Рассеянные семена

Обычно, когда описывают процесс посева на пакетиках с покупными семенами, отмечают лишь, что семена надо заделать на определённую глубину. Вот каждый и додумывает сам, как это сделать. Чаще всего огородники делают бороздки маленькой лопаточкой или другим острым инструментом, «разрезая» землю. Семена кладут в бороздки, присыпают землёй, поливают… Почему-то именно такая последовательность действий зачастую в нас заложена (видимо, ещё со времён детского сада и школы. Вспомните картинки из букваря…). И я тоже поначалу так делала, пока … не помедитировала как-то раз над тыквой.

Подсказка природы

Дело было так. Гуляла я как-то весной по нашему гектару и заметила на огороде неубранную тыкву. Осенью она так хорошо замаскировалась в траве и листве компостной кучи, что мы её не заметили. И вот тыква пережила зиму, её мякоть превратилась практически в компост, от кожуры осталась только белёсая плёночка, которая защищала семена от весеннего дождя и ветра. А под этой плёночкой, как в тепличке, росли несколько новых растеньиц тыквы.


Я поразилась! Всегда думала, что тыквы не могут пережить нашу суровую зиму, а тут такое! (Кстати, в том же году у меня на клумбе вырос помидор, который попал туда осенью совершенно случайно и тоже пережил зиму!)  И вот я подумала: почва под тыквой была достаточно плотной, сама же тыква её и уплотняла. Внутри семечкам было рыхло и влажно. А вот сверху плотная кожура и пожухлая листва и трава (мы её не убираем осенью) защищали от давления снега, а потом и от дождей.  Может, это и есть оптимальные условия: внизу – плотно и влажно, вверху – рыхло и сухо?

Как правильно посеять средние и крупные семена

Повев крупных вемянПопробовала проверить свою догадку, полезла в книги и интернет. И действительно, некоторые огородники, в том числе и очень уважаемая мною Галина Кизима, рекомендуют землю перед посадкой уплотнять и поливать. Потом класть семечко и сверху мульчировать сухой землёй, не поливая. Можно слегка прижать сверху ладонью.

Теперь я сею семена именно таким способом! Ну а глубину заделки семян нам тоже может подсказать природа: какова толщина стенка плода, из которого взяли семечко, примерно на такую глубину и нужно сеять!

Поверхностный посев мелких семян

А вот, например, мелкие семена (сельдерей, базилик, мята, мелисса и т. п.) сеют поверхностно, их ни в коем случае нельзя присыпать землёй. Читала где-то, что для прорастания мелким семенам нужны не только тепло и влажность, но и свет. Задумалась над этим фактом, пошла «на природу» понаблюдать. Действительно, растения с мелкими семенами в природе размножаются самосевом. Семена высыпаются из коробочек и оказываются на поверхности земли. Осенние дожди лишь слегка заглубляют их. Именно эти условия мы и должны повторить при посеве мелких семян!


Семена сельдерея, посеянные по снегу
Семена сельдерея, посеянные по снегу

Есть два варианта посева мелких семян:

  • полить грунт, уплотнить его ладонью, сверху «посолить» сухими семенами, и аккуратно прижать их к земле ладошкой. Потом накрыть плёнкой ящик с посевами и оставить в тёплом светлом месте;
  • уплотнить грунт, сверху положить снега толщиной 1 – 1,5 см, по снегу посеять сухие семена, накрыть плёнкой, поставить в тёплое место. Снег растает и втянет семена на нужную глубину.

Я почти всегда использую второй способ, поскольку мелкие семена (корневой сельдерей, мята и т. п.)  сеют обычно в конце февраля – начале марта, когда снег ещё есть. К тому же, при посеве по снегу происходит кратковременная закалка семян, что хорошо сказывается на их всхожести и дальнейшем росте!

 

Источник: NatPlant.ru

Посев семян овощей на подоконнике?


Не все овощи, посеянные прямо в открытый грунт, дают обильные урожаи. Некоторые из них, наиболее теплолюбивые, требуют посева уже дома ранней весной и подготовки сеянцев, которые в начале мая отправятся на постоянные места. Благодаря этому их цветение, посадка и созревание плодов попадает на летний сезон — время самых благоприятных погодных условий. Этот тип овощей в основном включает пасленовые растения: перец сладкий и перец чили, томаты, баклажаны, а также … табак. Исключением являются картофель,  семена которого вы можете прорастить не для более крупного, но более раннего урожая. Семена пасленовых рекомендуем высевать в середине февраля-в начале марта.

