразующей древесины. В Италии эту задачу довольно успешно решил ученый Бальдассари, работавший в районах наиболее развитого промышленного плодоводства провинции Феррара в среднем течении реки По с прекрасными климатическими условиями и богатыми почвами. Он модернизировал классическую косую пальметту и на скелетных ветвях первого порядка допустил формирование полускелетных ветвей, несущих основной урожай. Это дало возможность сократить приемы пинцировки и обрезки. Так была создана форма плодового дерева, которая на ограниченном количестве скелетных ветвей имела много плодообразующих частей. Бальдассари назвал эту форму пальметтой нового типа.

Преимущества такой кроны очевидны.
а нашла распространение в Италии, Сербии, Болгарии и других странах Европы. В начале 50-ч годов ее начали усиленно пропагандировать в нашей стране как форму, которая по скороплодности, урожайности, простоте выращивания может заменить карликовые деревья. Но практика показала, что пальметта дает наилучшие результаты на слаборослых подвоях, что потом признал и Г.А. Березовский. У нас эта крона внедрялась как итальянская косая или югославская пальметта. По существу принципиальной разницы между этими формами нет. Сербы несколько модернизировали ее с учетом местных условий.

В сад для создания пальметты нового типа высаживают однолетки. Обязательное условие для формирования – их хороший рост. Для этого нужна богатая почва и достаточное орошение. Можно, конечно, использовать и двухлетние саженцы. Для более северных районов, где трудно получить большой прирост на однолетке в первый год, двухлетки будут желательнее.

Пальметта – плоская форма, у которой все скелетные сучья размещают вдоль ряда ярусами по два сука в каждом. Расстояние между ярусами зависит от сорта, подвоя и природных условий.

Для сортов со слабой побегопроизводительной способностью, например Бойкен, Вагнера призовое, Пармен зимний золотой, Коричное, и у многих сортов груши расстояния между ярусами можно сократить, чтобы полнее насытить крону плодообразующей древесиной. Наоборот, для сортов сильно ветвящихся (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Розмарин белый, а из сортов средней зоны – Пепин шафранный, Оранжевое, Боровинка ананасная) расстояния между ярусами следует увеличить на 10-15 см, чтобы не допускать излишнего загущения кроны. Высота штамбов для пальметтных форм у карликовых деревьев 40-50 см, полукарликовых 50 и среднерослых 50-60 см. Это обусловлено тем, что к растениям с плоской кроной можно ближе подходить с орудиями ухода за садом.

Очень важно обеспечить хороший рост скелетных сучьев и определить угол отхождения их от центрального проводника. Он должен быть 50-600. Нужно также учесть характер кроны и интенсивность роста дерева. У сортов с пирамидальной и полупирамидальной кроной угол должен быть около 600, а у сортов с широкораскидистой кроной 45-500. Наконец, еще одно условие: сучья нижнего яруса растут несколько слабее верхних, поэтому их надо формировать под более острым углом (на 5-100) по сравнению с последующими верхними ярусами.

Однолетки обрезают на 15-20 см выше установленного штамба: карлики на высоте 60-65 см, полукарлики – 65-70 см и среднерослые – 70-80 см. Ниже среза начинают расти побеги, и чем их больше, тем лучше, так как это облегчает выбор ветвей первого яруса. Пробудившиеся почки на штамбиках ошмыгивают. Верхние побеги (1-2, иногда 3) растут интенсивно. Центральный из них впоследствии используют как проводник. Если он оказался слабым, то его заменяют на мощный соседний. Остальные побеги можно было бы удалить, когда они достигнут 10-15 см, что иногда и делают, но в этом случае усиливается интенсивность роста нижних побегов, и они формируются под более острым углом.
чше поступить так: когда образуется 5-6 типичных листьев, побеги пинцируют, надламывают у основания, но не выламывают совсем. Ниже расположенные побеги будут отходить под большим углом. Из них на второй год после посадки и выбирают два скелетных сука, расположенные вдоль ряда. Но в первый год однолетки дают слабый прирост, и только навторой год можно получить хорошие побеги, из которых на третий год весной следует выбрать скелетные ветви первого яруса.

Если проводник поврежден, отстал в росте или оказался поломанным, его замещают соседним побегом. Предвидя такую возможность, один сильных побегов, расположенных рядом с проводником, можно не угнетать, а оставить в виде резерва и только весной следующего года удалить. На второй или третий год, что зависит от интенсивности роста однолетки весной,

Если первый ярус состоит из хорошо развитых веточек равной силы, а проводник достиг нужной длины (60-80 см для карликовых, 70-90 для полукарликовых и 80-100 см для среднерослых деревьев), можно закладывать второй ярус. Для этого все боковые разветвления, кроме скелетных веток, отгибают под прямым углом. Принцип закладки второго и последующих ярусов аналогичен.

После посадки двухлетних саженцев выбирают две скелетные ветви из всей кроны. Они должны быть хорошо развиты, отходить под углом 45-500 и размещаться вдоль ряда (одна против другой).
ли такие ветви, образовавшиеся из смежных почек, трудно подобрать, то допустим и больший интервал между ними. Ветви, расположенные рядом с проводником, образуют острый угол, поэтому их не следует выбирать в качестве скелетных. Их надо срезать на кольцо или сильно укоротить, а через 1-2 года удалить. Все ветви на штамбе ниже отобранных для скелета вырезают. Там, где возможны ожоги, их отгибают вниз, закрепляя путем подвязки к штамбу. Через год эти ветви удаляют.

Выбранные ветви первого яруса не подрезают. Это можно делать только при повреждении верхушек. Если одна нужная ветвь отстала в росте от второй, то ее подвязывают к проводнику, придавая ей более острый угол, что способствует усилению роста. В дальнейшем формирование следует проводить так же, как на 2-3-й год после посадки однолеток.

Если формирование проходило нормально, то на 2-3-й год на проводнике образуется несколько побегов. Два из них выбирают для создания второго яруса, наиболее мощные (конкуренты) вырезают или сильно (на 10-15 см) укорачивают. Остальные более слабые отгибают до горизонтального положения. На них впоследствии формируется первый урожай.

В дальнейшем все побеги, возникшие на скелетных ветвях, если они не образуют острого угла со скелетным суком, оставляют для формирования на них плодообразующей древесины. Побеги, появившиеся на внутренней части скелетной ветви, лучше удалить на кольцо, так как они обычно очень сильно растут, что приводит к ослаблению вышележащей части. У сортов со слабой побегопроизводительной способностью для быстрого заполнения кроны ветвями такие побеги можно надломить у основания и оставить в горизонтальном положении.

Сербские плодоводы побеги, выросшие на скелетной ветви с одной стороны и достигшие 50-60 см, связывают временно пучком, придав более или менее горизонтальное положение. Так же поступают с побегами со второй стороны ветви. Этот прием они называют «рыбья кость». Затем, когда побеги займут положение, близкое к горизонтальному, их развязывают, а загущенные места прореживают. Так поступают со всеми побегами последующих лет. Можно обойтись и без этого приема, но обязательно надо регулировать ростовые процессы так, чтобы боковые разветвления были подчинены скелетной ветви. Если путем отгибания такую боковую ветвь не удалось ослабить, ее удаляют или укорачивают на небольшую веточку у основания, чтобы не наносить повреждений основной ветви.

Для облегчения формирования скелетных ветвей, придания им нужного угла и направления создают опору. С этой целью используют колья длиной 2-2,5 м, которые забивают наклонно вперекрест у основания скелетных ветвей, придавая им уклоны, необходимые для скелетных ветвей первого яруса. Слабой ветви придают более острый угол, а у очень сильной, чтобы ослабить рост, угол увеличивают. Иногда это делать трудно. В Италии и у нас в южных районах поступают так: у самого основания ветви снизу через 1-1,5 см делают 3-5 запилов.
о облегчает отгибание сука. Чтобы раны хорошо зарастали, их обматывают полиэтиленовой пленкой. Аналогичная работа проводится и при формировании последующих ярусов. Только опорой, к которой иногда приходится подтягивать сучья, в данном случае служат скелетные ветви нижних ярусов. Иногда для опоры и ориентировки сучьев в пространстве используют 4-5-метровые жерди, которые устанавливают наклонно вдоль ряда и связывают вверху. Основание их заглубляют в почву. К ним можно подвязывать скелетные сучья, придавая им нужный угол.

В некоторых хозяйствах, чтобы придать сучьям требуемый угол, их оттягивают с помощью шпагата или проволоки, которые крепят к плотно забитым колышкам в ряду между деревьями. Подтягивая или оттягивая ветви, под бечеву или шпагат делают подкладку, чтобы не вызвать механических повреждений. Лучший материал – старая резина с автомобильных шин.

Наиболее удобно формировать деревья на специальной опоре – шпалере. С этой целью в ряду устанавливают железобетонные столбы (размер 2,5-3,5 м, в зависимости от силы роста деревьев) а их основание заглубляют на 60-70 см. Расстояние между столбами 15-18 м. Опора нужна, чтобы облегчить формирование и укрепить деревья. На столбы натягивают оцинкованную проволоку сечением 2,5-3 мм в 3-4 ряда с расчетом, чтобы она была выше основания скелетных сучьев на 10-15 см.

Всего в пальметте следует создавать 3-4 яруса. На этом заканчивают формирование. Проводник обрезают на боковую ветвь, которая размещается на 30-50 см выше последнего яруса. Весь процесс занимает от 4 до 6 лет.

Создавая скелетные ветви, надо следить, чтобы на них равномерно распределялись боковые разветвления, несущие основной урожай. Ежегодно деревья тщательно обрезают, прореживая загущённые участки. Особенно необходимо следить за появлением волчков и побегов на внутренней части и у основания скелетных ветвей. Если кроны достаточной плотности, волчки следует удалять, если они разрежены, то волчками заполняют пустые места, сгибая до горизонтального положения. Когда скелетные ветви двух соседних деревьев начнут соприкасаться, их можно привить аблактировкой. Так создается живая плодовая стена. За счет боковых веток, расположенных на скелетных сучьях и направленных в междурядья, стена достигает ширины 1,5-2 м. На ветвях второго порядка формируется основной урожай.

В первые годы на концах скелетных ветвей (однолетний прирост) урожай надо удалять, иначе верхняя часть обвиснет, и поступательный рост скелетной ветви ослабеет, что нежелательно.

Новая пальметта очень трудоемка и требует высокой квалификации рабочих. Невыполнение каких-либо работ приводит к тому, что теряется форма, и дерево превращается в сильно загущенный куст с хаотическим расположением ветвей. Такую крону трудно привести в порядок. В связи с этими особенностями новой пальметты в научных учреждениях и производстве возникло много модификаций упрощенного формирования: скелетные ветви могут размещаться на проводнике не на строго определенном расстоянии, а по возможности равномерно по всей его длине так, чтобы достаточно заполнить пространство; угол отхождения скелетных ветвей может быть различный – от 45 до 600; среди скелетных ветвей может быть несколько полускелетных, которые после активного плодоношения удаляют.