» />

Если вы хотите ускорить сбор урожая, вы можете начать готовить рассаду других овощных культур: капусты, бобовых и бахчевых. Бобовые (горох и бобы) и тыквенные (огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни), однако, не любят манипуляций с их корневой системой, поэтому лучше сажать их в отдельные горшочки (например, торфяные), чтобы потом полученную рассаду пересаживать вместе с целым, неповрежденным корневым комом. Все эти овощи высеваются в комнатных условиях с середины марта до середины апреля — в зависимости от погоды. Подготовка рассады этих овощей в основном направлена на их более ранний сбор.


Последняя подгруппа овощей — это те, которые являются самыми ленивыми в росте. Это лук-порей и корень сельдерея. Мы советуем сеять эти овощи в феврале. И хотя они растут в медленном темпе, чем дольше будет расти сезон, тем больше они будут расти. Поэтому лучше начать сеять овощные культуры с них.

Корнеплоды, такие как свекла, редька, морковь, петрушка или свекла, не выращиваются через рассаду. Листовые овощи тоже.

Время от посева до появления всходов: баклажаны —14—21 день, брокколи —7—12 дней, капуста брюссельская —7—12 дней, капуста кочанная —7—12 дней, капуста цветная —7—12 дней, огурец (закрытый грунт) —3—5 дней, огурец (открытый грунт)—6—9  дней, перец —14—21 день, томат (закрытый и открытый грунт) —8—11 дней, бахчевые культуры (кабачки, патиссоны, тыква, цуккини) —5—8 дней.

Время от посева до сбора урожая:  баклажаны —20 недель, брокколи —12 недель, капуста брюссельская (ранние сорта) —28 недель, капуста брюссельская (поздние сорта) —36 недель, капуста кочанная (средне-и позднеспелые сорта белокочанной, савойской и краснокочанной капусты)—20—35 недель, капуста цветная (ранние и среднеспелые сорта)—18—24 недели, капуста цветная (поздние сорта)—40—50 недель, огурец (закрытый грунт) —12 недель, огурец (открытый грунт)—12—14 недель, перец —18 недель, томат (закрытый грунт) — 16 недель, томат (открытый грунт) — 20 недель, бахчевые культуры (кабачки, патиссоны, тыква, цуккини) —10—14 недель.

Сеем семена шаг за шагом


Овощи нуждаются в свете, пространстве, воде и подходящей почве для роста.

Холодные температуры предотвратят прорастание семян. Для успешного появления ростков растениям нужно определенное количество тепла. Ваши семена не могут прорастать на подоконнике или в теплице, даже когда они были посеяны в теплые дни, потому что ночью они «становятся слишком холодными». Если у вас возникли проблемы с прорастанием, то в 99 случаев из 100 вам нужно более устойчивое тепло. Поэтому всегда обращайте внимание на информацию, где указывается, при какой температуре семена овощей прорастают. 

Шаг 1. Приготовьте свежий субстрат

Для посева семян в горшочки и ящички лучше всего использовать полностью свежий субстрат. Не используйте почву из собственного сада, даже если она наивысшего качества. Она может содержать спящие микробы, грибки и семена сорняков, которые просто прячутся, чтобы атаковать ваши первые сеянцы. За небольшую цену вы можете купить специальный субстрат, в котором есть все, что нужно молодым растениям для успешного укоренения и развития.


Шаг 2. Не высевайте семена слишком густо

Прежде чем сеянцы достаточно подрастут, чтобы можно было пикировать их в отдельные емкости или на постоянные места, они должны иметь свою собственную площадь для правильного развития. Если вы посеете слишком много семян, вы заставите растения конкурировать друг с другом с первых мгновений жизни, а это не способствует здоровому и сильному росту. Поэтому рекомендуем сеять семена равномерно, через равные интервалы друг от друга.