В дальнейшем формирование плоских крон сводится к следующему: молодые деревья первые 3-4 года почти не обрезают, соподчиняют ветви и ограничивают их рост в междурядьях. Путем обрезки и отгибания ветвей, идущих в междурядьях, крону делают плоской, толщиной 2 м, но не более 3 м. Нам думается, что этот упрощённый тип формирования будет доступен производству, не так трудоемок, деревья не потребуют опоры и в то же время создадут сравнительно узкую, устойчивую плодоносящую стену. Над совершенствованием крон такого типа надо работать и дальше.

Источник: zen.yandex.ru

Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.

Наиболее рационально использовать пальметты в слаборослых насаждениях яблони и груши. Это связано с тем, что у слаборослых деревьев побегопроизводительная способность хуже, чем у сильнорослых. Применяют плоские формы и для выращивания плодов персиков. В последнее время доказано что в форме пальметт можно выращивать практически все породы.

В слаборослых насаждениях небольшие по размерам кроны позволяют размещать на единице площади значительное количество деревьев, аспециальные приемы формирования и обрезки ускоряют начало их плодоношения.

Плоские кроны хорошо освещаются, что способствует повышенной активности фотосинтеза. В результате усиливается рост и плодоношение деревьев, увеличивается размер, улучшается окраска и вкусовые качества плодов.

Высота слаборослых деревьев редко бывает больше 2,5-3 м, поэтому уход за кроной и уборка урожая значительно облегчается и повышается качество выполняемых работ. Основным подвоем для слаборослых насаждений яблони является подвой М9, а для груши — вегетативно размножаемые формы айвы (айва А, ВА 29 айва прованская и др.). Подвой М9 имеет поверхностную и хрупкую корневую систему, от чего деревья часто наклоняются или полностью падают. Использование шпалерной опоры исключает наклоны деревьев под тяжестью урожая или сильных ветров и служит основой для формирования плоской формы.

Для создания пальметт подбирают слабые и средне-рослые подвои. Скелетные ветви пальметты располагают на равном расстоянии друг от друга. Формирование ее начинают в первый год после посадки. Однолетки обрезают на высоте 30 см. В июне — июле из появившихся побегов оставляют три: два боковых направляют горизонтально и привязывают к проволоке, а центральный проводник прищипывают у основания. Веточки на двух оставленных побегах тоже прищипывают. Зимой боковые побеги укорачивают до 40 см, а побегам, достигшим 60-70 см, придают горизонтальное положение.

Для того чтобы сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.

Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3-3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5-4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5-5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).

Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.

На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40-45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних.

Ранней осенью подготовьте почву . Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.

Формирующая обрезка, первый год

1. Посадите однолетний саженец без разветвлений. Отберите три хорошие верхние почки, так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см (можно 60-70) от уровня почвы, чтобы он оказался чуть выше проволоки.

2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум — горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45 град. по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.

3. Первый год, осенью. В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.

Второй и последующий годы

4. Весной второго года. (В южных районах обрезку можно проводить осенью первого года.) Обрежьте центральный проводник до 45 см от разветвления, но так, чтобы у нижней проволоки остались три хорошие почки. Задача состоит в том, чтобы стимулировать рост центрального проводника и двух боковых веток для образования второго яруса. Лишние боковые ветки укоротите до трех почек. Обрежьте обе горизонтальные ветки на почки, обращенные вниз, удалив примерно одну треть каждой ветки. Если же рост был особенно хорошим, эти ветки можно не обрезать.

5. Летом второго года. Летом формируйте второй ярус точно так же, как в первый год. Тем же способом, что и раньше, формируют и обрезают горизонтальные и вертикальные приросты продолжения. На протяжении лета укорачивайте конкурирующие побеги, оставляя на них по три листа. У горизонтальных ярусов есть тенденция давать вертикальные побеги. Их обрезают летом — до трех листьев над розеткой у основания. Прирост горизонтальных ярусов привязывают только в конце лета, так как ранняя подвязка препятствует росту.

6. Весной третьего года. Ранней весной укоротите центральный проводник до 45 см от второго яруса, оставив три хорошие почки для дальнейшей формировки. Укоротите лишние ветки на стволе до трех почек. Подвяжите прирост очередного яруса к горизонтальным проволокам. Если прирост плохой, обрежьте проводники на треть.

Этот режим летней и ранневесенней обрезки следует продолжать, пока не будет получено желаемое число ярусов.

Окончательное число ярусов зависит от почвы, размещения пальметты и силы дерева, но обычно их бывает четыре-пять. В конце концов центральный проводник и горизонтальные ярусы заполнят все предназначенное для них пространство. С этих пор ежегодно обрезают до основания (на кольцо) только ветки, растущие в сторону междурядий, и дерево поддерживают в нужных размерах.

Взрослое дерево в период плодоношения

7. После того как сформируется заключительный ярус, полностью удалите центральный проводник и новый прирост горизонтальных ветвей. С этого времени проводите обрезку, как у кордона.

Каждое лето плоды развиваются на плодушках, расположенных на горизонтальных ярусах. Плодушки формируются с помощью летней обрезки боковых веток по модифицированной системе Лоретта, как и у кордонов. Каждый ярус можно рассматривать как горизонтальный кордон. После нескольких лет плодоношения система плодух может стать очень сложной, загущенной; их следует проредить, удалив слабые почки и укоротив некоторые плодушки до двух-трех почек.

Такие деревья более требовательны к влажности почвы и питанию, однако ухаживать за ними легко. Известно, что основная масса корней размещается в пределах кроны, поэтому поливают и вносят удобрения в приствольный круг на расстоянии 50 см от штамба. Для этого вдоль ряда у каждого дерева устанавливают полиэтиленовые трубки с капельницами. Капельный полив удобно совмещать с подкормками растворимыми комплексными удобрениями. Поливают струйкой раз в неделю в течение двух часов. Удобрения вносят весной, в период распускания почек, затем во время формирования завязей, в начале закладки плодовых почек (первая декада июля) и осенью — после сбора урожая. Большое внимание уделяют внекорневым подкормкам, сочетая их с обработкой деревьев против вредителей и болезней.

Источник: voodland.com

Простая U-образная

По сути, это U-образный кордон. Во многих старых и современных руководствах по обрезке эта формировка так и называется, хотя более правильным было бы, по-видимому, относить ее к числу пальметт. Формируется простая U-образная пальметта, как, кстати, и все другие пальметты, на шпалере, состоящей из нескольких параллельных проволок, натянутых между опорными столбами. В месте посадки однолетки установите вертикальную рейку, длина которой чуть больше высоты штамба. В местах формирования основных ветвей укрепите вертикальные рейки, доходящие до самого верха шпалеры. Соседние растения размещайте на расстоянии 70-80 см одно от другого.

Высаженную однолетку обрежьте на высоту 30-40 см. Из появившихся побегов выберите два наиболее сильных и удачно расположенных. Направьте их горизонтально в разные стороны, а на расстоянии 15 см от центральной оси поверните вверх. Формируйте каждую ветвь как отдельный вертикальный кордон. Имейте только в виду, что обрастающие ветви на стволах U-образной пальметты растут слабее, чем в простых кордонах. Поэтому подбирайте для этой формировки несколько более сильнорослые растения, чем для вертикальных кордонов, и укорачивайте ежегодно основные ветви более сильно, чтобы обеспечить их обрастание.

Двойная U-образная

Двойная U-образная пальметта из растений отличается от простой U-образной тем, что каждая основная ветвь еще раз раздваивается. А это значит, что в каркасе надо будет предусмотреть наличие трех коротких реек (для штамба и начал двух основных ветвей) и четырех (по количеству ветвей) длинных.

Рост основных ветвей в двойной U-образной пальметте будет слабее, чем в простой, поэтому сила роста используемых растений должна быть несколько больше, а размещение обрастающих ветвей на основных чуть реже, чтобы не слишком угнетать растение перегрузкой.

Пальметта Верье

Пальметты Верье состоят из нескольких U-образных пальметт, которые размещены одна в другой. Формирование начинайте с однолетнего растения. Обрежьте его на высоте 30 см. Из появившихся побегов оставьте три. Один будет центральным проводником, два других подвяжите в горизонтальном положении. Если будете формировать пальметту, состоящую из двух U-образных, горизонтальные ветви направьте вертикально вверх на расстоянии 70-80 см от центрального проводник, если из трех — на расстоянии 120-130 см. Здесь указаны две цифры, но это не значит, что одно плечо может быть длиннее, а другое — короче. Оба плеча должны быть строго одинаковой длины. Чтобы не ошибиться, еще до начала формирования в местах направления ветвей укрепите вертикальные рейки. Центральный проводник и боковые ветви ежегодно наращивайте по 30-40 см. Иначе обрастание их будет недостаточно насыщенным. Второй ярус ветвей закладывайте на 40 см выше первого. Однако если ветви первого яруса слабенькие, закладку ветвей второго яруса отложите на год. Вполне возможно, что в период формирования ветви будут расти не с одинаковой интенсивностью. Обычно боковые (крайние) ветви отстают в росте от внутренних и тем более от центрального проводника. Постоянно следите за тем, чтобы рост всех ветвей был примерно одинаковым. Для этого рост сильных ветвей сдерживайте с помощью более сильных укорачиваний, а рост слабых стимулируйте. Точно так же различную степень обрезки применяйте к обрастающим ветвям. Те, что расположены выше, обрезайте сильнее, а нижние — слабее.

После закладки последнего U-образного звена центральный проводник можете сохранить и тогда получите пальметту Верье с нечетным числом ветвей 5, 7. Но можете вырезать центральный проводник и число основных ветвей будет четным. Но имейте в виду, что разница не только в числе ветвей. При наличии центрального проводника рост всех других ветвей ослабляется и надо особо внимательно следить за тем, чтобы он не приобрел доминирующего положения и не стал причиной начала усыхания боковых ветвей. Если же центральный проводник удалите, то угроза отставания роста боковых ветвей становится меньше, но не исчезает совсем, так как в лучшем положении остаются внутренние ветви. Правда, конкуренция здесь значительно слабее.

Канделябровая

Канделябровая пальметта вначале формируется как двуплечий горизонтальный кордон. Затем оба плеча на расстоянии 60 см, если будете создавать пальметту из 4-х ветвей, или 1 м, если из 6, направьте вверх. Между этими крайними ветвями через каждые 40 см формируйте вертикальные ветви. Если на горизонтальном стволе в нужных местах не обнаружите подходящих побегов, привейте почки, из которых получите то, что надо. При формировании канделябровой пальметты особо надо следить за равноценным ростом ветвей. Средние ветви находятся в лучшем положении в отношении снабжения влагой и элементами минерального питания, поэтому наружные ветви должны всегда быть чуть выше внутренних. Формировка подобной пальметты, обрезка и омоложение обрастающих ветвей такое же, как при формировании кордонов.