Шаг 3. Используйте низкие горшки или ящички

Для выращивания рассады на подоконнике используйте низкие и плоские цветочные горшки – крошечные сеянцы не нуждаются в литрах грунта в гигантских горшках. Если вы можете позволить себе сеять отдельные семена в пластиковых горшочках или торфяных стаканчиках, это будет лучшим решением. Но они занимают много места, и не каждый подоконник достаточно широк для них. Проверяйте только, если у них есть дренажные отверстия.

Шаг 4. Поливайте рассаду водопроводной водой

Для растений в помещении вода из-под крана всегда лучше, чем дождевая вода. Сеянцы относительно деликатны, и в дождевой воде, среди прочих веществ, могут быть опасные патогены. Водопроводная вода лишена их, поэтому, используя ее для полива, вы можете спать спокойно. Если вы чувствуете запах хлора, отставайте воду. Налейте ее в ёмкость и оставьте на 24 часа, прежде чем поливать, чтобы хлор испарился и соли тяжелых металлов осели на дно.


Шаг 5. Найдите самое светлое и теплое место в вашем доме

Горшки с посеянными семенами следует ставить на хорошо освещенный и теплый подоконник. Помните, что даже на подоконниках с двойным остеклением температура может быть на несколько градусов ниже, чем в других местах в комнате. В холодной и влажной почве многие семена часто гниют перед прорастанием. Не подвергайте их (и себя) таким сюрпризам. Если вы чувствуете, что подоконник очень холодный на ощупь, поместите кусок пенопласта под горшок с будущей рассадой.

» />

Шаг 6. Накройте посевы

Чтобы остановить испарение влаги из субстрата и поддерживать стабильную температуру, горшки с посеянными семенами накройте прозрачным материалом (полиэтиленовая пленка, кусок стекла или фольга). Момент, когда рассада появляется из семени и появляется над поверхностью субстрата, является одним из самых опасных моментов в ее жизни. На данном этапе очень важна соответствующая влажность и температура почвы (для будущих успехов в выращивании).

Шаг 7. Не применяйте удобрения

Покупной субстрат содержит достаточно питательных веществ, чтобы растениям хватило на 5—6 недель роста. Рассада обычно не остается в том же субстрате, к которому она была посеяна в течение этого времени, и, конечно, не требует дополнительной порции питательных веществ. От их избытка сеянцы не будут сильнее или больше — в лучшем случае слабыми, вялыми


Растения — это живые организмы, и не все может быть предсказано при их выращивании. Не расстраивайтесь из-за неудач!

 

Опубликовано: 22.12.2018

Источник: blog.florium.ua

В разделе Лингвистика на вопрос когда пишется одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных, образованные от глаголов? заданный автором шеврон лучший ответ это Интересно: вопрос вновь открылся спустя 2 года… А я когда-то голосовала за ЛО в нём.. .
Чтобы правильно написать Н или НН в причастии и отглагольном прилагательном, надо использовать следующий алгоритм:
Последовательно задаём себе вопросы:
1. Есть ли в слове приставка, кроме приставки НЕ?
Ответ: да – пишем НН (последующие вопросы уже ни к чему) , например: сломанный, нескошенный, выкрашенный, израненный.
Ответ: нет – задаём следующий вопрос:
2. Есть ли в слове суффикс -ОВА- (-ЕВА-)?
Ответ: да – пишем НН (последующие вопросы тоже ни к чему) , например:
маринованный, асфальтированный.
Ответ: нет – задаём следующий вопрос:
3. Имеет ли данное отглагольное слово зависимые слова?
Ответ: да – пишем НН (последний вопрос не нужен) : жаренный в масле картофель, крашенный папой пол, раненный в ногу боец.
Ответ: нет – задаём последний вопрос:
4.