Монтрейская

Монтрейская пальметта формируется, как и канделябровая — на основе двуплечего горизонтального кордона, но в отличие от последнего число вертикальных ветвей и место размещения их на горизонтальном стволе произвольные. Руководствуются только наличием места для их роста. Допускаются и разветвления основных ветвей.

Существует также и еще более свободная система формирования монтрейской пальметты, в которой основные ветви первого порядка ветвления не имеют строго горизонтального положения. Они могут быть приподнятыми, изогнутыми, с разветвлениями в верхней части, и кроме того, правая и левая сторона пальметты формируются самостоятельно, без соблюдения обязательной для классических пальметт симметрии. Но во всех случаях на всех основных ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления обрастающие ветви формируются как у кордонов.

Веерная

Подавляющее большинство пальметтных формировок разработаны и применяются главным образом для растений семечковых культур. Растения косточковых в связи со скороспелостью почек, сильным ветвлением в молодом возрасте и прогрессирующим оголением ветвей при старении мало пригодны для возделывания в виде кордонов и пальметт. А вот веерная, или веерообразная пальметта вполне подходит для растений вишни, сливы, абрикоса. Особенно при выращивании их у высоких стен зданий и сооружений, т. е. в пристенной культуре.

Высаженную однолетку обрежьте на высоту около 30 см от уровня почвы. Весной в начале вегетации удалите все трогающиеся в рост почки, кроме хорошо развитых двух смежных почек, расположенных с противоположных сторон стволика вблизи места среза. Если одна почка будет выше другой, то и рост побегов соответственно будет разным. Но если один побег окажется выше, то нижнему надо создать лучшие условия для роста, чтобы не отстал и не нарушил гармонию формирования. Делается это путем изменения угла наклона. По мере приближения к вертикали рост усиливается, к горизонтали — ослабляется. Побеги подвяжите к опорам под углом примерно 45° с поправками на различия в силе роста. При зимней обрезке обе ветви укоротите наполовину и придайте оставшимся их частям почти горизонтальное положение. Из появившихся побегов оставьте на каждой ветви по четыре: один — побег продолжения, два — на верхней и один — на нижней ее стороне. В следующем году при зимней обрезке все шесть ветвей второго порядка укоротите на 1/3 и получите по 4 побега на каждой из них. Лишние удалите. На четвертый год проведите еще одно укорачивание боковых побегов примерно на 1/4. Летом — выбор нужных побегов и удаление лишних. И каждый раз все образующиеся ветви размещайте в пространстве так, чтобы они не мешали одна другой и не оставалось свободных мест между ними. Формирование можете считать законченным, когда отведенное дереву пространство будет равномерно заполнено ветвями.

Обрезка взрослых деревьев состоит в удалении отплодоносивших ветвей и замене их новыми. Чтобы не создавалось загущение, применяйте ослепление вегетативных почек там, где появление новых ветвей нежелательно. Когда длина побегов будет 4-5 см, вновь осмотрите все ветви и лишние побеги выломайте. Верхушечные побеги оставляйте. Они как бы отвлекают все соки на себя и не дают сильно разрастаться многочисленным ответвлениям. Разве что время от времени потребуется заменять их на новые путем обрезки на перевод. Всякий раз, когда вмешиваетесь в структуру уже сложившейся кроны, вносите поправки в размещение ветвей, заполняйте пустые места и освобождайте место для роста новых сильных ветвей. Без последних плодоношение вскоре станет очень слабым, да и сама пальметта будет утрачивать свой вид. Порядок обрезки известен: санитарная прочистка, прореживание, пополнение кроны новыми ветвями и омоложение. Начинайте обрезку с верхней части кроны и перемещайтесь вниз. Перед обрезкой все ветви освободите от подвязки, а после разместите вновь на шпалере или каркасе и закрепите в заданном положении.

Пальметы от Гоше

Немецкий энтузиаст, страстный любитель и непревзойденный практик-садовод Н. Гоше в 1888 г. издал, а затем неоднократно переиздавал капитальный труд «Руководство по садоводству для практиков». Значительное место в этом более чем 1000-страничном фолианте альбомного формата отведено формовому садоводству, большим знатоком которого был Гоше. Н. Гоше не только обобщил известный ему богатейший опыт по формовому садоводству, но и предложил несколько своих поразительных по красоте формировок. Рекомендовать их нынешним садоводам нет смысла. Ни времени, ни терпения у нас не хватит для их выведения. Но посмотреть рисунки и еще раз убедиться, до каких же высот может дойти мастерство садовода, если между ним и растением есть взаимопонимание, будет весьма полезным. А может быть, кого-то эти рисунки наведут на размышления и подвигнут на создание новых, еще более удивительных творений, способных поднять искусство садоводства на еще большую высоту.

Источник: kvetok.ru

Если у вас небольшой садовый участок всего в пару соток, но хочется уместить на нём как декоративные, так и плодовые деревья, то не обязательно расставлять приоритеты, отказываясь от одного в пользу другого. Потому что существует чудесный способ формирования плодовых деревьев в виде пальметт. Этот вид формовки позволит сэкономить место на участке, облегчить уход и сбор урожая и, конечно же, придаст вашему саду особый стиль и колорит.

Непривычное для нас слово «пальметта» можно перевести с французского как «орнамент» или «узор». Главное отличие и достоинство всех видов пальметт – расположение скелетных веток в одной плоскости. И действительно, ровные, малоразветвленные ветви такого дерева, украшенные крупными яблоками, напоминают скорее рисунок на ковре, нежели реально растущее обычное дерево. Такие деревья занимают минимум площади, их высаживают с интервалом всего в 1 м, часто они выполняют маскирующую функцию. Пальметта, благодаря своему необычному виду, как нельзя лучше отвлечёт внимание от неприглядного забора или хозяйственных построек. Но самое главное, такие деревья не теряют высокой продуктивности из-за отличной освещенности и воздухопроницаемости кроны.

Такие деревья занимают минимум площади, их высаживают с интервалом всего в 1 м, часто они выполняют маскирующую функцию.

Виды пальметтных «узоров»

Существует несколько десятков видов пальметт, которые отличаются друг от друга следующими признаками.

• Стволом – вертикальным или наклонным.
• Наличием или отсутствием боковых веток, а также расстоянием между ними.
• Ярусами скелетных веток – их количеством и углом отхождения от центрального проводника.
• Ориентацией веток – вверх, наклонно или горизонтально.
• Расположением веток – в две противоположные стороны или только с одной стороны.
• Самыми распространенными видами формирования по принципу пальметты считаются такие виды.

Свободная пальметта. Она еще встречается под такими названиями, как свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, упрощенная. Эта формовка считается самой простой в освоении и под силу даже начинающим садоводам-любителям. Внешне такая пальметта имеет хорошо выраженный центральный проводник и может иметь множество модификаций, касающихся количества ярусов или одиночно расположенных ветвей. Отсюда и название – свободная. Так, крона может состоять из первого яруса, образованного двумя нижними ветвями, а остальные 3–4 верхние ветви располагаются одиночно. Дерево может иметь два яруса и 2–3 одиночные верхние ветви. Или же вся крона может состоять из одиночных основных 6–7 ветвей. Часто такую пальметту ограничивают формированием двух нижних ярусов. Саму технику формовки мы подробно рассмотрим чуть ниже.

Итальянская, или косая пальметта. Именно с этого вида пальметты берет свое начало понятие интенсивных садов. Пальметта состоит из 3–4 ярусов, сформированных из супротивных скелетных ветвей, расположенных с двух сторон. Первый ряд ветвей значительно превосходит по силе другие ярусы. Этот вид пальметты более сложный в исполнении, поэтому рекомендую для начала использовать более легкие варианты.

Одноярусная пальметта. Как и указано в названии, дерево состоит лишь из одного яруса. Он сформирован из двух скелетных веток, отклоненных от проводника на 60 °. Сам проводник оставляют без укорачивания, и тогда на нем отрастают полускелетные ветви с интервалом 15–20 см и углом отхождения не менее 60 °. Также полускелетную древесину на основных сучьях прореживают до боковых разветвлений на расстоянии 15–20 см друг от друга.

Комбинированная пальметта. Состоит из одного яруса, сформированного из двух веток, отходящих от проводника под углом 50–60 °. Над первым ярусом равномерно располагаются полускелетные ветки с углом отклонения от проводника 70–80 °.

Венгерская пальметта. Известна еще как венгерская шпалера или плоский шпиндель. Все ветви располагаются по проводнику равномерно на расстоянии 15–30 см и фиксируются на шпалере. Сформированное дерево напоминает развернутый в одной плоскости веретеновидный куст, а с торца – усеченную пирамиду. Самые нижние ветви отклоняют под углом 60–70 °, а остальные строго горизонтально. Крона в нижней части должна всегда оставаться шире верхней.

Веерная пальметта.Признана одной из самых красивых пальметт, которые часто используют в декоративных целях. Ее плоская крона сформирована из 5–8 скелетных веток, которые расположены равномерно через каждые 20–40 см по всей площади без четких ярусов, с углом отхождения от проводника от 50 до 80 °.

Полуплоская крона. Если смотреть на такое дерево сбоку, то можно разглядеть фигуру, похожую на букву Х, хотя все дерево имеет 3 яруса и одну завершающую одиночную ветку. Ярусы из двух противоположных веток располагаются на расстоянии 50–60 см, при этом нижние ветки отгибают под углом не только от проводника, но и от главной горизонтальной плоскости на 15–20 °. В то же время, ветви второго яруса также отгибают на те же 15–20 °, но уже в противоположную сторону. Третий ярус располагают над рядом.

Пальметта Верье. Дерево имеет прямой ствол и два U-образных яруса, сформированных один в середине другого. Как правило, такая пальметта имеет четное количество ветвей, но иногда ее формирование завершают одной (нечетной) веткой.

Канделябровая пальметта. Имеет всего две длинные горизонтальные ветви, от которых вертикально, будто свечи в канделябре, поднимаются 4,6, 8 и даже более веток второго порядка. Посаженные рядом несколько таких деревьев образуют интересный сплошной живой забор.

Техника формовки – кордон

Это отдельная самостоятельная техника, которая дает возможность формировать деревья, будто вытянутые по шнуру. Для получения не только красивого, но и продуктивного кордона применяют комбинацию весенней обрезки с несколькими летними. Эта техника выглядит простой, но достаточно сложна в исполнении, хотя может применяться для многих плодовых культур, таких как смородина или крыжовник.