глагола какого вида образовано слово?
Ответ: от глагола совершенного вида – пишем НН, например: решённый (от решить). Исключение: раненый (от ранить) – раненый боец.
Ответ: от глагола несовершенного вида – пишем Н, например: жареный (от жарить) , ломаный (от ломать) , крашеный (от красить) .
Есть исключения, смотрите их в таблице.
В кратких причастиях пишем Н: выполнены, сломаны, покрашена.
В кратких отглагольных прилагательных пишем столько Н, сколько их было в полной форме.
Когда имеем дело с полной формой, то для правописания часто неважно, причастие это или отглагольное прилагательное: рассеянные семена (причастие) , рассеянные дети (прилагательное) – в любом случае пишется НН (есть приставка РАС-). А для написания кратких форм очень важно, причастие это или прилагательное: семена рассеяны (причастие) , дети рассеянны (прилагательное). Отличить краткое причастие от краткого прилагательного сложно, но можно.
В данном случае включаем логику, причастия употреблены в прямом значении (семена рассеяны – то есть их рассеяли) , прилагательное – в переносном (дети рассеянны – их никто не рассеивал, рассеянны – невнимательны). Причастие можно заменить оборотом с глаголом, прилагательное – синонимичным прилагательным, или оборотом с существительным. Фигура образована пересечением трёх линий (три линии образовали фигуру). Девушка умна, образованна (то есть с образованием) .
рассеянные семена

Источник: 22oa.ru

Как правильно сеять семена на рассаду


Все без исключения огородники хорошо знают то, как «положено» сеять семена на рассаду. Действительно, ну что тут можно придумать, ведь операции известны – замачивание, проращивание, посев. Однако не все так просто – сеют все примерно одинаково, а семена всходят по-разному (нередко по принципу – «где густо, где пусто»), да и рассада вырастает совершенно различной. Причин такого положения дел несколько, и далеко не последнюю роль здесь играют агротехника посева семян и нюансы начального ухода за юными сеянцами. Вот на этих аспектах и хотелось бы остановиться, но обо всем по порядку.

Первый месяц сеянцы теплолюбивых культур лучше развиваются в тепличке

О подходах к посеву и пикировке

Как известно, семена на рассаду чаще всего высевают непосредственно в почву – довольно густо, когда предполагают в дальнейшем сеянцы распикировывать, либо сразу в отдельные емкости, если предпочитают обойтись без пикировки. И для первого, и для второго случаев имеются аргументы «за» и «против», однако оба варианта (несмотря на то, что именно они фигурируют, наверное, во всех агротехнических руководствах) далеко не всегда обеспечивают получение качественной рассады. Более того, они даже не гарантируют появление всходов – не потому, что рекомендации неправильные, они в принципе правильные. Просто слишком много факторов, которые могут сыграть при таком подходе отрицательную роль и привести к гибели семян либо сеянцев.

Вначале уточним основные причины, из-за которых семена могут погибнуть и не взойти.

1. Слишком низкая температура. Семена большинства теплолюбивых культур (перец, баклажаны, томаты, огурцы, дыни, арбузы) хорошо прорастают при температуре 24…26°C, а при температуре ниже 15°C они могут вообще не взойти. Поэтому сеянцы таких культур лучше на первое время поместить в небольшую комнатную тепличку.

2. Слишком большая глубина заделки семян – глубокая заделка семян ряда культур может привести к появлению лишь единичных всходов. Для многих культур оптимальной глубиной посева семян считается глубина в 0,3-0,6 см. Мелкие семена вообще не заделывают, а просто рассыпают по поверхности почвы. Честно говоря, однозначности в том, насколько глубоко следует сеять те или иные культуры у специалистов нет – тут имеются нюансы. Скажем, при посеве семян томатов в открытый грунт (речь идет о южных регионах) глубина должна быть больше (для защиты от пересыхания) – примерно 1-1,5 см, именно такая глубина указывается, чаще всего, и в книгах по огородничеству. В случае посева семян на рассаду в условиях квартиры лучшие результаты дает менее глубокий посев – на глубину порядка 0,5-1 см (см. табл.).

Культура Глубина посева семян Оптимальная t° прорастания семян (допустимая t° прорастания) Срок прорастания семян при оптимальной температуре (при допустимой температуре)
Перец, баклажан 0,5 -1 см +24…+26°C (+20…+24°C) 10-12 дней (12-14)
Томат 0,5 -1 см +24…+26°C (+20…+24°C) 7-8 дней (8-10)
Огурец 1-1,5 см +24…+26°C (+20…+24°C) 4-5 дней (6-7)
Лук 0,5 -1 см +20…+22°C (+12°C) 10-12 дней (20-22)
Ремонтантная земляника Почвой не присыпают +20…+22°C (+18…+20°C) 10–14 дней (14–16)
Петуния Почвой не присыпают +24…+26°C (+18…20°С) 12-14 дней (14-20)
Бархатцы 0,5 -1 см +18°C 7-15 дней
Маргаритки 0,3 см +18…+20°C 7-14 дней
Гвоздика 1 см +18…+20°C 7-14 дней
Настурция 1,5-2 см +15…+18°C 7-20 дней

3. Предварительная обработка семян. У покупных семян, как правило, уже проведены все необходимые обработки, и дополнительное выдерживание их в марганцовке, микроэлементах, растворе золы и т.п. может привести к самым непредсказуемым результатам вплоть до гибели семян. Однако обработка стимуляторами (Эпин, Мивал Агро, Экогель и др.) дает положительный эффект.