Существует 4 вида кордонов:

Вертикальный – ствол растет строго вверх. Саженцы высаживают с интервалом всего в 40–50 см и кронируют на высоте 30–40 см. В следующем году побег продолжения ствола укорачивают на треть от его длины, тем самым стимулируя ветвление.
Наклонный,или косой – ствол изгибается под углом 30–45 ° на высоте 25–30 см. Наклонный угол может задаваться и при посадке. Несколько посаженных в ряд кордонов располагают с севера на юг.
Горизонтальный – ствол принимает параллельное земле положение, от него отходят вертикальные плодоносящие ветки.
Волнистый – у такого кордона ветви направлены вверх, но извиваются подобно змейкам.
Закладка пальметтного сада

Если вы решились создать пальметтный сад или просто живую изгородь из таких деревьев, то стоит сразу позаботиться о каркасе из столбов и проволоки. В зависимости от выбранной техники и частоты посадок, столбы вкапывают с севера на юг с расстоянием между ними в 3,5–5,5 м. Проволоку натягивают ярусами с интервалом 40–45 см и 30–40 см от земли для первого яруса.

При выборе подходящих сортов руководствуйтесь правилом разнообразия, формируя его по срокам созревания. Соотношение приблизительно такое: 2 летних сорта, 2–3 осенних и 3–4 зимних.

Саженцы высаживают на равномерном расстоянии, которое может быть как минимальным, всего в 70–80 см для кордонов, так и около 1,5–2 м для разных видов пальметт.

Формируем свободную пальметту

Выбираем саженец. Лучшими станут однолетние саженцы. Подойдут яблони на карликовых подвоях, груши, привитые на айву, а также слаборослые сорта других плодовых деревьев – черешни, сливы, персика и так далее. На формирование пальметты уходит 5–7 лет, иногда больше, это зависит от скорости роста сорта и количества ярусов.

Первая обрезка производится весной, когда отрезается вся верхняя часть на уровне 40–45 см над уровнем почвы. Из всех побегов, появившихся благодаря ветвлению, выбирают 3 самых подходящих, из которых можно было бы сформировать центральный проводник и первый ярус скелета.

Ветви для первого яруса должны расти в одной плоскости с расстоянием друг от друга около 10 см. Летом эти ветви отклоняют от ствола под углом 50 °, а ветвь, выбранная для роли проводника, фиксируется строго вертикально. Все побеги, которыми оброс штамб ниже первого яруса, выламывают. Штамб всегда должен быть чистым от поросли. Все остальные побеги привязывают к шпалере в горизонтальном положении для подавления их роста.

Штамб всегда должен быть чистым от поросли.

Второй ярус формируют на следующий или через год, когда на проводнике разовьются подходящие для этого побеги. Он формируется на высоте около 1 м от поверхности почвы.

Все скелетные ветви при формировании не укорачивают, а лишь регулируют силу их роста. Так, слабые на какое-то время поднимают вертикально, а чрезмерно сильные, наоборот, отгибают горизонтально. Также соблюдают соподчинение по ярусам – первый самый сильный, а третий, если он есть, самый слабый.

Сформированная пальметта не должна оказаться выше 3 м, ветви первого яруса должны быть длиной 2–2,5 м, а второго – 1,5–2 м, третий, соответственно, еще меньше. По достижении ветвями этой длины их направляют вверх под углом 55–60 °, закрепляя на соответствующей проволоке.

После окончания формирования форму и продуктивность поддерживают путем прореживания кроны и омоложения плодоносящих ветвей. Также продолжают отгибать сильно растущие побеги. Когда годичный прирост сокращается до 10–20 см, проводят усиленную обрезку.

У дерева, вступившего в пору плодоношения, постоянно прореживают загущенные места, вырезают плодовые звенья, подрезают свисающие побеги.

Пальметта – настоящая находка для маленьких или ничем не примечательных садов, нуждающихся в переменах.

Пальметта – настоящая находка для маленьких или ничем не примечательных садов, нуждающихся в переменах. Эта техника формовки подойдёт, конечно, более терпеливым садоводам, которые не ждут быстрых результатов, а получают удовольствие больше от процесса. И поверьте, что награда за терпение и заботу будет велика. Удачи и терпения вам, дорогие наши садоводы!

Источник: www.greenmarket.com.ua

Если у вас небольшой садовый участок всего в пару соток, но хочется уместить на нём как декоративные, так и плодовые деревья, то не обязательно расставлять приоритеты, отказываясь от одного в пользу другого. Потому что существует чудесный способ формирования плодовых деревьев в виде пальметт. Этот вид формовки позволит сэкономить место на участке, облегчить уход и сбор урожая и, конечно же, придаст вашему саду особый стиль и колорит.

Непривычное для нас слово «пальметта» можно перевести с французского как «орнамент» или «узор». Главное отличие и достоинство всех видов пальметт – расположение скелетных веток в одной плоскости. И действительно, ровные, малоразветвленные ветви такого дерева, украшенные крупными яблоками, напоминают скорее рисунок на ковре, нежели реально растущее обычное дерево. Такие деревья занимают минимум площади, их высаживают с интервалом всего в 1 м, часто они выполняют маскирующую функцию. Пальметта, благодаря своему необычному виду, как нельзя лучше отвлечёт внимание от неприглядного забора или хозяйственных построек. Но самое главное, такие деревья не теряют высокой продуктивности из-за отличной освещенности и воздухопроницаемости кроны.

• Виды пальметтных «узоров»
• Техника формовки – кордон
• Формируем свободную пальметту

Такие деревья занимают минимум площади, их высаживают с интервалом всего в 1 м, часто они выполняют маскирующую функцию.