4. Недостаточно влажная почва – после посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть. В таком случае всходов не будет. Оптимальной считают влажность грунта 80-90%.

5. Слишком влажная почва – семена могут сгнить. Это бывает, когда емкости с посеянными семенами помещают в плотно закрытые полиэтиленовые пакеты, где семена просто задыхаются и загнивают. Чтобы избежать этого, пакеты нужно держать чуть приоткрытыми и периодически проветривать.

6. Слишком плотная почва – семена могут задохнуться либо просто не пробить почвенный слой. Причина кроется в неправильно подобранном составе грунта, который в обязательном порядке должен включать разрыхляющие компоненты (агровермикулит, опилки и т.п.).

Помимо перечисленных факторов огородников при выращивании рассады могут поджидать и другие напасти. На начальной стадии развития растений наиболее опасна пикировка. К сожалению, площади в квартирах у большинства садоводов ограниченные, и многие культуры приходится сеять густо, а затем рассаживать сеянцы (или распикировывать) по отдельным емкостям. Это позволяет экономить освещаемую площадь в первый месяц развития рассады, когда балконы и лоджии пока еще недоступны. Более того, во всех принятых агрономических руководствах про ряд культур (в первую очередь, понятно, про томаты) говорится, что они «любят» пикировку. Уточним: пикировка – это прищипывание корней растений примерно на 1/3-1/4 при пересадке сеянцев, что проводится в целях получения хорошей разветвленной корневой системы, так как она у выращиваемой рассады томатов оставляет желать лучшего. Казалось бы, благая операция (если судить по целям), но после пикировки (да и после обычного рассаживания) растения замедляют рост и даже могут заболеть и погибнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, повышенной влажности грунта при недостаточно высокой температуре, что бывает сплошь и рядом из-за ненормальной работы нашей российской системы отопления). В общем, рассаживание и, тем более, пикировка сеянцев – это всегда стресс, а любой стресс сказывается на развитии отрицательно.

Таким образом, и на стадии появления всходов, и на начальном этапе развития сеянцев их подстерегает множество опасностей, предотвратить которые не всегда удается по самым разным причинам. Скажем, находясь днем на работе, садовод не может контролировать уровень влажности посеянных семян, которые легко могут в этот период пересохнуть. И в то же время полив «с запасом» также может привести к их гибели. И с рассаживанием, и с пикировкой сеянцев тоже не все однозначно. Можно отказаться от этих опасных процедур, но тогда придется сеять сразу в отдельные емкости. Однако это не лучшее решение, поскольку сеянцы, выросшие из посеянных в большие емкости семян, имеют недостаточно развитую корневую систему и растут медленно. Если сеять гуще, а затем рассаживать сеянцы, то они формируют гораздо более разветвленную корневую систему за счет постепенного заполнения корнями земляного кома отведенной емкости (это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений). Однако очень сложно, не повредив, разделить сеянцы при рассаживании, что чревато их ослаблением и даже гибелью. В общем, получается замкнутый круг.

Единственный выход – сеять семена в более рыхлый, чем обычная почва, субстрат с последующей (после развития сильной корневой системы) пересадкой сеянцев в обычный грунт. В таком субстрате семена более дружно всходят, а сеянцы быстрее развиваются и формируют мощную корневую систему (благодаря большей рыхлости субстрата), намного превышающую по своему размеру величину надземной части. Кроме того, растения в дальнейшем при рассаживании по отдельным емкостям не замечают пересадки (опять же из-за рыхлости субстрата), и быстро продолжают свое развитие. Варианты подобного субстрата могут быть разными – наиболее доступным для большинства являются обычными опилками, а более дорогим, но и более эффективным – субстрат, приготовленный на базе почвенного гидрогеля.