пальметта как украшение фасада дома

пальметта из груши

Виды пальметтных «узоров»

Существует несколько десятков видов пальметт, которые отличаются друг от друга следующими признаками.

• Стволом – вертикальным или наклонным.
• Наличием или отсутствием боковых веток, а также расстоянием между ними.
• Ярусами скелетных веток – их количеством и углом отхождения от центрального проводника.
• Ориентацией веток – вверх, наклонно или горизонтально.
• Расположением веток – в две противоположные стороны или только с одной стороны.
• Самыми распространенными видами формирования по принципу пальметты считаются такие виды.

 Читайте также: 13 декоративных кустарников и деревьев, которые цветут в апреле-мае

Свободная пальметта. Она еще встречается под такими названиями, как свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, упрощенная. Эта формовка считается самой простой в освоении и под силу даже начинающим садоводам-любителям. Внешне такая пальметта имеет хорошо выраженный центральный проводник и может иметь множество модификаций, касающихся количества ярусов или одиночно расположенных ветвей. Отсюда и название – свободная. Так, крона может состоять из первого яруса, образованного двумя нижними ветвями, а остальные 3–4 верхние ветви располагаются одиночно. Дерево может иметь два яруса и 2–3 одиночные верхние ветви. Или же вся крона может состоять из одиночных основных 6–7 ветвей. Часто такую пальметту ограничивают формированием двух нижних ярусов. Саму технику формовки мы подробно рассмотрим чуть ниже.

Итальянская, или косая пальметта. Именно с этого вида пальметты берет свое начало понятие интенсивных садов. Пальметта состоит из 3–4 ярусов, сформированных из супротивных скелетных ветвей, расположенных с двух сторон. Первый ряд ветвей значительно превосходит по силе другие ярусы. Этот вид пальметты более сложный в исполнении, поэтому рекомендую для начала использовать более легкие варианты.

Одноярусная пальметта. Как и указано в названии, дерево состоит лишь из одного яруса. Он сформирован из двух скелетных веток, отклоненных от проводника на 60 °. Сам проводник оставляют без укорачивания, и тогда на нем отрастают полускелетные ветви с интервалом 15–20 см и углом отхождения не менее 60 °. Также полускелетную древесину на основных сучьях прореживают до боковых разветвлений на расстоянии 15–20 см друг от друга.

Комбинированная пальметта. Состоит из одного яруса, сформированного из двух веток, отходящих от проводника под углом 50–60 °. Над первым ярусом равномерно располагаются полускелетные ветки с углом отклонения от проводника 70–80 °.

свободная пальметта

косая пальметта

Венгерская пальметта. Известна еще как венгерская шпалера или плоский шпиндель. Все ветви располагаются по проводнику равномерно на расстоянии 15–30 см и фиксируются на шпалере. Сформированное дерево напоминает развернутый в одной плоскости веретеновидный куст, а с торца – усеченную пирамиду. Самые нижние ветви отклоняют под углом 60–70 °, а остальные строго горизонтально. Крона в нижней части должна всегда оставаться шире верхней.

Веерная пальметта.Признана одной из самых красивых пальметт, которые часто используют в декоративных целях. Ее плоская крона сформирована из 5–8 скелетных веток, которые расположены равномерно через каждые 20–40 см по всей площади без четких ярусов, с углом отхождения от проводника от 50 до 80°.

Полуплоская крона. Если смотреть на такое дерево сбоку, то можно разглядеть фигуру, похожую на букву Х, хотя все дерево имеет 3 яруса и одну завершающую одиночную ветку. Ярусы из двух противоположных веток располагаются на расстоянии 50–60 см, при этом нижние ветки отгибают под углом не только от проводника, но и от главной горизонтальной плоскости на 15–20 °. В то же время, ветви второго яруса также отгибают на те же 15–20 °, но уже в противоположную сторону. Третий ярус располагают над рядом.

Пальметта Верье. Дерево имеет прямой ствол и два U-образных яруса, сформированных один в середине другого. Как правило, такая пальметта имеет четное количество ветвей, но иногда ее формирование завершают одной (нечетной) веткой.

 Читайте также: Ловчий пояс для деревьев: инструкция по изготовлению

Канделябровая пальметта. Имеет всего две длинные горизонтальные ветви, от которых вертикально, будто свечи в канделябре, поднимаются 4,6, 8 и даже более веток второго порядка. Посаженные рядом несколько таких деревьев образуют интересный сплошной живой забор.

варье

сложная форма

Техника формовки – кордон

Это отдельная самостоятельная техника, которая дает возможность формировать деревья, будто вытянутые по шнуру. Для получения не только красивого, но и продуктивного кордона применяют комбинацию весенней обрезки с несколькими летними. Эта техника выглядит простой, но достаточно сложна в исполнении, хотя может применяться для многих плодовых культур, таких как смородина или крыжовник.

Существует 4 вида кордонов:

Вертикальный – ствол растет строго вверх. Саженцы высаживают с интервалом всего в 40–50 см и кронируют на высоте 30–40 см. В следующем году побег продолжения ствола укорачивают на треть от его длины, тем самым стимулируя ветвление.
Наклонный,или косой – ствол изгибается под углом 30–45 ° на высоте 25–30 см. Наклонный угол может задаваться и при посадке. Несколько посаженных в ряд кордонов располагают с севера на юг.
Горизонтальный – ствол принимает параллельное земле положение, от него отходят вертикальные плодоносящие ветки.
Волнистый – у такого кордона ветви направлены вверх, но извиваются подобно змейкам.
Закладка пальметтного сада

Источник: 6cotok.org