Крупные семена удобнее проращивать прямо на опилках_

Посев в опилки

Опилки являются хорошим грунтом для развития сеянцев на небольшой промежуток времени. Почему? Одной из существенных проблем при росте рассады на самой ранней стадии является недостаточная рыхлость грунта, поскольку он быстро уплотняется из-за частых поливов, без которых не обойтись по причине чрезмерно сухого воздуха в квартире. В итоге корневая система растений формируется медленно, что в свою очередь приводит к более замедленному, чем это было бы возможно при благоприятном стечении обстоятельств, росту наземной части. В то же время опилки представляют собой очень рыхлый субстрат (гораздо более рыхлый, чем обычная почва), обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы. На таком грунте растения развиваются заметно активнее, а корневая система у них в итоге оказывается гораздо более мощной, чем у сеянцев, растущих на почве.

Значит, одним из плюсов сева на опилках является формирование у растений мощной корневой системы. Имеется и второй существенный плюс – сеянцы, растущие на опилках, совершенно безболезненно переносят пересадку в отдельные емкости и сразу принимаются в рост, так как аккуратно разделить их при пересадке можно без труда. В свою очередь попытки пикировки сеянцев, растущих на обычной почве, всегда оказываются для них весьма болезненными.

Справедливости ради нужно отметить, что у технологии посева на опилки имеется и минус – это определенные сложности с соблюдением агротехники. Тут нужно отметить два момента. Во-первых, высевать семена приходится в плоские контейнеры, в которых опилки быстро пересыхают. Отсюда возникает необходимость в ежедневных (а бывает, и дважды в день) осторожных поливах теплой водой, что не все огородники могут сделать. И если не уследить – тогда от пересыхания семена погибнут. Во-вторых, следует внимательно наблюдать за развитием растений, чтобы не пропустить момент пересадки. Тут действовать придется оперативно, поскольку затягивать процесс пересадки категорически нельзя – у растений на опилочном грунте быстро проявится нехватка питательных веществ (в первую очередь, азота), что тут же скажется на их развитии. Вообще, вредна как преждевременная, так и слишком поздняя пересадка из опилок в грунт. При пересадке раньше времени будут потеряны преимущества опилок перед грунтом (опилки рыхлые, и в них пока еще слабым корням легче развиваться). При слишком поздней пересадке вы рискуете потерять время – растениям требуется все больше питания, а минимального запаса питательных веществ, имевшихся в тонком слое почвы, насыпанном поверх опилок, хватает ненадолго.

Кроме того, выбирая вариант сева на опилки, нужно иметь в виду следующее. Во-первых, речь идет о лежалых опилках – использование свежих опилок потребует дополнительного внесения азота (свежие опилки очень активно поглощают азот), а это невозможно в случае применения опилок в качестве грунта для сева семян (можно легко ошибиться с дозировкой удобрения, что приведет к гибели семян). Во-вторых, использовать нужно именно опилки, полученные в результате пиления, а не стружку, образуемую в процессе строгания. Опилки гораздо лучше подходят в качестве субстрата, так как у них более мелкая структура, нежели у стружки (при работе со стружкой результаты получаются несколько хуже).

С появлением всходов семена на опиле присыпают почвой

Нюансы сева семян в опилки

Технология сева в опилки следующая. Берется достаточно глубокий контейнер, заполненный увлажненными опилками, и в нем на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена. Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и выставляются в теплое место, так как в период прорастания семян желательно поддерживать температуру +24…+26°C. Использование полиэтиленовых пакетов очень важно, поскольку в них легче поддерживать высокий уровень влажности, необходимый для прорастания семян.

С появлением всходов семена присыпают плодородной почвой слоем 3-4 мм, а температуру снижают: днем до +23…+24°C, а ночью до +16…+18°C. Контейнеры перемещают под лампы дневного света, выдерживая 12-14-часовой световой день. При появлении первого настоящего листа (семядоли не в счет) рассаду рассаживают в отдельные емкости с обычной почвой. Перед пересадкой необходимо хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто влажными, а очень сырыми – это позволит совершенно безболезненно разделить корни сеянцев.

Окончание следует

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Источник: www.floraprice.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector